Кладка печки своими руками видео: чертежи, пошаговая инструкция (фото, видео)

Содержание

Видео уроки кладки печей своими руками, полезные советы от опытных печников

Наверняка многие хотели бы побаловать себя установкой в доме камина. Однако его кладка, как и кладка другого типа печи для большинства – это нечто непосильное, для чего нужны профильные специалисты, труд которых оплачивается отдельно. Поверьте, не так уж это и сложно. Если посмотреть специальные видео уроки кладки печей и перечитать самоучители по данному вопросу, то вы сможете это сделать своими руками не хуже.

Как уложить кирпичи для камина: видео

Камин или печь другого типа можно установить практически в любом жилище. Главное при этом – подобрать подходящую форму и функции конструкции, которые соответствуют возможностям вашей квартиры или дома в отношении техники безопасности и габаритов.

Если речь идет об установке кирпичного камина или печи своими руками, то без кладки не обойтись. Сейчас мы расскажем, как это делать и что для этого нужно, затем вы сможете посмотреть прилагаемое видео на тему кладки кирпичей для печи.

Кладка печи – это очень трудоемкая работа, требующая внимательности и ответственности. Для кладки можно использовать разные материалы, но самый подходящий – это кирпич. Кирпичные печи безопасны и способны гармонично дополнить любой интерьер.

Если вы будете осуществлять кладку кирпичей для печи впервые, то лучше составьте пошаговую схему работы, включающую в себя ход работы и чертежи конструкции. Готовые схемы без труда можно найти в Интернете.

Если для кладки печи вы выбираете кирпич, то примите во внимание следующие советы и наставления:

  • лучше всего применять полнотелые кирпичи из глины;
  • если таких нет, подойдут огнеупорные кирпичи или камни;
  • лицевую часть печи нужно выкладывать из самых качественных кирпичей, которые идеальные по размеру и цветы и имеют прямые углы;
  • раствор для кладки печей и каминов нужно делать на основе цемента, песка и глины.

Чтобы приготовить такой раствор, смешайте цемент с сухим песком, и лишь потом добавьте туда глину. Смесь должна иметь однородную консистенцию и не иметь комков. Перед приготовлением раствора песок следует просеять сквозь мелкое сито, глина же должна быть целиком очищена от всевозможных примесей путем замачивания в воде.

Сооружение углового камина своими руками

Одна из распространенных модификаций – это угловой камин, который не только привлекателен внешне, но еще и значительно экономит пространство помещение.

Очень оригинальное исполнение данной конструкции – когда топочное отверстие располагается симметрично угловой оси стен в помещении. Камин такого типа можно размещать как рядом с внутренней, так и внешней стеной. Но при его проектировании и укладкой фундамента следует учитывать место для размещения трубы. Если печь будет расположена рядом с внутренней стеной, то каминная труба должна сооружаться немного выше коньков кровли дома.

При кладке углового камина обязательно используйте порядовку. Если вы не знаете, то порядовка – это специальная схема расположения каждого из кирпичей, необходимых для кладки. Благодаря порядовке вы сможете просчитать нужное количество материала и рационально использовать имеющиеся в наличии кирпичи.

Как просчитать размеры печи или камина

Параметры печи, включая ее размер, нужно подбирать исходя из площади помещения и площади отопления. Размеры эти в каждом случае будут разными. Также следует принять во внимание следующие цифры:

  • высота к ширине топочного отверстия должна составлять 2 к 3;
  • размер дымового отверстия должен быть в 10 раз меньше отверстия топки;
  • задняя стенка топки должна быть выложена с наклоном вперед, начиная с третьей части ее высоты. На этом месте следует поставить дымосборник.

Также между дымосборником и стеной топливника выпускают карниз, чтобы искры и сажа не вылетали из печи внутрь помещения.

Укладка фундамента для камина своими руками

Правильно уложенный фундамент – залог успешной и длительной работы всей конструкции в будущем.

Помните, что для печи или камина не подойдет фундамент основного помещения, и требуется выложить отдельный. Это является частью правильной технологии строительства печей и каминов своими руками. Работа эта сложная, но вполне подъемная.

Алгоритм выкладки фундамента будет таким:

  • подготовьте котлован размером больше будущей печи на 10 см с глубиной порядка 50 см;
  • дно котлована посыпьте щебневым слоем;
  • строим опалубку: ее высота должна быть на 5 см ниже уровня пола;
  • уложите в нее бутовые камни и залейте раствором из цемента, для приготовления которого потребуется песок и цемент в пропорциях три к одному соответственно;
  • выровняйте фундамент и накройте пленкой из полиэтилена;
  • оставьте конструкцию усаживаться примерно на неделю.

Инструкция по кладке кирпичей для печи и камина

Теперь, когда вы приготовили фундамент для печи, можно приступать к последующим действиям. Сначала уложите поверх высохшего фундамента слой гидроизоляции на два слоя, а сверху него – цоколь. В этом ряду кирпичи следует ставить на ребро, в остальных случаях – плашмя соответственно.

Перед работой кирпичи не забывайте замачивать в воде, чтобы они лучше закреплялись с цементным раствором.

Независимо от того, как выглядит ваша порядовка кладки, кирпичи должны быть выложены очень аккуратно. Если вдруг кладка невыразительная или же вы положили кирпич с дефектом, можно использовать штукатурку или облицевать печь так, чтобы не было необходимости все переделывать и недостатки были скрыты от посторонних глаз.

Чтобы композиция печной конструкции была максимально завершенной, нужно правильно положить перекрытие печи. Оно может иметь не только функциональное, но и эстетическое значение. Для его кладки можно выложить кирпичи разными рядами либо в виде арки, а для декора можете использовать мрамор, дерево либо самоцветы.

Отлично будут выглядеть уложенные с выступом перемычки, имеющие клинчатую или арочную конструкцию. Они делаются из кирпичей, которые выложены на ребро и выровненные по опалубке. В итоге мы видим швы клиновидной формы толщиной порядка 3 мм и внизу 25 мм соответственно.

А вот арочные или лучевые перемычки следует укладывать на опалубку. Кладку завершают центрально расположенным кирпичом относительно общего размера печи.

Чтобы приступить к кладке печи или камина и задаться целью создать не только качественный агрегат для обогрева, но и прекрасный предмет интерьера, внимательно все продумайте и приготовьте все необходимое для работы заблаговременно. Помните, что зачастую внести коррективы в процессе работы не всегда представляется возможным. Например, если изменить положение одного кирпича, пострадает внешний вид всей печи.

Пересмотрите еще раз видео, перечитайте уроки по кладке кирпичных печей, приобретите качественный материал, хорошо продумайте декорирование будущей конструкции – все это является залогом отличного результата.

Кладка печи из кирпича своими руками: самый простой вариант

Если речь идет о небольшом загородном доме, то лучшим решением станет кладка печи из красного кирпича своими руками – самый простой вариант идеален для новичков, а пошаговая инструкция с фото поможет сделать все правильно. Остается лишь выбрать подходящую и несложную конструкцию.

Как подобрать место

Чтобы печка отдавала свой жар всему дому, и, кроме того, была пожароустойчивой, требуется подобрать для нее подходящее место.

Вот несколько полезных советов, которые позволят печи принести максимальную пользу:

  • Если в доме запланированы несколько комнат, печку надо поставить так, чтоб она стояла на перекрестке стен, которые разделяют дом на отдельные помещения. Нежелательно, чтобы фундаменты построек соприкасались друг с другом, потому внутренние стены придется облегчить.
  • Расположение топочного люка неподалеку от входа позволит избавиться от мусора в комнатах, ведь не придется заносить топливо внутрь. Установить печку нужно так, чтобы нельзя было обжечься об дверцу топки.
  • Ее стены не должны вплотную прижиматься к стенам жилого строения. К каждой из сторон печки нужен свободный доступ, ведь их нужно регулярно контролировать, а внутренние каналы устройства – чистить.
  • В редких случаях печь становится частью стены, но тогда между ней и перегородкой необходимо проложить надежный слой теплоизоляции.
  • Если установка происходит в уже отстроенном доме, важно учитывать, что труба дымохода обязана попадать между балок чердака. А расстояние между трубой и балками должно быть не меньше пятнадцати сантиметров. Также нельзя забывать и о прокладке с теплоустойчивым материалом для трубы.
  • Участок перед топкой должен быть покрыт керамической плиткой.

Есть ли необходимость в наличии чертежа?

Если есть подробное описание, наглядные схемы или видео, можно спокойно обойтись и без чертежей. Ведь именно простота каждой конструкции и минимум расходов позволяют мастеру избавиться от продолжительного и сложного монтажа.

Чертеж может потребоваться только тогда, когда запланировано строительство крупной стационарной печи, которая будет одновременно выполнять функции и обогрева, и приготовления пищи. Но если опыт в подобных делах уже имеется, даже тогда мастер может обойтись без чертежей.

Какие инструменты нужны

Для создания печки из кирпича нужен такой инструментарий:

  • кельма;
  • отвес;
  • оцинкованная проволока;
  • подходящие сосуды для растворов;
  • рулетка;
  • уровень;
  • шлиф-машина;
  • шпатель;
  • уголки и полосы из металла.

Далее будут рассмотрены самые востребованные примеры с пошаговыми схемами.

Читайте также: Как класть кирпич: фото, видео

Печка с плитой для варки

Такая кладка небольшой печи из полнотелого кирпича своими руками – это самый простой и популярный вариант, пошаговая инструкция и фото прилагаются.

Габариты таковы:

  • глубина – 53 сантиметра;
  • ширина – 78 сантиметров.

Работа идет лучше и быстрее, если у мастера имеется все необходимое. Потому закупиться следует заранее, понадобятся:

  • колосниковая решетка;
  • красный полнотелый кирпич;
  • поддувальная дверца;
  • топочная дверца;
  • трубная задвижка;
  • чугунная плита на единственную конфорку.

Если печь работает на дровах, для нее не нужен огнеупорный кирпич. А красный необходимо выбирать очень тщательно, чтобы он был без неровностей и трещин. Его понадобится не больше 107 штук. Остальные пункты в перечне нужны в единственном экземпляре.

Приготовление кладочной смеси

Рецепт приготовления смеси для кладки довольно прост. Для нее понадобятся:

  • вода – 1 часть;
  • глина – 4 части;
  • просеянный песок – 8 частей.

Ингредиенты просто смешиваются между собой. Песок добавляется в последнюю очередь. Правильную консистенцию готового раствора на самом деле вычислить очень легко – он должен сползать с мастерка, не оставляя никаких следов. А во время кладки — не будет вытекать из швов (толщина которых не должна превышать 5 миллиметров).

Объем раствора рассчитывается по количеству имеющегося кирпича. В среднем одного ведра кладочной смеси достаточно для полусотни кирпичиков.

Читайте также: Как сложить своими руками печь из кирпича с плитой для дома

Закладка фундамента

Ширина основания должна быть приблизительно на десяток сантиметров больше, чем ширина печи. То есть, 88-90 сантиметров. Высота в каждом случае подбирается индивидуально. Но с тем расчетом, чтобы низ первого ряда кладки оказался на одном уровне с полом.

В том случае, если подполье глубокое (около 60 сантиметров), тогда выкапывать дополнительно яму не требуется. Хватит и опалубки по грунту. Ее размеры должны быть на пару сантиметров меньше, чем габариты готовой печи.

На дно укладывается пара слоев рубероида, чтобы защитить фундамент от воды. Уложив бетон, нужно оставить его на неделю в покое, чтобы он стал прочнее. И только потом можно выкладывать кирпичи.

Выкладывание рядов

Порядовка поможет не запутаться:

  1. Первый ряд кладется на слой глиняной смеси толщиной не больше пяти миллиметров.
  2. Выровняв основание, выкладывается затем второй. При этом нужно оставить свободный участок для поддувальной дверцы.
  3. Прежде чем устанавливать ее, к дверце надо прикрутить оцинкованную проволоку и зафиксировать ее кончики в швы.
  1. Третий ряд должен перекрывать швы предыдущего. На данном уровне устанавливается колосниковая решетка в топливнике.
  2. Следующая линия ставится на ребро с соблюдением перевязки швов, затем формируются стенки топочной. Прямо за этой камерой будет располагаться дымоход. Чтобы в дальнейшем было несложно очищать его дно, в задней стенке нужно оставить один кирпич без смеси. Его можно будет вынимать и таким образом удалять золу.
  3. Внутри дымохода нужно сделать пару подставок из кирпичных кусочков – они будут опорой для внутренней перегородки.
  4. Очередной ряд выкладывается уже плашмя с расчетом на то, чтобы оставить участок для топочной дверцы.
  5. Если взглянуть на порядовку, в задней части печки можно увидеть стенки пары дымовых каналов. Их поверхность в ходе монтажа необходимо с большой тщательностью вытирать мокрой тряпкой от глины, которая будет проступать из швов. Это условие важно соблюсти, потому что только так можно обеспечить хорошую тягу.
  6. Топочная дверца перекрывается на восьмом ряду. Важно не забыть зафиксировать в швах проволоку, как в случае с поддувальной дверцей. Здесь же в задней стенке топливной камеры необходимо установить кирпич с косым срезом. Это так называемый дымовой зуб. Он улучшит теплоотдачу и тем самым создаст препятствие для ускоренного выхода дымовых газов в дымоход.
  7. По завершении девятого ряда, на кладочную смесь нужно уложить шнур из асбеста. Это требуется для улучшения герметизации стыков варочной плиты с кирпичом.
  8. Выполнив десятый уровень, можно перекрывать топливник чугунной плиткой.
  9. Уже после одиннадцатого уровня кирпича в трубе ставится дымовая заслонка. По контуру она точно так же уплотняется шнуром асбеста, заранее вымоченным в глине.
  10. Последние два ряда отвечают за формовку стенок трубы. Когда они закончены, на печку устанавливается легкая труба из листового металла, которая затем выводится на крышу дома.

Видео поможет разобраться в деталях.

Отопительная

Габариты таковы:

  • высота – 2 метра 38 сантиметров;
  • глубина – 90 сантиметров;
  • ширина – 51 сантиметр.

Для постройки необходимы будут:

  • задвижка;
  • колосниковая решетка;
  • поддувальная дверца;
  • полнотелый красный кирпич;
  • прочистная дверца;
  • топочная дверца.

Кирпича для этого варианта потребуется много – 390 штук. Дополнительно понадобится лист стали размером 50х70 сантиметров, который надо уложить перед топкой. А также лист рубероида для защиты от воды – размером 1х0,6 метра. Остальные пункты в перечне нужны в единственном экземпляре.

Читайте также: Барбекю из кирпича своими руками

Приготовление кладочной смеси

Для смеси нужно взять:

  • глина – 9 ведер;
  • песок – 18 ведер.

Раствор готовится аналогичным образом.

Выкладывание рядов

  1. Первый ряд – это основа отопительного сооружения. Ему нужно уделить особое внимание, проверяя ровность при помощи строительного уровня.
  2. Для новичков самое трудное в сооружении печки – это углы. Для облегчения работы рекомендуется сразу поставить по четырем краям кладки стойки-шаблоны. Их можно сделать из обычных досок, соединенных под прямым углом.
  3. На следующем ряду с торца печки надо уложить пару кирпичей с косыми гранями, выходящими в зольную камеру.
  4. Кладка очередного уровня должна начаться с монтажа поддувальной дверцы. Как и в предыдущей инструкции, она фиксируется в швах с помощью мягкой проволоки.
  5. Следующие два ряда формируют зольника.
  6. С шестого – начинается укладывание стен топливника. Также здесь устанавливается колосниковая решетка.
  7. На седьмом-восьмом уровнях устанавливается топочная дверца. В задней стенке камеры устанавливаются кирпичи со скошенными торцами (чтобы улучшить тягу).
  8. Девятый ряд должен перекрыть эту дверцу.
  9. В следующие семь уровней выкладываются топливная камера и дымоотводный канал.
  10. На семнадцатом ряду устанавливается прочистная дверца.
  11. До тридцатого ряда формируются дымооборотные каналы. Их важно расположить максимально ровно, при этом не забывая вытирать внутренние стенки влажной тряпочкой.
  12. Следующие два уровня образуют свод, который перекрывает печь.
  13. И последние два – формируют дымовую трубу.

Заключение

Существует несколько решений кладки простой печи из кирпича своими руками, описанные здесь варианты – самые простые, в этих пошаговых инструкциях с наглядными фото разберется даже «чайник». Выбор зависит только от того, чего мастер хочет – просто отапливать дом или готовить еду.

Видео про кладку печей своими руками

Начиная класть печь, надо знать о множестве нюансов, начиная от состава раствора для кладки кирпичей и заканчивая устройством дымохода. В этой статье представлено несколько видеоматериалов, которые помогут частично разобраться в особенностях кладки печей из кирпича.

Чтобы кладка печи была более прочной, ее армируют. Ниже показано армирование кладки печей тремя способами:

Конструкция печи предусматривает наличие прочистных и поддувальных дверок. Это видеоролик о закреплении прочистных и поддувальных дверок в процессе кладки.

А это видео об укладке колосников и варочной панели.

Ниже рассказано, как установить задвижку в кирпичную печь.

Кладка огнеупорного кирпича имеет свои особенности. Ознакомьтесь с ними, посмотрев видеоролик.

Раствор, применяемый для кладки печи из кирпича, особый. Как его приготовить, рассказывается ниже.

Читайте и смотрите другие материалы:

как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • печной молоток;
  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее+ видео

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

  • фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
  • топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
  • колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
  • зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
  • дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
  • по-особенному мягкое, комфортное тепло;
  • не обезвоживается воздух в помещении;
  • широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Печь для бани

Русская печь

Печь-камин

Шведская печь

Классическая «голландка»

Колпаковая печь

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах. Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

  • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
  • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
  • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
  • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
  • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

  • Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
  • Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
  • Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
  • Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

  • подбор инструмента и необходимых материалов;
  • определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
  • обустройство фундамента и подготовка места строительства;
  • изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

  1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
  2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
  3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Молоток резиновый (киянка).
  6. Мастерок (кельма).
  7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
  8. Чертилка свинцовая.
  9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
  10. Расшивка.
  11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
  12. Решето.
  13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

  1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
  2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
  3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
  4. Колосниковая решётка.
  5. Проволока для закрепления чугунного литья.
  6. Асбестовый или базальтовый шнур.
  7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
  8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

  1. Песок.
  2. Щебень.
  3. Сетка армировочная.
  4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
  5. Цемент.
  6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

  • от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
  • между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
  • расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
  • от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Приготовление раствора

Чтобы приготовить раствор, требуется запастись подходящей емкостью, а также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью понадобятся лопата, дрель-миксер и небольшая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с минимальным количеством минеральных добавок.

Если водопроводная вода на вашем участке загрязнена, постарайтесь заранее привезти ее в нужном количестве. Ее объем зависит от количества кирпичей, которые кладка будет содержать: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора необходим мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы очистить от кусков щебня и гравия. Кроме того, требуется закупить глину высокого качества: именно от нее зависит прочность раствора.

Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину смешивают в таких пропорциях, чтобы масса получилась не слишком жидкая, но и не слишком густая однородная масса.

После того, как она обретет пластичность, добавляют отсеянный песок в соотношении 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не меньше 2 см. Когда желаемый результат достигнут, песок добавлять прекращают.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: .

Печка своими руками — этапы строительства отопительной печи

Никакие отопительные котлы и обогреватели, как бы их не нахваливали, не смогут достичь такой притягательности как настоящая русская печка. Проблема только в одном – кладка печи дело непростое!

Если своего опыта нет, тогда лучше пригласить опытного мастера. Не стоит заниматься кладкой печки, руководствуясь только самоучителями и чужими советами и не имея мало-мальской практики. А если руки растут из нужного места и голова на плечах не только для того, чтобы в нее есть, можно и самому попробовать сделать дровяную печку своими руками.

Вот вам и опыт появится, а то где же его взять, этот опыт. Итак вы решили, что вам нужна дровяная печка, или отопление в вашем доме должно быть печное. Конечно, сейчас можно приобрести готовую печь, но вдруг готового образца, который бы полностью вас устроил не найдется?

Видео: Теплая печка своими руками. #4

Тогда беремся за дело. Эта статья будет, как бы небольшой инструкцией, для кладки двухколпаковой печи своими руками. Для начала, вам нужно будет спроектировать печь, закупить кирпичи в нужном количестве, печную фурнитуру и после этого приниматься за дело.

Фундамент для печи

Начинаем с закладки фундамента. Основанием для установки печи может служить бетонное перекрытие или самостоятельный фундамент. Отдельный фундамент,должен быть рассчитан на установку не только корпуса самой печки, но и на стены прислонения и дымоходной трубы.

Если по каким то причинам отдельный фундамент сделать не получается, можно соорудить основание для печи в виде бетонной монолитной площадки с опорой на ленточный фундамент дома. Можно поступить следующим образом: в подвале возвести основание печи своими руками из газобетонных блоков.

Каждый ряд прикрепить к стене при помощи перфорированных стальных полос. Возводим основание на всю высоту подвала до цокольного перекрытия, размещая его строго между балок.

Заклеить все швы в пенопластовой опалубке скотчем, уложить арматуру и залить бетоном, тщательно трамбуя и выравнивая по уровню. Бетон накрываем пленкой и оставить примерно на месяц для отвердевания.

Кладка печи своими руками

Через месяц после того, как был заложен фундамент, можно приступать к строительстве печки.

1) Сначала выкладываем зольник и низ первого колпака с подверткой. Кладку делаем на глино-песчанном растворе с применением уровня и отвеса.

2) Все дверки устанавливаем в кирпичную кладку с креплением оцинкованной проволокой.

3) Над зольником закрепляем колосниковую решетку и начинаем сооружать топку,обкладываем ее изнутри шамотным кирпичом на ребро, кирпич укладываем на раствор из песка и шамотной глины. Топочную дверцу крепим проволокой и стальной закладной пластиной 2,5 мм. толщиной.

4) На 12 ряду перекрыть топку и по уровню уложить чугунную плиту с конфорками. В левой части печи продолжаем продолжаем кладку первого колпака и канала летнего хода.

5) После укладки плиты начинаем кладку стенок варочной камеры. Слева продолжаем выкладывать нижний колпак.

6) Во внутреннем углу варочной камеры устанавливаем задвижку летнего (растопочного) хода.

7) На 20 ряду перекрыть первый колпак и варочную камеру. В сплошной кирпичной кладке оставить отверстия подъемного канала, летнего хода и отдушины варочной камеры. Кирпичи в перекрытии варочной камеры опираем на стальные уголки.

8) Портал варочной камеры закрываем распашными каминными дверцами с термостойким стеклом.

9) Перекрыв двумя рядами кирпича нижний колпак и варочную камеру,начинаем кладку верхнего колпака. Здесь также надо установить в удобных местах прочистные дверцы.

10) Кладем стенки колпака почти до самого верха проема в стенах. Двумя рядами перекрываем печь с верху. Просвет между верхом печи и навесающей перемычкой заполнить мин. ватой.

11) Кладем по верхнему периметру корпуса печи декоративный поясок и начинаем кладку трубы. Очень распространенная ошибка: замена трубы кирпичной на асбестовую или металлическую. Асбестовая труба лопается, а металл раскаляется до красна и как следствие — пожар. Не экономьте на дымоходе!

Вот и все, двухколпаковая печка готова.

Инструменты и материалы для постройки печки

1. Бетон;
2. Газобетонные блоки;
3. Перфорированные стальные полосы;
4. Пенопласт;
5. Арматура;
6. Скотч;
7. Оцинкованная проволока;
8. Шамотный кирпич;
9. Дымоход-«сэндвич»;
10. Шамотная глина и песок;
11. Решетка;
12. Стальная закладная;
13. Чугунная плита с конфорками;
14. Стальные уголки;
15. Каминные дверцы с термостойким стеклом;
16. Минеральная вата;
17. Уровень;
18. Трамбовка;
19. Отвес.

Видео: Как сделать печку своими руками

Как сложить печь, камин. Электронные книги про печи и камины

Для чтения и просмотра электронных книг в формате PDF и DJVU рекомендую

скачать программу «STDU viewer»

(легко и быстро устанавливается, весит 2,3Mb)




Воропай П.И.

Как сложить печь

В книге в популярной форме рассказано о конструкциях печей — бытовых
и специального назначения, предназначенных для строительства в сельской местности.

Описаны приёмы кладки печей, дан расчёт теплопроводности стен,
площади обогрева, приведены чертежи порядовок различного назначения.

Даны рекомендации по эксплуатации печей, ремонту и способам устранения неисправностей.

12,7 Mb




Школьник А.Е.

Печное отопление малоэтажных зданий

В книге приведены классификация печей и их основные характеристики, изложена методика
подбора печей и конструирования систем печного отопления.

Даны чертежи порядовой кладки отопительных, отопительно-варочных, кухонных печей,

а также спецификация материалов и приборов для кладки печей.

31,3 Mb




Геннадий ФЕДОТОВ

Русская печь

Книга расскажет о том, как устроена обычная и усовершенствованная русская печь и из каких основных частей она состоит.

Если Вы хотите своими руками сложить печь в загородном доме или на даче, подробное описание устройства и кладки
подскажет, как это сделать правильно, а масса прекрасных иллюстраций поможет представить всё воочию.

Книга расчитана на массового читателя.

7,04 Mb




Серия «В помощь домашнему мастеру»

Печи для бани

Книга предназначена в помощь не только домашнему мастеру, но и тем, кто хочет, не прибегая к
посторонней помощи, сложить своими руками печь для бани.

В книге приводятся сведения о проектах печей для бань,
а также технология кладки различных печей.

… В любой бане главной является печь-каменка, позволяющая
отапливать помещения, нагревать воду для мытья и получать
пар …

1,39 Mb




Серия «В помощь домашнему мастеру»

Отопителные печи для загородного дома

В издании приводятся проекты отопительных печей,

а также все необходимые сведения о технологии, ознакомившись с которой вы сможете самостоятельно сложить необходимую вам печь.

Чертежи порядовок печей, расход материалов и поэтапная технология кладки помогут Вам в этом.

2,21 Mb




Серия «В помощь домашнему мастеру»

Отопителные печи для коттеджей

В данном издании представлены 4 проекта отопительных печей конструкции мастера-печника В.В. Селивана,

а также сведения о поэтапной технологии их кладки, ознакомившись с которой вы сможете самостоятельно сложить печь.

2,37 Mb




А.М. Шепелев

Кладка печей своими руками

Автор книги в популярной форме рассказывает об основных и подсобных материалах,
используемых для печных работ, приготовлении растворов, об инструментах и приспособлениях.

Приводит различные виды печей и дает порядовку их кладки, что позволяет сложить печи своими руками.
Уделяет внимание размещению отопительных печей в помещении, их наружной отделке.

9,35 Mb




В.В. Литавар, Г.Л. Кайданов

Как построить печь, камин, баню

Основная цель книги — помочь владельцу индивидуального или садового домика
выбрать рациональную конструкцию печи, камина, бани различных типов, дать ему нужные сведения для выполнения всех необходимых работ.

Большое внимание уделено правильному выбору материалов, инструмента, приборов для кладки печей и каминов. Описан уход за ними.

21,7 Mb




Я.Г. Порфирьев

Печные работы

В книге приведены сведения о сооружении бытовых печей различноrо назначения: варочных, отопительных,
отопительно-варочных, банных. Рассмотрены системы водянoro отопления жилых помещений, а также причины их неудовлетворительной работы.

Даны чертежи конструкций печей, порядовки, указаны их размеры. Подробно pacсказано об основных материалах для кладки печей.
Изложены правила техники безопасности при печных работах.

Для широкоrо Kpyra читателей.

12,3 Mb


Сделайте аварийную кирпичную ракетную печь, чтобы выдержать шторм

Что делать, если у вас нет аварийной плиты для приготовления пищи, а метель уже приближается или уже здесь?

Эта печь очень эффективна, проста в сборке, и вы можете построить ее на заднем дворе из кирпичей.

Леон Пантенбург

Метели поразили большую часть страны, и уже случаются перебои в подаче электроэнергии. Что, если вы забыли подготовиться и теперь изо всех сил пытаетесь найти кухонную плиту и топливо?

Что ж, удачи с этим.13 февраля я был в соседнем хозяйственном магазине ACE и стоял в очереди за одним из таких покупателей. Он искал походную печь любого вида и топливо для нее. Еще оставалось немного топлива Coleman в галлонах, но его хватит через пару часов. А плита? Забудьте об этом — здесь их нигде не было.

Если есть кирпичи, вы можете построить эту печь. Он очень эффективен и потребляет крошечное количество топлива. Печь питается ветками, палками, сосновыми шишками — в основном, любым мусором биомассы с вашего заднего двора.Эта печь поможет вам пережить шторм.

Некоторые предупреждения, но .

  • Эта печь не является каменкой . Не используйте его в замкнутом пространстве или под навесом. Любое открытое пламя выделяет окись углерода и дым, которые могут быть смертельными.
  • Не используйте влажные кирпичи — они могут треснуть из-за того, что в порах кирпичей может оставаться влага. Когда они высыхают, тепло может вызвать образование пара, который может привести к разрушению кирпичей.
  • Вы можете использовать кирпичи любого размера, если они все одного размера.Для долговременной постоянной печи используйте огнеупорный кирпич.
  • После использования печи дайте ей остыть и накройте ее брезентом или тканью, чтобы она оставалась сухой.

В остальном печь проста в изготовлении и использовании. Для получения дополнительной информации о кирпичной ракетной печи посетите веб-сайт Survivalcommonsense.com и список воспроизведения ниже.

Будьте готовы, оставайтесь в безопасности и согрейтесь!

Люди спрашивали о вариантах усовершенствованной кирпичной ракетной печи, поэтому вот некоторые ответы.Мы проверяем более высокий дымоход в сочетании с лучшей системой вентиляции. Я спросил о безопасности использования бетонных кирпичей в строительстве и о возможности комбинирования с ними обычных кирпичей. Посмотрите, что мы обнаружили!

Пожалуйста, подпишитесь на этот канал Youtube: https://www.youtube.com/user/survival…

А на сайт: https://survivalcommonsense.com/

И мы были бы очень признательны, если бы вы ознакомились с моей книгой «Основы Бушкрафта: Справочник по выживанию в дикой природе, основанный на здравом смысле».Его можно купить на Amazon, в Barnes and Noble и в вашем местном независимом книжном магазине.

*********************************************** **************************

У нас есть отличные спонсоры и партнеры — пожалуйста, поддержите их. Качественные ножи: Survivalcommonsense.com был связан с этими двумя дилерами в течение нескольких лет, и оба являются крупными местными американскими предприятиями, которые нанимают людей из своих сообществ.Оба очень рекомендуются.

Knivesshipfree: https://www.knivesshipfree.com/

DLT Торговля: https://www.dlttrading.com/

Создайте свою ракетную печь из цементных блоков (видео)

Итак, вы знаете, что такое ракетная печь?

Самодельная или коммерческая разработка и изготовление, кемпинговая или уличная ракетная печь сжигает небольшое количество небольших кусков дерева, чтобы создать и отвести много тепла… быстро. Они могут быть отличными кухонными плитами для таких вещей, как кипячение воды или жарка на сковороде, если вы построите их таким образом, чтобы контролировать количество воздуха, втягиваемого в огонь и поднимающегося через дымоход.Чем больше воздуха, тем горячее горит огонь. Чем меньше воздуха, тем прохладнее он горит.

Ее называют «ракетной», потому что, когда ее размещают с хорошим ветром, забирающим воздух через загрузочную дверцу в камеру сгорания и вверх по дымоходу, она будет гудеть, как ракетный двигатель. И вы получите невероятное количество тепла с небольшим количеством топлива.

Если вам нужна ракетная печь для кемпинга , который вы используете регулярно или даже для приготовления пищи на заднем дворе, вот способ быстро и недорого построить ее из цементных блоков, брусчатки для террас и кирпичей.Хотя вы можете быстро собрать и разобрать эту версию ракетной печи, вам не захочется таскать ее с собой в рюкзаке! Для этого лучше подходят коммерческие образцы.

Материалы для вашей ракетной печи своими руками

Вам понадобятся три цементных блока (также известные как шлакоблоки или бетонные блоки), две брусчатки для террасы и кирпич. Если они у вас есть, несколько дополнительных кубиков помогут с приготовлением пищи и регулированием воздушного потока.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Это видео демонстрирует, как построить ракетную печь «4 блока»

Пошаговые инструкции по созданию кухонной ракетной печи на открытом воздухе

Нажмите здесь, чтобы распечатать пошаговые инструкции по созданию собственной ракетной печи

10 шагов к самодельной ракетной печи

1. Очистите место, где можно было бы обжечься. Помните, что конструкция ракетной печи направляет много тепла вверх, поэтому вам нужно убедиться, что зазор не менее восьми футов. Чем больше, тем лучше.

2. Положите один цементный блок в центр расчищенного участка одной плоской стороной вниз, другой стороной вверх.

3. Затем поставьте кирпич вертикально на одну линию и по центру центральной опоры цементного блока под ним.

4. Установите брусчатку на края с обеих сторон кирпича так, чтобы их края были на одном уровне с лицевой стороной цементного блока внизу.Это создает вашу камеру сгорания.

5. Поставьте другой цементный блок вертикально перед камерой сгорания так, чтобы верхнее отверстие в блоке входило в нее. Здесь вы будете подливать топливо в огонь.

6. Наконец, установите третий цементный блок наверху штабеля так, чтобы отверстие на конце к передней части печи служило дымоходом.

7. Поместите трут, растопку и небольшие сухие палочки в камеру сгорания и вверх в дымоход, затем зажгите его через загрузочную дверцу.Для этого отлично подойдет паяльная лампа.

8. Как только начальная загрузка сгорит, при необходимости добавьте топлива через загрузочную дверцу.

9. Поставьте сковороду или чайник над дымоходом, но не закрывайте отверстие полностью, иначе вы потушите огонь. Если у вас есть еще пара кирпичей, вы можете поднять на них посуду для приготовления пищи над дымоходом, чтобы она хорошо текла.

10. Отрегулируйте количество воздуха, попадающего в огонь, частично заблокировав загрузочную дверцу другими кирпичами или камнем.Это то, что будет контролировать, насколько горячий огонь горит.

Это видео демонстрирует, как построить ракетную печь «4 блока»

Видео: Построй камин, кирпич за кирпичиком

Это сопутствующее видео к нашей недавней статье о строительстве камина в стиле Рамфорда.

Во время фотосъемки статьи Build a Fireplace, Brick by Brick с опытным каменщиком Майком Мехаффи, заместитель редактора Мэтт Миллхэм привел с собой видео-команду Fine Homebuilding , чтобы запечатлеть процесс строительства современного камина, вдохновленного классическим дизайном Рамфорда.

Войдите или зарегистрируйтесь для получения БЕСПЛАТНОЙ пробной подписки, чтобы прочитать сопутствующую тематическую статью Build a Fireplace, Brick by Brick

Что такое камин Рамфорда?

Традиционно для камина Рамфорда характерна высокая неглубокая топка, предназначенная для отражения тепла в комнату, вместо того, чтобы позволять ему подниматься в дымоход вместе с дымом. В этом исполнении Майк Мехаффи сохраняет эстетику, но добавляет глубину топке, чтобы соответствовать требованиям, при этом сужая заднюю стенку внутрь, чтобы максимизировать отражение тепла.Хотя вся сборка в конечном итоге будет окружена 8-дюймовым массивом каменной кладки, в этом видео основное внимание уделяется планировке и возведению видимого внутреннего слоя огнеупорного кирпича топки. Давайте посмотрим.

SLAB

Когда мы прибыли на место, ребята только начинали бетонировать фундаментную плиту толщиной 12 дюймов, которая будет поддерживать топку. Они решили смешать свои собственные, а не нанимать грузовик из-за затрудненного доступа и относительно небольшой необходимой суммы — около полутора ярдов.

Пока бригада методично смешивает два мешка за раз, Майк размечает линию заполнения верхней части плиты.

Затем заполняют форму, равномерно распределяют бетон и устанавливают арматуру. Майк любит устанавливать арматуру после заливки, потому что ее легко разместить и удерживать в верхней половине плиты, не прижимая ее к низу.

После размещения он постукивает по поверхности и гладит верх плиты. Затем, когда бетон начинает схватываться, он затирает выступы на поверхности для приклеивания к следующему слою, создавая своего рода шпоночную канавку.Они оставляют плиту застывать на ночь.

БАЗОВЫЙ ПЛАН

На следующий день на стройплощадке был снег и много холода, поэтому ребята установили палатки в рабочей зоне, пытаясь поддерживать температуру выше 50 ° F, минимальную рабочую температуру раствора, который они будут использовать. . После того, как площадка была закрыта, пришло время выложить основание топки на плиту.

Майк начинает с того, что щелкает мелом по передней стороне камина.Затем он проводит осевую линию и отмеряет 21 дюйм в каждом направлении, чтобы отметить 42 дюйма. открытие. Он проводит линию вдоль спины, чтобы установить размер 20 дюймов. глубина.

При укладке кирпичей Майк работает от центральной линии, расширяя края за пределы линий разметки, чтобы интегрироваться с 8-дюймовым массивом каменной кладки, которая завершит топку.

КИРПИЧ — ОСНОВАНИЕ

Поскольку соединение находится за пределами камеры сгорания, Майк использует стандартный раствор типа S, чтобы прикрепить огнеупорный кирпич к плите.

Он размещает переднюю часть первого кирпича вдоль красной линии разметки, обозначающей переднюю часть топки, и устанавливает высоту, используя строку, представляющую готовую высоту основания. Затем он следит за уровнем, чтобы каждый кирпич был уложен идеально, прежде чем двигаться дальше.

Между огнеупорными кирпичами он переходит на огнестойкий раствор, потому что стыки будут подвержены возгоранию. Имеет рейтинг до 2500 °.

Бригада замешивает огнестойкий миномет в 5 галлонах.ведро, чтобы партиями можно было управлять, и используйте лопасть для смешивания, чтобы полностью удалить комки при их смешивании, чтобы достичь гладкой консистенции густой пасты, подобной той, которую вы используете для укладки плитки.

По мере заполнения Майк всегда работает от центральной линии, чтобы сохранить равномерное смещение между рядами.

Он укладывает кирпичи, постукивая по ним ручкой своего шпателя или каменщиком. Нажатие легкое, ровно столько, чтобы положение было точным.Затем он убирает все выдавливания между швами и переходит к следующему кирпичу. Он заполняет, пока не достигнет 20 дюймов. глубины, а затем переключается на стандартный кирпич, чтобы расширить основание на два ряда за пределы камеры сгорания — опять же, чтобы поддержать 8 дюймов твердой кирпичной кладки, которая будет возведена вокруг огнеупорного кирпича для завершения топки.

Когда база на месте, он может переходить к стенам.

ПЛАН СТЕНЫ

Чтобы начать разметку, он сначала переносит линии разметки на кирпичи, отмечая центр, 42 дюйма.открытие, и 20-дюйм. глубина.

Для угловых стен он хочет, чтобы было видно 2,5 кирпича, поэтому он кладет их в сухом виде, выравнивая передний край с отметкой шрифта, когда он поворачивает ряд, пока он не встретится с обратной стороной. Затем он проводит линию.

Что касается другой стороны, он просто измеряет расстояние от центральной линии до угла, переворачивает ленту и переносит это измерение в другом направлении. Затем он соединяет две отметки линейкой и проводит линию, и он готов к укладке кирпича.

КИРПИЧ — СТЕНЫ

Для зазора между кирпичами он нацелился на швы размером около 1/16 дюйма.толстый со всех сторон. Огнеупорный раствор может окрашивать кирпичи, поэтому старайтесь быть максимально аккуратным, чтобы избежать длительной уборки.

Чтобы свести к минимуму выдавливание, он наносит раствор маслом лишь немного толще, чем желаемый размер шва, и скашивает края, чтобы лишний раствор не попадал на поверхность. Укладывая первый ряд задней стены, он старается сохранить тот же узор скрепления у очага.

На боковых наклонных стенах он работает от переднего края назад, чтобы помочь сохранить переднюю часть стены на одной линии с передним краем очага.Кирпичи, входящие в заднюю стенку, предварительно обрезаются под углом 45 ° и обрезаются молотком перед нанесением масла и укладкой.

По мере укладки каждого ряда он использует линейку, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и расположены на одной плоскости, и ручкой своего шпателя постукивает по любым находящимся на месте кирпичам.

По мере того, как он возводит внешние наклонные стены, он также проверяет горизонтальность из стороны в сторону, чтобы гарантировать, что стены поднимаются равномерно и в плоскости с задней стенкой.

Некоторые кирпичи, которые упираются в заднюю стену, довольно маленькие — по мере того, как стены становятся выше, они становятся еще меньше.Нанесение раствора на маленькие кирпичи может быть грязным, и большая его часть может соскоблить, когда он укладывает кирпич, поэтому он смазывает щель, в которую входит кирпич, чтобы швы не испытывали недостатка раствора.

Когда у него есть два полных ряда, он тратит несколько минут на то, чтобы проверить свои суставы, убрать излишки, заполнить и при необходимости обработать стыки, чтобы не было пустот.

Затем он опускает отвес, чтобы удерживать передние края боковых стен на рельсах, и закрепляет их металлическими клиньями. Затем он обращает свое внимание на вентиляционную трубу, которую он кладет по центру в задней части топки, где он разрезает кирпич, чтобы закрыть вентиляционное отверстие, чтобы он мог продолжить тот же рисунок соединения без шва.

Для следующих нескольких рядов он повторяет процесс: масло сливочное, подогнать, обрезать, выровнять и очистить, пока не завершит шестой ряд. Теперь пора начать изгибать заднюю стену внутрь.

ОБРАБОТКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Идея состоит в том, чтобы задняя стенка изгибалась внутрь, чтобы встретиться с задним краем демпфера. Для этого кирпичи смазывают маслом до задней кромки, которая приподнимает обратную сторону кирпича. Добавление этого дополнительного раствора для естественного разбивания кирпичей предотвращает сильное выдавливание лицевого стыка, которое он хочет сохранить согласованным с остальным на 1/16 дюйма.

Боковые стены продолжают подниматься вертикально, без наклона, с угловыми частями, обрезанными по мере необходимости, чтобы соответствовать углу у задней стены.

Поскольку огнеупорный раствор имеет тенденцию быть скользким, сколотые кирпичи будут скользить вперед, поэтому Мехаффи как можно скорее укладывает соседние кирпичи для дополнительной поддержки, когда он заполняет топку.

Для дуги, вместо того, чтобы вычислять математическое уравнение, Мехаффи делает это на глаз, создавая дугу понемногу, а затем проверяя уровень, чтобы увидеть, как у него дела.Он хочет избежать слишком сильного и слишком раннего образования дуги, в результате чего дуга преждевременно достигнет глубины дымохода.

Вместо этого он работает ряд за рядом, медленно продвигаясь вперед. Если ему нужно увеличить дугу, он предпочел бы сделать это на нескольких верхних рядах, которые не будут видны глазом.

Когда он достигает высоты, перемычку устанавливают в огнеупорный раствор и выравнивают заподлицо с передним краем проема топки. Поскольку перемычка будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем кирпич, вставляется небольшой кусочек пены, чтобы предотвратить соединение кирпичей перемычки с кирпичами внизу.

Затем он засыпает дымоход огнеупорным раствором и кладет последний ряд кирпича на лицевую часть. Затем он продолжает заливать топливо вокруг топки, прежде чем хорошо промыть ее кислотой. Топка готова и готова для бригады Майка построить отделку каменной кладки.

Подробнее о каминах:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Покадровое видео показывает, как сделать бездымные цементные печи, и это почти слишком просто.

Если вы любите готовить, но у вас нет средств, чтобы купить себе дорогую печь, то это обучающее видео как раз для вас.

С помощью пары (а может быть и больше) рук мастера, пары строительных материалов, таких как цемент, кирпичи и фанера, теперь вы можете построить свою собственную печь дома.

Самое лучшее в этом то, что помимо его низкой стоимости, он также экологичен, потому что это не дымовая версия печи, насколько это круто?

Печи на протяжении многих лет…

swiggle1

точечный узор2
Pexels

Источник: Pexels

Сейчас существует много типов печей, но знаете ли вы, что слово «печь» впервые было известно еще в 19 веке? С тех пор у нас есть разные типы печей, такие как кухонные плиты, дровяные печи или угольные печи, как они это называют, и многие другие.

«Дровяная печь (или дровяная или дровяная горелка в Великобритании) — это отопительный прибор, способный сжигать древесное топливо и топливо из древесной биомассы, например, кирпичи из опилок. Обычно прибор состоит из закрытой топки из цельного металла (обычно из чугуна или стали), часто облицованной огнеупорным кирпичом, и одного или нескольких регуляторов подачи воздуха (которые могут управляться вручную или автоматически в зависимости от печи) ».

swiggle1

точечный узор2
Pexels

Источник: Pexels

С другой стороны…

«Кухонная плита, которую часто называют просто плитой или плитой, — это кухонный прибор, предназначенный для приготовления пищи.Кухонные плиты полагаются на приложение прямого тепла для процесса приготовления и могут также содержать духовку, используемую для выпечки. «Кухонные плиты» (также называемые «кухонными плитами» или «дровяными печами») нагреваются путем сжигания дров или древесного угля; «Газовые плиты» отапливаются газом; и «электрические плиты» электричеством. Плиту со встроенной варочной панелью еще называют плитой ».

Проблема глобального здравоохранения

swiggle1

точечный узор2
Pexels

Источник: Pexels

Из-за вызывающих тревогу опасений по поводу загрязнения воздуха на протяжении многих лет прилагались огромные усилия для улучшения конструкции печей.Возьмем, к примеру, печь на гранулах. Это тип печи с чистым горением, а воздухонепроницаемые печи — еще один тип, в котором дрова сжигаются более полно, чтобы уменьшить количество образующихся побочных продуктов сгорания.

«Печь на гранулах — это печь, которая сжигает сжатые древесные гранулы или гранулы биомассы для создания источника тепла для жилых, а иногда и промышленных помещений. Постоянно подавая топливо из резервуара для хранения (бункера) в зону горения, он производит постоянное пламя, которое практически не требует физических регулировок.Сегодняшние системы центрального отопления, работающие на древесных гранулах в качестве возобновляемого источника энергии, могут достигать КПД более 90% ».

swiggle1

точечный узор2
Pexels

Источник: Pexels

С тех пор люди продолжают изобретать заново, внося свой вклад в сохранение окружающей среды.

swiggle1

точечный узор2
YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Источник: YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Этот обучающий видеоролик является одним из тех, что, как описано в самом видеоролике, считается печью на гранулах.

Канал Youtube под названием «ХОРОШАЯ ИДЕЯ» полон видеоуроков по домашним предметам, сделанным своими руками, и прямо говорит о названии канала.

swiggle1

точечный узор2
YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Источник: YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Это покадровое видео, показывающее пошаговые процедуры создания бездымной цементной печи.

С помощью кирпичей, цемента, фанеры и пары веток деревьев он смог придумать конструкцию, которая не выделяет дым во время горения и приготовления пищи.

swiggle1

точечный узор2
YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Источник: YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Это видео стало вирусным, набрав более 24 миллионов просмотров менее чем за 3 недели с момента его загрузки!

swiggle1

точечный узор2
YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Источник: YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Это огромное число говорит только о самом видео.

Он мог привлечь внимание интернет-сообщества разными способами, такими как простой процесс, конечные результаты и, в конечном итоге, положительное влияние этой печи на окружающую среду.

Посмотрите сами видеоурок и поразитесь результату.

Пожалуйста, ПОДЕЛИТЬСЯ с друзьями и семьей.

Источник: YouTube / ХОРОШАЯ ИДЕЯ, Википедия / Плита, Википедия / Пеллетная печь, Википедия / Кухонная плита, Википедия / Дровяная печь

Майкл Дабу

[email protected]

Майкл Дабу — участник Sweet and Savory.

Как сделать тепловые экраны для дровяных печей

Достаточные зазоры — одно из двух наиболее важных элементов безопасности при установке любой дровяной печи. (Другой — подходящие материалы.) Правильно установленная и обслуживаемая дровяная печь может быть одним из самых безопасных приборов в вашем доме. Но изменение разрешений может создать очень опасную ситуацию.

Не верь изображениям

Глянцевая плитка и очаг Карлик 4кВт

Мы получаем много вопросов о фотографиях печей, которые кажутся гораздо более близкими, чем разрешено.»Как они могут это сделать?»

Иногда бывает сложно определить расстояние от плиты до стены по фотографии. Зазоры могут быть нормальными, но на фотографии они кажутся более близкими, чем они есть на самом деле.

Люди действительно часто нарушают допуски и публикуют результаты в Интернете. То, что это кто-то сделал, не означает, что это безопасно.

В некоторых случаях печи устанавливаются таким образом, что их невозможно установить, а затем исправить позже. Например, в Tiny House Nation S5E15 у них не было времени установить дымоход перед съемкой эпизода, поэтому декораторы просто поставили плиту там, где, по их мнению, она выглядела лучше всего.На фотографиях в эпизоде ​​печь слишком близко к стене, но если вы присмотритесь, то увидите, что печь еще не подключили.

Пиролиз — Почему такие большие зазоры

Свободные зазоры важны, потому что дровяные печи во время работы очень сильно нагреваются. Горючие материалы, находящиеся слишком близко к плите, могут нагреться до температуры самовоспламенения и загореться. Для разжигания огня не требуется искра, достаточно тепла, топлива и кислорода.

В большинстве случаев нарушение разрешений не вызывает немедленного возгорания.Поскольку материал многократно нагревается, он разрушается на молекулярном уровне, и его температура самовоспламенения начинает падать в процессе, называемом пиролизом. После месяцев или лет многократного нагрева поверхность, у которой «еще не было проблем», может самопроизвольно загореться.

В целях безопасности температура открытых горючих материалов вокруг печи никогда не должна превышать 117 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды, а температура в открытых областях (например, под камином) не должна превышать температуру на 90 градусов по Фаренгейту.Если вы наблюдаете обесцвечивание потенциально горючих материалов вокруг плиты, это может быть признаком пиролиза. Но вы не всегда сможете это увидеть.

Что происходит, когда вы обманываете

Последствия пожара в сауне

Нарушение габаритов — особенно опасная проблема, потому что зачастую они не вызывают немедленного возгорания. Иногда пиролиз проявляется в обесцвечивании или обугливании поверхности горючих материалов, но иногда пиролиз может происходить внутри стены.Вы можете без проблем использовать дровяную печь в течение месяцев или лет, пока однажды ваша стена не загорится изнутри без предупреждения.

Зазоры для мошенничества также могут быть вызваны использованием неподходящих материалов. Например, если вы используете гранулированную трубу вместо надлежащей дымоходной трубы класса A для проникновения в вашу крышу, и вы соблюдаете рекомендованный производителем зазор до горючих материалов, вы создадите опасное нарушение зазора. Труба для пеллет рассчитана на гораздо более низкие температуры, чем дровяные печи, поэтому зазоры рассчитываются с учетом этих более низких температур.Подсоедините трубу для пеллет к дровяной печи, и номинальные зазоры, указанные производителем, больше не соответствуют требованиям.

Как безопасно сократить зазоры для дровяной печи

Зазоры для дровяной печи нельзя полностью исключить, но их можно значительно уменьшить, используя правильно сконструированный тепловой экран. Очень важно, чтобы теплозащитные экраны были спроектированы должным образом и чтобы соблюдалось уменьшение номинальных зазоров для данного типа экрана.

NFPA-211, промышленный стандарт для установки дровяных печей, описывает три различных типа теплозащитных экранов.(Примечание: NFPA-302 — это стандарт для лодок, который немного отличается от правил, изложенных в NFPA-211 и этой статье. Правила в NFPA-302 менее подробны, чем NFPA-211, поэтому мы рекомендуем следовать NFPA-211. стандартов, если вы не устанавливаете на лодке.)

Как создать тепловые экраны с воздушным охлаждением

Карликовая печь с изогнутым металлическим экраном

Самыми эффективными теплозащитными экранами являются экраны с воздушным охлаждением. Эти экраны состоят из листа толщиной 24 мм или более, или цементной плиты 1/2 дюйма или толще, с воздушным пространством 1 дюйм позади экрана и по периметру для обеспечения свободного потока воздуха.Прокладки для теплозащитного экрана размером 1 дюйм доступны для этой цели в Интернете или иногда в вашем местном хозяйственном магазине.

Старайтесь не размещать распорку непосредственно между центром печи и стеной, так как распорки могут проводить тепло через экран к горючей стене. Обычно лучше размещать распорки по периметру щита.

Воздушный поток за экраном и по периметру экрана имеет решающее значение для его успеха. Когда экран нагревается, естественная конвекция воздуха вокруг экрана будет поддерживать охлаждение экрана и материала за ним.

Правильный тепловой экран с воздушным охлаждением уменьшает зазоры до 2/3 (18 дюймов становится 6 дюймов) при использовании в качестве защиты стен или до 1/2 (18 дюймов становится 9 дюймов) при использовании в качестве защиты потолка.

Как рассчитать зазоры с теплозащитным экраном

Расстояния рассчитываются от источника тепла до горючей поверхности. Таким образом, для уменьшения зазора 18 дюймов до 6 дюймов с экраном, который находится на расстоянии 1 дюйма от стены, потребуется не менее 5 дюймов от экрана до источника тепла.

Насколько большими должны быть тепловые экраны?

Щиток из листового металла на скамейке

Зазоры рассчитываются во всех направлениях по прямой.Самый простой способ выяснить, какие поверхности должен покрывать щит, — это отрезать дюбель до номинального зазора, который вы проверяете.

Например, от задней части печи Dwarf расчетный зазор составляет 18 дюймов до горючих материалов. С помощью 18-дюймового дюбеля измерьте все точки на стене, которых вы можете коснуться одним концом дюбеля, пока другой конец касается задняя часть плиты. Все эти точки должны быть закрыты теплозащитным экраном.

Карликовая печь с плиточным щитом

Сделайте то же самое для дымохода и боковых стенок печи на соответствующих зазорах.

Вы заметите несколько вещей в этом упражнении. Во-первых, тепловые экраны будут значительно больше, чем профиль печи или дымохода. Во-вторых, чем дальше от горючего материала находится печь или дымовая труба, тем меньше должен быть тепловой экран.

Крепление кожухов непосредственно к плите или дымовой трубе

Лазерный настенный экран и трубный экран

Стандартные отраслевые стандарты NFPA-211 для настенных и потолочных экранов не распространяются на крепление экранов непосредственно к плите или трубе, но в некоторых случаях можно уменьшить зазоры с помощью прикрепленных экранов.

Прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением непосредственно к корпусу печей Dwarf с помощью нашего заводского комплекта теплозащитных экранов сокращает необходимые зазоры наполовину, так что 16 дюймов по бокам становятся 8 дюймов, а 18 дюймов сзади становятся 9 дюймов. Точно так же прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением к нашей одностенной трубе создает двустенную трубу, для которой требуется 9-дюймовый зазор до горючих материалов с теплозащитным экраном между ними вместо стандартных 18 дюймов.

Самый простой способ сделать тепловые экраны для дымохода с воздушным охлаждением — это разрезать кусок одностенного дымохода.Затем прикрутите экран к трубе, используя термостойкие винты 1-1 / 4 дюйма и керамические или металлические прокладки теплозащитного экрана 1 дюйм.

Посмотрите видео по установке 5er Ника, чтобы увидеть пример использования щитов, прикрепленных непосредственно к плите и трубе, чтобы уменьшить зазоры с минимальным визуальным воздействием.

Если ваша плита произведена другим производителем, прикрепление щита своими руками непосредственно к плите или дымовой трубе может быть запрещено, а заводские тепловые экраны могут быть доступны или отсутствовать. Так что обязательно уточняйте у производителя.

Изолированные экраны, кладки и другие типы экранов

Карликовая печь с каменным щитом

В NFPA-211 описаны два других типа экранов, но они редко используются в крошечных живых объектах. Эти два типа щитов построить не легче, чем щиты с воздушным охлаждением, и они менее эффективны.

Изолированные экраны идентичны экранам с воздушным охлаждением, но вместо 1 дюйма воздушного пространства за экраном вы используете 1 дюйм огнестойкой изоляции, такой как минеральная вата или керамическое волокно.Щит этого типа может уменьшить зазоры от стен на 1/2 или от потолка на 1/3.

Щиты для каменной кладки — это кладки толщиной 3-1 / 2 дюйма без воздушного пространства, т. Е. Стандартная кирпичная стена. Щиты этого типа могут уменьшить зазоры между стенами до 1/3 и обычно не используются для потолка.

Экран любого типа, кроме трех типов, упомянутых в NFPA-211, обычно не следует использовать для уменьшения зазора, если эта конфигурация не была протестирована. Хотя экраны с воздушным пространством или изоляцией, отличными от 1 дюйма, или экраны с двойным слоем листового металла, вероятно, дадут некоторую пользу, степень безопасного уменьшения зазора, которую они могут обеспечить, неизвестна.

Щиты, которые не являются щитами

Плитка, прикрепленная непосредственно к стене без изоляции или воздушного пространства, не является теплозащитным экраном. Плитка будет проводить тепло прямо через горючую поверхность позади нее. Если толщина слоя плитки не превышает 3-1 / 2 дюйма, он не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Листовой металл, прикрепленный непосредственно к стене без воздушного пространства, также будет проводить тепло прямо через нее и не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Записка для жилых помещений

Помещения, на которые распространяется действие строительных норм и правил, обычно имеют особые требования к свободному пространству.Если печь внесена в список UL для жилых помещений, вы должны следовать инструкциям производителя в руководстве. Тем не менее, большинство крошечных печей не внесены в список UL, поэтому вам может потребоваться следовать руководящим указаниям местного строительного кодекса для не включенных в перечень печей, которые обычно требуют зазора 36 дюймов для горючих материалов во всех направлениях.

Если вы используете тепловой экран для уменьшения зазоров в проекте, в соответствии со строительными нормами, он не может уменьшить зазоры до менее 12 дюймов в любом направлении, если щит и печь специально не протестированы и внесены в список для этой цели.

5 лучших ракетных печей (и планов) на рынке сегодня

Ракетные печи — это готовый инструмент мечты выжившего — откройте для себя лучшие, доступные сегодня

Air. Воды. Еда. Тепло. Самооборона.

5 основных требований выживания. Если вы предоставите эти 5 элементов, вы выживете.

Это может быть не весело, может быть, не красиво, но с их, вы живете.

Итак, сегодня давайте поговорим об одном инструменте для выживания, который поддерживает как приготовление пищи, так и тепло в одном устройстве — The Mighty Rocket Stove.

В частности, мы подробно рассмотрим следующие темы ракетных печей:

** Примечание: Если вам просто нужны наши главные рекомендации, не стесняйтесь ПРОПУСКАТЬ ЗДЕСЬ.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАКЕТНОЙ ПЕЧЬЮ?


Ракетная печь — это сверхэффективная небольшая печь для сжигания топлива.Его продуманная конструкция позволяет использовать любые небольшие источники топлива, такие как ветки, небольшие ветки, сосновые шишки и сухая трава.

Это означает, что источник топлива:

  1. Более доступный
  2. Легко собирать и перевозить
  3. БЕСПЛАТНО ( кто не любит бесплатно? )

Эти небольшие источники топлива сжигаются при сгорании камера с вертикальным дымоходом. Конструкция обеспечивает практически полное сгорание.

Это означает, что вы получаете больше тепла ( для обогрева или приготовления пищи, ), чем традиционные кострища или даже дровяные печи.

Первые из них были построены на основе старых ламп, которые существовали по крайней мере с 1700-х годов. С тех пор он постепенно улучшался на протяжении веков.

Современная ракетная печь была официально разработана в 1980-х годах. Первоначально они были построены для поддержки улучшенной системы приготовления пищи для бедных стран.

Так простая конструкция ракетной печи покорила мир. Потому что их относительно легко и недорого построить. Даже с отходами из мусорного бака или небольшим количеством бетона!

Вот почему они стали такими популярными среди тех из нас, кто готовится к будущим чрезвычайным ситуациям…

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наш # 78 Контрольный список для подготовки предметов. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

КАК РАБОТАЮТ РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ — ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА


Истинную красоту ракетной печи можно оценить, пока не поймешь, как она работает.Почему? Потому что конструкция ракетной печи настолько проста.

В отличие от традиционной дровяной печи, у ракетной печи нет движущихся частей. Это означает отсутствие заслонки дымохода и решетки на входе воздуха!

Базовая ракетная печь состоит всего из 4 компонентов:

  1. «Колено» — огнестойкая L-образная труба с изгибом 90 градусов посередине. Горизонтальная часть колена — это топливная камера и воздухозаборник. Вертикальная часть — это камера сгорания и дымоход.
  2. Корпус печи — изолирующая окантовка для локтя, способная выдерживать высокую температуру от локтя.Большие металлические бидоны для еды ( или металлические мусорные баки ) отлично подойдут, как и листовой металл, изогнутый по размеру локтя. Отверстие в верхней части позволяет дымоходу выходить вверх. А отверстие с одной стороны обеспечивает доступ к топливной камере и воздухозаборнику.
  3. Топливная решетка — в идеале топливо должно подниматься над дном топливной камеры. Обычно металлическая решетка обеспечивает поток воздуха под топливом и вокруг него. Это позволяет золе просыпаться и удаляться.
  4. Юбка для кастрюли — позволяет разместить кастрюлю над дымоходом.Он поддерживает воздушный зазор, позволяющий горячим газам выходить из колена. Юбка горшка также защищает от ветра со дна горшка. Это помогает обеспечить лучшую теплопередачу для более быстрого приготовления.

Собрав ракетную печь и заправив ее топливом, легко понять, почему это такая эффективная конструкция!

Во-первых, топливо блокирует большую часть входа воздуха, обеспечивая ограниченное количество воздуха для огня.

Это заставляет воздух плавным потоком под топливом и вокруг него.

Когда этот ток проходит вокруг наконечника горючего, он обеспечивает постоянный поток свежего воздуха к огню.

Во-вторых, огонь горит только на кончике топлива.

По мере того, как вы подаете больше топлива в камеру, он продвигает горящий материал в воздушный поток из впускного отверстия.

Это упрощает контроль счетчика сжигания и поддерживает постоянную температуру.

В-третьих, установив кастрюлю над дымоходом, вы направляете как можно больше тепла в кастрюлю ( или руки для тепла ).

Это означает меньше отходов и меньше топлива, необходимого для того, чтобы обед был на столе!

То, что вы не можете так легко увидеть, — это изолированная конструкция корпуса плиты, повышающая эффективность приготовления.

Он не дает ракетной плите терять много тепла в космос и вдали от кухонной посуды. Это также означает, что топливная камера предварительно нагревает свежий воздух до того, как достигнет топлива.


В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78: полный контрольный список для подготовки к работе. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ПОЧЕМУ РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ «КАМЕНЬ» ДЛЯ КЕМПИНГА И ВЫЖИВАНИЯ


Ракетные печи — это устройство мечты современного выжившего ( или любителя кемпинга ).

Нет, они не выиграют конкурс «крутых гаджетов для выживания» (, как солнечное зарядное устройство ) , но я считаю, что они даже более важны!

Я имею в виду, какое устройство может улучшить ваши походы И спасти вашу жизнь в масштабной масштабной катастрофе? Не много — , поэтому ракетная печь — это устройство, в которое стойкие люди должны инвестировать.

Я считаю, что это настолько важное устройство для базовой подготовки, что оно входит в наш список 10 основных этапов подготовки.

Итак, вот 5 основных причин, по которым стоит инвестировать в ракетную печь сегодня.

1 — Дизайн работает в разных масштабах — малых или больших!

Ракетная печь может быть чрезвычайно портативной плитой для приготовления пищи ИЛИ массивным «обогревателем ракетной массы» для обогрева небольшой хижины или хижины.

Так что конструкция ракетной печи чрезвычайно универсальна.В идеале, если вы хотите быть чрезвычайно устойчивым к жизненным неопределенностям — , вам следует инвестировать в небольшую переносную ракетную печь и большой нагреватель ракетной массы!

2 — Они безумно эффективны — максимально расходуют топливо.

Они эффективно работают на очень небольшом количестве древесного топлива. Вы можете использовать дрова, ветки или сосновые шишки, чтобы эффективно генерировать много тепла.

Вы даже можете запустить множество ракетных печей на листьях, траве и кустах! Суть в том, что небольшие переносные ракетные печи могут использовать «бесплатные» горючие вещества, которые встречаются почти повсюду на земле.

А как насчет отопления дома? С хорошо продуманным обогревателем ракетной массы вы можете продлить срок службы большой кучи дров. Как долго? На видео ниже они использовали только 0,6 деревянных шнуров на всю зиму в Монтане!


3 — Они выделяют очень мало дыма.

Если вы ненавидите дым так же сильно, как и я, то самое время что-то с этим сделать.

Вы можете достать бездымную костровую яму для своего заднего двора, но вам также стоит приобрести ракетную печь для приготовления пищи на выживание.Почему они не выделяют много дыма? Это из-за эффективности ожога.

Чем эффективнее процесс сгорания, тем меньше дыма — Вот и все! И если вы обратили внимание — e fficient burn — это Modus Operandi ракетной печи.

4 — Они являются резервным источником тепла по плану Б в случае длительного кризиса, связанного с отключением сети.

Какой у вас план по теплоснабжению на длительное время при отключении электроэнергии? Даже если у вас есть резервный генератор, в конечном итоге в нем закончится топливо. Итак, каковы ваши планы после этого?

Некоторым людям стоит попробовать обогреватель свечей, но он не подойдет для больших помещений. Таким образом, для других это инвестирование в керосиновый или пропановый обогреватель — но теперь вы храните большое количество жидкого топлива…

Вместо этого, если вы серьезно относитесь к подготовке и устойчивости, тогда вы должны смотреть на ракетную печь как на лучшее решение. Для безопасного обогрева дома вам потребуется масштабирование до нагревателя ракетной массы с дымоходом.

Хотя небольшие переносные ракетные печи производят гораздо меньше дыма, они не «бездымные».Так что, если вы сгорите в доме или в помещении без дымохода, вы можете умереть от отравления угарным газом. НЕ ЗА ЭТО!

5 — Они лучше, чем костры / дровяные печи

Мне всегда нравилось готовить на дровах. Но это не всегда самый удобный способ приготовить еду и согреться.

Иногда бывает трудно найти достаточно дров, чтобы поддерживать достаточно горячего огня для приготовления пищи.

Найти сухую древесину труднее, особенно под дождем и снегом.

Даже если вы соберете много годного к употреблению дров, вы должны постоянно подкармливать поленья в огонь, чтобы поддерживать слой углей.

Каждый раз, когда вы добавляете новые поленья, вы должны убирать кастрюлю с дороги. Таким образом, часто мешает процессу приготовления, и вы дольше останетесь голодными!

Дровяная печь — это улучшение. Они помогают регулировать нагрев и скорость сжигания топлива, обеспечивая более стабильную поверхность для приготовления пищи.

Хотя дровяные печи повышают эффективность, они по-прежнему требуют большого количества больших дров.

Колка бревен и распиловка веток требует времени и усилий! А традиционные дровяные печи не совсем портативны!

Итак, что вы можете сделать, если для топлива очень мало сбитой древесины? Что делать, если у вас нет времени искать сухие дрова под дождем?

Попробуйте ракетную печь!

Итог:

Мое любимое снаряжение для выживания — это снаряжение, которым я могу пользоваться и которым наслаждаюсь сегодня, но оно также является идеальным резервом, если дела пойдут плохо. Все эти причины в совокупности делают ракетную печь разумным вложением средств.


В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ РАКЕТНОЙ ПЕЧИ — СОЗДАЕТ РАКЕТНУЮ ПЕЧЬ своими руками


Если вы регулярно посещаете Skilled Survival — вы знаете, что мы большие поклонники создания собственного снаряжения для выживания своими руками. Что ж, знаете ли, ракетная печь — отличный кандидат для проекта DIY!

В зависимости от типа ракетной печи, которую вы хотите построить, она может быть простой или сложной.

  • Если вам не нужна портативность, вы можете построить ракетную печь из бетонных блоков!
  • Или, если требуется мобильность, вы можете сделать один из металлической банки для кофе и консервной банки обычного размера.
  • Если вам нужна непревзойденная долговечность — создайте ракетную печь из углеродистой стали с гравитационным питанием.

Итак, приступим — мы собираемся охватить широкий спектр планов ракетных печей:

Составные кирпичные планы ракетных печей

Для этой сверхпростой ракетной печи все, что вам понадобится, — это небольшая груда кирпичей. Просто расставьте их так, чтобы получились камеры ракетной печи, и вперед!


Планы ракетных печей из бетонных блоков

Эта версия обеспечивает устойчивое место для кастрюли и может быть собрана за считанные минуты. Вам просто нужно найти несколько бетонных блоков и правильно их расположить. Просто, но эффективно.


Планы ведра на 5 галлонов и бетонной ракетной печи

Для этой версии ракетной печи вам понадобится ведро на 5 галлонов, немного бетона и картонные трубы.


Планы металлических ракетных печей

Существует множество простых конструкций ракетных печей. Но есть также конструкции, в которых для прочности используются сварные трубы. Если у вас есть навыки работы с металлом, то лучше всего, так как они почти нерушимы!


И вы даже можете построить такую, у которой есть топливная камера с гравитационным питанием ( смотрите следующее видео )!


Материал Free Rocket Stove — Dakota Fire Hole

Рисунок Dakota Fire Pit

Теперь, когда вы взглянули на самодельные ракетные печи, представьте, что вы делаете то же самое с дырой в земля!

Dakota Fire Hole — давнее решение для эффективного приготовления пищи без бетона, кирпичей, ведер или металла.

Состоит из двух пересекающихся отверстий или туннелей. Он имеет такую ​​же принципиальную конфигурацию, как колено ракетной печи.

По своей конструкции пожарное отверстие Dakota имеет многие из тех же преимуществ, что и ракетная печь. Это очень дешевый, эффективный, высокотемпературный, экологически чистый продукт.

Но это добавляет элемент осмотрительности ( пламя скрыто под землей, ) и сопротивление ветру.


В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78: полный контрольный список для подготовки к работе. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

5 лучших ракетных печей на рынке сегодня

Если «сделай сам» не для вас — в Интернете доступно множество коммерческих версий. От простых трубчатых конструкций до чего-то со всеми наворотами современной дровяной печи.

1 — Ракетная печь EcoZoom Versa

Ракетная печь EcoZoom Versa — это хорошо построенная печь с высокой степенью теплоизоляции. Он включает в себя отдельные дверцы для впуска топлива и воздуха, а также встроенную варочную панель и юбку кастрюли.

EcoZoom Versa не требует много древесины или древесного угля для приготовления всей еды.

Превращаем ракетную печь в экологически чистый вариант приготовления пищи на открытом воздухе!


2 — Ракетная печь из нержавеющей стали для сжигания горячего пепла

Печь из нержавеющей стали — это ракетная печь весом 2 фунта, которая складывается для транспортировки и хранения.

У него даже есть топливная рампа, которая помогает подавать палки в камеру сгорания под действием силы тяжести.

Сделано в США и имеет пожизненную гарантию ( и сейчас редкость )!


3 — Ракетная печь Bruntmor Camping Rocket Stove — Самокормящаяся плита, обогреватель палатки

Ракетная печь Bruntmor Camping Rocket Stove — это сверхмощная портативная печь для охотников, рыбаков, отдыхающих, поваров на заднем дворе или выживших.

Превращает коробку в полнофункциональную печь за минут. Просто добавьте сухое дерево и зажгите его.

Он также включает решетку для готовки, достаточно широкую, чтобы выдержать большие кастрюли.


4 — Плоская ракетная плита Marsh Kettles Camping Survivalist Prepper

Уникальная особенность ракетной печи Marsh Kettles заключается в том, что она полностью плоская, что облегчает хранение или транспортировку. В нем используется система сборки с пазами для облегчения установки или поломки.

Он прост в сборке, легко воспламеняется, а имеет самоподающий вход под действием силы тяжести.

Она также производится в США.


5 — SHTFandGO Пуленепробиваемая ракетная печь Подогреватель палатки Gravity Feed

Пуленепробиваемая ракетная печь SHTFandGO представляет собой сверхтяжелую ракетную самоподдерживающуюся ракету.

Имеет удобно расположенную ручку для переноски для удобства транспортировки.

Плюс, он имеет специальную пепельницу и заслонку горелки.

И эту ракетную печь можно использовать как палатку в крайнем случае ( IF , убедитесь, что вы используете дымоход для аспирации наружу ).



РАКЕТНАЯ ПЕЧЬ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ


Благодаря сочетанию низкой стоимости, топливной экономичности и простоты использования ракетная печь является бесценным инструментом выживания.Независимо от того, создаете ли вы свою собственную или покупаете коммерческую версию, вы должны инвестировать в нее.

В конце дня —

Готовить ужин с помощью одних лишь веточек и шишек — настоящее удовольствие. Итак, если вы все еще читаете эту статью, ваш план действий прост:

Как можно скорее заполучите ракетную печь — построить или купить? — Вам решать.

Джейсон К.

P.s. Больше людей, чем я могу сосчитать, просили у меня эту точную карту дорог.

Это показывает, насколько легко достичь УДИВИТЕЛЬНОГО уровня готовности .

Выполнив эти 10 простых шагов, вы будете намного лучше подготовлены, чем остальные ХРУПКИЕ МАССЫ!

Никаких длинных надуманных историй, просто откровенный разговор парня, который это сделал.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть это БЕСПЛАТНОЕ видео сейчас.

Top Image Credit

Связанное

Расширьте свой дымоход из кирпичной кладки трубой класса A

Возможно, вы недавно приобрели дом с дымоходом, который бездействовал в течение десятилетий, и, возможно, вы хотите использовать его для установите новую дровяную печь.Дымоход далеко не функционален из-за треснувшей плитки дымохода и отслаивающегося кирпича. Ну так что ты делаешь? Все больше и больше домовладельцев теперь срывают дымоход чуть ниже линии крыши и используют переходную пластину Rock-Vent Transition Plate для перехода на дымоходную трубу класса A, которая может проходить через крышу.

Кирпичные дымоходы требуют ухода. Они нуждаются в гидроизоляции раз в два года, новой выточке и постоянно растрескивающихся каменных коронках. В большинстве случаев утечка возле дымохода, скорее всего, происходит из-за треснувшей коронки дымохода.Если коронка не будет сделана идеально, в ближайшие пару месяцев она, скорее всего, потечет. Все это может закончиться, если каменный дымоход переходит на дымоход класса А.

Начните с демонтажа изношенного дымохода до такой степени, чтобы кирпичи были в хорошем состоянии. Обычно это будет чуть ниже линии крыши. Кирпичи, расположенные чуть ниже линии крыши, часто находятся в гораздо лучшем состоянии, чем кирпичи над крышей. Десятилетия дождя, снега и ветра разрушают кирпичи гораздо быстрее, чем кирпичи, лежащие под крышей.

После того, как дымоход снят, вы можете установить облицовку из нержавеющей стали внутри оставшегося дымохода, чтобы подсоединить его непосредственно к соединителю или трубе печи вашего прибора. Убедитесь, что вы устанавливаете облицовку дымохода подходящего размера для прибора, иначе прибор не будет работать должным образом и может стать причиной выброса дыма из дровяной печи. Чтобы правильно подобрать размер облицовки дымохода, см. Наше Руководство по выбору размеров вкладыша дымохода.

Теперь, когда футеровка дымохода из нержавеющей стали подсоединена к прибору, вы можете прикрепить футеровку к переходной пластине.Переходная пластина — это часть, которая делает все это возможным. Переходная пластина имеет воротник на нижнем конце для соединения с облицовкой дымохода из нержавеющей стали и имеет воротник наверху пластины для соединения с дымоходной трубой Rock-Vent Class A. Переходную пластину необходимо закрепить на твердой поверхности, чтобы вы могли закрепить ее в верхней части дымохода и выдержать вес тяжелой дымоходной трубы класса А.

В зависимости от размера дымохода, который вы сняли, вам, возможно, придется отремонтировать крышу, чтобы можно было правильно обшить кровельной черепицей, которая необходима для обеспечения водонепроницаемости этой системы.После правильной установки оклада и использования качественного силикона эта система должна быть водонепроницаемой в течение многих лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *