Печь отопительно варочная для дачи из кирпича своими руками чертежи: Печь из кирпича для дачи своими руками: чертежи и схема кладки

Содержание

Печь из кирпича для дачи своими руками: чертежи и схема кладки

Люди, живущие за городом, мечтают о жилье с комфортной температурой. В такой ситуации очень помогут знания, как сделать печь из кирпича для дачи своими руками, чертежи конструкции. Если человек располагает подобной технической документацией, не представляет особого труда построить печь из кирпича своими руками. Тогда жилье наполнится уютом, тихими зимними вечерами дровяные камины будут весело потрескивать забавными искорками.

Наличие печи на даче обеспечивает дом теплом и позволяет готовить пищу.

Типы печей

Известно несколько разновидностей кирпичных печей. Все они предназначены для отопления помещений, но конструктивно различаются между собой. Речь идет о таких видах, как:

  1. Печи-камины. Являются стильными и компактными приспособлениями небольших размеров. Налицо значительная экономия полезной площади дач. Подобные приспособления уютны и комфортны. На сегодняшний день дизайнерами разработаны разные печи-камины. Печи для дачи могут иметь круглые, прямоугольные и квадратные абрисы. Подобное разнообразие позволяет подобрать наиболее подходящий вид.
  2. Отопительные печи. Они способны поддерживать оптимальную температуру в частных домах. Такие версии очень легко монтируются. Выложить печь для дачи из кирпича может обычный человек, не имеющий специальных навыков.
  3. Отопительно-варочные устройства. Такие печи выполняют двойную функцию. Устройства на дровах обогревают помещения, на них можно готовить стряпню. Благодаря комбинированному применению, хорошо экономится топливо. Для более комфортной варки встраивается плита. В соответствии со схемами встречаются варианты с духовыми шкафами.

Классификация печей и каминов.

Вместе с тем дровяные печи обладают достоинствами и недостатками. Среди позитивных моментов можно отметить, что:

  1. Дачная печь обогревает пространство, отдавая тепло горячих блоков в воздух. Изделие желательно прогревать в течение 2-3 часов. Остывает же печь в течение долгих 12-20 часов.
  2. Простая кирпичная конструкция может стать универсальным устройством со множеством дополнительных функций. Для этого обустраивается духовой шкаф, варочная плита, лежанка.

Нельзя забывать минусы:

  • изделие начинает излучать тепло лишь после того, как кирпичи основательно раскалятся;
  • выложить печь из кирпича на даче — занятие недешевое, ибо для строительства нужны дорогостоящие материалы, к примеру, желтый (шамотный) кирпич настолько дорогой, что из него выкладывается лишь топка.

Как устроена печь

Чтобы была изготовлена отопительно-варочная печь для дачи своими руками, нужно подробно изучить ее устройство. Она состоит из следующих частей, узлов и компонентов:

Основные элементы отопительно-варочной печи.

  1. Фундамент. Если мастер создает своими руками чертежи, то необходимо предусмотреть установку бетонных перекрытий либо самостоятельного основания. Фундамент рассчитывается исключительно на поддержание печи.
  2. Корпус приспособления. В его состав входит топка, а также дымоход. При желании печку можно дополнить плитой и духовым шкафом. Встречаются версии, в которых имеется бак для нагрева воды.
  3. Топка. Базовая часть печи из кирпича для дачи. Ее объем должен вмещать максимальное количество дров. Тогда производительность изделия будет высокой. Топки строятся из желтых кирпичей и различаются топливом, производительностью и объемом. Приветствуется топливник с высотой от 400 до 1000 мм и толщиной стенок минимум в полкирпича.
  4. Зольник. В него собираются продукты сгорания. Через него подается воздух. Отделение располагается в нижней части колосников и снабжается дверкой. Обычно высота такой камеры равняется 3 кирпичам.
  5. Дымоход. Ни одна кирпичная печь для дачи, своими силами собранная, не может обойтись без этого важного элемента. Внешне устройство сродни змеевику. Чем меньше поворотов и изгибов будет в нем, тем быстрее уходят дымы.

Как готовится раствор и кладется кирпич

Приготовить раствор довольно просто. Достаточно взять глину, залить ее водой и оставить на некоторое время, пока глина не станет мягкой. После этого смесь надо протереть сквозь сито. Получится своеобразное «глиняное молоко». Оно засыпается необходимым количеством песка и тщательно перемешивается.

Порядовка отопительно-варочной печи.

В начале возведения печи выкладывается основание, которое должно хорошенько просохнуть. На это уходит примерно месяц. При более раннем монтаже его качество ухудшается. Усадка же печи может и вовсе разрушить ее.

Этапы проектирования и конструирования выглядят следующим образом:

  1. Выкладывается зольник, на первом колпаке подвертывается нижняя часть.
  2. Устанавливается дверца, начинается кирпичная кладка. Для крепежа к дверке приваривается оцинкованная проволока.
  3. Поверх зольников водружается колосниковая решетка. Далее монтируется топочная камера. Внутри объем выкладывается рядами шамотного кирпича «на ребро». В скрепляющий раствор добавляется шамотная глина. Топочная дверца крепится с помощью проволоки и стальной пластины.
  4. По достижении 12-го ряда кладки топка перекрывается. Сверху укладывается чугунная плита, которая выравнивается уровнем. По левую сторону обустраивается первый клапан («летний ход»). На установленной плите выкладывается варочная камера, а слева выстраивается нижний колпак. Камера изнутри оборудуется задвижкой для летнего хода.
  5. На 20-ом ряду перекрываются первый колпак и варочная камера. Портал закрывается распашными каминными дверцами. Современные модели дверок декорируются термостойкими стеклами, через которые прекрасно видно пламя.
  6. Перекрыв варочную камеру и нижний колпак, можно переходить к возведению верхнего отдела печи. Придерживаясь указаний в чертеже, устанавливают дверцу для сажи.
  7. В заключение периметр печи охватывается декоративным пояском. Монтируется труба (наилучшим вариантом считается кирпичная конструкция).

Заключение

Перед тем как выложить печь из кирпича, требуется четко определиться, где именно она будет находиться. Если изделие расположить в центре комнаты, то тепло от печи будет обогревать помещение равномерно. В случае установки приспособления поближе к стене прохладный воздух, исходящий из окон и дверей, опустится книзу и начнет «стелиться по ногам».

Отопительно варочные печи из кирпича своими руками: проекты, чертежи и схемы

Классическим средством отопления в загородном доме в России с давних времен служит кирпичная печь.

Кирпичная отопительная печь с натуральной отделкой и серыми швами

Несмотря на стремительно развивающиеся технологии – печь до сих пор остается надежным средством, которое эффективно обустраивает комфорт в доме. Конечно, сейчас можно приобрести электрические или газовые отопительные или варочные приборы, но ничто не сравнится с традиционной печкой из кирпича, с помощью которой можно и дом отопить и вкусную еду приготовить. Они наполнят ваш дом уютным теплом от живого танцующего огня, а пища, приготовленная на них будет отличаться неповторимым вкусом.

Сложно ли сложить отопительно-варочную печь новичку?

С давних времен строительством кирпичных печей в домах занимались профессионалы. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение и печники всегда были уважаемыми людьми в своей местности. Однако наступил новый информационный век и сведения о технологиях уже не передаются из уст в уста, а широко распространяются в сети. Конечно, строительство кирпичной печи требует определенных профессиональных навыков и без их наличия не стоит и браться за полноразмерную печь в доме.

Но, ознакомившись с основными принципами строительства кирпичных отопительно варочных печей вы вполне можете для начала соорудить небольшую печь в летней кузне. Также знание этих принципов поможет вам не попасть впросак при беседе с подрядчиком, которому вы заказываете строительство такой печи.

Конструкция отопительно-варочной печки

Отопительно-варочная кирпичная печь представляет собой довольно сложное инженерное сооружение. Начинать ее строительство лучше всего с качественного проектирования. Подробный проект и сопутствующий ему расчет поможет вам выверит все нюансы строительства и избежать ошибок.

кирпичная печь со створками

В интернете имеется множество проектов отопительно-варочных печей, но каждый отдельный чертеж  подходит только для индивидуального дома, а не всем подряд. Прежде всего из-за геометрических размеров помещения. Поэтому лучше всего составить индивидуальное решение, которое удовлетворит вас с функциональной стороны и впишется в ваше жилище.

Начинаем возводить отопительно-варочную печь, а нужен ли фундамент?

Сама по себе кирпичная печь – это довольно массивное сооружение, но необходимость строительства фундамента возникает только для конструкций весом свыше 750 килограмм. Более легкую теоретически конструкцию можно расположить непосредственно на деревянном полу, но при том условии, что он выдержит такую нагрузку. Но кирпич и дерево пола имеют разный срок службы и поэтому даже легкие кирпичные печи рекомендуется ставить на фундамент.

Вес будущей печи вычисляется расчетами, исходя из размеров и веса предполагаемых к использованию строительных материалов. Если не знаете как его подсчитать — взвесьте один кирпич и умножьте на количество кирпичей в конструкции. Прибавьте к этой цифре вес смеси и воды и все металлические детали: дверцы, задвижки, трубы. К получившей цифре прибавьте 50%, потому что вы что-нибудь могли не учесть!

Обратите внимание, что фундамент массивной кирпичной печи не должен быть связан с фундаментом самого дома. Дело в том, что стены помещения и печь могут давать разную нагрузку и разную степень усадки, вследствие несовпадения которых в конструкции могут появиться трещины, хорошо если трещина пойдет по печке, а если по стене дома?

Под печь обычно размещается ленточный или плитный фундамент. Принципы его строительства – такие же, как и для жилых помещений:

  • Проводится расчет
  • На местности размечается место, учтите, что края фундамента должны выступать за габариты печи не менее, чем на 5 сантиметров
  • Копается котлован, глубиной около полуметра
  • На дно котлована укладывается песчано-гравийная подушка, которая затем утрамобовывается
  • Сверху на подушку заливается тонкий слой жидкого цементно-песчаного раствора
  • Строится опалубка, при этом верхний уровень фундаментной опоры располагается на 15 сантиметров ниже уровня пола
  • Монтируется армирующий каркас
  • Заливается бетонный раствор

После созревания бетонного раствора, которое обычно происходит в течении нескольких недель поверхность бетонного фундамента необходимо гидроизолировать. Для этого используется либо жидкий гидроизоляционной материал, либо листовой рубероид. Рубероид можно положить в несколько слоев.

Порядовка самой популярной отопительно-варочной печи в России

Первые ряды кирпичной печи выкладываются сплошной лентой. Обычно цоколь печи составляет 2-3 ряда кирпича.

схема кладки печи по рядам

Следующие ряды печи формируют зольник, к которой образуется доступ для проведения чистки. На верхний ряд стенок зольника укладывается колосниковая решетка. Она служит для того, чтобы организовывался поток воздуха к топочному отсеку, а отгоревшие дрова падали в зольник.

Схема кладки — часть 2

Следующим «этажом» идет топочный отсек. Для организации варочной поверхности прямо над топочным отсеком или чуть в стороне от него выкладывается участок для размещения варочной конфорки.

Особенности конструкции дымохода у отопительно-варочной печи, в чем существенные отличия?

Над топочным отсеком после строительства начинает формироваться дымоход. Конструкция дымохода имеет как правило сложную конструкцию. В ней должны предусматриваться либо горизонтальные участки, либо своеобразные колпаки. Связано это с тем, что поток дыма должен задерживаться внутри отсека дымохода и нагревать окружающие стенки, которые передают тепло в воздух помещения. Такая конструкция дымохода, в отличии от прямой дымовой трубы позволяет тратить меньше топлива для обогрева помещения.

Схема дымохода отопительно-варочной печи

Кроме того, хорошая кирпичная печь может иметь в своей конструкции два пути для отвода дыма: летний и зимний. Направление потока горячего дыма определяется специальной заслонкой. В летние дни горячий дым направляется по кратчайшему пути для того, чтобы не создавать чрезмерный перегрев помещения. А вот в холодные зимние дни горячий дым идет по длинному извилистому пути, полностью отдавая свое тепло кирпичам дымохода, а следовательно и в помещение.

Также на дымоходе может быть задвижка, которая переключает дымоход на работу только варочного или только топочного отсека.

Из возможного оборудования печи можно отметить еще водогрейный бачок, дверцы с доступом к различным участкам для чистки и канал для забора воздуха для создания тяги.

А где же поставить такую печь?

Кирпичную отопительно-варочную печь рекомендуется ставить в простенок или в месте стыка межкомнатных перегородок. При таком расположении вы можете обеспечить нагрев нескольких помещений, не монтирую громоздкую и дорогую систему водяного или парового отопления. Однако, печь не должна быть расположена вплотную к стенам деревянного сруба.

Материалы, используемые при кладке печи

 

чертеж печи

Основная часть конструкции отопительно варочной печи монтируется их полнотелого красного кирпича. Этот же строительный материал используется и для формировании дымохода. Специальный огнеупорный кирпич используется для формирования топки и основания для варочной конфорки. Для того, чтобы разместить чугунную варочную конфорку в теле кирпича вырезается паз, либо формируется ряд кирпичей с уступом. Между собой кирпичи в печи скрепляются смесью из песка из глины в сочетании от 1 к 2 до 1 к 5. Для подготовки раствора песок просеивается через строительное сито, а глина на пару дней помещается в воду для размягчения. Итоговая консистенция раствора не должна растекаться по поверхности кладки, но и не липнуть к кельме. Для компенсации растекания добавляется песок, а для компенсации прилипания – глина. Шов между кирпичами должен быть в районе 5 миллиметров после высыхания. Для определения нужной консистенции раствора можно выложить пробную кладку из нескольких кирпичей. Использование цементо-песчаного раствора может привести к растрескиванию швов в зоне высоких температур.

Лучшим материалом для изготовления духовки, варочной конфорки, задвижек, дверок и колосниковой решетки является чугун. При использовании стальных элементов существует риск их преждевременного прогорания.

Между чугунными элементами и кирпичным корпусом печи размещаются прокладки из материалов, невосприимчивых к огню. Допускается использование асбестового листа или аналогичного шнура, картона из базальта. Чтобы надежно зафиксировать чугунный элемент в кирпичной кладке в швы заводится вязальная стальная проволока.

Обеспечение пожарной безопасности

Кирпичная отопительно-варочная печь является конструкцией повышенной пожарной опасности. Для защиты от выпадающих углей перед дверцей топки на пол монтируется лист кровельного железа. При проходе дымохода через деревянное перекрытие он изолируется негорючим материалом. При этом строительные нормы определяют, что конструкция дымохода должна располагаться от горючих материалов на расстоянии не менее полуметра.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь: видео процесса кладки

чертежи с порядовками, кладка своими руками

Дровяная кирпичная печь – традиционное решение для дачи и выгодная альтернатива газовому и электрическому оборудованию. Помимо очевидной экономичности, она радует теплоемкостью, высоким КПД и многофункциональностью. Но все эти преимущества могут стать реальностью только при обдуманном выборе конструкции печи и ее грамотном сооружении.

О чем эта статья

Проекты

Первый проект, который хотим предложить – комбинированная конструкция, отвечающая сразу за две функции: обогрев помещений и приготовление пищи, другими словами — варочно-отопительная печь. Возможно, это наилучший вариант дачной печи, так как она имеет небольшие размеры, достаточно экономична и проста в постройке. Внешний вид весьма аскетичен, но для дачи вполне достаточен.

Второй вариант заслуживающий внимания – компактная печь, предназначенная только для обогрева помещений. Конкурентное преимущество модели – небольшие габариты при высокой теплоемкости.

Еще одним прекрасно подходящей для дачи печью является печь малютка, являющееся компактной варочно-отопительной печью. Имеющей более высокое КПД по сравнению с первым вариантом, но немного сложнее в постройке. Мы подробно разобрали порядок строительства печи малютки в отдельном материале — проект и строительство печи малютки.

Возможно, кому-то из читателей захочется чего-то большего. Для вас мы подготовили подборку печей, которые как правило строятся не на даче, а в жилом доме. Разумеется, они сложнее и дороже в постройке:

  • «шведка» – отопительно-варочная конструкция с увеличенной духовой частью;
  • голландка – эргономичная отопительная печь с вместительным прямоугольным топливником без поддувала;
  • русская – крупногабаритная варочно-отопительная печь с характерной широкой верхней частью, которая может использоваться для хозяйственных нужд.
  • камин — для тех кому не нужно готовить на печи, а хочется лишь добавить уюта.

Строительство своими руками

К вашему вниманию главные правила и нюансы кладки печи по первому из приведенных на этой странице проектов. Мы выбрали этот вариант так как считаем его наиболее удачной печкой для дачи.

Выбор места размещения

Первое на что стоит обратить внимание — это безопасность. Согласно СНиП III-Г.11—62 такую печь необходимо размещать не менее чем в 26 см от стен, защищенных от возгорания. Защитой может выступать кирпичная кладка толщиной в полкирпича на глиняном растворе.

С точки зрения удобства, стоит расположить ее рядом со входом, чтобы не таскать дрова через всю комнату.

Обустройство фундамента

Учитывая, что рассматриваемая печь не является очень тяжелой, то возможны варианты строительства фундамента. Подробней они описаны в отдельной статье о строительстве фундамента для печи. Мы же рассмотрим самый надежный вариант, одинаково подходящий как для маленькой, так и для огромной печи — независимый бетонный фундамент.

Фундамент должен быть на 5–10 см шире с каждой стороны будущей печи.

Для его укладки первым делом разметьте рабочую площадку. Она должна быть отдельно стоящей, то есть не соединятся с фундаментом дома.

По периметру обозначенной зоны выкопайте котлован глубиной около 60–70 см. Насыпьте на дно ямы слой бутового камня в 15 см затем залейте его бетоном. После чего повторяйте процедуру до того моменты пока фундамент не достигнет нужной высоты.

Спустя 2–3 недели, уберите опалубку и засыпьте щели между фундаментом печи и дома мелким песком.

Последний шаг – гидроизоляция фундамента: застелите высохшее основание рубероидными листами.

Выбор кирпича

Функциональность и долговечность дачной печи напрямую зависят от кирпича, из которого она выполнена, поэтому выбору главного рабочего материала нужно уделять особое внимание. Исходя из эксплуатационных свойств, на эту роль подходят два вида кирпича. Шамотный — для кладки стен топки, полнотелый красный — для всего остального. Они изготавливаются посредством высокотемпературного обжига и прессования, поэтому отличаются повышенной огнеупорностью и плотностью.

При покупке внимательно осмотрите материал на наличие деформаций – кирпичи не должны иметь сколов и пустот.

Помимо кирпича, вам понадобятся следующие комплектующие:

  • дверцы для поддувала и топки;
  • колосники;
  • металлические уголки;
  • чугунная варочная панель.

Приготовление раствора

Следующий этап работы – замешивание раствора для качественной связки кирпичей. Оптимальный вариант – купить уже готовую сухую смесь для кладки и развести ее в воде в соотношении, указанном на упаковке продукта.

В случае если рядом нет хорошего строительного магазина – статья о подготовке печного раствора своими руками вам в помощь.

Кладка печи

Печь проста, поэтому по схеме понятно как ее класть. Мы же разберем некоторые особенности не видные на чертеже:

  1. При кладке первого ряда, сначала уложите кирпичи по периметру. Отрегулировав уровень ряда, заполните кирпичами оставшееся внутреннее пространство.
  2. Толщина сцепляющего раствора не должна превышать 5 мм. Дабы получить гладкие швы, после каждого нового ряда убирайте излишки раствора кельмой, а через каждые 3–4 ряда протирайте кирпичную кладку влажной кистью или тряпкой.
  3. Монтирую дверцы – сложите проволоку втрое и скрутите ее. Запустите в монтажные отверстия дверки и уложите в швы по всему периметру печи, проволока крепится раствором.
  4. Не забывайте о перевязке – центры кирпичей одного ряда должны проходить по швам следующего ряда.
  5. Перед тем, как вводить готовую печь в эксплуатацию, ее необходимо просушить. Естественная сушка должна длиться не менее пяти суток. Это время все дверцы и каналы печи должны быть приоткрытыми. И только спустя пять дней можно выполнить первую растопку маленькими порциями.

чертежи и схема отопительной печи с варочной поверхностью, фото и видео

Содержание:

1. Материалы для кладки печи

2. Обустройство фундамента: схема

3. Отопительно варочная печь своими руками: кладка

4. Модели отопительно-варочных печей: чертежи

Уже не одно столетие люди используют отопительно-варочные печи для дома, которые делают своими руками. Владельцы частных домовладений и загородных дачных построек часто устанавливают такие конструкции, обеспечивая себе комфортное проживание в холодные дни: благодаря своей функциональности они сегодня по-прежнему актуальны.  

Даже, когда в доме имеется газовая или электрическая система отопления, в прохладные весенние или осенние дни не имеет смысла ею пользоваться – ведь можно протопить кирпичную отопительную печь и тем самым обогреть жилые помещения. К работе следует подойти со всей ответственностью, поскольку отопительно-варочная печь своими руками строится на не одно десятилетие. 


Исправить некачественную кладку практически невозможно. При обнаружении ошибки конструкцию придется разбирать до неправильно уложенного ряда кирпичей, а когда раствор уже застыл, это непросто.

Печи отопительные с варочной поверхностью можно сделать как для одноэтажного дома, так и для здания в два этажа (прочитайте: «Отопительная печь на два этажа»). Они отличаются только количеством рядов кирпичей в порядовке. В статье описывается создание отопительно-варочной печи, изображенной на фото, для двухэтажной постройки. 

Материалы для кладки печи

 
Важным моментом, когда сооружаются отопительно-варочные печи своими руками, является расчет, выбор и приобретение необходимых для этого материалов. Данная схема отопительно-варочной печи предусматривает постройку конструкции размером 90х90 сантиметров в основании при высоте 210 сантиметров (от пола до потолочного перекрытия первого этажа). Читайте также: «Устройство и схемы печей для дома». 
 
Из материалов потребуются:

  • кирпич марки М150 обычный красный — 1085 штук;
  • кирпич шамотный или силикатный для обустройства топки – 150 штук;
  • глина – около 200 килограммов;
  • песок – примерно 100 ведер;
  • стальная 2-миллиметровая проволока – 25 метров;
  • уголок металлический размером 50х50 и 4040 миллиметров;
  • лист рубероида 1х3 метра;
  • лист металлический ГК-4 миллиметра размером 1,5х1,5 метра;
  • изоляционный материал для отделки стен;
  • асбестовый 5-миллиметровый шнур – 10 метров. 

Для фундамента нужны следующие стройматериалы:

  • доски для опалубки;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • арматура.  

Необходимо приобрести такие чугунные изделия:

  • задвижки – 3 штуки;
  • варочная поверхность с двумя конфорками;
  • колосниковая решетка – 1 штука;
  • дверцы для чистки – 5 штук;
  • дверца поддувальная – 1 штука;
  • дверца топочная – 1 штука. 

Обустройство фундамента: схема

По причине массивности конструкции фундамент для нее следует углубить на 80 сантиметров. Также не следует забывать об климатических особенностях региона, в котором возводится печь, а именно степень промерзания почвы зимой и ее состав. Читайте также: «Отопительный щиток из кирпича: порядовка».

Порядок действий следующий:

  • фундамент, когда делают такие отопительно-варочные печи своими руками, должен иметь размер 1,2х 1,2 метра;
  • дно ямы выравнивают и выстилают подушкой из песка толщиной 10-15 сантиметров;
  • насыпают слой щебня высотой примерно 10-15 сантиметров;
  • после укладки и утрамбовки щебня устанавливают опалубку. Обвязывают арматурную сетку – она должна охватывать всю толщину фундамента;
  • заливку выполняют несколько раз, притом, что первые слои делают из гальки и цемента, а сверху помещают раствор из песка и цемента (марки 400) в соотношении 3:1;
  • на то, чтобы фундамент застыл, отводят не менее 3-х недель;
  • когда основание застынет, снимают опалубку и укладывают рубероид в 2 слоя. Первый ряд кирпичей укладывают на этот материал. 

Отопительно варочная печь своими руками: кладка

Для обеспечения правильности кладки используют чертежи отопительно-варочных печей с порядовками. 

На закрепленной гидроизоляции отмечают контуры самого первого ряда. Когда не планируется отделка печи декоративным материалом, тогда расшивку швов делают сразу, пока раствор не высох. На порядовках и вертикальных схемах, изображенных на фото, четко видно раскладку всех рядов и места установки всех чугунных изделий. В процессе кладки не следует забывать, что вертикальные дымоотводящие каналы должны иметь размер не менее 13х13 сантиметров (прочитайте также: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).  

С первого же ряда в такой модели печи предусматривают кладку поддувала. 

При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, предварительно обмотанную асбестовым шнуром. 

При монтаже дверки к ней прикрепляют стальную проволоку и временно прижимают кирпичами для прочности. Потом проволоку отгибают в сторону, когда дверца будет обрамлена кирпичной кладкой (прочитайте также: «Печи отопительно варочные кирпичные — как сделать своими руками»). 

В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а на пятом – укладывают колосниковую решетку. Для стенок топки и порога используют силикатный кирпич. 

В шестом ряду монтируют топочную дверцу, обмотанную асбестовым шнуром. 

С 6 по 10 ряд кладку выполняют согласно схеме. Желательно десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка. 

В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывают варочную панель. 

С 12 по 16 ряд кладку кирпича делают согласно схеме.

Над варочной поверхностью в 17 ряду укладывают уголок для размещения 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.  

С 19 по 23 ряды формируют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируют дверцу для сушки. 

На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают металлический уголок, а на него – следующий ряд. На 25 ряду располагают дверцу для чистки. 

С 26 по 29 ряд кладку делают согласно схеме.

На 30 ряду монтируют 2 задвижки. 

По 38 ряд кладка продолжается по схеме. 

Последующие ряды относятся к части отопительной печи, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет свою нумерацию (1-32 ряды). 

Во 2-3 ряду размещают дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку. 

Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымохода. А вид узкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Далее труба через чердак выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специальным зонтиком, предохраняющим от попадания в нее осадков, мусора и пыли.  Читайте также: «Как сложить отопительно варочную печь из кирпича – пошаговая инструкция».

Модели отопительно-варочных печей: чертежи

На сегодня отопительные печи с варочной поверхностью имеют разные конструкционные решения в зависимости от назначения помещения, в котором ее планируют установить. В том случае, когда дом имеет немалую площадь, предпочтительно выбрать большую отопительную конструкцию с дополнительными функциями, такими как водонагревательный бак, духовка, место для сушки обуви. 


Когда площадь помещения ограничена, тогда предпочтительным вариантом будет компактная печь с наиболее необходимыми функциями, позволяющими обогревать дом и готовить пищу. При этом внешний вид конструкции должен украшать интерьер, а не портить его. Кладка из кирпича хорошо сочетается с отделкой стен, выполненных из натурального дерева.  Читайте также: «Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно».

Также в небольших помещениях может быть установлена колпаковая отопительно-варочная печь Кузнецова. По мнению специалистов, это наилучший вариант для отопления, можно сделать колпаковую печь своими руками. Эти конструкции обогревают множество домов, особенно в сельской местности, причем не только в России и других странах бывшего Союза, но и за рубежом.
Однако, прежде, чем приступить к самостоятельной работе по созданию печной конструкции, необходимо предусмотреть все меры безопасности.

Отопительно варочная печь своими руками на видео:


Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи с порядовками

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику. Тем, кому интересно, как сложить печь с плитой для дома, как правильно сложить плиту своими руками, поможет статья, где есть схема печки и чертежи с порядовками.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой.

Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне».

А сняв кольцо с варочной поверхности, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды.

Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Где можно купить и по каким ценам варочную поверхность для плиты

 

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени.

Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Печь с плитой — виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций:

  • отопления;
  • приготовления еды;
  • сушки продуктов и трав;
  • хранения в тепле одежды.

Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена:

  • варочной поверхностью;
  • духовкой;
  • отлично прогреваемыми нишами-печурками.

Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу доверху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой.

Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи.

Варочная поверхность печи не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива.

Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема кладки печи Шведки

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

 

Фундамент под «Шведку»

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона.

Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка.

Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола.

После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют теплоизоляцию так:

  1. На фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки.
  2. На асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку.
  3. Следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами.
  4. Лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест.
  5. Поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.
Печь своими руками: порядовка печи с варочной плитой

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:

Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи.

Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник.

В 5 ряду устанавливают колосник и духовку.

В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой.

В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее.

В 8 и 9 рядах продолжают выкладку каналов.

10 ряд образует опору для варочной поверхности.

Чтобы правильно установить варочную поверхность, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

 

Кирпичи для удобства кладки нумеруют.

Ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм.

После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор.

Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест.

При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню.
Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы.

Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши.

В 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи.

Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда.

В 30 ряду ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка — как сложить печь с плитой

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды.

В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот.

Отличная модель варочной печи для дома — чертежи с порядовками

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций:

  • на варочной поверхности можно варить и жарить,
  • в духовке — запекать,
  • греть воду во встроенном баке для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов.

Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива.

Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента.

Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Схема — порядовка:

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные.

В 3 ряду устанавливают чистку.

В 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход.

В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак.

В 7 ряду на дно топки кладут колосник.

С 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку.

11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова.

В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках.

За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми.

В числе его разработок:

  • отопительные;
  • варочные;
  • печи для бани;
  • печи для дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи.

При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход.

Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз.

Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

 

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой.

Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее.

Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка — схема с порядовкой

Печь Кузнецова для бани — схема

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Печь Кузнецова для бани Видео

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами. Мы рассказали, как сложить печь с плитой,  приложили к описанию  чертежи с порядовками и надеемся, что теперь вы своими руками сможете сложить кирпичные печи для дома.

Или купить готовую печь.

Где купить готовую печь для дома с варочной поверхностью Цены

просто и практично с примерами на видео

Кирпичная печь в наше время считается одним из отопительных агрегатов, которые являются отличными соперниками для котлов и обогревателей. Чтобы получить максимально практичное и неприхотливое устройство, следует очень качественно выкладывать печь своими руками. Видео, которых в интернете достаточно много, могут ознакомить с правильным подходом к вопросу. Большинство владельцев загородных домов, где имеются современные отопительные системы, не спешат к их запуску в холода. Когда в доме есть печка, они предпочитают пользоваться ею.

Виды печей

Перед тем как сложить печь своими руками, чертежи которой можно найти в интернете, следует ознакомиться с главными типами конструкций:

  1. Отопительная печь – предназначена лишь для обогрева здания. Установка и кладка подобной печи своими руками является быстрым процессом, поскольку конструкция довольно простая;
  2. Отопительно-варочная печь – наиболее известный и востребованный агрегат. Помимо обогрева, она дает возможность готовить еду, а также экономить газ и электроэнергию. Для готовки имеется специальная плита, а иногда духовой шкаф;
  3. Печь-камин – ее конструкция значительно экономит место в помещении, обеспечивая обогрев и отличные условия для проживания. Розжиг такого агрегата занимает мало времени. Отличительной чертой является стильное оформление, в чем можно убедиться, просмотрев видео.

Чертежи отопительных конструкций отличаются по своей форме. К примеру, в загородном доме чаще отдают предпочтения квадратным, круглым и прямоугольным видам печи.

Самое подходящее место для печи

Обдумывая вопрос о том, как слагать печь своими руками, следует придумать ее грамотное расположение. С этой целью нужно принимать во внимание следующее:

  • Стенка дымового канала должна быть расположена на удалении не меньше 40 сантиметров от любой деревянной конструкции;
  • Дымовая труба выводится на уровне с коньковым выступом, когда ее располагают на расстоянии 1,5-3 метра. Когда удаление от выступа до дымовой трубы меньше полутора метров, последняя должна быть выше на полметра;
  • Когда трубу удаляют больше, чем на три метра от конькового выступа, высота может быть ниже. При этом угол между линией, соединяющей верхний срез трубы, скат крыши и конек, не может превышать 10 градусов.
  • Основание дома и печи отличаются специфическими особенностями, а потому их объединение между собой не разрешается.

Необходимые материалы

Для изготовления и кладки печи своими руками применяют очень распространенные материалы – глину, кирпич и песок.

Кирпич

Наиболее оптимальным вариантом считается керамический кирпич, который подходит для «забутовки» печки, кладки и облицовки. Специалисты советуют выбирать марку М-500. Подобный кирпич однородный и может выдержать огромное количество нагреваний и охлаждений. Он с легкостью поддается формовке для кладки разнообразных декоративных элементов, а более низкие марки рассыпаются практически сразу.

Кирпич должен быть окрашен ровно, а также в меру прокален (постукивая по нему, можно услышать металлический звонкий звук).

Правильный раствор

Чтобы приготовить своими руками раствор понадобится огнеупорная, обычная либо красная глина (выбор зависит от сорта кирпича). Для наполнителя применяют песок с мелкими крупинками. Готовый раствор для кладки должен быть достаточно пластичным, чтобы он просто ложился на материал. Так как глина обладает разными показателями жирности, то подобрать оптимальное соотношение ингредиентов, можно с помощью самостоятельного подбора. Чаще всего соотношение будет таким: 1:1 либо 1:2. Объем воды будет равен 25% от количества глины.

С целью проверки качества раствора можно скатать шарик и подсушить его. Если не будет обнаружено трещин, а при падении шар не расколется – все в норме.

Элементы из металла

  • Полудверцы и дверцы;
  • Колосниковая решетка;
  • Заслонка из чугуна;
  • Задвижки и вьюшки из чугуна;
  • Плиты.

Особенности устройства современных печей

Конструкция кирпичной отопительно-варочной печи очень простая, однако позволяет добиться максимально эффективной и производительной работы. Корпус агрегата состоит из дымохода и топливника. Если говорить о варочной печи, в процессе ее кладки предусматривается установка духовки, плиты и бака для разогрева воды.

Топливник

Кладка отопительного агрегата своими руками невозможна без данного элемента. Топливник должен вмещать в себя большой объем дров либо угля, чтобы помещение было максимально прогрето. Размеры элемента бывают разнообразными и зависят от типа используемого топлива, объема и производительности. Кладка топливника осуществляется лишь из огнеупорного вида кирпича, а толщина стенки не должна быть менее ½ кирпича. Пример кладки можно просмотреть на видео.

Зольниковая камера

Главное назначение этого конструктивного элемента – сбор золы и подача потока воздуха к топливу. Ее располагают под колосниковой решеткой и оснащают дверцей. Высота данной камеры – три кирпича.

Дымоход

Главный элемент печи, напоминающий по своей структуре змеевик. По нему проходит топочный газ при нагревании воздуха в помещении.

Основные правила кладки печи своими руками

Следует строго соблюдать порядовку, потому что при допущении ошибок придется полностью разбирать конструкцию.

  • Простая кладка первого ряда печи согласно чертежу осуществляется строго по установленному шнуру. Необходимо проверить, чтобы диагонали были ровными. Горизонтальность последующих рядов контролируется уровнем, а вертикальность кладки при помощи отвеса.
  • Швы между рядами должны быть одинаковой толщины от 3 до 5 миллиметров.
  • Кладка каждого ряда своими руками должна начинаться с раскладывания кирпича «насухо». При этом оставляются зазоры, которые равны толщине швов.
  • Далее, при помощи кельмы, раствор наносится на место кладки кирпича и выравнивается. Кирпич помещается в воду, чтобы подождать, пока из него не выйдут все воздушные пузырьки, а только потом укладывается на раствор. Постукивая по материалу кельмой и осаживая его можно добиться оптимальной толщины шва. Выжатый раствор следует собирать кельмой. Таким образом, необходимо укладывать каждый ряд печи.
  • Кладка своими руками ведется с перевязкой швов, а потому необходимо запастись достаточным количеством половинок кирпича и частей в три четверти. Для ровного раскола, нужно процарапать борозды на всех гранях, а потом постукивать по ним кирочкой, чтобы сделать надкол. Затем резким ударом перпендикулярно грани скалывается необходимая часть.
  • Внутреннюю поверхность дымооборотного канала не нужно штукатурить, поскольку это только ухудшит теплопередачу к стенкам печи.
  • По ходу кладки, с которым можно ознакомиться на видео, следует устанавливать печные приборы. Для них проем должен быть несколько больше по размеру потому, что коэффициенты линейного расширения кирпича и металла не совпадают.
  • При установке печи своими руками топочная дверца закрепляется благодаря стальной проволоке, вставляющейся в специальное отверстие в дверной рамке. Концы проволоки перекручиваются и заводятся в швы. Таким же способом закладывают поддувальную дверку печи, а зазоры заполняют раствором асбеста.
  • Устанавливая чугунную плиту своими руками, следует оставлять зазоры около 3-5 миллиметров, которые заполняются глиняно-асбестовым раствором.
  • Колосник укладывается в вытесанные кирпичные четверти. В ходе его установки с каждой стороны нужно будет оставить по пять миллиметров, чтобы колосник свободно вынимался.

Заключение

Укладка отопительной печи является процессом, предполагающим наличие особых навыков, однако, он вполне реальный. Необходимо только придерживаться определенной технологии и выбирать качественный материал и схему печи. Только при соблюдении всех этих условий печь прослужит гораздо дольше и обеспечит отличное отопление дома без особых затрат и сложностей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отопительно варочные печи из кирпича своими руками: технология кладки, схемы, чертежи

Опубликовано:

15.08.2015

На сегодняшний день существует множество приспособлений для отопления жилых и нежилых помещений. Кто-то обогревает свое жилье котлом отопления, кому-то достаточно стандартных радиаторов, а кто-то выбирает кирпичные отопительные печи. Существуют кирпичные печи, использующиеся чисто в декоративных целях, а есть полнофункциональные отопительно-варочные печи из кирпича, которые способны выполнять несколько функций. Сегодня мы расскажем о том, как своими руками построить отопительно-варочную печь из кирпича.

Отопительно-варочные печи обладают очень многими преимуществами, так как они соединяют в себе кухонную плиту и отопительную печь.

«Шведка» – самая популярная отопительно-варочная печь

Схема печи “Шведка”.

Отопительно-варочные печи из кирпича пользуются большой популярностью. Иногда печи такого типа называют «голландкой», но это неправильно. «Голландки» не предназначены для приготовления пищи, они выполняют исключительно отопительные функции и являются дополнением к русским печам, использующимся для более интенсивного прогрева изолированных помещений.

Отопительно-варочная печь – это «шведка». Если вы решаете строить печь из кирпича своими руками, лучше всего сразу сделать ее с функцией духовки. Такой вариант очень понравится хозяйкам, любящим готовить различные запеканки и печь вкусные пироги.

Варочно-отопительные печи – универсальное и удобное решение

Стандартные варочно-отопительные печи имеют духовой шкаф и регулируемую заслонку зима-лето.

Схема отопительно-варочной печи “Шведка”.

Эта функция позволяет использовать отопительно-варочные функции печи раздельно, пользуясь при этом всего одной топкой. Подобное решение позволяет использовать печку в любое время года.

Кроме чертежа и порядовки печи потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы.

Для постройки печи из кирпича своими руками вам понадобится следующее: красный кирпич, топочная дверка, прочистные дверки, поддувальная дверка, чугунная плита с одной малой конфоркой (вырезается из обычной плиты), духовой шкаф, задвижки, колосниковая решетка, лист плоского шифера, предтопочный лист, стальная полоса.

Количество и размер приспособлений подбираются в соответствии с выбранными габаритами печи и особенностями ее конструкции. Инструменты – стандартный набор для кладки кирпича.

При возведении варочно-отопительной печи из кирпича своими руками обязательно нужно устроить фундамент и обеспечить его гидроизоляцию.

Кирпичные печи отопления: что нужно знать о кладке

Схема кладки кухонной кирпичной печки-плиты с котлом.

Кладка варочно-отопительной печи из кирпича своими руками должна быть ровной и прочной, внутренние поверхности каналов конструкции должны быть гладкими, без пустот и остатков раствора в швах. Допустимое вертикальное отклонение на всю высоту конструкции – не больше 1 см, неровности на лицевой стороне печки – не больше 0,5 см. Каждый из рядов кирпичной кладки должен быть ровным и горизонтальным, это контролируется правилом и уровнем. Толщина швов в кладке варочно-отопительной конструкции из красного печного кирпича должна быть не более 5 мм, а из шамотного (огнеупорного) – 3 мм. Чем меньше толщина швов, тем лучше печная кладка. Швы при этом не растрескиваются и не выкрашиваются, а кладка получается максимально прочной. Перевязку швов лучше делать в полкирпича, хотя перевязка в ¼ кирпича также допускается.

Дымовые каналы должны быть постоянного сечения на всем протяжении, сужения не допускаются. Сечение и длина канала должны быть таковыми, чтобы тягой дымовой трубы обеспечивалось нормальное движение газов из топки в каналы и дальнейший отвод в атмосферу. Выход дымовых газов из топливника и прочих отверстий в пространство помещения не допускается.

Кладка отопительно-варочной печи своими руками

Кухонная плита полной заводской готовности, работающая на твердом топливе: а – общий вид, б – элементы плиты; 1-варочный настил, 2 – патрубок, 3 – ограждение, 4 – боковая поверхность, 5 – топливник, 6 -дверка, 7 – решетки, 8 – порог, 9 -зольниковая коробка, 10 – полость, 11 – термометр, 12 – окно, 13 – духовой шкаф, 14 – кран, 15 – водогрейная коробка, 16 – переключатель.

Устраивая первый ряд кирпича своими руками, нужно помнить, что он самый важный. От устройства первого ряда зависит общая конфигурация отопительно-варочной печи. Кирпичи нужно укладывать аккуратно. Обязательно проверяйте каждый из них строительным уровнем. Перед укладкой второго нужно установить дверцу поддувала, после чего можно возобновлять кладку.

Третий выкладывается в соответствии с порядовкой. За счет стесывания кирпичей обеспечивается необходимая конфигурация поддувала. Верхняя часть кладки должна совпадать с высотой дверцы. Укладка следующего начинается с правой стороны, причем лишь после того, как будет выполнена установка дверцы для чистки. Именно здесь выполняется перекрытие дверцы поддувала. За счет скалывания кирпича достигается получение квадратного отверстия над зольником.

Пятый ряд укладывается аналогично четвертому. Зольное отверстие продолжает сужаться. Следующий, как и все предыдущие, кладется в соответствии с порядовкой. В некоторых местах кладка осуществляется огнеупорным кирпичом (согласно чертежу). Чтобы обеспечить максимальное удобство укладки топлива на решетку, кромку кирпича перед ней скалывают. Решетка лежит на пятом.

Как известно, при нагреве металл расширяется. Ввиду этого между колосниковой решеткой и кирпичами шестого нужно оставить зазор в 1-1,5 см. Потом его можно заполнить золой или сухим песком.

Схема печи-голландки: 1 – заглушка для трубы, 2 – духовой шкаф, 3 – перекрывающая плита со встроенной задвижкой, 4 – каркас ниши из металла, 5 – топка, 6 – поддувало, 7 – колосники, 8 и 12 – отверстия для чистки, 9 – стальная полоса-опора, 11 – задвижка растопки, 13 – одноконфорочная плита.

В седьмом сначала нужно выполнить установку дверцы топочной камеры. Перекрытие правого канала осуществляется таким образом, что его место занимают три небольших канала. Восьмой и девятый ряды выполняются в полном соответствии седьмому. Высота кладки – на уровне дверцы топки. Кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топки, стесываются для плавного течения дыма.

Укладка 10-го выполняется с использованием огнеупорного кирпича. Его укладка должна осуществляться с особой аккуратностью. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальность каждого кирпича. Подобная осторожность обуславливается тем, что именно на него в дальнейшем укладывается металлическая варочная панель, поэтому перекосы здесь недопустимы. В данном ряду выполняется перекрытие дверцы топки. С правой стороны нужно оставить пару каналов с квадратным сечением.

Отопительно-варочная печь № 1—типа «шведки», малогабаритная, предназначена для отопления двух комнат площадью 25—30 м2.

Для 11-го ряда подходит обыкновенный кирпич. Осуществляется укладка варочного настила, он опускается на предыдущий. В 11-м у тех кирпичей, которые граничат с варочной плитой, необходимо стесать кромку. Если вы делаете печь из кирпича своими руками с духовым шкафом, в этом ряду нужно смонтировать раму для заслонки варочной камеры. Металлическая рамка дает возможность закрывать варочную камеру заслонкой, образуя тем самым духовой шкаф. Порядовка отопительно варочной печки, как правило, не имеет этого элемента.

В 12-м ряду нужно соединить два правых канала в один. Кладка осуществляется в соответствии с порядовкой. В следующем ряду правый канал снова перекрывается таким образом, что получается два канала. В 14-м есть очень важный момент – заслонка, которая позволяет перекрывать отводящие газы так, что во время варки не будет нагреваться вся печь. Этот элемент конструкции дает возможность готовить в летнее время, не нагревая помещение. В остальных моментах он полностью выполняется аналогично предыдущему. В следующем выполняется перекрытие заслонки.

Печь отопительно-варочная угловая.

В 16-м ряду необходимо установить дверцу. Она монтируется с правой стороны варочной камеры и выполняет функцию своеобразной вытяжки, через нее удаляются неприятные запахи и гарь, образующиеся в процессе приготовления пищи. В 17-м над варочной камерой необходимо уложить две металлические полосы. Они используются в качестве опоры при перекрывании камеры. В данном ряду также перекрывается дверца вентиляции. В простой русской печи перекрытие делается немного по-другому, как правило, в форме купола.

В 18-м и 19-м рядах полностью перекрывается варочная камера. Стальные полосы на данном этапе будут очень кстати. В 20-м на перекрытие варочной камеры необходимо установить на ребро два кирпича. Расстояние от них до задней стенки при этом должно равняться 40 мм. Устанавливается самоварная дверца, а также дверца для чистки. Следующий выкладывается аналогично. В 22-м выполняется перекрытие всех дверец. Справа нужно оставить два канала. Каналы над варочной камерой выполняются в следующих размерах: средний – 50 мм, а крайние – 110 мм.

В 23-м ряду кирпича осуществляется перекрытие каналов, находящихся над варочной камерой. Кирпичи укладываются на ребро подобно тому, как это делалось в 20-м ряду кладки. Следующий полностью повторяет предыдущий. 25-й и 26-й укладываются аналогично 22-му ряду. В следующем три кирпича устанавливаются на ребра. Расстояние друг от друга и от стенок кирпича должно быть в точности одинаковым. Справа снова остается один канал с квадратным сечением.

В процессе укладки 28-го ряда особое внимание необходимо уделить перевязке швов. Сам же он выполняется аналогично предыдущему. В 29-м справа должен быть один канал. С передней части вплотную выполняется укладка двух кирпичей. Эти кирпичи утапливаются в кладку наполовину своей толщины. Одной стороной они опираются на ребро на кирпичи, которые были уложены в предыдущем. Данный ряд кладки полностью перекрывает тепловую камеру. Обязательно нужно установить задвижку в дымовом канале.

Два последующих ряда кирпичной кладки своими руками выполняются в соответствии со схемой порядовки. Как уже становится понятным, над тепловой камерой выполнено три ряда кирпичной кладки. За счет этого достигается хорошая пожарная безопасность и прекрасная теплоемкость печи.

Следующий этап – устройство дымохода. Обязательно следите за перевязкой кирпичей. Когда укладка кирпича дымохода будет завершена, отопительную печь с духовкой можно считать готовой. Конструкция этой печи позволяет очень хорошо отапливать помещение, готовить домашнюю пищу, выпекать хлеб и вкусные пироги, используя всего лишь одну топку.

построить уличную печь | MOTHER EARTH NEWS

Эту уличную каменную печь на дровах, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: для запекания, приготовления на гриле, приготовления пищи и копчения. Какими бы ни были ваши кулинарные потребности, наша уличная плита / духовка / гриль / коптильня справится с этим благодаря сменным решеткам для гриля и поверхности сковороды. Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло.Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) поверх топки.

Редакторы MOTHER EARTH NEWS и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи. Итак, мы включили толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверь. Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо.(Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшечных культур. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)

Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между некоторыми этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами. Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке. (См. Список материалов и схему здания).Подробные инструкции по созданию уличной кирпичной печи приведены ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов.

В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от атмосферных воздействий. Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, на то, чтобы разогреть глиняную глиняную печь до нужной температуры выпечки, может потребоваться около трех часов. На это уходит много времени и дров, а если вы часто пользуетесь духовкой, то это действительно неплохо. Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, нагревается быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным отводом тепла.

Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13 1/2 дюймов в высоту.

Хлеб! Пицца! Барбекю!

Если вы любите готовить, вам понравится эта плита.Наша любимая техника приготовления включает быстрое последовательное приготовление блюд во время ужина. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца печется примерно за три минуты. После этого духовка остынет до 350-400 градусов — идеально для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и сохраняет температуру.) Иногда мы добавляем немного картофеля на этом этапе, если мы хотим запеченный картофель. Когда хлеб будет готов примерно через час, мы выпекаем различные сочетания овощей (а иногда и десерт).С одного обжига можно испечь много еды. А если вы хотите добавить тепла — например, чтобы испечь лишние буханки хлеба — просто держите небольшую кучку углей, горящую в задней части печи.

Еще один эффективный метод — приготовление мяса и овощей на гриле перед выпечкой.

В наши планы входит решетка для гриля на средней высоте духовки для приготовления пищи на гриле ближе к углям. Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая объем духовки. В нем также предусмотрено место для лотка с водой для рецептов хлеба, требующих пара.

Уличная печь — это супер-барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорится, что делает приготовление на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается устойчивым с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.

Духовка-коптильня

Уличная печь обеспечивает основные требования к хорошему курильщику: она хорошо сохраняет тепло, а заслонка и вентиляционное отверстие в изолированной дверце позволяют контролировать поток воздуха.Для хранения продуктов используйте решетку для гриля (полка посередине). Держите на небольшом огне и готовьте до готовности. В отличие от многих курильщиков, в эту печь легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).

Консервирование летом

Использование печи для консервирования позволяет сохранить тепло в доме в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей. Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки или чего-нибудь еще, для чего вы бы использовали обычную плиту.

Установка консервной банки на гриле вместо плиты еще более эффективна, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.

Готовка в голландской духовке

В дополнение ко всем остальным способам приготовления, вы можете готовить в голландской духовке, размещенной внутри топки. Приготовление в голландской печи идеально подходит для тушеного мяса, перца чили, жаркого, некоторых видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем на улице на костре, потому что для этого требуется меньше угля.

Почему бы не глину вместо кирпича?

Мы выбрали наши материалы после обстоятельного обсуждения с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Гулланда, Кико Дензера, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать земляные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов. Хотели прочную печку. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Земляная печь на открытом воздухе может быть легко повреждена или разрушена проливным дождем, снегом, морозом или даже термитами.

Печь практически не требует обслуживания. Нет необходимости удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.

Уличная печь сразу же получила одобрение моей свекрови. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки уличной печи: 300 долларов. Утверждение свекрови: бесценно.


Собери

Дровяная печь не только универсальна, но и проста в сборке. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить плиту, и примерно через две недели вы будете готовы приступить к приготовлению на гриле, приготовлению пищи, запеканию и копчению.

Выбор площадки

Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Поместите его рядом с внутренней кухней, чтобы сэкономить много шагов, но учитывайте направление преобладающего ветра, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или открытой обеденной зоны. Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи с подветренной стороны. Также обратите внимание на уединение, атмосферу, адекватный дренаж и место для дров и принадлежностей для разжигания огня. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточное пространство для покрытия (настоятельно рекомендуется), обеденную зону, дополнительные столешницы и любые другие дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться.

Бетонный фундамент

После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Недорогой фундамент из щебня рекомендуется для большинства ситуаций. Специфика может варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея для щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замораживания-оттаивания, добавьте французский водосток (небольшую долину, заполненную камнями), чтобы удалить влагу.При необходимости приподнимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.

В качестве фундамента из каменной траншеи мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «урбан бетон», вместо камня. Лучше всего подойдут куски бетона из плоских перекрытий, например тротуары и проезды. Их можно переработать и сложить как камень. Сложите их слоями до самого верха траншеи. Заполните зазоры гравием, а затем утрамбуйте.

Сверху траншеи для щебня вылейте бетонную подушку размером 3 1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов.Это создаст прочный ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и квадратная. (Мы вылили бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)

Основание из бетонных блоков

Следующим шагом является строительство основания из бетонных блоков высотой в два яруса с армированием лестницей (проволочная сетка, предназначенная для увеличения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. При необходимости используйте блоки размером 4 на 8 на 16 дюймов с несколькими половинными блоками.Обязательно укладывайте блок как можно более отвесно, прямо и под прямым углом. Дайте высохнуть в течение двух дней или около того, чтобы набраться силы.

Засыпьте основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя слоями по 6 дюймов, аккуратно утрамбовывая каждый слой. Будьте осторожны с утрамбовкой, чтобы не повредить стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.

Завершите основание, заливая 4-дюймовым слоем легкого цемента на уровне верхней части блочного основания.Это создает прочный изолированный слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких применений с высокой температурой. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления поленьев для газовых каминов.) Перлитная смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода. Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону застыть в течение четырех-пяти дней.

Огнеупорный очаг и топка

Примерно через пять дней легкий бетон должен достаточно затвердеть, и можно начинать строительство топки из огнеупорного кирпича.Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Мы просеивали собственный песок (одно ведро на два галлона) через мелкую сетку. Используйте линейку, чтобы сделать ее как можно более ровной. Точное выравнивание — критический шаг, определяющий точность топки.

Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2 1/2 дюйма на 4 1/2 дюйма на 9 дюймов. Передний ряд огнеупорных кирпичей перпендикулярен другим огнеупорным кирпичам и выступает на 2 дюйма за пределы бетонного блока.Это позволяет легко подмести уголь и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки для бетонной доски под передний край для устойчивости, где будет падать песок.

Все огнеупорные кирпичи размещаются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Техника размещения включает в себя осторожное скольжение каждого огнеупорного кирпича прямо вниз — один против другого — на место, чтобы избежать зазоров. После того, как первое блюдо установлено, используйте конец ручки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не будут на одном уровне.

Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен быть примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, положив по два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич нависает над лицевой стороной примерно на 2 дюйма. (Первый слой огнеупорных кирпичей должен находиться на расстоянии 8 1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от боковой стороны основания — если вы следуете диаграмме, а не фотографиям.)

В последнюю минуту я принял решение удлинить топку на 4 1/2 дюйма (ширину одного огнеупорного кирпича).Оглядываясь назад, возможно, это был не лучший выбор, потому что теперь у нас минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — использовать на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях. На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.

Продолжайте складывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они складываются по краю, как показано. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час.Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей неподходящего размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запчасти. Важно, чтобы все было ровным, квадратным и ровным, а все огнеупорные кирпичи были ровными, без зазоров.

Полка стальная

Если у вас нет опыта сварки и резки металла, возможно, вы захотите, чтобы металлические детали изготавливались в механической мастерской. В противном случае для этого этапа вам понадобятся сварщик и резак.

На этом этапе вы можете поставить стальную полку (перемычку для дымохода) на место.Он имеет размеры 14 3/4 дюйма на 18 дюймов на 1 1/2 дюйма (высота сторон — 1 1/2 дюйма) и изготовлен из стали толщиной в четверть дюйма. Самым важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14 1/4 дюйма. Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально ложиться, не разрезаясь. Стальные детали соединяются шестью точечными сварными швами: по три с каждой стороны снизу, чтобы они не мешали укладке огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для дымохода. Установив стальную полку на место, заподлицо с каждой стороной, установите оставшиеся огнеупорные кирпичи на место, чтобы сформировать основание дымохода.

Бетонный блок — верхняя половина

Чтобы сформировать внешнюю часть печи, установите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи. Вокруг отверстия топки (где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов, чтобы учесть расширение и сжатие. Мы временно сложили CEB (блоки из сжатого земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи тоже подойдут. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.

Вам понадобится угловая шлифовальная машина или пила для мокрой резки, чтобы разрезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся со своей задачей, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности. (Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его, чтобы вырезать CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его для шлифования и шлифования деревянных шестов для покрытия и шлифования краев наших бетонных столешниц и сковороды.Это окупилось на этой единственной работе.

Легкий цемент

Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали перлит с более высоким содержанием перлита, чтобы обеспечить максимальную изоляцию вокруг топки (прочность на сжатие в этой части не так важна). Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму для утепленной двери и основания дымохода.) Дайте высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем продолжить.

Столешница из бетона

Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали заливные бетонные столешницы из-за их прочности и устойчивости к тепловым и влажным повреждениям. Например, нам не нужно беспокоиться, если на кухню дует дождь. Прочность важна, поэтому мы можем прикрепить измельчитель зерна к столешнице, а это очень важно, если вы собираетесь выпекать полезный хлеб. Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие сковороды или иным образом чрезмерно беспокоиться о повреждении поверхности.Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи и хотели чего-то другого сверху. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.

Мы искали недорогой способ изготовления бетонных столешниц и пришли к довольно хорошему решению за небольшую часть стоимости столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов. (Эта стоимость указана для 12 1/2 линейных футов 25 1/2 дюймовых столешниц.)

Мы использовали 100-процентный лом для формования, около половины мешка цемента, несколько четверть-дюймовых арматурных стержней и тюковую проволоку, песок, гравий и пигмент на основе оксида железа.Формы состояли из остатков цементной доски толщиной восемь дюймов и обрезков древесины. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте пространство в восемь дюймов между дымоходом и столешницей с помощью съемной прокладки, чтобы учесть расширение и сжатие. При укладке бетона мы использовали инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить края. Пигмент был растерт на поверхности, когда бетон начал схватываться. Чтобы создать красивый цвет, нужно лишь немного разбрызгать туда и сюда пигмент. Через три дня после снятия форм и подкраски краев мы нанесли на края «краску» из оксида железа, смешанного с водой.Возможно, вы захотите потратиться на дополнительные 10–20 долларов и добавить пигмент ко всей смеси, чтобы сделать бетон цельного цвета.

(Полная информация о создании ваших собственных монолитных бетонных столешниц будет доступна в будущем.)

Дымоход печи

Построить дымоход несложно. В пределах досягаемости имеется заслонка для контроля воздушного потока и экономии дров; открывайте ее, когда разводите огонь, и закрывайте во время выпечки, чтобы весь жар не попал в дымоход. Колпачок сверху дымохода защищает от дождя и снега, а чехол (или воротник) вместе с небольшим количеством силикона герметизирует соединение на крыше.Дымовая труба разделена на секции для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.

Плитка для облицовки

Плитка — отличный отделочный материал, который выдерживает множество злоупотреблений, но при этом красиво выглядит. Вы можете проявить творческий подход с плиткой, и это хорошее соотношение цены и качества. Чтобы определиться с цветом, принесите домой образцы из магазина и посмотрите, что лучше всего смотрится. Возможно, вы захотите заранее выбрать плитку и немного отрегулировать размер печи, чтобы она идеально вписывалась в нее.Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально ложилась, а также сократить объем ее резки. Также можно нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.

Для укладки плитки сначала очистите блочную стену от остатков бетона. Используйте ткань для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерный интервал. Проведите горизонтальную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания спереди.) Смешайте ведро раствора, смажьте водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и нанесите затиркой примерно три восьмых дюйма раствора острым шпателем.Сужайте края и слегка вдавливайте каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении. Несколько легких ударов ручкой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте наличие отвеса, уровня, ровного расстояния и убедитесь, что плитка находится в той же плоскости, что и плита. Это помогает периодически менять угол обзора и вид вдоль поверхности.

Дайте плитке немного застыть, а затем нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Делайте по одной секции, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой.Выдавите из губки лишнюю влагу, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор. Не забудьте оставить зазор в восемь дюймов между плиткой и огнеупорным кирпичом для расширения и сжатия.

Решетка для копчения

Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную духовку в коптильню, — это решетка для гриля (или обычная решетка для духовки) примерно (средней высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в кирпичной кладке топки, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки.Термометр для духовки полезен для того, чтобы проверять правильную температуру на протяжении всего процесса копчения.

Решетка и сковорода для гриля

В уличной духовке используются решетка для гриля и противень одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените один на другой, в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, запекания или варки используйте стальную сковородку толщиной четверть дюйма. Для запекания положите на сковороду кирпичи или бетонные блоки, чтобы сохранить тепло. Еще одна приятная особенность — добавление решетки на дне топки, чтобы немного приподнять сковороды, улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить возгорание.Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы запечатать решетку и предотвратить утечку воздуха.

Дверца духовки

Дверца — это ключевой элемент, необходимый для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, заполненной перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над отверстием топки примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не сильно нагревается и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой.Петли отсутствуют; дверь встает на место. Мы добавили регулируемый дефлектор для контроля воздушного потока и покрасили дверь термокраской. Исходя из нашего опыта, отверстие диаметром 1 3/4 дюйма в двери кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую дверь из твердых пород дерева с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Для более плотного прилегания можно сделать кромку шваброй. Также было бы неплохо встроить в дверь термометр.

Зажигай!

Подождите несколько дней, пока плитка не затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого пожара и постепенно, один пожар в день, разводили все более крупные костры, чтобы вытеснить оставшуюся влагу.

Самый быстрый способ разжечь огонь

Положите по два куска дров диаметром 2 дюйма с каждой стороны топки. Добавьте мятую газету между ними и положите сухие палочки поверх газеты на двухдюймовые куски дров.Добавьте сверху еще веточек (размером с мизинец) крест-накрест. Не кладите сначала слишком много дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, приготовьте все необходимое: небольшие расколотые растопки и куски дров или древесного угля от 1 до 2 дюймов.

Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавляйте растопку через три-четыре минуты, когда веточки сильно загорятся. Примерно через 5 минут добавьте более крупные кусочки. Подождите 5 минут и наполовину закройте заслонку и вентиляционные отверстия.

Советы по использованию уличной духовки

  • Протрите очаг влажной тряпкой на палке, чтобы создать пар для улучшения некоторых видов хлеба.
  • Лучшие породы дерева: пекан и вишня (слишком много гикори или мескита может сделать пищу горькой). Apple тоже работает хорошо, но вам нужно будет найти то, что доступно в вашем районе.
  • Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
  • Печь может нагреться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь.Некоторые могут предпочесть подождать и позволить огнеупорному кирпичу накапливать больше тепла, но вы можете начать готовить прямо сейчас.
  • Крытая форма для выпечки отлично подходит для приготовления хлеба. Он удерживает влагу внутри емкости, которая превращается в пар и создает легкий, губчатый, влажный хлеб с максимальной высотой.
  • Во время выпечки держим небольшой огонь в задней части топки. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет нам выпекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени переставляйте (переворачивайте) пищу, чтобы не пригорать.
  • Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы избежать нежелательного запаха дыма. Тот же ароматизатор, который придает блюдам на гриле великолепный вкус, может действительно испортить вкус десертов.
  • По окончании приготовления последний шаг — вычерпать угли и облить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что после высыхания его можно будет использовать повторно.
  • Наш дешевый термометр для духовки затянулся дымом после нескольких использований. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен прослужить намного дольше.Лучше всего, наверное, поставить в дверь термометр. Это позволяет легко контролировать температуру в салоне, не открывая дверь (что позволяет очень быстро отводить много тепла).
    Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не из пластика) очень удобна для выметания золы перед плитой. Чтобы не поджечь щетину, сначала удалите угли черпаком. Также хорошо подойдет метла-венчик.

Для этого проекта нет планов рисования линий. Диаграмма и список материалов — это все, что у нас есть для этого.

Но вот подсказка. На схеме показан вариант духовки в разрезе, который точно разделяет духовку пополам. Итак, если вы видите два огнеупорных кирпича в передней части дна духовки, всего будет четыре кирпича в передней части.


Инженер / подрядчик Оуэн Гейгер является соавтором earthbagbuilding.com и часто использует натуральные строительные материалы.


Первоначально опубликовано: апрель / май 2010 г.

Отопление на дровах и пеллетах | Министерство энергетики

Топливные пеллеты сжигают уплотненные пеллеты, обычно сделанные из дерева, но они также могут быть получены из других органических материалов.Некоторые модели могут сжигать скорлупу орехов, кукурузные зерна и мелкую древесную стружку.

Установки, работающие на топливе на пеллетах, более удобны в эксплуатации, чем обычные дровяные печи или камины, а некоторые имеют гораздо более высокую эффективность сгорания и нагрева. Как следствие, они очень мало загрязняют воздух. По сути, пеллетные печи — это самый чистый твердотопливный бытовой отопительный прибор. Пеллетные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, вероятно, будут иметь КПД от 70% до 83%. Пеллетные печи имеют мощность нагрева от 8 000 до 90 000 БТЕ в час.Они подходят как для дома, так и для квартиры или кондоминиума.

Большинство печей на пеллетах стоят от 1700 до 3000 долларов. Однако печь на гранулах зачастую дешевле в установке, чем обычная дровяная печь. Многие из них имеют прямой выход в комнату и не нуждаются в дорогостоящем дымоходе или дымоходе. В результате стоимость установки всей системы может быть меньше, чем у обычной дровяной печи.

Пеллетные топливные устройства доступны в виде отдельно стоящих печей или каминных топок.Отдельно стоящие блоки напоминают обычные дровяные обогреватели в том смысле, что они обычно хорошо обогревают одну комнату, но не соседние комнаты, если у них нет вентилятора, который нагнетает теплый воздух в другие помещения. Пеллетные каминные топки вписываются в существующие камины. Несколько компаний в настоящее время производят печи и котлы на пеллетах для замены или дополнения газовых или масляных печей и котлов в системах отопления жилых помещений.

Все топливные пеллетные установки имеют топливный бункер для хранения пеллет до тех пор, пока они не понадобятся для сжигания.Большинство бункеров вмещают от 35 до 130 фунтов (от 16 до 60 килограммов [кг]) топлива, которого хватит на день или более при нормальных условиях эксплуатации. Устройство подачи, такое как большой шнек, сбрасывает несколько гранул за раз в камеру сгорания для сжигания. От того, как быстро пеллеты подаются в горелку, зависит тепловая мощность. Выхлопные газы отводятся через небольшую дымовую трубу, которая может выходить через боковую стенку или вверх через крышу. Более продвинутые модели имеют небольшой компьютер и термостат для управления скоростью подачи гранул.

Пеллетные устройства обычно требуют дозаправки только один раз в день. Однако из-за того, что топливо сжато, пеллеты в мешках могут быть трудно подняты. В некоторых моделях используются системы хранения наливом и они полностью автоматические.

Внешний вид большинства грануляторов (кроме стеклянных дверок) остается относительно прохладным во время работы, что снижает риск случайных ожогов. Пеллетные печи сжигают топливо настолько полно, что в дымоходе накапливается очень мало креозота, что снижает опасность возгорания.

К сожалению, пеллетные устройства также более сложны и имеют дорогие компоненты, которые могут выйти из строя.Кроме того, домовладелец должен чистить их еженедельно, а профессионал — ежегодно. Им также требуется электричество для работы вентиляторов, элементов управления и питателей гранул. При нормальном использовании они потребляют около 100 киловатт-часов (кВтч) или около 9 долларов электроэнергии в месяц. Если печь не имеет резервного источника питания, потеря электроэнергии приводит к отсутствию тепла и, возможно, дыму в доме.

Создайте свою собственную летнюю кухню

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Строительство каркаса является основным, но затвердевание и установка камней занимает много времени.

Стоимость

800 долларов, не включая столешницу, раковину, гриль или другие приспособления.

Расчетное время

Два выходных

Кухни — бесспорное сердце дома, где все собираются, общаются и задерживаются во время вечеринок. Но добиться такой привлекательности на улице означает расширить жилое пространство на открытом воздухе. Чтобы привлечь толпу — и развлечь ее — требуется немного больше, чем просто поставить стол и несколько пластиковых стульев.

С летней кухней вы можете готовить еду и находиться рядом с вашими гостями, не тратя много времени на то, чтобы вернуться внутрь за тарелками, напитками или щипцами. Хотя вы можете потратить десятки тысяч долларов на индивидуальную летнюю кухню, простой остров — это эффективный дизайн, который не учитывает сложность изгибов и углов. Мало того, на острове гости могут расслабиться с одной стороны, а вы готовите с другой, так что вы чувствуете себя частью собрания.

Поскольку долговечность — это очень важный фактор для уличной кухни, каменный шпон не требует особого ухода и не требует покраски или герметизации.Настоящий камень тяжелый, дорогой и требует опыта каменщика. Цементный культивированный камень, такой как тот, который использовался в этом проекте от Landmark Stone, легче в работе, потому что он легче, быстрее режется и служит столько же, сколько настоящий камень, и при этом выглядит так же естественно, как настоящий камень.

Как сделать лучшее барбекю

Строительство кухни под открытым небом требует времени, но при правильном планировании вы можете сделать это за два выходных.

Если вы дошли до покрытия рамы и обрешетки слоем строительного раствора, вы можете по существу накрыть его брезентом и не торопиться с нанесением отделочного декора.Как только вы получите счетчики на нем, вы можете продолжить и использовать его, работая над облицовкой камня с течением времени.

Иллюстрация Грегори Немека

Кухня состоит из решетки из нержавеющей стали, установленной на трехфутовой фанерной основе, облицованной каменным шпоном, по обеим сторонам которой расположены еще две четырехфутовые подставки со шкафами внизу и 48 линейными дюймами столешницы с каждой стороны — одна с рабочей раковиной. . Столешница — здесь она бетонная, но это может быть любой камень — находится на высоте 38 дюймов от земли, что является удобной высотой как для приготовления пищи, так и для опоры на локти.Он опирается на пологую бетонную плиту, чтобы предотвратить скопление воды вокруг дна, но любой структурно прочный существующий внутренний дворик будет работать как основание.

Рама острова сделана из обработанной давлением фанеры размером 2х4 и 3/4 дюйма — недорогая и прочная конструкция, с которой легче работать, чем с бетонным блоком. Рама состоит из трех небольших управляемых коробок, которые собираются отдельно, а затем скручиваются вместе, образуя один длинный остров: одна коробка высотой 24 дюйма и шириной 37 дюймов в центре для поддержки решетки и полки, на которой она стоит, плюс по одной коробке высотой 36 дюймов и шириной 48 дюймов с каждой стороны, в каждой из которых установлены шкафы.Этот макет позволяет масштабировать остров по длине, чтобы он соответствовал вашему патио, или отрегулировать его, чтобы включить встроенный бар с поворотом на 90 градусов. Поскольку ящики пустые, в них можно разместить стальные двери, ящики или другие отсеки для хранения вещей или скрыть баллон с пропаном для газового гриля.

Снаружи остров облицован культивированным камнем, который легкий и легко покрывается раствором. Используйте камни, которые дополняют архитектуру вашего дома или существующую каменную кладку — круглые полевые камни напоминают классическую стену фермы Новой Англии, а тонкие горизонтальные камни имеют более современный вид.Уложить камень эстетически приятным образом — все равно что собрать большую головоломку. Ускорьте поиск камня идеального размера, предварительно распаковав все части и сложив их в кучу углов, шорт, длинных и прямоугольных. Это гарантирует, что у вас под рукой будет случайный диапазон цветов, имитирующих настоящий камень, и не позволит вам рыться в коробках и скалывать кусочки.

Как построить кухню на открытом воздухе

Следуйте за This Old House , старший технический редактор Марк Пауэрс покажет вам, как построить остров для гриля на открытом воздухе, начав с простой рамы, покрыв ее искусственным камнем, а затем разместив газовый гриль в центре, чтобы начать вечеринку .

Шаг 1. Постройте раму

Фото Венделла Т. Уэббера

  • Сделайте угловые стойки для каждой коробки: с помощью циркулярной пилы отрежьте восемь отрезков 2х4 до желаемой высоты готовой стойки за вычетом толщины столешниц и высоты металлических стоек.
  • Используя дрель / отвертку, прикрутите 2×4 вместе попарно винтами для деки диаметром 2½ дюйма.
  • С помощью циркулярной пилы прорежьте выемку глубиной 1½ дюйма и высотой 3½ дюйма вверху и внизу каждой стойки.
  • Разделите стойки с помощью подрамников: отрежьте четыре штанги 2×4 на глубину коробки. Выровняйте четыре стойки и прикрутите 2×4 к верхней и нижней части стоек, чтобы связать стороны вместе.
  • Отрежьте четыре листа 2×4 по ширине коробки минус 3 дюйма. Проведите их между стойками вверху и внизу как на передней, так и на задней части коробки.
  • Везде, где у вас будут шкафы, поместите опору 2х4 посередине нижнего каркаса.

Шаг 2. Обшивка рамы

Фото Венделла Т.Уэббер

  • Привинтите три коробки бок о бок.
  • Переверните раму и прикрутите металлическую стойку к нижней части каждой стойки, чтобы она действовала как ножки.
  • С помощью циркулярной пилы вырежьте фанерные панели по размеру рамы. Нанесите полоску строительного клея на стойки и подрамники.
  • Положите фанеру на клей и прикрутите ее к 2×4 с помощью 2-дюймовых шурупов для настила.
  • Оставьте отверстия в обшивке, чтобы они соответствовали любым отверстиям шкафа.
  • Для шкафов создайте коробки из фанеры, которые поместятся в глубину каркаса. Скрепите их вместе с помощью строительного клея и шурупов диаметром 1¼ дюйма.
  • Установите фланец шириной 1 дюйм и глубиной 1¼ дюйма вокруг передней части каждой коробки.
  • Отложите коробки в сторону.

Шаг 3: Прикрепите планку

Фото Венделла Т. Уэббера

  • Покройте всю фанеру строительным фетром и закрепите скобами с помощью степлера.Работайте снизу вверх и перекрывайте листы фетра на пару дюймов, чтобы вода не попала за них.
  • Изучите лист проволочной рейки и обратите внимание, в какую сторону выступают соты. Проведите рукой по проволоке — в одном направлении лист будет похож на терку для сыра. Убедитесь, что провода направлены вверх, когда вы кладете каждый лист на войлок строителя (чтобы захватить или накрыть раствор).
  • Прибейте планку к фанере, используя кровельные гвозди из нержавеющей стали через каждые 6 дюймов по вертикали и каждые 12–15 дюймов по горизонтали, стараясь как можно сильнее ударить по каркасу.
  • Перекрыть куски планки по швам на пару дюймов.

Совет: Надевайте перчатки при работе с острой планкой.

Шаг 4: Обрежьте планку

Фото Венделла Т. Уэббера

  • С помощью ножниц обрежьте верхнюю часть планки так, чтобы она была заподлицо с верхней частью рамы.

Шаг 5: Нанесите шпателем царапающий слой

Фото Венделла Т.Уэббер

  • Используя каменную мотыгу и корыто для смешивания, смешайте мешок раствора с водой до консистенции арахисового масла и держите его на лопатке, перевернутой вверх дном.
  • Приложите кольцо из 1х досок для обрезков к нижнему краю острова. Используя шпатель для чистовой обработки, нанесите слой раствора толщиной ½ дюйма на рейку и до 1х обрезков.
  • Вставьте раствор в щели вниз. Если в какой-то момент планка сдвинется, остановитесь и плотно прибейте ее к обшивке.
  • Когда вы закончите, вы не должны видеть никакой сетки.
  • Дайте покрытию от царапин высохнуть примерно в течение часа.

Шаг 6: Забейте миномет

Фото Венделла Т. Уэббера

  • Когда слой царапины станет твердым на ощупь, нанесите на поверхность горизонтальные отметки с помощью шпателя с зубцами ½ дюйма.
  • Начните с одного из коротких концов островка и расположите шпатель вертикально на краю.
  • Наклоните шпатель на 45 градусов, надрежьте всю короткую сторону и продолжайте движение вперед.
  • Сделайте один обход острова; держите линии как можно более прямыми и параллельными земле, чтобы вы могли использовать их позже в качестве ориентира для установки камня.
  • Продолжайте надрезать слой царапины за один проход, пока весь раствор не будет нарезан бороздками.
  • Дать раствору затвердеть не менее 24 часов.
  • Вставьте ящики шкафа в отверстия, толкая их назад, пока фланец не упрется в заделанную поверхность острова.
  • Закрепите коробку через дно в раме основания 2-дюймовыми винтами для настила.

Шаг 7: промазать камень маслом

Фото Венделла Т. Уэббера

  • Разделите камни на груды угловых, коротких, длинных и прямоугольных частей, чтобы организовать их и создать случайный цветовой узор.
  • Начните с уголка. Используя шпатель, смажьте обратную сторону одного из L-образных камней слоем раствора толщиной 1 дюйм.
  • Соскребите излишки раствора с краев камня, затем острием шпателя создайте V-образные воздушные карманы во влажном растворе.

Шаг 8: Установите первый курс

Фото Венделла Т. Уэббера

  • Начиная с основания угла, установите L-образный камень, плотно прижав его к рифленому слою царапины.
  • Оставьте его на доске для обрезков 1x.
  • Соскребите излишки раствора, который просачивается наружу, проталкивая его в шов, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.
  • Если в какой-то момент вы выбили камень, удалите его и сбросьте, чтобы воссоздать эту печать.

Шаг 9. Придайте форму камням

Фото Венделла Т. Уэббера

  • Продолжайте выкладывать камни в обоих направлениях от угла. Перед засыпкой камнями просушите их, чтобы проверить внешний вид.
  • Соедините камни внахлест, затем отметьте, где они пересекаются.
  • Используя шлифовальный станок с алмазным диском, сформируйте камень по отметке так, чтобы он плотно прилегал к своему соседу.

Шаг 10: Обрезка больших камней

Фото Венделла Т. Уэббера

  • Если камень неровный по верхнему или нижнему краю, что мешает удерживать ряды прямыми, срежьте выступающие части, используя угловую коробку с алмазным диском. Поставьте камень обрезанной стороной вверх.
  • Замаскируйте разрезанную поверхность, установив вокруг нее другие камни, которые выступают дальше и отбрасывают на нее тень.

Совет: Прикрепите небольшие камни к коробке, прежде чем разрезать их, чтобы руки не касались лезвия.

Шаг 11: облицовка остальной части рамы

Фото Венделла Т. Уэббера

  • После установки первого ряда по всем четырем сторонам, начните второй с того же угла, меняя ориентацию L-образного уголка.
  • Продолжайте укладывать последующие ряды, добавляя камни разного размера для естественного вида.Сведите к минимуму разрезы, насадив несколько камней одновременно и сложив их вместе, как пазл.
  • Не кладите камни на фланцы ящиков шкафа.
  • Расположите камни прямой огранки вдоль верхнего края так, чтобы они плотно прилегали к нижней стороне прилавка.

Шаг 12: Установите приспособления

Фото Венделла Т. Уэббера

  • Дайте камням застыть в течение 24 часов; установить дверцы шкафа, прикрепив их к фланцам шкафных ящиков.
  • Установите столешницы и решетку.

Рекомендуемые инструменты:

Стеклянный замок: воспоминания

% PDF-1.6
%
562 0 объект
>
эндобдж
564 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
565 0 объект
> поток
application / pdf

  • Jeannette Walls
  • Стеклянный замок: воспоминания
  • 2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb-dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0

    конечный поток
    эндобдж
    541 0 объект
    >
    эндобдж
    561 0 объект
    >
    эндобдж
    560 0 объект
    >
    эндобдж
    559 0 объект
    >
    эндобдж
    554 0 объект
    >
    эндобдж
    546 0 объект
    >
    эндобдж
    549 0 объект
    >
    эндобдж
    547 0 объект
    >
    эндобдж
    544 0 объект
    >
    эндобдж
    548 0 объект
    > поток
    x] A 9L & F פ ucw

    Эффективность древних пассивных методов обогрева и охлаждения

    С ростом затрат на тепло и воздух и желанием быть как можно более устойчивым, я решил, что было бы разумно взглянуть на некоторые способы, которыми древние люди сохраняли прохладу летом и тепло зимой без использования HVAC или даже электричество.Из моих исследований, некоторыми из которых я поделился ниже, становится ясно, что те, кто были до нас, знали, как воспользоваться преимуществами «ландшафта земли» и были очень созвучны своему естественному окружению.

    С самого начала человек экспериментировал с способами создания безопасного и комфортного климата в помещении независимо от внешних условий.

    Пещерное жилище

    Первое жилище человека, естественные каменные пещеры, предлагали ему защиту от элементов, хотя и в основном.Каменные стены обеспечивали изоляцию как от холода, так и от жары. Жилища, вырезанные в мягких вулканических породах Каппадокии, могли служить той же цели. Во Франции до сих пор можно встретить обитателей пещер или троглодитов Грауфталя.

    Яма в земле

    Не только хоббиты Шира строили дома в земле. Подземный уровень дома помогал в значительной степени регулировать температуру в помещении. Сегодня мы наблюдаем растущую популярность домов, построенных полностью или частично под землей, где температура постоянно остается стабильной.

    Дома на сваях

    Если основные этажи находятся наверху и подальше от земли, они будут прохладнее, когда летнее солнце нагревает землю, и теплее, когда земля холодная. Дома на сваях до сих пор используются во многих частях мира.

    Горячий климат

    Выработка тепла, когда на улице холодно, — простое предложение, и существует множество вариантов «развести огонь», от открытого камина до высокотехнологичной печи. Но когда на улице жарко и вы хотите охладить жилое пространство, варианты не так очевидны.В жарких регионах мира традиционная архитектура включала способы и средства поддержания температуры в помещении на несколько градусов ниже. Их подход был по сути двояким.

    Защита дома от солнца

    Наружная стена с перфорированной конструкцией под названием «jaali» обеспечивает изоляцию от элементов, создавая буферную зону между домом и внешней частью.

    Соломенная солома над глиняной или деревянной крышей сохраняет прохладу. В районах с дождями наклонная черепичная крыша защищает плоскую крышу от повреждения водой.Верхняя крыша выходит далеко за пределы внешних стен дома по всему периметру, защищая стены и окна от солнца.

    Использование потоков воздуха и воды для охлаждения воздуха в помещении

    Эта открытая область обеспечивает дополнительную вентиляцию, приводя в движение воздушный поток, проходящий через весь дом. Такой дизайн выгоден для жарких и влажных прибрежных районов.

    Затонувший двор, наполненный водой, сохраняет воздух в помещении на несколько градусов прохладнее в жарких и сухих внутренних регионах. Во дворцах Моголов использовались проточные водные каналы вокруг комнат для создания комфортных интерьеров.

    Эти вентиляционные конструкции, возвышающиеся над домом, позволяют ветру втягивать воздух внутри, создавая постоянный воздушный поток через дом. Иногда их подключают к глубокому колодцу в земле, чтобы циркулировал более прохладный воздух.

    В безветренных районах высокие дымоходы, окрашенные в черный цвет, позволяют солнцу нагревать воздух. Поднимающийся горячий воздух втягивает более холодный воздух с нижних этажей здания, создавая ток.

    Мокрая ширма, висящая в дверном проеме или окне против направления ветра, приносит более прохладный ветерок.В некоторых индийских домах ширма была сделана из корня травы ветивера с натуральным ароматом. Летом каждое утро на экран распыляли воду, создавая внутри прохладный и ароматный воздух. Этот метод используется до сих пор.

    Архитектурные решения для климатических условий не ограничиваются восточной архитектурой. Примером могут служить старые глинобитные дома на Юго-Западе, построенные из сырцовых кирпичей с добавлением соломы. Обширные веранды с колоннами вокруг домов в колониальном южном стиле помогали затенять окна от резкого солнечного света.

    Если вы, как и я, думаете о том, чтобы сделать шаг в сторону устойчивости, подумайте о том, чтобы включить некоторые из этих методов пассивного отопления и охлаждения в свой новый дом. Вы произведете неизгладимое впечатление на землю и в свой кошелек. Это наверняка беспроигрышный вариант!

    Идеи оранжерей и советы экспертов

    Перейти прямо к интересующему вас разделу

    Оранжерея станет прекрасным продолжением вашего дома. У оранжерей есть одна важная характеристика, которая отличает их от зимних садов или стеклянных пристроек: у них стеклянные крыши, но стены более прочные, по крайней мере, на 50 процентов кирпич или колонны.Это делает оранжереи больше похожими на естественное продолжение существующего дома, а не на дополнение.

    Оранжерея — прекрасное дополнение к старинному дому и идеальная структура для создания формальной столовой, дополнительной гостиной или создания внутреннего сада. Если вы хотите узнать больше о стоимости зимних садов или вдохновиться идеями зимних садов, у нас есть все необходимое в этом руководстве.

    Для получения дополнительной практической информации, советов по проектированию и планированию см. Наше основное руководство по расширению дома.

    Что такое оранжерея?

    Оранжереи, завезенные в Великобританию из Италии в 17 веке, достигли пика популярности в 18 веке. Воплощая классические принципы симметрии и масштаба, они были построены для богатых, чтобы они могли содержать экзотические растения, такие как цитрусовые, а не как гостиную.

    Узнайте больше о домашнем садоводстве в нашем путеводителе.

    (Изображение предоставлено: Westbury Garden Rooms)

    Сегодня оранжерея часто используется в качестве шаблона для застекленных пристроек.Конструкции оранжерей, как правило, полутвердые с большим количеством кирпичной кладки или камня, чтобы соответствовать дому, и включают окна от пола до потолка и фонарную крышу, а также такие детали, как колонны, фронтоны и тонкие решетки остекления.

    Оранжереи подходят не только для домов в георгианском стиле, но и для домов, где очевидны баланс, симметрия и масштаб.

    В чем разница между оранжереей и зимним садом?

    Обычно более солидные по своим пропорциям, чем зимний сад, по крайней мере, с частично сплошной крышей с большим количеством кирпичной кладки и кирпичными столбами в полный рост, пристройка оранжереи по-прежнему будет открывать вам прекрасный вид на ваш сад .

    (Изображение предоставлено Haddonstone)

    Зимний сад по-прежнему выглядит как садовая комната с большим количеством стекла и часто отделена от остальной части дома внешними дверями, хотя и современными конструкциями достаточно термически эффективны, чтобы быть открытыми для остальной части дома, как и застекленные пристройки.

    Оранжереи, как в традиционном, так и в современном стиле, обладают всеми преимуществами зимнего сада — много дневного света и виды на сад — но изнутри они больше похожи на естественное продолжение архитектуры оригинального дома в виде кирпичных стен. позволит вам рассмотреть различные цвета и варианты отделки.Таким образом, в отличие от зимних садов, они гораздо более универсальны по стилю, но обычно не стоят столько же, сколько одноэтажная пристройка (в зависимости от дизайна).

    Классические оранжереи будут укомплектованы кирпичными опорами, централизованной стеклянной крышей, традиционным карнизом, внутренней ламбрекеной для изоляции и, скорее всего, будут сделаны на заказ, если это старинная собственность. В то время как современные оранжереи будут иметь более декоративный карниз и конструкцию крыши, современную изоляцию или отопление и будут отделаны более тонкими рамками и другими современными элементами отделки, такими как широкие раздвижные двери.

    Эта оранжерея Хаддонстон имеет современную отделку, но традиционный дизайн. Стоимость от 120 000 фунтов стерлингов это роскошный конец спектра

    Сколько будет стоить оранжерея?

    Кстати, сколько стоит оранжерея, зависит от желаемого результата. Стоимость оранжереи зависит от сложности конструкции и используемых материалов, но, как правило, зимние сады стоят от £ 10,000 и выше, в то время как средняя стоимость оранжереи начинается от £ 20,000 .Стоит отметить, что вы можете найти оранжереи, которые стоят около £ 10,000 , но используемые материалы могут быть более простыми.

    Ожидайте, что вы заплатите в среднем 40 000 фунтов стерлингов за оранжерею. Это связано с тем, что строительные работы более значительны, чем у зимнего сада, и труд, необходимый для завершения проекта оранжереи, аналогичен трудозатратам, требуемым для одноэтажной пристройки. Как и в случае с любым другим проектом по благоустройству дома, вы можете потратить даже больше, в зависимости от размера, используемых материалов и сложности конструкции.

    За особенно большую оранжерею, что-то высококлассное или оранжерею с кухней или ванной вы можете заплатить более £ 70,000

    Эта оранжерея в традиционном стиле была добавлена ​​владельцами в новое здание. которые стремились сделать свой дом еще более характерным. Аналогичный проект будет стоить 70 000 фунтов стерлингов от садовые комнаты Вестбери

    Добавляет ли оранжерея ценность?

    Оранжереи могут повысить ценность вашего дома и сделать его более привлекательным, поэтому при сравнении стоимости зимнего сада или одноэтажной пристройки оранжерея находится где-то посередине и может улучшить как вашу семейную, так и домашнюю возможность продажи весьма впечатляющая.

    Планирование оранжереи

    Возможно, вы наняли специализированную оранжерейную компанию, которая может помочь вам со всеми аспектами планирования работы, или которую может посоветовать архитектор или строитель. Однако всегда стоит знать основы, чтобы ваш проект продвигался в правильном направлении. Используйте эти советы по планированию, приведенные ниже, чтобы сделать это правильно.

    Требуется ли разрешение на строительство оранжереи?

    Разрешение на строительство оранжереи обычно не требуется, и его можно рассматривать как разрешенную застройку при условии:

    • Они покрывают не более половины площади земли вокруг первоначального дома;
    • Не выше самой высокой части крыши;
    • Не выходите за заднюю стену исходного дома более чем на четыре метра для пристроенного дома или на шесть метров для отдельно стоящего.

    Должна ли оранжерея соответствовать строительным нормам?

    Часть L1B строительных норм и правил устанавливает ограничение на общее остекление в собственности до 25 процентов площади пола. Однако, если вы сможете продемонстрировать соответствие тепловым требованиям, используя любое количество остекления, здание будет соответствовать нормам. Конструкция, которая отделена от остальной части дома дверями наружного уровня, в большинстве случаев освобождается от строительных норм.

    На всякий случай всегда вовлекайте управление здания в свои планы на раннем этапе.В этом вам поможет профессиональный специалист по оранжерее.

    Что делать, если вы живете в заповедной зоне или в здании, внесенном в список памятников архитектуры?

    На обозначенных территориях, включая заповедники, вам может потребоваться подать заявление на разрешение на строительство вашей оранжереи, даже если у вас не будет этой обязанности в другом месте. Местные власти также могут лишить некоторых разрешенных прав застройки в соответствии со статьей 4 указаний.

    Если ваш дом указан в списке, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на строительство.

    Если требуется разрешение на строительство, оно, скорее всего, будет выдано для конструкций в задней части дома. Многие проектировщики теперь особенно восприимчивы к современным безрамным дополнениям, которые предлагают четкое разделение между старым и новым.

    Как и во всех других дополнениях, успех зависит от благожелательного отражения главного свойства с точки зрения масштаба, архитектуры и пропорций.

    Для получения дополнительной информации посетите портал планирования и свяжитесь с местными властями, чтобы проверить конкретные детали вашего проекта, прежде чем начинать работу.

    Оранжерея Вестбери Гарден Румс ; цены начинаются примерно с 40 000 фунтов стерлингов

    (Изображение предоставлено: Westbury Garden Rooms)

    Идеи оранжереи

    Пристройка оранжереи к старым домам должна соответствовать периоду и архитектуре дома, а это означает, что индивидуальный дизайн всегда будет предпочтительным вариантом . Воспользуйтесь этими нижеприведенными идеями и советами о оранжерее, чтобы сделать их подходящими для вашего дома.

    1. Подберите материалы оранжереи к оригинальному дому

    (Изображение предоставлено: Evolution Windows)

    Даже если вы выберете нестандартный дизайн, вы можете получить успешную отделку, убедившись, что дизайн пропорционален с существующей собственностью и уделите пристальное внимание деталям, таким как наклон крыши, баржевые доски, украшения, окна и цвета.Соответствие новой кирпичной кладки как можно ближе к кирпичной кладке оригинального дома поможет вашей оранжерее гармонично сочетаться, выбрав стили оконных рам и окраску, которые дополняют те, что в вашем существующем доме.

    2. Постройте оранжерею круглогодично.

    Во-первых, вам нужно убедиться, что поток между вашим существующим домом и новой пристройкой кажется естественным. Это означает определение цели оранжереи на раннем этапе; затем его использование может определять форму, пропорции и размер комнаты, необходимое пространство для сплошной стены, а также способ и место доступа к ней из первоначального дома.В идеале уровни этажа от существующего здания до новой оранжереи — или зимнего сада — также должны совпадать.

    Оранжереи, как правило, строятся с большей долей стеновых элементов и частично застекленных крыш, причем преимущество этих элементов дизайна состоит в том, что в самой оранжерее легче размещать предметы интерьера, например кухонные шкафы.

    3. Выберите лучшие двери для своей оранжереи

    Пожалуй, главная привлекательность оранжереи — это связь, которую она создает с садом.Большинство пристроек в старинном стиле будут выходить в сад через французские двери, но складывающиеся в два сложения двери популярны для более современных оранжерей, поскольку они могут складываться в сторону, чтобы обеспечить более широкий проем.

    Подумайте, будет ли зимний сад переходить в сад или находиться на более ровном пороге с прямым доступом к террасе или патио. В последнем случае зеркально отразите пол внутри и снаружи для большего потока.

    4. Максимально используйте свет и сад

    Максимальное количество дневного света и вид на сад также жизненно важны, поэтому, планируете ли вы оранжерею в современном или традиционном стиле, обратите внимание на тонкие линии обзора для большей части вашего остекления (подробнее см. что ниже).Для оранжерей в традиционном стиле стилистически подойдут французские двери — возможно, более чем с одной стороны комнаты; для более современных структур подумайте о складных дверях, которые будут открывать комнату прямо в сад. В обоих случаях пороги заподлицо сделают переход из дома в сад безупречным, помогая вам создать идеальное внутреннее пространство на открытом воздухе.

    5. Нанять архитектора

    Если ваша оранжерея является частью более крупного проекта реконструкции, переоборудования или самостоятельной постройки, рекомендуется найти архитектора, который имеет некоторый опыт проектирования объектов недвижимости, в которых есть оранжереи в вашем районе.Они должны быть в состоянии посоветовать, что может разрешить местный отдел планирования, и помочь с любыми заявками на планирование.

    Оранжерея Вестбери Гарден Румс ; цены начинаются примерно с 40 000 фунтов стерлингов.

    (Изображение предоставлено: Westbury Garden Rooms)

    6. Выберите правильное обрамление для своей оранжереи

    Последние решения для дверных и оконных рам оранжерей включают гораздо более узкие деревянные, алюминиевые, композитные и пластиковые рамы. , которые позволяют использовать больше стекла и лучший вид снаружи и могут включать складные или раздвижные стили.Но какой материал лучше?

    uPVC

    PVCu, широко используемый в зимних садах, более доступен по цене, чем альтернативы, широко доступен и не требует обслуживания. Тем не менее, это не лучший выбор для украшения старинного дома, так как материал имеет тенденцию к получению более объемных, неаутентичных участков и деталей.

    Алюминий

    Традиционные стеклянные дома имели металлические рамы, и алюминий по-прежнему остается популярным выбором из-за его классического внешнего вида и тонких линий обзора.Из него также можно отливать более изысканные узоры, похожие на оранжереи грузинской и викторианской эпох.

    Современные алюминиевые рамы имеют терморазрыв, чтобы избежать потери тепла, и могут быть покрыты порошковой краской любого цвета, чтобы не требовать обслуживания.

    Деревянный каркас

    Деревянный каркас является альтернативным желательным вариантом для старинного дома. Оранжереи в дубовых рамах выглядят потрясающе, а если их не покрасить, древесина будет хорошо выветриваться. К другим популярным видам древесины относятся пихта Дугласа, сапеле и аккойя, которые модифицированы, чтобы сделать их невероятно прочными и устойчивыми к грибковым атакам.

    Убедитесь, что древесина окрашена или обработана в заводских условиях, что сделает ее устойчивой к гниению и означает, что она должна прослужить около 10 лет, прежде чем потребуется какое-либо обслуживание.

    Composite

    Некоторые производители предлагают композитные рамы для оранжерей с алюминиевым корпусом, который не требует особого ухода, и деревянным интерьером для тепла.

    Тонкие линии обзора

    Подъемно-раздвижные двери Carminati Skyline от IQ Glass имеют сверхтонкую вертикальную раму 37 мм, это самые тонкие деревянные двери в мире.Доступные в исполнении из ели или дуба со структурой из ламинированной древесины для дополнительной прочности, красоты и производительности, эти двери могут быть как с двойным, так и с тройным остеклением. Запатентованная базовая направляющая предназначена для установки заподлицо изнутри наружу, с уникальной скользящей крышкой направляющей, когда двери открыты. Это создает ровную внутреннюю и внешнюю базовую деталь без отступов дорожек. Это также означает, что скользящие гусеницы и колеса никогда не открываются полностью, что обеспечивает долгий срок службы. Эти подъемно-раздвижные двери имеют чрезвычайно высокий уровень теплоизоляции из-за древесины, со значением Uf всего 1.2 Вт / м2к.

    7. Выбор вариантов остекления для оранжереи

    Что касается современной оранжереи , с окнами в алюминиевых рамах и четкой внутренней / внешней связью. Подобная структура будет стоить 32000 фунтов стерлингов

    Основным компонентом любой успешной оранжереи является остекление, которое должно выполнять практически невыполнимую задачу, блокируя избыточное солнечное излучение, сохраняя тепло в более холодные дни. Когда дело доходит до стекла, существует множество вариантов, и правильный выбор — особенно для крыши — обеспечит комфортную температуру в вашем помещении круглый год.

    Низкоэмиссионное стекло с полостью, заполненной аргоном, является хорошим вариантом — оно имеет тонкое покрытие с низким коэффициентом излучения для отражения тепла, а газ в полости значительно снижает передачу тепла.

    Остальные виды стекла имеют покрытия, уменьшающие попадание солнечных лучей и предотвращающие перегрев оранжереи; попробуйте Roof Maker’s, который зимой сохраняет тепло. Pilkington предлагает несколько вариантов, в том числе Cervoglass, теплоизолированное остекление, которое защищает от обоих экстремальных температур.

    Другой вариант для оранжерей — самоочищающееся стекло, которое помогает собирать грязь, чтобы она просто смывалась во время дождя.

    Имейте в виду, что после обработки стекло может потерять часть своей прозрачности и принять легкий оттенок, поэтому внимательно изучите доступные варианты и выберите максимально прозрачное. Для большей четкости и максимального освещения обратите внимание на стекло с низким содержанием железа.

    При таком большом количестве остекления безопасность может стать проблемой, но стекло в оранжереях должно быть закалено до высоты 800 мм или до 1500 мм для стеклянных дверей. Любая качественная стеклянная крыша в стандартной комплектации также должна иметь закаленное стекло.

    8. Правильное отопление оранжереи

    Круглогодичное использование пространства возможно только при правильном остеклении и системе вентиляции и отопления, делающей помещение комфортным.

    Так же, как и в зимних садах, солнцезащитные покрытия уменьшают накопление тепла, в то время как стекло с низким коэффициентом излучения и двойное или тройное остекление сохраняют уют в комнате в холодную погоду.

    Для обогрева помещения в холодное время года пол с подогревом обычно является лучшим вариантом, поскольку он не занимает места на стене.Еще одна возможность — это траншейное отопление, система теплой воды, заглубленная в землю с решеткой наверху и бегущая по периметру комнаты. Дровяная печь может стать стильным акцентом в застекленной пристройке.

    9. Вентиляция оранжереи

    Для вентиляции рассмотрите возможность включения панелей в фонарь на крыше, которые можно открывать как часть дизайна вашей оранжереи — солнечное или автоматическое управление более практично, чем ручное. Автоматически управляемые вентиляционные отверстия могут также включать датчики дождя.

    Другие решения включают в себя механические вентиляторы, установленные на вершине крыши, пассивные вентиляционные отверстия в коньке крыши или открывающиеся окна в вертикальных боковых рамах фонаря крыши.

    10. Объединение внутреннего и внешнего пространства

    Объедините пространство вашего сада с помощью продуманного ландшафтного дизайна и освещения. Посадка вокруг здания может смягчить его края снаружи. Что касается наружного освещения: «Осветите что-нибудь за пределами самой комнаты — например, сад, — так как это уводит взгляд за пределы стекла.В идеале, осветите растения рядом с остеклением, а затем еще что-нибудь, — советует Салли Стори, креативный директор John Cullen Lighting.

    «Чтобы получить максимальную отдачу от освещения сада, важно, чтобы освещение зимнего сада было более низким, чтобы свести к минимуму отражения. Еще один простой совет — поставить внутреннее освещение на диммер, чтобы вы могли изменить настроение в соответствии с ситуацией ».

    11. Идеи мебели для оранжереи

    Диван Hampstead , Garden Trading

    (Изображение предоставлено: Garden Trading)

    Оранжереи обычно легкие, воздушные и нежные, поэтому требуется мебель, которая их не перегружает.Легкий набор из ротанга с кремовыми подушками — классический выбор для оранжереи, как и элегантная деревянная мебель, винтажная или современная, в зависимости от конкретного стиля вашей оранжереи. Если вы стремитесь к большему внешнему виду в помещении / на открытом воздухе и имеете непрерывный пол между помещением и снаружи, вы даже можете выбрать изящный садовый набор из кованого железа.

    Дополнительные ноу-хау в области расширения:

    Руководство по медной патине | МедьСмит

    Наука о том, как медь образует патину

    Мебель для дома из меди придает элегантную красоту, потому что медь — это «живой» металл, а это значит, что со временем он меняет цвет.Красота меди уникальна среди декоративных материалов, потому что изменения, которые она претерпевает, уникальны для каждого дома и местоположения.

    Естественные изменения, происходящие с медными предметами, делают их уникальным символом наследия, которое трудно воспроизвести. Оттенки патины, которые образуются на поверхности медной мебели, могут хранить воспоминания об обедах, разливах, новых домах и изменениях в жизни на протяжении веков.

    Медь — это больше, чем просто блестящий металл — это металл, который можно украсить красивой резьбой, рассказывающей историю.Знание того, как образуется медная патина, позволит вам глубже оценить уникальную патину, появившуюся в истории вашей семьи. Эти знания также позволят вам повлиять на то, какой цвет образуется патиной и как быстро это будет происходить.

    Химическая реакция

    Вы когда-нибудь спрашивали себя: «Почему медь становится зеленой?» Образование патины на меди аналогично образованию ржавчины на железе. И то, и другое происходит, когда кислород воздуха взаимодействует с атомами металла в присутствии воды.

    Медь реагирует с кислородом, находящимся в воздухе, с образованием диоксида меди (уравнение 1). Затем диоксид меди вступает в реакцию с большим количеством кислорода с образованием оксида меди (уравнение 2). Этот оксид меди из реакции 2 является главным виновником, который позже будет формировать цвета патины. Если сера присутствует на поверхности меди, они могут реагировать с образованием сульфида меди, который имеет черный цвет (уравнение 3). Зеленоватый и голубоватый цвета патины меди возникают в результате следующего набора реакций.

    Воздух содержит не только кислород, которым мы дышим. Он содержит углекислый газ, которым мы выдыхаем, вместе с водяным паром.

    Первая реакция, которая придает цвет патине, — это когда одна молекула углекислого газа и одна молекула воды, обе в воздухе, вступают в реакцию с двумя молекулами оксида меди на поверхности меди. В результате получается соединение под названием малахит (уравнение 4), цвет которого варьируется от оттенков темно-зеленого до оттенков синего.

    Вторая реакция, которая усиливает цвет патины, — это когда три молекулы оксида меди из уравнения 2 могут реагировать с двумя молекулами диоксида углерода и одной молекулой воды (уравнение 5).В результате получается азурит, соединение, цвет которого варьируется от оттенков синего до оттенков фиолетового.

    Третья реакция, которая влияет на цвет патины, — это когда четыре молекулы оксида меди из уравнения 2 вступают в реакцию с одной молекулой сульфата и тремя молекулами воды (уравнение 6). В результате получается соединение, называемое брошантитом, цвет которого варьируется от оттенков темно-зеленого до изумрудного.

    Химические реакции, описанные выше, могут быть записаны атомными символами следующим образом:

    Уравнение 1: 4Cu + O2 → 2Cu2O [от красного к розовому]

    Уравнение 2: 2Cu2O + O2 → 4CuO [черный]

    Уравнение 3: Cu + S → CuS [черный]

    Уравнение 4: 2CuO + CO2 + h3O → Cu2CO3 (OH) 2 [«малахит», от темно-зеленого до синего]

    Уравнение 5: 3CuO + 2CO2 + h3O → Cu3 (CO3) 2 (OH) 2 [«азурит», от синего до фиолетового] ​​

    Уравнение 6: 4CuO + SO3 + 3h3O → Cu4SO4 (OH) 6 [«брошантит», от темно-зеленого до изумрудного]

    Причины, по которым патина может быть зеленой и синей

    Патина имеет разные цвета и узоры, которые зависят от уникального опыта каждого медного предмета.Следующий раздел объясняет физику и химию того, почему цвета патины могут так сильно различаться от места к месту и время от времени. В этом разделе в общих чертах описывается, почему присутствие определенных химических соединений может влиять на зеленые и синие оттенки, часто наблюдаемые в патине.

    Каждый продукт, полученный с помощью Уравнений 4-6 в предыдущем разделе, имеет свои оттенки цвета:

    • Малахит: от темно-зеленого до синего
    • Азурит: от синего до фиолетового
    • Брошантит: от темно-зеленого до изумрудного

    В зависимости от того, какая комбинация этих трех присутствует, цвет патины может варьироваться от оттенков зеленого до оттенков синего.Более темный зеленый цвет указывает на обилие малахита и брошантита, а синий цвет указывает на обилие азурита. Каждое из этих трех соединений может самостоятельно образовывать красивые кристаллические структуры, подобные драгоценным камням. При смешивании в небольших количествах и удерживании на поверхности меди эти три соединения производят приятный блеск патины.

    Интересно отметить, что человеческая кровь красная, потому что молекула, которая переносит кислород в нашей крови, — это железо, которое дает красный цвет. У моллюсков, таких как крабы, кровь зеленовато-голубая, потому что атом металла, который переносит кислород в их телах, — это медь.

    Факторы, влияющие на образование патины

    Почему со временем медная патина покрывается патиной? Как мы установили, патина на меди образуется в результате химических реакций. Чем быстрее протекает химическая реакция, тем больше продуктов образуется. Несколько факторов, влияющих на медь и окружающую среду, могут повлиять на скорость образования патины и ее цвет.

    Знание этих факторов не только поможет вам оценить патину на вашей меди, но также позволит вам повлиять на ее формирование.Эти знания, несомненно, произведут впечатление на ваших друзей и родственников, поскольку они восхищаются элегантностью вашей меди и изысканностью, которую она привносит в ваш дом и ваши разговоры.

    Температура

    Химические реакции происходят, когда молекулы движутся и сталкиваются друг с другом. Молекулы слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, но мы знаем, что химические реакции происходят благодаря множеству признаков, таких как изменение цвета. Тепло заставляет молекулы двигаться быстрее, независимо от того, прыгают ли эти молекулы в воздухе или в жидкости.Более высокие температуры вызывают больше реакций на поверхности меди.

    Чем выше температура, тем быстрее могут протекать химические реакции. Более быстрые молекулы движутся с большей энергией, поэтому их столкновения друг с другом с большей вероятностью разорвут связи внутри молекулы. Более того, столкновения высоких энергий помогают образовывать связи между двумя молекулами. Это похоже на то, как легче растворить сахар в горячем чае, чем в холодном. Вы когда-нибудь задумывались, почему сахар всегда остается на дне вашего холодного чая, даже если вы помешиваете его в течение пяти минут?

    Географическое положение: В разных регионах разный климат.Внутренние и пустынные районы могут быть очень жаркими, а прибрежные регионы — холодными. Высокогорные районы холоднее долин. Часто место, где вы храните медные изделия, определяет температуры, которым подвергается медь.

    Вентиляция помещения: Помещения без окон и вентиляции летом могут сильно нагреваться.

    Ближайшие источники тепла: Печи, камины, печи, обогреватели и холодильники производят тепло. Это тепло может согреть всю комнату или близлежащие медные предметы.

    Влажность и осадки

    Химические реакции, которые приводят к образованию патины, требуют присутствия воды. Вода существует в виде влаги в воздухе, тумана, дождя и снега.

    Географическое положение: В некоторых местах высокая влажность, что означает, что в воздухе много влаги. В некоторых регионах есть как высокие температуры, так и высокая влажность, что способствует химическим реакциям, образующим патину. Некоторые регионы очень засушливые, поэтому естественный водяной пар в воздухе минимален.

    Количество осадков: В разных регионах выпадает разное количество дождя и снега. Медные предметы, подверженные воздействию влажной погоды, часто бывают мокрыми или влажными. В некоторых регионах дожди идут большую часть года, в то время как в других дожди идут всего несколько недель в году.

    Ближайшие источники пара: Бытовые приборы могут производить пар, который увлажняет воздух. Чайники, водогрейные котлы и скороварки выделяют значительное количество пара, который может воздействовать на соседние медные предметы или предметы в той же комнате.

    Примеси в меди

    Медная руда, добытая из земли, содержит много примесей. В процессе электролиза получается чистая медь. Однако медь может содержать примеси в виде других металлов, таких как железо, никель, кобальт и молибден. Эти примеси также могут реагировать с кислородом и водяным паром, как и медь, с образованием соединений, имеющих цвет.

    Железо может образовывать оксиды железа красновато-коричневого цвета. Кобальт может образовывать оксиды кобальта зеленовато-коричневого цвета.Количество примесей в меди может повлиять на цвет патины.

    Загрязнение воздуха

    В приведенном выше уравнении 6 оксид меди реагирует с оксидом серы и водой с образованием брошантита, который придает патине зеленоватый цвет. Сера существует в атмосфере в виде оксида серы. Одним из источников загрязнения воздуха оксидом серы является сжигание ископаемых видов топлива, таких как нефть и бензин. Фактически, кислотный дождь, который повреждает здания и статуи, частично получает свою кислотность из-за оксидов серы, которые смешиваются с водяным паром с образованием серной кислоты.

    Географическое положение: В городских районах, где много автомобилей, в атмосфере присутствует большое количество оксидов серы. Другими источниками образования оксида серы в воздухе являются промышленные районы, выделяющие дым, такие как электростанции и химические заводы.

    Медная патина в действии

    Теперь, когда мы изучили науку, лежащую в основе медной патины, каковы некоторые примеры этого элемента дизайна в действии? Как только вы научитесь распознавать его отчетливый зеленый вид, вы можете быть удивлены, насколько это распространено.Медь была ключевым архитектурным материалом на протяжении всей истории.

    Статуя Свободы может быть самой известной медной патиной в мире. Трудно представить, чтобы он был коричневым, когда его впервые собрали! Вот еще несколько зданий с медной патиной различных оттенков зеленого:

    Берлинский собор

    Берлинский собор — одно из самых узнаваемых зданий Берлина. Он был построен между 1894 и 1905 годами и имеет пять медных куполов и несколько медных статуй.Хотя он был поврежден во время Второй мировой войны, с тех пор он был отреставрирован и сохранил свою культовую зеленую патину.

    Nordic Embassies, Berlin

    Также расположенные в Берлине Посольства Северных стран — еще один уникальный образец использования меди в архитектуре, на этот раз имеющий отчетливо современный вид. Он содержит здания, представляющие каждую из стран Северной Европы, окруженные зеленой медной стеной, которая вьется вокруг комплекса. По словам его архитектора, «медная полоса представляет собой последовательность из 3850 медных пластин одного типа.«Стена, построенная в 1999 году, придает зданиям целостный вид: ламели наклонены под разными углами, чтобы пропускать свет и воздух.

    Belvedere Palace, Вена

    Дворец Бельведер в Вене — образец меди, использованной в архитектуре барокко. Медная крыша, построенная в начале 1700-х годов, сохранилась целой 300 лет спустя и прекрасно выглядит сегодня. Предположительно, дизайн был вдохновлен формой палаток османской армии, разбитых лагерем недалеко от Вены.

    Церковь Темппелиауко, Хельсинки

    Церковь Темппелиауко в Хельсинки, Финляндия, — еще один потрясающий образец современной архитектуры. Построенная в 1969 году, эта церковь была вырыта из твердой гранитной скалы и имеет большой медный купол, окруженный 180 оконными стеклами, которые действуют как световой люк.

    Церковь известна своей великолепной акустикой и имеет орган с 3001 трубой! Медь дополняет прочный, похожий на пещеру интерьер, а его покрытый патиной внешний вид виден на вершине холма.

    Юрский музей в Астурии, Испания

    Музей юрского периода в Астурии расположен в Северной Испании на побережье Атлантического океана. Он спроектирован в форме следа динозавра. Крыша сделана из фанерного каркаса, покрытого медной пластиной для защиты от морского воздуха. Поскольку здание было открыто только в 2004 году, вы можете видеть, что крыша все еще в основном имеет свой первоначальный коричневато-медный цвет и постепенно приобретает зеленую патину.

    Мэрия Миннеаполиса

    Ратуша Миннеаполиса была построена между 1888 и 1909 годами и изначально имела терракотовую крышу.Но когда она начала протекать, ее заменили медной крышей. На момент установки это была самая большая и тяжелая крыша в США, весившая более 180000 фунтов!

    Fairmont Le Chateau Frontenac, Монреаль

    Замок Фронтенак — одно из самых знаковых зданий в Квебеке, Канада. Поскольку часть крыши была заменена в 2011–2012 годах, легко увидеть разницу между оригинальной крышей, которая все еще имеет зеленую патину, и отремонтированной крышей, которая теперь имеет блестящий коричневый цвет.

    Библиотека Пекхэма, Лондон

    Наконец, давайте взглянем на библиотеку Пекхэма, отмеченное наградами здание, открывшееся в Лондоне в 2000 году. Внешний вид здания выполнен из предварительно патинированной меди и имеет ярко-зеленый вид, дополненный стальной сеткой и цветные стеклянные окна. Часть здания возвышается над улицей, чтобы создать пешеходную зону и уменьшить шум от уличного движения.

    Приобретенные патины по сравнению с заявленными патинами

    При проектировании с использованием меди важно иметь представление не только о том, как она будет выглядеть сегодня, но и о том, как она будет выглядеть в будущем.Не на всех медных зданиях патина образуется с одинаковой скоростью, и окончательный внешний вид патины зависит от окружающей среды.

    Здания, расположенные в промышленных условиях, приобретут патину из сульфида меди из-за кислотных дождей, в то время как здания в сельской местности будут иметь патину из основного карбоната меди. Медь во влажных морских средах, таких как Музей юрского периода, может быстрее образовывать патину. Некоторые экстерьеры облицованы медными сплавами, а не чистой копией, которая выдерживает различные погодные условия.

    Если вы не хотите ждать, пока образуется скопившаяся патина, вы можете создать накладную патину с помощью химических процессов. Простая смесь уксуса и соли может создать патину на медном украшении или декоративном элементе. Мгновенная патина не подходит для использования в архитектуре, но ее может хватить на художественный проект или элемент дизайна интерьера.

    Медь — не единственный материал, который приобретает патину. На тряпках из углеродистой стали, терракотовых горшках и деревянной мебели может образовываться патина, хотя каждый из них имеет свой внешний вид.Например, японские ножи традиционно производятся с использованием процесса, называемого неконошобен, при котором используется кислотный раствор для образования защитной синеватой патины на лезвии из углеродистой стали.

    Слесарь поможет вам определить, как лучше всего ухаживать за медной патиной, чтобы придать ей единообразный вид или помочь ей со временем изящно состариться.

    Типы патины, доступные в CopperSmith

    В CopperSmith мы не без уважительной причины хвастаемся превосходным выбором красивых патин.У нас есть широкий выбор цветов патины, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском правильного оттенка, который подходит к вашему домашнему декору. Вам не нужно ждать годы или десятилетия, чтобы получить нужный оттенок патины. Мы предлагаем выдержанные патины, которыми вы сразу же можете наслаждаться.

    Оттенки патины, доступные в CopperSmith, включают:

    • Натуральная необработанная медь [красновато-розовый]
    • Старая монета [красновато-коричневый]
    • Античный [тускло-коричневый]
    • Темный антик [темно-коричневый]
    • Бронза [темно-синий]

    Мы не только понимаем нюансы различных оттенков медной патины, но также добавляем дополнительный слой красоты медной мебели, которого не может достичь сама патина: текстура.Физическая текстура меди придает глубину патине и подчеркивает ее характер.

    Текстуры медной патины, доступные в CopperSmith, включают:

    • Гладкий
    • Кованый капюшон
    • Улей кованый
    • Легкая ковка
    • Ручная ковка

    Красота медной патины имеет еще одно уникальное измерение глубины и элегантности. Подобно тому, как чеканная текстура меди меняет отражение света от ее поверхности, трехмерные резные фигурки захватывают воображение, предлагая скрытые истории за каждой кривой.Богатая резьба способна придать изделию из меди очаровательную натуру. В качестве альтернативы, они могут добавить немного царственной гордости обычному домашнему устройству.

    Резьба по индивидуальному заказу в изделиях CopperSmith включает:

    • Пейзажи
    • Сады
    • Королевские гербы
    • Геометрические узоры
    • Птицы
    • Рыба
    • Кирпичи
    Типы медной отделки, доступные в CopperSmith

    CopperSmith имеет медную мебель для каждой комнаты в доме: кухни, ванные комнаты, столовые, спальни и даже гараж.Просмотрите наш веб-сайт, чтобы увидеть все предлагаемые нами изделия из меди.

    Медные вытяжки: Вытяжки над плитой могут легко стать центральным элементом кухни. Медная патина неизбежно привлекает внимание со всех сторон комнаты. Украсьте вытяжку ремнями и заклепками, которые сами по себе могут иметь фактурный узор. Вытяжки не только выполняют важную функцию безопасности, удаляя пары и твердые частицы из воздуха, но также могут доставлять удовольствие глазам.

    Мойки: Кухонная мойка, помимо плиты, является важнейшим элементом интерьера кухни. У CopperSmith есть раковины для фартуков и раковины для амбаров, которые обращены к кухне лицом, которое привлекает внимание через всю комнату. Раковины есть не только на кухне, но и в ванной комнате. В гаражах могут быть раковины рядом со стиральной машиной или для повседневного использования, поэтому даже эту комнату можно украсить медью. Некоторые люди предпочитают устанавливать медные раковины рядом с грилем на открытом воздухе или во внутреннем дворике, чтобы облегчить приготовление пищи и уборку.Посмотрите эту статью, если хотите узнать о различных стилях кухонных моек.

    Ванны: Медные ванны создают уникальное ощущение роскоши и характера. У них не только элегантный дизайн, но и их легко чистить.

    Столешницы: Медные столешницы — это универсальный предмет мебели, который можно разместить в любой комнате дома, будь то обеденный стол, журнальный столик или прикроватная тумбочка.

    — Примеры других изделий из меди в CopperSmith включают:

    • Светильник
    • Зеркала
    • Ручки и ручки
    • Держатели для полотенец и кольца
    • Фрески на фартуке
    • Вешалки для гобеленов
    • И многое другое!
    Как создать желаемую патину

    Поскольку мы знаем химические реакции, вызывающие разные оттенки цвета в медной патине, есть способы, которыми мы можем повлиять на то, какой цвет становится патиной и как быстро образуется патина.Создание искусственной патины — обычное дело среди людей, которые делают украшения и кухонные принадлежности из меди. Следующие советы научат вас патинировать медь.

    Создание однородного рисунка искусственной патины на большой мебели, такой как ванны, столы и вытяжки, сложнее, чем на ювелирных изделиях. Для крупных объектов лучше всего выбрать кусок меди, патина которой была создана профессионалами в промышленных масштабах.

    Для каждого из следующих методов, чем дольше медь подвергается воздействию домашнего приготовления химикатов, тем интенсивнее становится патина.Вы должны обязательно проверить силу своего лечения на небольших предметах, таких как монеты и пенни, прежде чем делать это на своих ценных медных вещах.

    Записывайте, сколько каждого химического вещества было смешано, что позволит вам отрегулировать силу или эффект вашей домашней смеси для патинирования для достижения желаемого эффекта. Протестируйте метод, чтобы узнать, как быстро образуется патина, чтобы знать, когда следует прекратить инкубацию.

    Обязательно соблюдайте правила техники безопасности при обращении с любыми домашними чистящими средствами.За детьми младше 18 лет должен присматривать взрослый. Бытовые чистящие средства могут вызвать раздражение глаз, кожи, носовых ходов и легких. Они также могут быть опасны при проглатывании.

    Инкубатор с горячими измельченными вареными яйцами

    Метод горячего яйца идеально подходит для создания коричневатой патины на меди. Яйца варят вкрутую, а затем измельчают в герметичном пластиковом пакете или контейнере, пока они еще горячие. Затем медь помещается в пакет и запаивается от нескольких минут до часов, в зависимости от желаемого оттенка коричневой патины.Чем дольше время инкубации, тем темнее коричневый цвет. Этот метод идеально подходит для небольших медных изделий, но с большими трудно справиться с помощью этой техники.

    Используйте Miracle-Gro

    Удобрение для растений

    Miracle-Gro — отличный окислитель меди. Для получения синей патины смешайте одну часть Miracle-Gro с тремя частями воды, чтобы получить раствор, который можно распылить или нанести на медь. Для получения зеленой патины смешайте одну часть Miracle-Gro с тремя частями красного винного уксуса. Патина образуется в течение 30 минут и становится стойкой в ​​течение 24 часов.

    Замачивание в белом уксусе и соли, опилках или картофельных чипсах

    Замачивание меди в белом уксусе и соли приведет к образованию синей или зеленой патины. Другой способ сделать это — погрузить медь в опилки или измельченные картофельные чипсы, пропитанные белым уксусом. Чем дольше находится медь, тем темнее становится патина.

    Воздействие на медь соленой воды и паров аммиака

    Обрызгайте медь раствором соленой воды, а затем поместите медь в емкость, содержащую аммиак, не являющийся моющим средством.Медь не должна касаться жидкого аммиака, а должна быть приподнята над ней.

    Герметичный контейнер улавливает пары аммиака, которые затем вступают в контакт с медью. Будьте осторожны при обращении с аммиаком: наденьте защитные перчатки, защитные очки и будьте рядом с водой, если вам нужно смыть с себя аммиак. Кроме того, не вдыхайте аммиак и не используйте его на открытом воздухе или убедитесь, что комната хорошо проветривается.

    Как естественным образом повлиять на цвет патины

    Есть способы, позволяющие патине образовываться естественным образом, без применения химикатов.Воздействие на медь внешних условий способствует образованию патины. Наружные условия включают туман, дождь, снег и жару. Если оставить окна открытыми, это изменит температуру и влажность в комнате, поэтому любые медные предметы в этой комнате также испытают изменения.

    Вы можете намеренно оставить медную мебель рядом с источниками тепла и влаги, например, на кухне рядом с плитой или задней стенкой холодильника. Если оставить медь рядом с окном, чтобы на нее попало много солнечного света, медь подвергнется естественному нагреву.

    Герметизация патины для сохранения желаемого цвета

    Патину, образовавшуюся в результате искусственных методов, можно легко удалить щеткой, поэтому для сохранения стойкости ее необходимо запечатать. Герметики могут быть воском, лаком или патентованной смесью химикатов. В ювелирных и ремесленных магазинах продаются герметики разных марок для защиты от патины.

    Поскольку патина образуется в результате химических реакций между медью и молекулами воздуха, предотвращение попадания воздуха на медь предотвратит образование патины.Нанесение герметика также может помочь сохранить понравившуюся патину и предотвратить ее дальнейшее изменение.

    Получите совет по включению медной мебели в домашний декор

    Эксперты CopperSmith ждут, чтобы дать квалифицированный совет о том, как спроектировать медную мебель, идеально подходящую для вашего дома и потребностей. Мы гарантируем возврат денег, потому что верим в предоставление только лучших услуг и продуктов. Мы можем выслать вам образцы нашей медной патины, чтобы вы могли лично узнать, как выглядит наша медь.

    Наши опытные дизайнеры проведут вас через процесс и варианты, исключив возможность гадания в процессе покупки и планирования.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *