Шпаклевка для швов гкл: Шпаклёвка для швов гипсокартона Axton 5 кг

Содержание

швы, углы, подготовка под обои, покраску

Чтобы гипсокартонная конструкция приобрела законченный вид, ее надо прошпаклевать. Как шпаклевать гипсокартон, вывести углы, заделать стыки — обо всем в этой статье. 

Содержание статьи

Нужно ли шпаклевать гипсокартон?

Лишнюю работу делать никому не хочется. К тому же шпаклевка — длительный  непростой процесс, который отбирает много времени. Резонно возникает вопрос — зачем шпаклевать ровную поверхность гипсокартонных листов. Может при финишной отделке можно обойтись и без нее? При некоторых видах отделки можно, но не при всех.

Всегда надо заделывать стыки листов, углы и шляпки саморезов. Под любой тип отделки. Обязательно шпаклевать ГКЛ под покраску. Поверхность гипсокартона далеко не идеальна, а при транспортировке и монтаже добавляются новые неровности. Если покрасить поверхность без предварительного выравнивания, все они будут хорошо видны, особенно если есть хоть небольшая степень глянца.

Подготовка гипсокартона под поклейку обоев — можно только зашпаклевать швы, после прогрунтовать поверхность

Фирма Knauf — один из лидеров в производстве гипсокартона — разрешает под плитку и обои всю поверхность листов не шпаклевать. Только стыки, углы и саморезы. Под укладку плитки никто не шпаклюет, но под обои — да. А все потому что наклеенные без предварительной обработки обои местами отрываются вместе с картоном и иногда — до гипса. Так что во второй раз шпаклевка просто неизбежна.

Обойтись без шпаклевки всей поверхности листа можно используя грунтовку. В данном случае грунтом служит разведенная водой водонодисперсионная акриловая краска. Она создает на поверхности пленку, с которой хорошо взаимодействует клей, но также эта пленка не дает повредить картон при отрывании обоев.

Под покраску надо шпатлевать, гипсокартон полностью, причем до идеального состояния

Итак, шпаклевать гипсокартон полностью обязательно под покраску, желательно — под оклейку обоев (хотя бы в один слой) и заделать только саморезы и швы под плитку.

Грунтовка для гисокартона: зачем, чем и когда

Грунтовка выполняет две различные функции. Первая — она улучшает адгезию (сцепление) двух материалов. В результате при шпаклевке снижаются шансы на образование пузырей, отслоение материала. Вторая функция — она выравнивает впитывающую способность. Результат — меньший расход материала, а при шпаклевке — более ровная поверхность. Так что грунтовку пропускать нежелательно.

Грунтовать при отделочных работах, по идее, надо перед каждой новой операцией. Например, перед шпаклевкой нужна грунтовка гипсокартонных листов для улучшения адгезии со шпаклевкой. Перед покраской или оклеиванием обоев — для уменьшения расхода краски и клея. Также нужна грунтовка перед нанесением финишного слоя — стартовый приходится ровнять, из-за чего поверхность получается пыльной. Без обработки грунтом финишный слой ложится плохо, скатывается и даже может отвалиться.

Грунтовка для гипсокартона фирмы Церезит (Ceresit) тоже подойдет для внутренних работ

Какие грунтовки нужны? Зависит от этапа и от типа финишного материала:

  • Перед шпаклевкой гипоскартона (стартового и финишного слоя) используют грунтовку глубокого проникновения или для пористых хорошо впитывающих поверхностей.
  • Этот же состав можно использовать перед покраской и наклеиванием обоев.
  • Под обои зашпаклеванную поверхность ГКЛ можно прогрунтовать обойным клеем, разведенным водой. Пропорции указываются на упаковке с клеем.
  • Под покраску надо смотреть на рекомендации производителей. Иногда грунтовка — краска, разведенная водой. Если других указаний нет, использовать состав глубокого проникновения.

Подводя итог стоит сказать, что грунтовка — необходимая операция. Она позволяет получить хороший результат и уменьшить расход материалов.

Технология: последовательность работ

После того как листы ГКЛ закреплены на каркасе наступает время для подготовки гипсокартона к финишной отделке. Рассмотрим случай с полным циклом — под покраску. В этом случае шпаклевать гипсокартон надо, как минимум, в два слоя. Под другие менее требовательные к качеству поверхности виды отделки просто убираем ненужные этапы. Порядок работ такой:

Несколько слов о том, какую шпаклевку лучше использовать для гипоскартона. Подойдет любая — на основе гипса или полимеров (латексная). Полимерные шпаклевки обычно финишные — они дают очень тонкий слой и ровную поверхность. Гипсовые есть и стартовые и финишные. Разница в величине частиц. Использовать можно любые, лишь бы качество был хорошим.

Есть две формы выпуска шпаклевки для гипсокартона — сухая в мешках и разведенная в ведрах. Сухую пред применением надо развести водой в указанных пропорциях и размешать до растворения комков. Составы в ведрах уже готовы к работе, но стоят дороже. Зато гарантированно не имеют комков.

Покрытие грунтовкой

Перед тем как шпаклевать гипсокартон, грунтуем поверхность. Любой грунт наносится на сухое чистое основание. Потому предварительно удаляем с поверхности загрязнения, убираем пыль (можно пылесосом или слегка влажной тряпкой). После этого грунт готовим по инструкции (иногда надо развести водой, иногда достаточно просто размешать), выливаем в емкость и наносим кисточкой или валиком.

Нанесение грунтовки: выбираете удобный для вас способ

Грунтовка для гипсокартона бывает для сухих и влажных помещений. Для ванной и кухни выбирайте грунт для влажных помещений, для остальных можно любой. При выборе грунта обратите внимание на наличие антибактериальных компонентов. Они предотвращают развитие плесени и грибков. Особенно это актуально для кухни и ванной.

Название Расход Назначение Время высыхания Доп свойства Цена
Грунт проникающий Оптимум (10 л) 6-8 кв.м/л Для грунтования кирпича, бетона, гипсокартона в сухих помещениях. 30-40 мин 600 руб за 10 кг
ГЛИМС Грунт / GLIMS Grunt (10 л) 5 кв.м/л Для помещений с нормальной и повышенной влажностью 30 минут Антигрибковые и противоплесниевые добавки 600 руб за 10 л
Текс Универсал грунт акрилатный 5-14 кв.м/л Для грунтования пористых поверхностей, в том числе ГКЛ и прошпаклеванных поверхностей 30-40 мин Для сухих помещений и помещений с поышенной влажностью 650 руб за 10 л
Грунтовка внутренная Старатели 10л 5-10 кв. м/л Для грунтования пористых поверхностей, в том числе ГКЛ и прошпаклеванных поверхностей 60 мин Антигрибковые и противоплесниевые добавки 350-400 руб за 10 л
Feidal Tiefgrund LF 10 л 10 кв.м./л Для сильновпитывающих поверхностей, в том числе гипсокартона быстросохнущая Для внутренних и наружных работ, морозостойкая 850 руб за 10 л

Обычно для грунтовки гипсокартона достаточно нанести состав в один слой, но в кухне или ванной можно два: для гарантии результата. После высыхания грунта (время указано в инструкции) можно приступать к следующему этапу.

Заделка саморезов и швов

Для швов есть специальные составы Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), Кнауф Унифлот (Knauf Uniflot), Фюгенфюллер (Fugenfuller) и их аналоги. После высыхания грунта разводим шпаклевку до консистенции густой сметаны. Обратите внимание, что эти шпаклевки быстро сохнут, потому за один раз разводите небольшое количество.

Берем небольшой шпатель, им наносим на места установки шурупов состав, снимаем излишки. Шпаклевки в этом месте должно быть ровно столько, чтобы поверхность была ровной. Таким образом проходим все саморезы. Их можно заделывать параллельно со швами, а можно — в первую очередь. Это не важно.

Принцип работы со шпаклевкой — на край шпателя укладывается валик из состава, затем он растягивается в нужном месте

Стыки гипсокартона есть двух типов. Вдоль длинной стороны ГКЛ края неровные — для более легкой заделки этого стыка. Но листы соединяются и в высоту, где уступов нет. Еще приходится листы обрезать и соединение тоже получаются встык. Такие соединения требуют особой технологии и о ней чуть ниже.

Вертикальные стыки

При шпаклевке вертикальных стыков гипсокартона с нормальными фабричными краями их сначала тщательно заполняют, после проклеивают.

После заполнения, пока состав еще не высох, его проклеивают сеткой серпянкой или бумажной армирующей лентой. Это необходимо чтобы на стыках на образовывались трещины. Если используют ленту, ее разрывают на нужные куски, замачивают в чистой воде минут на 10 (пока заполняют шов).

Лента утоплена на нужное расстояние

Заполнив шов, ленту достают, зажав между пальцами удаляют излишки воды, приклеивают на шов. После берут шпатель шириной 8 см (обязательно такой) и вдавливают ленту ниже поверхности ГКЛ. Она «садится» на один из фабричных выступов. Вдавливать начинают от середины к краям. При вдавливании из-под ленты выдавливается шпаклевка, ее собираем. В результате если приставить к поверхности широкий жесткий шпатель (шириной не менее 20 см), видно, что лента находится ниже поверхности картона. Далее снова проходят шпаклевкой, выравнивая стык в уровень с поверхностью.

Обрезные швы

Шпаклевать гипсокартон в местах горизонтальных стыков — где соединяются две плиты или на вертикальных, но без кромок лучше после предварительной обработки. Сначала поверхность смачивают водой — кисточку окунуть в воду и хорошо промазать место соединения. Пройтись несколько раз — чтобы гипс намок. Затем острым ножом прорезать канавки под углом 45°. Обработку этих стыков можно проводить перед грунтовкой. Это даже удобнее.

Подготовка швов к шпаклевке

Подготовленные стыки промазываем грунтом. В этом случае удобнее пользоваться кисточкой. После высыхания, заполняем шов составом для шпаклевки стыков гипсокартона.  Удобнее работать шпателями шириной 10 см и жестким в 20 см. Маленьким наносим состав, большим снимаем излишки. Заполняем хорошо, вдавливая состав в шов. Если сделали все правильно, образуется небольшой валик, чуть выпирающий над поверхностью.

Еще раз проходим шов, нанося свежую шпаклевку толщиной около 0,5 мм, берем замоченную армирующую ленту и клеим ее к этому составу. Берем шпателем шириной 8 см и хорошо прижимаем ленту к поверхности, выжимая излишки шпаклевки из-под нее.

Шпаклевка обрезных швов на ГКЛ

При этом образуется волна из бумаги (на фото видно), следим, чтобы она не заминалась, догоняем ее до конца, где она расправляется. Снимаем излишки раствора в ленты и прилегающей области листа. И последний этап — снова берем шпаклевку и тонким слоем промазываем наклеенную ленту сверху. Этот слой делаем как можно тоньше, как говорят — «на сдир». Собственно, оставшуюся шпаклевку растягиваем очень тонким слоем.

 

 

Вторая технология: сначала лента затем шпаклевка

Есть вторая технология — на гипс сначала наклеивают серпянку или бумажную армирующую ленту, затем ее шпаклюют. Так получается быстрее, но недостаток — пустоты, которые остаются под лентой. В этих местах может морщить обои или трескаться шпаклевка, декоративная штукатурка.

Так наклеивают серпянку на гипсокартон

Еще вместо бумажной ленты используют сетку-серпянку. Cерпянкой работать сложнее — она жесткая и ее края часто торчат из раствора. Чтобы было немного проще, сетку предварительно наклеивают, после полного высыхания клея шпаклюют. Чтобы не думать о клее и ускорить работу, используют самоклеющуюся серпянку (есть и такая).

Пример шпаклевки шва с серпянкой

Но, все равно, шпаклевать гипсокартон так сложнее — ее поверхность неровная, шпатель «скачет» на волокнах и получается мелкая волна, которую совсем нелегко загладить.

 

Наружные и внутренние углы

Наружные и внутренние углы на стенах и перегородках из гипсоакртона делают при помощи:

Бумагой и серпянкой чаще всего отделывают внутренние углы — места соединения стен, а также стены и потолка. Технология похожа на заделку швов. На угол наносится некоторое количество шпаклевки, на нее наклеивается бумага или серпянка, узким шпателем армирующая полоса вдавливается в состав, излишки шпаклевки снимаются. После этого еще раз проходят угол, нанося  шпаклевку тонким слоем сверху.

 

Перфорированные уголки используют для оформления наружных углов — откосов, выступов и т. д. Сначала отрезается кусок нужной длины. Металл очень тонкий, режется даже обычными большими ножницами, но если есть ножницы по металлу работать проще. Края обрезают под углом 45° или меньше, а не под 90°. Так, при шпаклевании гипсокартона, край не завернется.

Оформление наружных углов гипсокартонных стен при помощи перфорированного уголка

На наружный угол с двух сторон наносится шпаклевка небольшими островками примерно через каждые 10 см (можно в шахматном порядке). В раствор вдавливают перфорированный уголок, проверяют вертикальности или горизонтальность его установки, корректируют. Подбирают шпателем излишки раствора, выравнивая края в одну плоскость с поверхностью листа. Установленный уголок оставляют на некоторое время — до высыхания шпаклевки, после чего шлифуют, снова шпаклюют при необходимости.

Чем отличается металлический уголок Шитрок (Sheetrock)? Тонкие полоски металла нанесены на бумажную основу. Они более жесткие чем простая армирующая бумага, но работать с ними удобнее чем с обычными перфорированными, так как за счет наличия бумаги переход в плоскость получается более плавный.

 

Шлифовка швов и углов

Если во время заделки швов на гипсокартоне хорошо выравнивать слой, шлифовку можно свести к минимуму. Почему лучше шлифовать меньше? Потому что во-первых, это долго, в-вторых — пыльно. Причем пыль очень мелкая, долго летает в воздухе и от любого движения поднимается снова. Чтобы уменьшить количество летающей пыли, на пол можно уложить мокрые тряпки, влажные опилки и т.д. Двери, ведущие из помещения, закрывают мокрым полотном оно должно быть больше размера двери — чтобы пыль не разлеталась по другим комнатам.

Для начала можно пройтись острым ровным шпателем, срезать все наиболее выступающие неровности. Далее процесс шлифовки. Та как углы и швы на этом этапе зачищать до идеальной гладкости не требуется, берут сетку для шлифовки с ячейкой на 180-200 и деревянный брусок. К бруску крепят сетку (можно скобами из строительного степлера, но скобы не должны торчать). Этим приспособлением выравнивают поверхность. При работе подсвечивать желательно косым светом — так виднее все неровности. Но шпаклевать гипсокартон под обои можно не столь тщательно.

Есть специальные держаки для сетки, но можно обойтись и бруском

Один момент — шлифовать лучше в респираторе и защитных очках. Не лишними будут перчатки. Пыль очень мелкая и проникает буквально везде. После того как швы и углы зашлифованы, поверхность снова грунтуют. Причем, всю полностью, так как и на необработанные участки тоже осела пыль, а она ухудшает сцепление.

Самые неудобные места для шпаклевки и шлифовки — внутренние углы. Секреты быстрой качественной шлифовки углов смотрите в следующем видео.

 

 

Как шпаклевать гипсокартон: выравниваем плоскости

Для шпаклевки поверхностей понадобится большой шпатель — с лезвием 40 см или больше и узкий — на 10 см. Первый слой наносится стартовой шпаклевкой. Она кладется слоем около 5 мм (максимум надо смотреть в инструкции к конкретной шпаклевке) и скрывает все неровности. Разводят ее водой до состояния густой сметаны, размешивают тщательно, чтобы не было комков.

Такие шпатели нужны для шпаклевки гипсокартона по всей поверхности

Техника шпаклевки поверхности гипсокартона несложна: берем большой шпатель, на его конце при помощи маленького шпателя, выкладываем валик из шпаклевки. Прижимаем лезвие к поверхности и растягиваем состав. Повторяем несколько раз, заполняя некоторый кусок стены или потолка. Затем очищаем лезвие, и проводим по только что зашпаклеванной поверхности, выравнивая ее. Выравнивать нужно как можно тщательнее — меньше потребуется времени на шлифовку.

Когда шпаклевать гипсокартон закончили, ждете пока высохнет. Затем берете уже знакомое орудие — брусок с сеткой и выравниваете все огрехи. Шлифовка закончена, убираете пыль, поверхность проходите снова грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания приступают к нанесению второго слоя.

Так держат шпатель

Далее шпаклевать гипсокартон надо финишным составом. Как писали, он тоже может быть на основе гипса, как и стартовый, а может быть на основе полимеров. Подходят и те и другие, но с некоторыми работать сложнее — они быстро начинают скатываться и застывать.

Финишную шпаклевку делают более жидкой и наносят более тонким слоем. Техника нанесения аналогична, ничего не меняется. Кроме того, что работать сложнее — хуже разносится, но надо растянуть тонким слоем и быстро выровнять. По грунтовке все намного лучше, а без нее нижний слой быстро вытягивает из свежей штукатурки влагу и она начинает скатываться. После нанесения финишной шпаклевки снова ждут пока все высохнет, затем начинают выравнивать. Но на этот раз используют не сетку — от нее остаются заметные бороздки, а наждачную бумагу с мелким зерном. Ею работать не так удобно — она быстро забивается, но зато поверхность получается гладкой. Если поверхность готовите под покраску, подсветку делаем снизу или сбоку и можно использовать не лампу накаливания, а светодиодную — все огрехи видны. Даже очень мелкие.

О том как шпаклевать гипсокартон трудно рассказать словами — движения описать сложно. В видео можно подсмотреть как держать шпатель, как им двигать, как накладывать или снимать раствор. Подробно технологию смотрите в видео.

 

 

И еще.

 

Заделка швов гипсокартона бумажной, стекловолоконной, самоклеющейся лентой. Шпаклевка швов гипсокартона гипсовой смесью

Теперь рассмотрим, как замазать швы на гипсокартоне, применяя армирующую ленту. Всего существует 3 вида таких лент:

  • бумажная лента;
  • лента из стекловолокна;
  • самоклеющаяся сеточная лента из стекловолокна.

Заделка швов гипсокартона бумажной лентой

При использовании бумажной ленты для заделки швов достигается самая большая прочность соединения. Однако ее применение ограничено требованиями к огнестойкости и влагозащищенности конструкций. В таких помещениях бумажную ленту не применяют.

После нанесения первого слоя шпаклевочной смеси для армирования швов бумажной лентой делаем следующее:

  • Отмеряем ленту нужной длины по размеру шва и замачиваем ее в чистой воде.
  • После намокания ленты вдавливаем ее в ранее нанесенный слой шпаклевки. При этом следует избегать остатков воздуха под бумажной лентой.
  • Затем остаток шпаклевки выдавливаем из-под ленты и покрываем ее поверхность новым слоем смеси небольшой толщины.
    Далее дожидаемся высыхания шва.
  • После этого снова кладем слой смеси, но уже на 50-60 мм шире предыдущего слоя и снова ждем его высыхания.
  • Для окончательного оформления шва, накладываем последний слой шпаклевки, он должен быть на 60-80 мм шире, чем предыдущий. При этом ширина получившегося слоя должна составлять минимум 400 мм.
  • После отвердения последнего слоя шпаклевки следует заняться затиркой и шлифованием шва для его выравнивания на одном уровне с гипсокартонными плитами.

Прогресс не стоит на месте и компания Siniat предлагает современную замену бумажной ленты в виде композитной пленки для упорядочивания швов SINIAT Connect. Эта гибкая и долговечная пленка на основе стойкого к разрыву материала дополнительно покрыта текстильным волокном, что способствует идеальному сцеплению ее поверхности со шпаклевкой или краской.

Благодаря применению специального материала сердцевины, пленка SINIAT Connect может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Для заделки швов в углах помещения применяется пленка SINIAT Comfort. Основа и покрытие у этой пленки аналогичные SINIAT Connect, но наличие специальной линии сгиба по всей длине позволяет вывести идеально ровный и аккуратный угол.

Заделка швов гипсокартона лентой из стекловолокна

Когда требуется обработать швы в конструкциях, к которым предъявляются повышенные требования по огнестойкости, в этом случае применяют для армирования ленту из стекловолокна.

Порядок действий будет следующий:

  • Отрезаем кусок ленты из стекловолокна необходимой длины. Предварительно замачивать ленту нет необходимости.
  • Затем распределяем шпаклевочную смесь на стыке двух плит.
  • Вдавливаем ленту из стекловолокна в получившийся слой и сверху наносим еще один.
  • Ждем высыхания швов.
  • Дальше накладываем еще один слой шпаклевки, но уже на 50 мм шире, чем предыдущий.
  • Снова ждем его высыхания.
  • Производим окончательную обработку стыка, накладывая последний слой шпаклевки шириной 50-100 мм.
  • Дожидаемся его высыхания и производим шлифовку.

Заделка швов на гипсокартоне самоклеющейся сеточной лентой из стекловолокна

Самоклеющаяся лента из стекловолокна применяется для заделки швов в гипсокартоне, если к помещению предъявляются повышенные требования по огнестойкости и устойчивости к влаге.

Очередность действий по обработке швов следующая:

  • Отмеряем и отрезаем часть ленты нужной нам длины.
  • Приклеиваем на стыке гипсокартонных плит.
  • Покрываем первым слоем шпаклевочной смеси и ждем его высыхания.
  • Наносим второй слой шпаклевки, который будет на 50 мм шире предыдущего.
  • Также ждем его высыхания.
  • Наносим верхний выравнивающий слой смеси, который будет еще шире на 60-80 мм и снова ждем высыхания.
  • Производим шлифовку получившейся поверхности.

Правильная заделка швов гипсокартона для начинающих

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
  5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

  1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
  2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
  3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
  4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

  1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
  2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
  3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

  1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
  2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
  3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
  4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
  5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
  6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
  7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Каким способом вы заделываете швы гипсокартона?

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

  1. Очистка и расшивка шва.
  2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
  3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
  4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

  1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
  2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Популярное

Тонкости заделки швов гипсокартона — Про дизайн и ремонт частного дома

Заделка швов гипсокартона: этапы выполнения и нюансы

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
  5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

  1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
  2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
  3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
  4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

  1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
  2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
  3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровенем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

  1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
  2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
  3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
  4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
  5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
  6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
  7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

  1. Очистка и расшивка шва.
  2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
  3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
  4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

  1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
  2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Тонкости заделки швов гипсокартона

Делая ремонт в помещении, важно выбрать подходящий недорогой материал и правильно его использовать. Для отделки стен мастера часто используют гипсокартон. В отличие от других материалов его установка не займет много времени, при этом сам он может иметь любую форму.

Людей, которые никогда не занимались ремонтными работами, порадует тот факт, что установка гипсокартона не такая сложная, как кажется на первый взгляд: справиться с ней можно, даже не имея опыта. Разбираемся в тонкостях заделки швов гипсокартона.

Особенности

При выполнении монтажных работ по установке гипсокартона швы будут в любом случае. Их ширина зависит от многих факторов. Учитывать приходится даже то, как изменятся гипсокартоновые листы под воздействием температурного режима. Чтобы швы не были заметными, их обязательно нужно заделать с помощью шпаклевки.

Если произвести работу неправильно, через определенный промежуток времени на швах между гипсокартоном могут появиться небольшие трещины. Если этот этап пропустить, поверхность получится неровной, а листы в дальнейшем испортятся. Они будут подвергаться воздействию повышенной влажности и проходить проверку временем. После того, как листы гипсокартона будут покрыты краской или другими материалами, возле швов могут появиться пятна или вздуться обои.

Чем заделать?

Чтобы заделать отверстия между листами гипсокартона, нужно выбрать качественную шпаклевку и инструменты, которыми ее будут наносить. Сначала нужно выбрать шпатель. Подобрать стоит тот, с которым легче всего работать. Выбор зависит от мастера.

Для работы со шпаклевкой подойдет и узкий, и широкий шпатель (главное, чтобы его лезвие было достаточно гибким). Проверить это можно с помощью одновременного сгибания лезвия и ручки. Они не должны заламываться или трескаться.

Помимо шпателя в работе могут понадобиться:

  • малярная кисть;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель со специальной насадкой «миксер» для приготовления смеси.

Немаловажную роль играет выбор шпатлевки. Он зависит от того, какой будет дальнейшая отделка стен. На современном строительном рынке представлено немало разновидностей данного материала, среди которых можно купить дешевое и дорогое сырье, отличающееся назначением и качеством.

Если стены просто окрашивают, нужно использовать простую шпаклевку для швов. Ее будет достаточно для того, чтобы стены были качественными и внешне привлекательными. Если стены готовятся под поклейку обоями, подойдет любая стартовая или финишная смесь. Совсем не обязательно, чтобы она была дорогой.

Можно взять простую гипсовую основу от качественного производителя. Основным компонентом такой штукатурки является гипс, позволяющий стенам дышать.

Единственным недостатком гипсовой шпаклевки является тот факт, что она быстро схватывается. Из-за этого приходится работать быстро, успевая наносить новый слой.

Для работы со швами могут понадобиться бумажные ленты, ленты-серпянки или армированные сетки, с помощью которых легче проклеить поперечные, а также продольные швы. Бумажная лента с канавкой посредине облегчит работу с внутренними углами швов.

Чтобы не образовывались пузыри под бумажным слоем, необходимо приобрести специальную ленту с микроперфорацией. Ленту-серпянку чаще используют для продольных стыков.

Она хорошо растягивается, но по прочности ее нельзя сравнивать со скотчем. Хотя есть у нее и преимущество: она легко клеится. Если мастер сделал ошибку, то ее легко отклеить, не оставляя на поверхности видимых следов.

Для работы необходимо приобрести качественную грунтовку, которая позволит укрепить поверхность, а также не даст попасть влаге в разъемы между стыками.

Технология процесса

Процесс заделки гипсокартоновых швов можно разделить на несколько этапов, с которыми может справиться даже начинающий мастер. Неопытным ремонтникам важно не забывать о необходимости придерживаться правил. Это особо важный момент, поскольку даже незначительные нарушения могут привести к плохому результату. Не стоит торопиться, важно делать все поэтапно.

Подготовка материалов

Ни один процесс нельзя довести до конца без тщательной подготовки. Это касается и заделки швов. Изначально необходимо знать, какими должны быть стыки между гипсокартонными листами. Зазор можно оставить небольшой (приблизительно 1 – 2 мм). Этого достаточно для того, чтобы поверхность в дальнейшем не деформировалась при усадке строения. При такой возможности треснет лишь шов, а сами листы останутся целыми. На торцевых ГКЛ зазор необходимо сделать больше, расширив расстояние между листами до 2 мм.

Далее нужно очистить поверхность гипсокартона от пыли, срезать все неровности специальным ножом. Протереть поверхность можно губкой или салфеткой для уборки. Времени на это уйдет немного. Затем нужно будет проверить шляпки шурупов. Это нужно сделать для того, чтобы при работе со шпаклевкой не запачкаться, когда шпатель подпрыгнет на саморезе. Для этого необходимо провести рукой по местам крепления. Выступающие шляпки надлежит докрутить при помощи отвертки или шуруповерта.

Затем необходимо нанести слой укрепляющей грунтовки. Если это концентрат, стоит развести его водой в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. Готовую грунтовку достаточно только перемешать, после этого ею сразу можно замазывать швы. Наносят ее на расстоянии не более 15 см от стыка.

Обработанный участок хорошо виден на гипсокартоне, поэтому процесс отлично контролируется.

Заделка швов

Подготовив все поверхности, а также закупив необходимые материалы и инструменты, можно начать заделывание щелей. Раньше этот процесс был весьма трудоемким, необходимо было наносить раствор, утапливать в нем ленту-серпянку. С развитием технологий и появлением новых строительных материалов ситуация поменялась в лучшую сторону. Сейчас серпянка имеет самоклеящийся слой: этого уже достаточно для того, чтобы значительно упростить работу.

Край ленты легко подцепить и отклеить. На этом этапе нельзя торопиться, чтобы не испортить всю работу. Нужно медленно откручивать слой ленты, прижимая ее к стыкам гипсокартона или проему между листом и полом. По завершении достаточно отрезать ленту специальным ножом.

По окончании работ с лентой необходимо приготовить шпаклевку, используя дрель со специальной насадкой. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану. Далее с помощью шпателя заполняют все пространство швов между листами ГКЛ. Двигая шпатель поперек стыка, нужно замазать шов, при этом вдавив в него раствор. Все это повторяют до тех пор, пока не заполнят все шовные углубления. Для выравнивания плоскости стыков с фаской шпаклевку наносят полосой в 150 мм на каждую сторону.

Для укрепления углов нужно использовать сетку-серпянку, ширина которой составляет 100 мм. Это позволит избежать появления трещин на самых сложных участках. Чтобы работа с углами не отнимала много времени, а результат был идеальным, необходимо проводить работы с помощью углового шпателя. Отрезав кусок сетки нужной длины, необходимо сложить ее пополам и приложить к углу, затем нанести раствор на обе стороны и протянуть его с помощью шпателя. Таким способом заделывают и внутренние углы у потолка. Для заделки внешних используют металлические уголки, закрепленные с помощью саморезов.

Когда поверхность полностью высохнет, ее нужно выровнять с помощью наждачной бумаги или специальной шлифовальной машинки. Если после шлифовки неровности будут заметны, необходимо более тщательная обработка поверхности, включая выравнивание. Этот процесс повторяют до тех пор, пока все проблемные места не скроются из виду. Затем гипсокартон грунтуют, используя специальный состав глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки гипсокартоновое основание можно считать готовым для оклеивания обоями или покраски.

Советы

Изучив все этапы заделки швов, можно сделать их своими руками. Не стоит полагаться исключительно на свои силы и делать все наобум. Заделывая швы, нужно прислушаться к советам специалистов. Как бы хорошо все работы ни были выполнены, проблемы могут возникнуть из-за высокой нагрузки на стены или резкой перемены погоды. Волноваться из-за этого не стоит.

Однако чтобы этого не произошло, необходимо помнить, что при перепаде температуры любой материал может деформироваться. В случае с гипсокартоном это приводит к появлению трещин. Поэтому нужно как можно тщательнее заполнять швы. Торцевые стыки обязательно должны иметь фаску: это позволит лучше укрепить конструкцию из гипсокартона.

Грунтование необходимо проводить с помощью акриловой смеси (обязательно для внутренних работ), так как фасадная грунтовка имеет много вредных веществ. Ее слой содержит противогрибковые компоненты. Они спасают стены от появления в комнате грибка или плесени. Использовать рекомендуется состав с большей проникающей способностью. Данное средство при высыхании образует на поверхности кристаллическую решетку, за счет которой последующий слой материала, наносимый на гипсокартон, будет хорошо сцепляться с основанием.

К выбору материалов для работы стоит относиться ответственно. Именно от их качества зависит то, насколько долго простоит обработанная стена. Нельзя покупать материал с истекшим сроком годности. Помимо этого важно, чтобы структура была качественной и без комочков. Плохая основа долго не продержится, придется заново проводить ремонтные работы.

Стыки лучше обрабатывать бумажной перфорированной лентой. Она тоже должна быть качественной. Едва заметные на основе микроотверствия – это именно то, что не дает вздуться ленте. Хорошая лента предотвращает появление трещин.

Не стоит забывать о дверном проеме или нише. Чтобы их заделать, необходимо изначально провести замер, а затем раскрой гипсокартона. Так и материала хватит на весь объем работ, и проем получится аккуратным. Надлежит закрепить его с помощью саморезов и заполнить звукоизолирующим материалом. После монтажа необходимо поставить перфорированные уголки под штукатурку и наложить сетку-серпянку. Шпаклевку в этом случае наносят в два слоя (каждый после высыхания предыдущего).

Напоследок стоит напомнить о том, что гипсокартоновый материал для ванной комнаты должен быть влагостойким. Это сведет к минимуму возможную деформацию.

Такой гипсокартон выдержит перепад температуры, а также излишнюю влажность. Поверхность гипсокартона дополнительно надлежит обработать качественной грунтовкой (это защитит материал, он прослужит намного дольше). Помимо этого важно учесть: невозможно заделать швы качественно, если изначально выбран плохой гипсокартон. Его покупку стоит осуществлять в проверенном магазине с хорошей репутацией.

О том, как качественно заделать швы гипсокартона, смотрите далее.

Заделка швов гипсокартона: особенности нанесения сетки и шпаклевки, видео

Общие сведения о гипсокартоне

Всего один гипсокартонный лист имеет такой размер, что накрывает больше двух квадратных метров, прикрывая собой все дефекты и неровности. При установке несущих конструкций между основой и готовой поверхностью образуется пространство, достаточное для укладки тепло- или звукоизоляции. На гипсокартон можно наносить любую финишную отделку: краску, обои, декоративную штукатурку.

Но как только закручен последний саморез, возникает проблема, как правильно и чем заделывать швы в гипсокартоне. Об этом стоит побеспокоиться, иначе со временем:

  • в месте стыков листов образуются трещины;
  • срок эксплуатации готовой конструкции намного сократится;
  • испортится финишное покрытие, а это приведёт к дополнительным денежным затратам.

В итоге, если своевременно не задаться насущным вопросом, вместо эксклюзивного элемента главного декора помещения можно получить неэстетичную «плюшку».

Бывает, что швы образуются сами, если каркас выполнен недостаточно жёстким. Монтажные профили деформируются под весом гкл, а края прикреплённых листов повторяют их очертания. Ещё один фактор – потеря линейных размеров конструкции в результате резкого перепада температур. Микроскопические сдвиги приведут к образованию трещин.

Чтобы избежать этого, в процессе монтажа между гкл предусматривается зазор в 1–2 мм. В худшем случае растрескается шпаклёвка, зато сами листы останутся целыми. И неважно, смонтирован гипсокартон на металлическом каркасе, или приклеен на ровную стену. Разрабатывая инструкции, мировые производители рекомендуют использовать технологии, опирающиеся на ГОСТы и строительные нормы.

Сетка и другие материалы и инструменты, чтобы заделать стыки листа

  1. Шпатель. Желательно приобрести комплект шпателей: узкий (до 8 см), угловой, наборный (10–15 см) и большой (30–40 см). У каждого отделочника есть свои предпочтения, но самое важное здесь – гибкость лезвия. С повышением гибкости инструмента увеличивается лёгкость обработки труднодоступных мест, в т. ч. на потолке и карнизах, растёт производительность труда.
  2. Шпаклёвка. Для заделки швов многие мастера используют только финишную шпаклёвку. Возрастает скорость работы, но и возникает риск образования крупных щелей на стыках листов. Значительно улучшить качество работ позволяют специальные виды шпаклёвок. Особенно это необходимо тогда, когда финишным слоем будет краска или декоративная штукатурка. Если же на гипсокартон просто наклеят обои, тогда достаточно одной шпаклёвки, так как текстура самих обоев способна скрыть некоторые дефекты стен. Сегодня существует два основных вида шпаклёвок: универсальные – стартовые и финишные, и специальные – с применением соответствующих добавок. Наиболее известна фирма Кнауф, производящая шпаклёвки на основе гипса для заделки швов гипсокартона: Фугенфюллер, Фугенфиниш и Унифлот. Заслуженным вниманием пользуется также продукция фирм Крайзель и Ветонит. Хорошо зарекомендовали себя готовые шпаклёвки Шитрок.

Правильная подготовка поверхностей под заделку

Сначала надо проверить, все ли места стыков листов надёжно прикреплены к несущему каркасу и не торчат ли шляпки саморезов. При шпатлевании шпатель будет на них подпрыгивать, придётся пачкаться в смеси, утапливая крепёж ниже уровня листа. Гипсокартон, а тем более стыки, не должны иметь отслоений бумаги, их надо срезать под основание и зачистить наждачной шкуркой. Если обнаружились задиры и заусенцы, их аккуратно удаляют строительным ножом.

Этим же инструментом на стыках прямых торцов и вырезанных элементах, там, где видна гипсовая часть листа, выполняется т. н. расшивка швов – фаска с углом 45 градусов, шириной и глубиной до 5 мм. Она позволит сделать швы намного прочнее, т. к. тоже заполнится шпаклёвочной массой. Значительно ускоряет нанесение фасок кромочный рубанок. Заводские кромки листов при этом не требуют дополнительной обработки. Далее производится очистка от пыли и грязи, образовавшихся в процессе монтажа. Это делается пылесосом или обычной сухой тряпкой.

Для улучшения сцепления применяются специальные грунтовки. Стыковые швы обрабатываются кистью или валиком на 15 см по сторонам от места соединения. Слой грунта препятствует процессу разрушения гипсокартона, т. к. защищает его от пыли, влаги и имеет противогрибковые составляющие.

Приготовление шпаклёвочного раствора для швов гкл

В специально приготовленную тару помещают согласно инструкции необходимое количество сухой шпаклёвки, заливают её водой и размешивают до однородного состояния. Если образуется пыль, надо позаботиться о средствах защиты. Желательно готовить за один раз не более 5 литров смеси, так как её т. н. время жизни составляет всего 30–40 минут.

Замазываем швы смесью-шпаклевкой

Для выравнивания шва и предупреждения образования трещин применяют т. н. бандажирование – крепят армирующие ленты из стекловолокна или специальной бумаги. В зависимости от наличия клеевого слоя на поверхности их используют:

  • Если на ленте уже есть самоклеящийся слой, то прежде чем замазывать швы гипсокартона, её надо распаковать и, постепенно откручивая, наклеить по всем стыкам.
  • Если самоклеящегося слоя не предусмотрено, то, после того, как раствор уже нанесён, ленту следует как можно глубже утопить в его толщину. Заслуживает внимание здесь бумажная перфорированная лента. Бумага и гипсокартон – родственные материалы и хорошо работают вместе.

Для затирания шпаклёвки с получением плоской ровной поверхности используют широкий шпатель. Угловые элементы оформляют при помощи специальных приспособлений – металлических уголков, углоформирующих лент и т. д. Через 8–12 часов сушки можно нанести следующий слой шпаклёвки – накрывающий, который позволит сгладить все недочёты, выявленные при первом проходе, и сделает шов прочнее.

На потолке же заделать швы представляет определённое неудобство, т. к. мастеру приходится постоянно держать голову запрокинутой. Готовить шпаклёвочную смесь придётся чуть более густой, иначе она будет стекать со шпателя, а самим инструментом нажимать посильнее, чтобы хорошо вдавить массу в зазор на потолке. А вот при грунтовании нельзя сильно нажимать валиком на плоскости гипсокартона, чтобы не отслоить его бумажную составляющую.

Шлифование швов гипсокартона

Заделываем швы гкл своими руками (видео)

Видео в финале этой статьи поможет лучше разобраться в теме.

Дорогие мои читатели!

С большим интересом я всегда читаю ваши комментариии к моим статьям. Если у Вас возникают вопросы, не стесняйтесь, задавайте их, оставляйте, пожалуйста, Ваши отзывы в форме ниже. Ваше мнение для меня очень важно. Благодаря Вашей критике и благодарности я смогу сделать этот блог более полезным и интересным.

Буду Вам очень признательна, если вы оцените эту публикацию и поделитесь ею со своими друзьями. Сделать это просто, нажав на кнопки социальных сетей выше. Понравившуюся статью не забудьте добавить в закладки и подписаться на новые публикации блога в социальных сетях.

Заделка швов, стыков листов гипсокартона своими руками

З аделка стыков листов гипсокартона — ответственная процедура, поскольку не правильно заделанные швы между ГКЛ приведут к появлению на них трещин, которые могут испортить весь внешний вид отделки, особенно, если у вас → покрашен гипсокартон (по ссылке можно узнать о покраске ГКЛ без шпаклевания).

Когда трещины между листами ГКЛ опасны

Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.

Трещина на гипсокартонной стене

Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).

Давайте перейдём к сути вопроса.

Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.

Формирование широкой фаски по типу заводской

Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т.к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.

И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.

Формирование фаски с углублением простым ножом

Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

Подготовка швов в/на углах

Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.

Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

Заделываем углубления и отверстия от саморезов

Углубления и места крепления ГКЛ саморезами так же нужно заделать той же шпаклёвкой для стыков. Предварительно необходимо проверить, не выступают-ли саморезы из плоскости, при необходимости подкрутите их, чтобы они были утоплены в лист на 1-3 мм.

Идеально утопленный саморез

Шпаклюем эти места заподлицо с поверхностью.

Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?

Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.

Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.

Бумажная лента для стыков ГКЛ

Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.

Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками

Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.

Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.

Заделываем шов

Первым делом заделываем сам шов между листами гипсокартона, для этого понадобятся шпатели: один широкий, удобнее пользоваться гладилкой, второй поуже — 15-20 см и 5-7 см, чтобы поменьше заходил в заводской стык, а побольше — наоборот — был шире заводских стыков.

Шпатели: 5-7 см и 15-20 см

Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.

Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).

Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.

Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.

Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты

Клеим ленту

Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.

Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ

Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.

Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки

На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).

Заделываем швы в/на углах

Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.

После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.

Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой

Шлифуем, подмазываем

После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.

Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.

Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона

Как уже говорилось, заделывая резаные края гипсокартона лентой на этом месте образуется бугор. Можно заделывать такие стыки полосками стеклохолста, который гораздо тоньше и который не вздувается от намокания. Один из минусов бумажной ленты — при намокании она может вздуться, но уложенная внутрь шва, не вздуется, чего не скажешь о резаных швах. По-этому на резаных швах целесообразнее применять полоски стеклохолста.

Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом

Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Шпаклевка гипсокартона под покраску или обои своими руками. Грунтовка, заделка швов


Шпаклевка гипсокартона может осуществляться под обои или под покраску. Выбирая шпаклевку, помните:

  • Гипсовые смеси не подойдут для комнат с повышенной влажностью.
  • Для ванны или кухни лучше выбирать влагостойкие покрытия.
  • Если нужно получить идеально гладкую поверхность, лучше использовать полимерные шпаклевки.


В нашем интернет-магазине вы сможете купить специализированную продукцию: Кнауф Унифлот, Кнауф Фугенфюллер, Sheetrock, Ветонитом и др.

Шпаклевка гипсокартона под покраску

Первый этап: грунтовка


Начинать работу нужно с грунтовки обшитых поверхностей. Это обеспечит:

  • лучшее сцепление шпатлевки со стеной;
  • сокращение расхода материала и как следствие экономию средств.

Правила нанесения:


Необходимо обработать всю поверхность, особое внимание уделяя стыкам и углам. Затем лучше подождать и обработать поверхность повторно.

Второй этап: стартовая шпаклевка


Для начала нужно замазать стыки и шляпки саморезов. Последние должны быть немного углублены в поверхность. Легче всего делать шпаклевку тех стен, на которых нет рельефных узоров: нужно просто выбрать край стены или потолка и можно приступать к работе. По окончанию поверхность должна быть идеально ровной — без бугорков, трещин и зазоров.

Если швы гипсокартона были отрезаны вручную, нужно срезать угол ножом для обеспечения хорошего проникновения раствора.


Перед тем, как приступить к основному этапу работ, т. е. к нанесению раствора на поверхность, нужно на швы прикрепить серпянку (самоклеящуюся сетку). Она поможет шпаклевки удержаться на швах, предотвратит появление трещин.


Затем нужно наклеить перфорированную ленту на основе флизелина. После чего, можно приступать к приготовлению смеси. Делать это необходимо в строгом соответствии с инструкциями на упаковке.


Помните простое правило: при нанесении состава, он должен аккуратно заполнять шов таким образом, чтобы скрыть сетку.

Другие особенности шпаклевки гипсокартона

  • Расход шпаклевки рассчитывается из соотношения: 1 кг смеси на 1 кв м площади.
  • Шляпки саморезов нужно замазывать крестообразными движениями.
  • После нанесения первого слоя, нужно подождать, пока он высохнет, и нанести второй.
  • Для заделки стыков или рельефных элементов пригодится перфорированный уголок.

Обработка углов


Обрабатывать углы лучше поочередно и с использованием специального уголка. Как это правильно делать:

  • Нужно отмерить длину и отрезать уголок.
  • Нанести покрытие на одну из стыкующих поверхностей и приложить уголок.
  • Отрегулировать положение уголка, чтобы он сел идеально ровно. Это можно сделать с помощью уровня.


Следующий шаг – шпаклевка поверх перфорированного стыка. Выполнять данную работу нужно аккуратно и поэтапно, нанося покрытие тонким слоем. Как только оно высохнет — повторить процедуру. Если за один раз нанесете слишком толстый слой, с большой вероятностью он потрескается и придется все переделывать.


Одно из главных правил: на месте стыка основной части стены с углом не должно быть резких переходов и бугров. Когда покрытие высохнет, необходимо будет отшлифовать его затирочной сеткой.

Заключительный этап: финишная обработка стен


Для шпаклевки последнего слоя гипсокартона нужно использовать полимерные смеси, т. к. они:

  • создают тончайшее покрытие, толщиной не более миллиметра;
  • делают поверхность идеально гладкой, подготавливая ее к декоративной отделке.


Идеального результата позволит добиться смесь Sheetrock.


Выполнять работы нужно двумя шпателями: узким и широким. Узким — накладывать смесь на широкий и убирать излишки, широким – наносить ее на поверхность. Размазывать смесь нужно начиная с сухого места, иначе впоследствии на поверхности могут появиться пятна.

Шпаклевка гипсокартона под обои

Запомните несколько простых правил:

  • Шпаклевать нужно всю поверхность целиком, а не только места стыка. В противном случае при искусственном освещении будут заметны границы нанесения шпаклевки.
  • Если вы хотите декорировать пространство тяжелыми текстильными обоями, то для лучше приклеивания зашпаклеванная поверхность должна быть слегка шероховатой. Лучше всего для этих целей подойдет крупнозернистая смесь.
  • В общем плане при обработке поверхности под обои можно придерживаться тех же правил, что и при шпаклевке под покраску.
  • Поверхность должна быть ровной. Дефекты можно удалять специальной затиркой.
  • Финальная шлифовка не понадобится.

Заключение


В итоге под обои у вас должно получиться три слоя покрытия: 2 на швы и 1 на всю поверхность. Под покраску – 4 слоя: 2 на швы, 1 на всю поверхность и еще 1 — финишный слой.


От того, насколько качественно выполнена шпаклевка поверхности будет зависеть долговечность финишного покрытия. При выполнении всех рекомендаций, обои надежно будут держаться на поверхности, а краска не потрескается.

Как выполняется шпаклевка швов гипсокартона

Гусевский Андрей Анатольевич

Так выглядит законченная шпатлевка швов гипсокартона

После монтажа гипсокартона на стены или потолок на поверхности конструкции остаются видимые стыки, не позволяющие начать чистовую отделку. Их, как и места крепления к каркасу, внешние и внутренние углы, необходимо выровнять. Сделать это может каждый – шпаклевка швов гипсокартона своими руками дело несложное.

Содержание статьи

Что вам потребуется

Инструментов и материалов для этой работы нужно немного:

  • Шпатлевка для швов гипсокартона. Можно купить готовую и перед нанесением просто перемешать до однородного состояния. А можно – сухую смесь, но для её приготовления потребуется чистая емкость и электродрель с насадкой-миксером. Инструкция по смешиванию, соотношению воды и порошка есть на упаковке, следуйте ей.
  • Армирующая стекловолоконная сетка в виде ленты шириной 5-6 см. Продается в рулонах или отрезками.

Совет. Важно выбрать качественную сетку. Для этого её нужно активно помять, растянуть, сложить пополам и крепко прогладить сгиб. После всех этих манипуляций она должна вернуть форму, не лопнуть и не растрепаться по краям.

Лента-серпянка

  • Шпатель для нанесения и разглаживания раствора, а также угловой для обработки угловых стыков.
  • Грунтовка глубокого проникновения.
  • Наждачная бумага или строительная терка для шлифовки.

Также может понадобиться шуруповерт или крестовая отвертка для подкручивания выступающих саморезов, кисть и валик для нанесения грунтовки(см.Грунтовка и шпаклёвка гипсокартона: как сделать правильно), пылесос для очистки поверхности от пыли.

Этапы процесса

Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь правил и рекомендаций, которые даны ниже.

Подготовка

Перед тем как шпаклевать швы на гипсокартоне, нужно подготовить поверхность:

  • Докрутить выступающие саморезы, чтобы шляпки были слегка утоплены в листы;
  • Сделать фаски на тех стыках, которые образованы не фабричными утонченными кромками, а прямыми срезами. Делать это удобнее до монтажа листов, но если такая работа проведена не была, то возьмите малярный нож с острым лезвием и срежьте кромки под углом 45 градусов, отступив от края около 5 мм;

На фото показано, как срезаются фаски

  • Очистить швы от пыли и раскрошившегося гипса и загрунтовать их. Приступать к работе можно после того, как грунтовка высохнет.

Шпаклевка

Приготовьте раствор. Если он из сухой смеси, замешивать его нужно непосредственно перед работой и в том количестве, которое успеете использовать за то время, которое указано производителем до схватывания.
Шпаклевка для заделки швов гипсокартона наносится шпателем поперек стыков с достаточным усилием, чтобы она проникла в зазоры между листами. Раствор должен «выпирать» над поверхностью.

Нанесение шпаклевки на стык

Заполнив шов по всей длине, наложите на него армирующую ленту, стараясь, чтобы она легла ровно по оси стыка. Затем, придерживая её сверху, прижмите ленту шпателем и ведите его вертикально вниз, вдавливая сетку в раствор. Он должен выдавиться сквозь ячейки.

Обратите внимание. При использовании отрезков ленты, они должны укладываться с нахлестом в 3-4 см.

После этого смените шпатель на более широкий и удалите им излишки шпаклевки, выравнивая швы по плоскости поверхности.

Армирование швов

На стыках, образованных резаными кромками, лента будет выступать над ней. Чтобы сгладить это утолщение, раствор наносится на гипсокартон(см.Как шпаклевать гипсокартон и не допустить при этом ошибок) широкой полосой, отступая от шва на 25-30 см, и вытягивается вровень со швом.

Для справки. Некоторые мастера заделывают такие стыки без использования серпянки. Это возможно, если стены будут оклеиваться обоями или другими материалами. Под покраску лучше не рисковать – стыки могут потрескаться, а краска не скроет этот дефект.


Теперь может возникнуть вопрос: как шпаклевать швы гипсокартона в углах и местах примыкания стен к потолку. Внутренние углы заделываются аналогичным способом, просто армирующая сетка сгибается посередине.
Для наружных углов лучше применить специальный уголок, так как они подвергаются механическим воздействиям чаше и интенсивнее, чем внутренние.

Армирующий уголок для гипсокартона

Следите, чтобы все швы и примыкания плоскостей получились ровными, без впадин и бугров. Через некоторое время, когда шпаклевка для швов гипсокартона начнет подсыхать, она может слегка осесть и «втянуться» в швы, не укрепленные сеткой, образуя впадины. Не стоит их сразу замазывать, лучше будет выровнять их во время полной шпаклевки поверхности.

Шлифовка

Теперь нужно дождаться полного высыхания швов. За процессом можно следить по изменению цвета шпаклевки – она постепенно светлеет от краев к центру. Когда цвет станет равномерным, можно приступать к шлифовке швов(см.Чем шлифовать стены после шпаклевки и как делать это правильно).
Для этого достаточно наждачной бумаги, но, если вы хотите продолжить работу и самостоятельно зашпаклевать всю поверхность, лучше приобрести специальный инструмент: терку, на которую крепится абразив. Это может быть та же наждачка или абразивная сетка. Цена его вполне приемлема, а работать намного удобнее и быстрее.
Шкуркой удаляются все мелкие неровности, шероховатости и наплывы, которые могут помешать последующему выравниванию. По окончании этой работы вся поверхность обеспыливается и полностью покрывается грунтовкой.

Заключение

Даже самый понятный и грамотно написанный текст не способен передать всех нюансов какого-то действия. В нашем случае тоже лучше один раз увидеть, как мастера выполняют шпаклевку швов, чем прочитать об этом десяток статей. Смотрите видео в этой статье и пробуйте – у вас обязательно все получится.

Как шпаклевать гипсокартон под обои и покраску

Самым быстрым и популярным методом выравнивания стен и потолка можно назвать обшивку гипсокартоном. Она позволяет быстро закончить отделку помещений. Самое главное — качественно выполнить шпаклёвку гипсокартона. Данная операция может быть выполнена своими руками, такую процедуру может осилить каждый.
Статья в тему: как выровнять стены гипсокартоном на каркас или клей.
Гипсокартон  представляет собой отделочный материал в виде готовых больших листов гипса, покрытых слоем картона. Листы чаще имеют размеры 1,2 м на 2,5 м, при работе листы совмещают между собой, обрезая их при необходимости.

После того, как помещение обшито листами, необходимо подготовить поверхности под декоративную покраску или оклейку. Самое главное — тщательно зашпаклевать все стыки между листами.

Этапы работ

Приступая к шпаклевке гипсокартона, важно помнить о четырех этапах работ: грунтовка, стартовая шпаклевка, шлифовка, финишная шпаклевка и чистовая шлифовка.

Возникает вопрос, какой смесью пользоваться.

  • Есть гипсовые смеси, которые хорошо подходят в большинстве случаев. Они не подойдут лишь во влажных комнатах, так как быстро отслоятся.
  • В помещениях с повышенной влажностью используют влагостойкие шпаклевки (например, в ванной, на кухне, в подвале).
  • Полимерные шпаклевки обычно используют для нанесения финишного слоя. Они создают гладкую поверхность, которую иногда даже не приходится шлифовать.

Для шпаклевки швов гипсокартона можно купить специализированные виды: Кнауф Унифлот, Кнауф Фугенфюллер, Волма ШОВ, Kestonit GP, Форвард Гипсмонтаж Гидро. Есть также варианты проверенных временем Sheetrock или Ветонитом.

Грунтовка  поверхности

Начинать следует с нанесения грунтовки на обшитые поверхности. Грунт повысит сцепление между стеной, шпаклевкой и клеем. Кроме того, грунт способен закрыть собой малейшие дефекты стен.
Для гипсокартона можно использовать специальную грунтовку Кнауф Тифенгрунд или Putzgrund, либо любую другую для сильно впитывающих поверхностей.
Нанося жидкость на всю поверхность, особенно тщательно в зоне стыков и углов. Затем ждут, когда поверхность подсохнет и приступают к работам.

Стартовая шпаклевка

На первом этапе шпаклевка осуществляется путем замазывания стыков и шляпок саморезов.

Перед началом работ нужно проверить, чтобы все саморезы были немного углублены внутрь. Для этого просто проведите рукой по поверхности, они не должны выступать. При необходимости подкрутите их.

Вообще процесс шпаклёвки гипсокартона – достаточно простая процедура. Главное, уделять внимание стыкам между листами гипсокартона. Выбираем край стены или потолка, с которого начнем и приступаем к работе.

Снятие фаски ножом

На швах гипсокартона, которые имеют не стандартную фаску, а отрезанную вручную, обязательно срезают угол ножом, чтобы раствор хорошо проник внутрь. Новая стандартная кромка Кнауф листов под названием ПЛУК позволяет наносить смесь внутрь более плотно и избежать появления трещин.

Новая кромка Кнауф ПЛУК

    1. Вначале на швы наносится специальная самоклеящаяся сетка – серпянка, которая поможет шпаклевочной смеси удержаться в швах и препятствует трещинам.

Приклеивание серпянки

    1. В местах прилегания гипсокартона к штукатурке наклеивают специальную перфорированную ленту на основе флизелина.
    2. Разводят саму смесь согласно инструкции на упаковке. Делать это проще с помощью специальной насадки на дрель.
    1. Главное правило: шпаклевка должна полностью заполнить шов, но слой должен быть минимальным, чтобы скрыть сетку.
  1. Углы шпаклюют поочередно: вначале одну сторону, затем другую.
  2. Видимые шляпки саморезов замазывают крестообразным движением.
  3. Ждем, когда слой высохнет, и повторно шпаклюем швы.

Этот процесс хорошо показан на видео:


Чтобы замазать рельефные стыки или углы, необходимо использовать специальный перфорированный уголок. Он бывает металлический (для ровных углов) или пластиковый с прорезями на одном крае, который можно применить на любых извилистых углах.

При расчетах важно учесть расход шпаклевки на 1 кв. м. гипсокартона — примерно по формуле 1:1, то есть на один квадратный метр один килограмм смеси.

Поясним, как шпаклевать углы гипсокартона с использованием уголка.

  1. Отмеряют нужную длину, обрезают уголок.
  2. Наносят слой шпаклевки на одну из стыкующихся поверхностей. Она выполняет задачу клея для уголка.
  3. Прикладывают вплотную отрезанный угол.
  4. Надавливают на сторону угла, используя длинный уровень, правило или брусок.
  5. Регулируют наложение так, чтобы угол сел по ровной линии.

Далее приступаем к шпаклеванию поверх перфорированного стыка.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона на стыке угла, заделанным металлическим или пластмассовым уголком? Берем стартовую смесь и заделываем шпателем место стыка. Соединяя основную часть стены или потолка с краем, нужно избегать резкого перехода. Должна получиться плоскость из шпаклевки, резкие бугры недопустимы. Обязательно понадобится двух-трехкратный повтор этого действия, смесь накладывают постепенно тонкими слоями.

Не пытайтесь наложить большой слой за один раз. Он обязательно потрескается и придется переделывать.

Когда слой высохнет, его шлифуют затирочной сеткой.

Финишная шпаклевка

Шпаклюем последний слой. Для этого используют полимерные шпаклевочные смеси. Они высокотехнологичны, их уникальность в возможности создать тончайшее покрытие, толщиной до одного миллиметра. С помощью финишного шпаклевочного слоя поверхность становится гладкой, готовой к декоративной отделке.

Шпаклевка гипсокартона под покраску осуществляется более тщательно. Необходимо довести до совершенства всю поверхность, каждый уголок, любое соединение должно стать незаметным даже для придирчивого глаза. Лучше всего под это использовать шпаклевку Sheetrock, она позволяет получить идеальную поверхность без изъянов.

Для нанесения шпаклевки пользуются двумя шпателями, узким и широким. Маленьким нужно накладывать смесь на большой шпатель или собирать с него излишки. Большим шпателем наносят шпаклевку на бумажную поверхность. Делают это от мокрого к сухому, то есть наносят и размазывают смесь, начиная движение еще на сухой поверхности. Если начинать с влажного места, то поверхность будет неравномерной, появятся тонкие пятна.

Если вы решили отделать жилье рулонными покрытиями, мы расскажем, как шпаклевать гипсокартон под обои. Разные специалисты придерживаются неоднозначного мнения, какой смесью шпаклевать гипсокартон, все зависит от качества выбранных обоев. Например, если выбор пал на тяжелые текстильные обои для потолка, то поверхность должна быть шероховатой, для лучшего приклеивания.

В этом случае оптимальна крупнозернистая смесь, финишную шпаклевку использовать необязательно. Всю поверхность хорошо покрывают ровным слоем грубой шпаклевки и затирают слегка места с явным дефектом.

Ошибочно мнение, что под толстые виниловые обои шпаклюют только стыки листов из гипса. Зачастую бывает, что искусственный свет выдает места шпаклевки, поэтому потрудитесь обработать всю поверхность равномерным слоем.

Как шпаклевать гипсокартон под тонкие бумажные обои? Здесь также будут видны все мелкие неровности, как и при покраске, поэтому требования не меняются. Нужно выбирать качественную смесь и тщательно удалять неровности затирочной сеткой.

Если использовать качественную смесь и соблюдать аккуратность при работе, то шлифовка может даже не понадобиться, будет достаточно убрать мелкие бугорки, проведя шпателем. О такой технике нанесения финишного слоя рассказано на видео:


В итоге под обои должно получиться три слоя шпаклевки: два на швы и один на всю поверхность. А под покраску и тонкие виды обоев слоя будет четыре, т. к. нужно будет шпаклевать поверхность дважды.

Шпаклевка гипсокартона под обои — ответственный момент, вряд ли наклеенная поверхность скроет все нюансы. Поэтому обязательно наносить шпаклевку на всю поверхность гипсокартона, а не только на швы. От правильного выполнения этого процесса зависит, как удержатся обои, не появятся ли трещины на покрашенном слое.

Заполнение зазоров в конструкциях — что лучше использовать? — Журнал Model Railroader

Одно время я использовал шпатлевку Squadron, но я обнаружил, что ее срок годности был менее чем полезным, а ее применение неудовлетворительным, последнее, возможно, из-за моих методов. Это тоже не лучший вариант для шлифования.

В настоящее время я использую Bondo’s Glazing и Spot Putty: они выпускаются в тюбике, намного дешевле, чем аналогичные продукты для хобби, и, кажется, имеют неограниченный срок хранения.После нанесения он быстро затвердевает (не наносите слишком сильно) и легко шлифуется.
Есть в любом магазине автозапчастей.

Я сначала использовал его для ремонта латунного тендера: предыдущий владелец пытался переделать угольный бункер и начал отрезать верхние части стенок, используя отрезной диск. Я предполагаю, что он начал с довольно простой стороны тендера пожарным, но, переходя на сторону инженера, понял, что деталь лестницы усложнит план.

Я припаял немного листовой латуни к внутренней части тендера, чтобы закрыть внутренние разрезы, затем использовал JB Kwik Weld, чтобы заполнить большую часть разрезов, стараясь не заполнять их прямо на уровне поверхности. сторон.

Продукт Bondo поставляется в тюбике, и, открыв его, я обнаружил много жидкости (растворителя) в верхней части тюбика. Обычно процесс состоит в том, чтобы замесить закрытую трубку для смешивания ингредиентов, но вместо этого я просто воткнул в трубку небольшую отвертку, намереваясь перемешать их.Поскольку отвертки не хватало длины, чтобы проникнуть слишком глубоко в трубку, я вытащил ее, планируя использовать более длинную отвертку.
Тем не менее, на конце маленькой отвертки была небольшая капля замазки, поэтому я протер ею прорезь и разгладил его с помощью зубила X-Acto. Это выглядело довольно хорошо, поэтому я просто продолжил использовать этот метод.

Вот сторона тендера пожарным после шлифовки …

… и сторона инженера перед шлифовкой …

Я храню плотно закрытую пробирку в вертикальном положении, чтобы растворитель оставался наверху, и использовал тот же метод в нескольких других проектах, включая этот укороченный тендер для стирола…

Я считаю, что его легче наносить, чем материал Squadron, а также легче шлифовать, и тот факт, что он не высыхает в трубке, как Squadron, является большим плюсом.

Уэйн

Несколько способов заполнить пробелы в древесине ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Способы заполнения пробелов

Обработка ценных пород дерева требует значительной точности и изящества, зачастую столь же, как и тех, которые выполняются машинистом.Тем не менее, плотник, особенно плотник, работающий самостоятельно, работает с оборудованием, которое не обладает точностью, присущей металлообрабатывающим станкам и токарным станкам, с которыми работает механик. Скорее, плотник должен привнести эту точность на верстак благодаря своим собственным навыкам и проницательности.

Один из наиболее неприятных аспектов выполнения домашних проектов по деревообработке — это несоответствующий стык , где древесина не соединяется плавно. Плотные, бесшовные стыки являются определяющей характеристикой качественной обработки дерева, особенно мебели, и многие плотники отчаялись выполнить их.

Легко винить инструменты, когда стыки получаются не такими тугими, как хотелось бы. Но не вся вина лежит на этом. Если мы посмотрим на мастерство мастеров по дереву в средние века, мы увидим множество примеров изысканной обработки дерева, и все они выполнялись с помощью гораздо большего количества деревенских инструментов, чем мы имеем сегодня. И все это они сделали без электроинструментов.

Плохие суставы не только расстраивают плотника, но и говорят о качестве его работы. Любой, кто смотрит на готовый проект, естественно, заметит плохие столярные работы, что делает уровень квалификации плотника очевидным для всех, кто это видит.

Очевидно, что любой из нас хотел бы иметь возможность устранить эти пробелы в наших проектах и ​​чтобы все, что мы производим, выглядело идеально. Тем не менее, каждый, кто занимается изготовлением мебели, в какой-то момент сталкивается с этой ситуацией. Тем не менее, существует несколько способов устранения этих зазоров в швах наших проектов, в том числе: клей и опилки (в том числе смеси эпоксидной смолы и опилок), имеющийся в продаже шпатлевка для древесины , и использование небольшого кусочка настоящей древесины . .

Опилки упакованы в полиэтиленовые пакеты, Joel Wash

Заполнители для дерева

Самый распространенный способ устранения дефекта в деревообрабатывающем проекте — использовать промышленные шпатлевки.Эти наполнители производятся рядом компаний, которые поставляют продукты для отделки древесины и клеи. Они бывают двух основных стилей: «окрашиваемые» и тонированные.

Шпаклевки для окрашенной древесины

Наполнители для окрашенной древесины — это немного неправильное название. Хотя все они утверждают, что принимают морилку, они не делают этого так же хорошо, как древесина, которую заполняют. Некоторые делают это лучше, чем другие, но я еще не видел ни одного «окрашиваемого» шпатлевки для древесины, который действительно принимал бы окраску до такой степени, чтобы он действительно соответствовал древесине, с которой он используется.В лучшем случае вы можете ожидать, что эти продукты приблизятся; но они никогда не будут точными.

При использовании этих шпатлевок следует ожидать нанесения дополнительных слоев морилки непосредственно на шпатлевку после окрашивания древесины. Это позволит вам затемнить древесную шпатлевку, более приближенную к цвету окрашенной древесины.

Хотя эти шпатлевки для окрашенной древесины не очень хороши, когда дело доходит до соответствия цвету текстуры древесины, они отлично подходят для использования в проектах из окрашенной древесины.Шпаклевки для дерева красиво заполнят швы и отверстия от гвоздей, создавая гладкую бесшовную поверхность. Поскольку они дают усадку при высыхании, всегда следует наносить излишки, а затем отшлифовать их до гладкой поверхности после высыхания.

Предварительно тонированные шпатлевки для дерева

Предварительно окрашенная Специальная шпатлевка для дерева предлагает вам шпатлевку для древесины, уже окрашенную в оттенки обычных древесных цветов. Доступные в различных стилях и цветах, шпатлевки для дерева предлагают привлекательную альтернативу попыткам создания собственной мучной пасты, чтобы заполнить пробелы.Многие деревообрабатывающие компании поставляют эти шпатлевки, цвет которых соответствует цвету многих распространенных пород древесины лиственных пород, произрастающих в США.

Эти наполнители изготовлены из настоящих опилок видов, указанных на этикетке, а банка этого материала (6 унций, 170 г) стоит около 6 долларов США (~ 5 евро). Эти продукты избавляют от некоторых догадок, пытаясь сделать свой собственный деревянный наполнитель, но если у вас нет шкафа, заполненного различными доступными цветами, или если у вас нет банки только для проекта, над которым вы работаете, их использование часто означает, что вы позволите вашему проекту остановитесь, когда вы направляетесь в домашний центр или (что еще хуже) ждете, пока он придет по почте.

Тем не менее, эти шпатлевки не идеальны. Любой, кто хоть немного занимался обработкой дерева, знает, что окраска древесины варьируется даже в пределах одной породы. Вдобавок ко всему, большинство видов древесины имеют два основных цвета текстуры, но на самом деле их может быть до шести. Таким образом, простое заполнение шва одним из этих готовых деревянных шпатлевок может не дать вам невидимого шва.

Работа с деревянными шпаклевками

Есть два решения этой проблемы; и то, и другое можно и нужно использовать одновременно.Во-первых, смешайте цвета одной марки вместе, чтобы вы могли найти точное соответствие вашему дереву. Поскольку ваша древесина имеет несколько разных тонов, второй — не смешивать только один цвет, а смешивать несколько. Затем, когда вы заполняете отверстия от гвоздей, швы или другие зазоры, вы можете использовать комбинацию разных цветов шпатлевки, скрывая шов лучше, чем это может сделать один цвет.

В идеале, шпатлевка должна иметь консистенцию шпатлевки. Однако вы можете обнаружить, что у вас не такая уж толстая шпатлевка.Если это так, то это действительно не проблема. Вы можете сделать его более густым, добавив в него «малярную белилу». Если вы не можете найти белилу в местном центре строительных материалов, это не более чем белая меловая пыль. Вы можете легко сделать это, подпилив внутреннюю часть гипсокартона с помощью рашпиля или обычного рашпиля на палочке белого мела.

Чтобы смешать малярную макулатуру с шпаклевкой для дерева, разложите ее на рабочем столе, на крышке банки с краской или на старой тарелке.Затем возьмите шарик из шпатлевки и прижмите его к белилам, давая ему прилипнуть. Замесите комок замазки, нанося на него белила. По мере работы вы заметите, что чем больше белил вы наносите на замазку, тем гуще и жестче она становится.

Чтобы заполнить зазоры или дырки от гвоздей утолщенной замазкой, вытащите уголок и поверните его между большим и указательным пальцами, сделав тонкий круглый выступ. Вдавите ее в шов или отверстие, протирая большим пальцем сбоку, чтобы стереть излишки.Сохраните остатки в герметичной банке для следующего раза.

Этот метод очень хорошо работает при заполнении отверстий от гвоздей в окрашенной и лакированной деревянной отделке из архитектурного дерева. Заливать их нужно после окрашивания и нанесения хотя бы одного слоя лака, но перед нанесением последнего слоя лака. Перед нанесением лака не нужно ждать высыхания шпатлевки.

Кстати о меловой пыли

Меловую пыль можно использовать и для другого способа изготовления шпаклевки для дерева.Он идеально подходит для заполнения отверстий под гвозди в окрашенной деревянной отделке и других окрашенных изделиях. Одна из замечательных особенностей этого продукта заключается в том, что он использует краску как один из двух ингредиентов. Поэтому, если краска, которая используется для окраски проекта, используется для шпатлевки, она будет соответствовать, без необходимости закрашивать ее.

Для того, чтобы сделать это, вам понадобится либо та же самая малярная белила, о которой я говорил несколькими абзацами назад, либо меловая пыль. Если у вас нет ни того, ни другого, самый простой способ получить меловую пыль — измельчить сердцевину куска фанеры с помощью напильника или пищевой терки.Блендер или кухонный комбайн тоже подойдут, но вы должны хорошо его очистить, пока семейный повар не узнает об этом.

Сделайте небольшой холмик из меловой пыли на антипригарной поверхности, а затем капните несколько капель краски на ее середину. Начиная с шпателя, смешайте два ингредиента вместе. Добавьте больше меловой пыли и / или больше краски по мере необходимости, чтобы получить консистенцию, похожую на замазку. Как только вы доберетесь до этой точки, соскребите замазку с поверхности, на которой вы ее смешивали, и разомните ее пальцами.Если вы можете размять его в руках, он готов к использованию.

Эту шпатлевку применяют так же, как описано выше, для предварительно окрашенной шпатлевки, загущенной меловой пылью. Обязательно храните его в герметичном контейнере, если вы собираетесь использовать его снова.

Опилки и клей

Опытные мастера по дереву не всегда утруждают себя покупкой шпатлевки в соответствии со своими проектами. Вместо этого они используют опилки от самого проекта и столярный клей. По большей части, если шов маленький (<2 мм, 1/16 дюйма) или находится в труднодоступном месте, использование смеси опилок и клея должно не только покрыть шов, но и если В соотношении клей / опилки достаточно опилок, получившаяся отделка должна очень хорошо скрывать открытый шов.

Некоторые плотники не хотят использовать этот метод шпатлевки, так как он часто приводит к тому, что шпатлевка становится намного темнее окружающей древесины после нанесения отделки. Это потемнение отделки происходит из-за огромной площади поверхности, связанной с «мукой» из опилок, образующихся из настольных пил и других деревообрабатывающих станков (фрезерных, ленточных пил и т. Д.).

Однако, если ваши опилки также содержат стружку или пыль большего диаметра, вы можете создать смесь пыли и клея, которая не поглотит столько пятен / отделки, и полученная в результате нанесенная отделка не будет темнее, чем окружающая древесина, в результате чего Ваши результаты будут выглядеть намного лучше, поскольку уменьшенная площадь поверхности стружки / большая пыль уменьшают количество пятен, поглощаемых ремонтной смесью.Если ваша пыль состоит только из опилок типа «мука», создаваемых столовыми пилами, то смешивание этой муки с предметами, не впитывающими пятна (мел — карбонат кальция или гипс из гипсокартона), может улучшить впитывающие характеристики смеси. Кроме того, добавление небольшого количества клея в эту смесь также уменьшает количество пятен, впитываемых начинкой. Клей не оставляет пятен, это знает любой плотник, поскольку мы ВСЕ совершили ошибку , не вытирая весь клей из капель, только чтобы стать свидетелями ужаса той части вашего проекта, которая не требует никаких дополнительных затрат. цвет вообще из-за избытка клея.

Или шеллак

То же самое можно сделать с помощью прозрачного шеллака, а не с помощью столярного клея. Есть два преимущества использования шеллака перед столярным клеем. Во-первых, он будет еще лучше соответствовать цвету вашей заготовки, особенно если вы используете опилки из своего проекта. Во-вторых, шеллак сохнет очень быстро, намного быстрее, чем столярный клей. Если вы заполняете вертикальную поверхность, это важно.

Обязательно покупайте для этого прозрачный шеллак, а не естественно окрашенный.Шеллак естественного цвета — оранжевый, непрозрачный, поэтому он повлияет на готовый цвет вашего проекта.

При смешивании вы ищете консистенцию чего-то вроде кукурузного хлеба, но не можете превратить его в шар. Если вы можете склеить его в этот шар, вероятно, у вас слишком много шеллака; добавьте еще опилок, чтобы сделать его немного суше.

Используя кусок дерева

Возможно, самый эффективный, но самый сложный метод устранения небольших зазоров в древесине — это на самом деле использование куска дерева из самого проекта в качестве шпатлевки.Преимущества этого подхода очевидны; древесина впитывает морилку / отделку так же, как и остальная часть проекта, она может выглядеть бесшовной, если все сделано правильно, и не обязательно полностью останавливать ваш прогресс.

Исправления такого рода применимы к столешнице с зазором / швом 1-5 мм (до ~ 3/16 дюйма) или уступом в форме шипа, который не полностью совпадает с его врезным корпусом (зазоры 1 Только -2 мм). На столешнице с помощью фрезерного станка или царапины создайте шов, который намеренно немного больше, чем зазор шва.Сделайте ширину одинаковой и нацарапайте глубину ~ 3 мм (1/8 дюйма). Теперь, когда зазор имеет одинаковый размер, установите размер куска обрезков древесины (обратите внимание на цвет текстуры и узор) в соответствии с размером нового отверстия. Сделайте глубину этого наполнителя немного толще, чем глубина (4-5 мм), и выровняйте излишки, когда он приклеен на место и высохнет. Если вы будете осторожны с выбором цвета и текстуры, исправление должно быть практически незаметным.

Для уступов шипа аккуратно выровняйте тонкую полоску обрезков древесины по размеру зазора шипа и вставьте ее.Перед тем, как приклеивать, проверьте, подходит ли он. Как только вы будете удовлетворены посадкой, приклейте ее на место и острым зубилом срежьте излишки, когда клей высохнет. Опять же, тщательный подбор древесины по цвету и текстуре делает этот вид ремонта практически незаметным.

Заливка эпоксидной смолой

Все варианты, которые мы обсуждали до сих пор, предназначены для скрытия швов в проектах деревообработки. Но есть еще один вариант, который становится популярным; превращение этих швов в элемент дизайна вашего проекта.Это стало довольно распространенным явлением для столешниц из плит из натурального дерева с так называемыми «живыми краями». Когда в этих плитах есть трещины из-за того, что они вырезаны из буквы «V», образованной разделяющим стволом, или из-за трещин в самой плите, обычно заполняют отверстие прозрачной или цветной эпоксидной смолой.

Эту же технику можно использовать для заполнения пробелов и сучков в любом проекте деревообработки, превращая то, что в противном случае выглядело бы ошибкой, в привлекательный элемент дизайна вашего проекта.

Для этого вам понадобится жидкая эпоксидная смола, которая обычно используется для работы со стекловолокном, а не та, которая используется в качестве клея. Хотя оба являются эпоксидными продуктами, основное отличие состоит в том, что жидкая эпоксидная смола тоньше, что делает ее текучей. Он доступен в бутылках от 8 унций. до галлона. В зависимости от того, какой продукт вы покупаете, он может смешиваться в соотношении от 1: 1 до 1: 4. Я использовал разные смеси и не вижу реальной разницы в результатах.Однако вязкость эпоксидной смолы важна.

Эти эпоксидные смолы можно использовать бесцветными, хотя их нередко подкрашивать. Используются самые разные техники и материалы окраски, например, окрашивание в синий цвет и придание трещине вида реки; но в этой статье мы остановимся на черном, наиболее распространенном цвете. Чтобы сделать эпоксидную смолу черной, вы можете добавить мелко измельченный древесный уголь художника или черный оксид железа (обычно имитирующий оксид железа, что означает, что это не ржавчина).

Другой важный момент при выборе эпоксидной смолы — это время отверждения. Вы не хотите использовать «быстросохнущую» эпоксидную смолу, время отверждения которой составляет пять минут. Скорее, вам лучше использовать тот, который обеспечивает время отверждения от 15 до 30 минут. Дольше — нормально; но не обязательно.

Подготовка и использование эпоксидной смолы

Чтобы использовать эпоксидную смолу, вам сначала нужно определить, как вы собираетесь заливать ее в зазор, который вы пытаетесь заполнить. По возможности лучше заливать смолу сзади; но для этого необходимо, чтобы зазор проходил через всю заготовку.В противном случае вам нужно будет либо заполнить зазор спереди, либо просверлить отверстие до зазора сзади. Хотя заливка эпоксидной смолы спереди может быть проще, она может оказаться не такой гладкой. Лучше просверлить отверстие сзади.

Чтобы произвести заливку с обратной стороны проекта, сначала заклейте зазор такой же лентой из алюминиевой фольги, которая используется для воздуховодов. Я имею в виду не изоленту или утиную ленту, а продукт, сделанный из алюминиевой фольги.Это обеспечит гладкую поверхность для верхней части вашего проекта. Тем не менее, у ленты не очень высокая степень адгезии при нанесении на дерево, поэтому вам нужно хорошо прижать ее, чтобы убедиться, что она хорошо прилипает и эпоксидная смола не может вытекать.

Используйте одну сплошную деталь, чтобы закрыть весь зазор. Вы также можете использовать для этого другие типы ленты, например, малярный скотч. Преимущество использования ленты из алюминиевой фольги заключается в том, что она оставляет очень гладкую поверхность.

Подготовив «форму», вам нужно перемешать эпоксидную смолу в соответствии с соотношением, указанным на емкости.Для этого я использую градуированные чашки для смешивания, которые позволяют мне получать точное и постоянное соотношение. Если вы используете пигмент, добавьте его в самом начале смешивания эпоксидной смолы.

Медленно залейте эпоксидную смолу в зазор, давая ей время продвинуться вниз и заполнить все доступное пространство. Чтобы облегчить выход воздуха, не заполняйте промежуток на всю длину с самого начала. Лучше работайте от одного конца до другого, позволяя концу, с которого вы начинаете, полностью заполниться, прежде чем заполнять другой конец. После заполнения вы можете увидеть образование пузырьков воздуха, указывающих на то, что вы не дали достаточно времени для выхода всего воздуха.Ничего страшного, просто убедитесь, что зазор немного переполнен и на поверхности есть лишний материал. Вы можете долотить и отшлифовать это позже.

Если вы работаете с верхней стороны, процесс такой же, за исключением того, что вам нужно быть особенно осторожным, чтобы убедиться, что вы переполнили зазор, оставив материал, который можно отшлифовать. Одна из потенциальных проблем с этим состоит в том, что эпоксидная смола заполнит структуру древесины, поэтому, если вы планируете использовать морилку в проекте, вам нужно окрасить древесину, прежде чем заполнять зазор эпоксидной смолой.

Заполнение трещин сучков — это то же самое, что заполнение щелей с верхней стороны стола, если только у вас нет открытых сучков. В этом случае вам нужно будет работать сзади, убедившись, что у вас есть гладкая поверхность в верхней части проекта.

Ремонтные бетонные материалы Заполнение компенсационных швов и ремонт трещин

Мы предлагаем широкий выбор материалов для ремонта бетона для подготовки пола к покрытию пола гаража.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных продуктов. Наш заполнитель швов изначально можно выровнять шпателем и подрезать бритвой. ВАЖНО Мы хотели бы прояснить, что заполнение компенсационных швов в вашем бетоне перед покрытием эпоксидной смолой часто является частью проекта, который люди портят. Заполнение деформационных швов не является обязательной частью покрытия пола. Если вы решите сделать это, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать информационный лист по продукту 829, который мы разработали, И принять предложение Джастина и позвонить ему, прежде чем устанавливать его! Заполнение швов выполняется на ваш страх и риск, и мы не несем ответственности, если все пойдет не так, как планировалось — это не значит, что мы не будем пытаться помочь вам это исправить.Просто остановись, читай, звони и делай правильно.

Комплекты TL PATCH Concrete Patch идеально подходят для ремонта растрескавшегося бетона, больших отверстий и порогов. Они сочетают в себе эпоксидные смолы с заполнителем для жесткого, но гибкого ремонта. Быстрое отверждение и простота использования. Идеально подходит для эпоксидного проекта своими руками. Никакой грунтовки не требуется. Охват сильно различается, но вот хорошее практическое правило. Вам понадобится от 1/2 до 3/4 # заполнителя для площади глубиной 1/8 дюйма на квадратный фут.Вам понадобится 1-1,5 # заполнителя для участков глубиной 1/4 дюйма на квадратный фут.

Наша шпатлевка не требует шлифовки. Просто заполните шов, используйте шпатель, чтобы утрамбовать и разгладить материал. После высыхания просто соскребите остатки бритвой.

Ремонт трещин и стыков

Не показывай свою трещину! Перед нанесением покрытия на пол устраните трещины и дефекты в бетоне. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать цены на TLPATCH-XL и TL343-1.

TL818 Заплата для ремонта бетона и наполнитель для бетона: покрывает до 1000 фунтов / галлон при трещине 1/8 дюйма.

Артикул: TL818

В продаже !:


$
0.00

без купонов или скидок

Кратная цена:


$

или более для оптовой скидки

На наш заполнитель трещин в бетоне и ремонтную заплату можно сразу же наносить верхнее покрытие.Наносить шпателем или шпателем горизонтально или вертикально. Можно сразу же нанести верхнее покрытие

TL821 Гелевый наполнитель для трещин закрывает до 1000 лф / галлон при трещине 1/8 дюйма (комплект на 1 галлон)

Артикул: TL821

В продаже !:


$
0.00

без купонов или скидок

Кратная цена:


$

или более для оптовой скидки

TL821 Гелевый наполнитель для трещин закрывает до 1000 лф / галлон при трещине 1/8 дюйма (комплект на 2 галлона)

Артикул: TL821-2

В продаже !:


$
0.00

без купонов или скидок

Кратная цена:


$

или более для оптовой скидки

Комплект для заполнения швов на 2 галлона без шлифовки.Крышки 60-70 л футов TL829-2

Артикул: TL829

В продаже !:


$
0,00

без купонов или скидок

Кратная цена:


$

или более для оптовой скидки

Обладает отличной гибкостью и обеспечивает исключительные характеристики адгезии.Наносится путем заливки смешанного материала в компенсатор. Повторное покрытие / верхнее покрытие: 10-12 часов
Легкое пешеходное движение: 16-24 часа

Комплект для заполнения 1 галлона без шлифовального шва. Крышки 30-35 л футов TL829-1

Артикул: TL829-1

В продаже !:


$
0.00

без купонов или скидок

Кратная цена:


$

или более для оптовой скидки

Обладает отличной гибкостью и обеспечивает исключительные характеристики адгезии.Наносится путем заливки смешанного материала в компенсатор. Повторное покрытие / верхнее покрытие: 10-12 часов
Легкое пешеходное движение: 16-24 часа

Small Concrete Patch Kit: бетон, отверстия и пороги для выкрашивания стен — 6,2 фунта

Артикул: TLPATCH-SM

В продаже !:


$
0.00

без купонов или скидок

Кратная цена:


$

или более для оптовой скидки

Эти комплекты — отличный выбор, когда требуется быстрый ремонт.Этот продукт затвердевает всего за 20 минут и может использоваться для промышленного ремонта сколотого бетона, отверстий, порогов или неровных бетонных плит. TL PATCH легко применить.

Large Concrete Patch Kit: бетон, отверстия и пороги — 12,4 фунта

Артикул: TLPATCH-LG

В продаже !:


$
0.00

без купонов или скидок

Кратная цена:


$

или более для оптовой скидки

Эти комплекты — отличный выбор, когда требуется быстрый ремонт.Этот продукт затвердевает всего за 20 минут и может использоваться для промышленного ремонта сколотого бетона, отверстий, порогов или неровных бетонных плит. TL PATCH легко применить.

Погружной компенсатор · Подводное уплотнение · Резервуар для бассейна с фонтаном · EMSEAL

Объяснение характеристик

Напор воды: Для погружных применений этот продукт был протестирован на имитаторе давления с гидростатическим напором на постоянное сопротивление давлению воды различных уровней без утечек.Обратитесь к таблице и / или проконсультируйтесь с EMSEAL относительно условий для конкретного приложения.

Хлор: Устойчив к разложению при контакте с хлорированной водой в концентрациях (до 5 ppm), которые обычно встречаются в плавательных бассейнах, фонтанах, аквапарках и т. Д., Включая нормальные и периодические поддерживающие «шоковые» концентрации.

Кислотостойкость: Submerseal устойчива к 50% раствору соляной (соляной) кислоты в течение коротких периодов контакта (менее одной минуты до полного разбавления и нейтрализации) во время промывки кислотой, что обычно рекомендуется для восстановления сильно окрашенных водорослей -крытые бассейны.

Соответствует NSF 61 : Соответствует стандарту NSF / ANSI 61 для контакта с питьевой водой и правилу FDA CFR 177.2600 для непрямого контакта с пищевыми продуктами.

Неинвазивное крепление: В Submerseal нет соединений твердый металл с подложкой. Сюда входят заделанные штифты, анкеры, винты, болты или направляющие, лотки или направляющие. Система фиксируется на стыковых поверхностях за счет 1) противодавления пены; 2) эпоксидный клей и 3) полоса силиконового герметика и угловой валик на стыковой поверхности с сильфоном из пеноматериала и силикона.

Сточные воды: Концентрацию сточных вод следует обсудить с EMSEAL.

Применимые стандарты

  • Силиконовое покрытие соответствует стандарту NSF / ANSI Standard 61; Стандарт NSF 51; Регламент FDA CFR 177.2600; MIL-A-46146

Состав

• Submerseal изготавливается путем покрытия пропитанной ячеистой пены некоррозионным жидким силиконовым герметиком.

• На заводе внешняя силиконовая облицовка наносится на пену шириной, превышающей максимально предложенное расширение, и отверждается перед окончательным сжатием.

• Нанесение и отверждение силикона происходит в контролируемой заводом среде. В отличие от применяемых в полевых условиях жидких герметиков и опорных стержней, во время отверждения не происходит никакого движения, которое может вызвать деформацию или напряжения в силиконовом материале.

• При сжатии в покрытии образуется выпуклый сильфон. Когда происходит совместное движение, сильфон просто складывается и раскладывается, практически не испытывая растягивающего напряжения в силиконовом материале.

• Пена обеспечивает упругую основу для силиконового покрытия, благодаря чему система способна противостоять напорному давлению.

• Submerseal поставляется в упакованных в термоусадочную пленку длинах 6,56 LF (2 м) (стержни). Submerseal предварительно сжат до размера, меньшего, чем размер шва, для облегчения установки. После извлечения из термоусадочной пленки и удерживающей упаковки из твердого картона она постепенно расширяется.

Рекомендации по проектированию

Основания должны быть твердыми, параллельными, вертикальными и свободными от каких-либо загрязнений.

Submerseal широко используется в системах очистки сточных вод. Однако концентрацию сточных вод следует обсудить с EMSEAL.Если Submerseal не подходит для определенной концентрации, CHEMSEAL может быть более подходящим (свяжитесь с EMSEAL).

ВАЖНО — Время отверждения после установки: Submerseal не может противостоять гидростатическому давлению или указанным химическим концентрациям, если для полного отверждения введенных лент силиконового герметика и угловых валиков требуется минимум восемь дней *. * Время отверждения может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды, поэтому время отверждения может превышать восемь дней. Установщик несет ответственность за контроль за процессом лечения.

Переходы и заделки

Custom 90’s
(патент заявлен)

Custom-90 — это переходные детали заводского изготовления, которые обеспечивают непрерывность уплотнения там, где компенсаторы меняют плоскость или направление.

Submerseal производится в виде прямогонных стержней, которые могут быть соединены в полевых условиях с запатентованными переходниками «Custom-90» EMSEAL.

Эти моноблочные блоки с углом наклона 90 градусов, изготовленные на заводе, имеют ножку длиной 12 дюймов и 6-дюймовую вертикальную деталь с каждой стороны колена.Custom-90 (подана заявка на патент) нанесены только на лицевые стороны, обращенные к воде.

Помимо гарантии водонепроницаемости, EMSEAL «Custom-90’s» обеспечивает гораздо более быструю и безопасную установку за счет исключения резки поля, надрезов и изгибов под углом.

За дополнительной информацией обращайтесь в EMSEAL.

Техническое обслуживание

Обычно техническое обслуживание не требуется.

Как и в случае с любым другим строительным изделием, срок службы материала может быть увеличен с помощью простого осмотра и ремонта при необходимости.

Регулярный визуальный осмотр выявит любые повреждения продукта или соседних подложек, которые могут повлиять на производительность.

Наличие и цена

  • Доступны для международных поставок.
  • Цены доступны у местных дистрибьюторов или представителей. Для получения дополнительной информации свяжитесь с EMSEAL.
  • Ассортимент продукции постоянно обновляется, и, соответственно, EMSEAL® оставляет за собой право изменять или отзывать любой продукт без предварительного уведомления.

Precision Home Inspections — Связанные термины H-L

Связанные термины H-L

H Зажим: Маленькие металлические зажимы в форме буквы «H», которые подходят к стыкам двух листов фанеры (или вафельной доски), чтобы придать стыку жесткость. Обычно используется для кровельного покрытия.

Оборудование: Металлические аксессуары, такие как дверные ручки, штанги для полотенец, держатели для туалетной бумаги и т. Д.

Люк: Проем в палубе, полу или крыше.Обычно это делается для обеспечения доступа изнутри здания.

Haunch: Расширение коленоподобного выступа фундаментной стены, на которое будет опираться бетонное крыльцо или патио в качестве опоры.

Hawk: Плоский деревянный или металлический инструмент размером от 10 до 14 дюймов с ручкой, используемый штукатурами для переноски штукатурного раствора или грязи.

Страхование рисков: Страхование строящегося здания.

Заголовок: Элементы обрамления окон, дверей или других проемов.Балка, расположенная перпендикулярно балкам и к которой балки прибиваются в каркас дымохода, лестницы или другого проема. Также деревянная перемычка.

Очаг: Внутренний или внешний пол камина, обычно сделанный из кирпича, плитки или камня.

Сердцевина: Древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой больше не участвуют в жизненных процессах дерева.

Теплосчетчик: Городская электрическая проверка распределительной коробки выключателя электросчетчика.

Тепловой насос: Устройство, использующее сжатие и декомпрессию газа для обогрева и / или охлаждения дома.

Heat Rough: Работы, выполняемые подрядчиком по отоплению после возведения лестниц и внутренних стен. Это включает установку всех воздуховодов и дымоходов. Иногда на этом этапе строительства устанавливают печь и камины.

Термоупрочненное стекло: Плоское или гнутое стекло, прошедшее термообработку до определенной поверхности и / или диапазона сжатия краев в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип HS.Термоупрочненное стекло примерно в два раза прочнее, чем отожженное стекло той же толщины, когда оно подвергается равномерным нагрузкам статического давления. Термоупрочненное стекло не считается безопасным стеклом и не будет полностью раскалываться, как полностью закаленное стекло.

Тепловая отделка: Работа, выполненная подрядчиком по отоплению, чтобы подготовить дом к окончательной муниципальной инспекции отопления. Это включает в себя удаление воздуха из водонагревателя, установку всех вентиляционных решеток, регистров, услуги по кондиционированию воздуха, включение печи, установку термостатов, вентиляции и вытяжек, а также все другие работы, связанные с нагревом.

Нагревательная нагрузка: Количество тепла, необходимое для поддержания заданной температуры в здании зимой, обычно 65 ° по Фаренгейту, независимо от температуры наружного воздуха.

Пяточный валик: Герметик наносится на основание канала после установки светильника или панели и до установки съемного упора. Одна из его целей — предотвратить утечку через упор.

Heel Cut: Паз в конце стропила, позволяющий ему прилегать к стене и на верхней, сдвоенной наружной стеновой плите.

Герметичное уплотнение: Вакуумное уплотнение между стеклами окна с двойным остеклением, то есть стеклопакета или стеклопакета. Отказ герметичного уплотнения вызывает постоянное запотевание между панелями стеклопакета.

High-Early Cement: Портландцемент, продаваемый как тип III, который набирает полную прочность быстрее, чем другие типы.

Основные моменты: Световое пятно, область или полоса на окрашенной поверхности.

Петля: Шарнирное или гибкое устройство, которое позволяет поворачивать или поворачивать деталь, например дверь или крышку, на неподвижной раме.

Бедро: Внешний угол, образованный соединением двух наклонных сторон крыши.

Hip Rafter: Стропило, образующее пересечение внешнего угла крыши.

Вальмовая крыша: Крыша, поднимающаяся по наклонным плоскостям со всех четырех сторон здания.

Вальмовая черепица: Битумная черепица, используемая для покрытия наклонного внешнего угла, образованного пересечением двух плоскостей наклонной крыши.

Подъемник: Подъемник для перемещения одного или нескольких лифтов.

Home Run (Электрический): Электрический кабель, по которому подается питание от главной панели автоматического выключателя к первому электрическому блоку, вилке или переключателю в цепи.

Соты: Участки в фундаментной стене, где виден заполнитель (гравий). Соты обычно можно исправить, нанеся тонкий слой раствора или другого цементного раствора на пораженный участок. Кроме того, это метод, при котором бетон заливается без образования луж и вибраций, позволяющий оставлять на краях пустоты или отверстия после удаления форм.

По горизонтали: Параллельно или в плоскости горизонта.

Hose Bib: Смеситель для улицы с резьбой для шланга на изливе. Также обычно используется для стиральных машин и умывальников.

Hot Wire: Провод, по которому электрическая энергия подается к розетке или другому устройству, в отличие от нейтрали, которая снова уносит электричество. Обычно черный провод. Также см. Земля.

Ступица: В водопроводе — увеличенный конец трубы, предназначенный для обеспечения соединения, в которое входит конец соединительной трубы.

Увлажнитель: Устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара. Они могут состоять из отдельных комнатных блоков или блоков большего размера, прикрепленных к отопительной установке, для кондиционирования всего дома.

Hurricane Clip: Металлические ремни, которые прибивают и прикрепляют стропила и фермы крыши к верхней горизонтальной стеновой плите. Иногда называется зажимом Teco.

Ураганные стяжки: Металлические крепления, используемые для крепления стропил в конструкциях, подверженных ураганным ветрам.

HVAC: Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Гидроэлектрический лифт: Лифт, в котором жидкость перекачивается под давлением непосредственно в цилиндр с помощью насоса, приводимого в действие электродвигателем, без аккумулятора между насосом и цилиндром.

Двутавровая балка: Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву «I.» Он используется для длинных пролетов в качестве подвальных балок или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда на проем действуют нагрузки стен и крыши.

Двутавровая балка: Изготовленный структурный элемент здания, напоминающий букву «I.» Используется в качестве балок перекрытий и стропил. Двутавровые балки состоят из двух основных частей: фланцев и перемычек. Фланец двутавровой балки может быть изготовлен из клееного бруса или габаритного бруса, обычно имеющего ширину 1 ½ дюйма. Перегородка или центр двутавровой балки обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Большие отверстия можно разрезать полотно для размещения воздуховодов и канализационных стоков.Двух-балки доступны длиной до 60 футов.

ID (внутренний диаметр): Диаметр, измеренный с внутренней стороны трубы. Распространенный метод определения размеров трубы.

IIC: Новая система, используемая в соответствии с критериями, рекомендованными Федеральным управлением жилищного строительства для изоляции от ударного шума.

Лампа накаливания: Лампа, в которой используется электрически заряженная металлическая нить накаливания, которая светится белым теплом. Типичная лампочка.

Несовместимость: Обозначает два или более материалов, которые не подходят для совместного использования.

Оговорка о возмещении убытков: Положение в контракте, в котором одна сторона соглашается нести финансовую ответственность за определенные виды убытков, претензий или убытков.

Индекс: Процентная ставка или стандарт корректировки, определяющий изменения в ежемесячных платежах по ссуде с регулируемой ставкой.

Проникновение: Процесс проникновения воздуха в здание. Чтобы найти коэффициент нагрузки инфильтрационного нагрева (HLF), формула для учета дополнительных БТЕ, необходимых для нагрева проникающего воздуха, выглядит так: БТЕ / час = объем здания x изменения воздуха x БТЕ / куб.фут / час x TD (разница температур).

Впуск: Отверстие для входа или всасывания.

INR (Рейтинг ударного шума): Оценка с одной цифрой, которая дает оценку звукоизоляционных характеристик конструкции пола и потолка.

Внутренний угол: Точка, в которой две стены образуют внутренний угол, как в углу комнаты.

Внутренний слив: В кровле — слив, расположенный на крыше в каком-либо месте, кроме периметра.Он отводит поверхностные воды внутри здания по закрытым трубам в дренажную систему.

Изоляционное стекло: Окно или дверь, в которых используются два стекла с герметичным воздушным пространством между ними. Также известен как Double Glass.

Стеклопакет: Два или более стеклянных светильника, расположенных на расстоянии друг от друга и герметично закрытых, образуя единый стеклопакет с воздушным пространством между каждым светильником. Обычно называемые стеклопакетами.

Изоляция: Обычно любой материал, который замедляет или замедляет поток или передачу тепла.Типы строительных утеплителей классифицируются по форме на насыпные, гибкие, жесткие, отражающие и вспененные. Все типы классифицируются в соответствии с их способностью противостоять тепловому потоку (R-значение). В электрических контрактах покрытие из резины, термопласта или асбеста. Толщина изоляции зависит от размера провода и типа материала, применения или других ограничений кодов.

Изоляционная плита: Жесткая структурная строительная плита из грубой древесины или тростникового волокна толщиной 1/2 и 25/32 дюйма.Его можно получить в листах разного размера, разной плотности и с помощью нескольких обработок.

Крепежные детали для изоляции: Любой из нескольких специализированных механических креплений, предназначенных для удержания изоляции на стальном или забиваемом гвоздями настиле.

Проценты: Затраты, уплаченные кредитору за заемные деньги.

Внутренняя отделка: Материал, используемый для покрытия внутренних рамок или материалы стен и потолков.

Внутри остеклено: Набор филенок остекления с внутренней стороны здания.

Промежуточный слой: В остеклении — любой материал, используемый для соединения двух стеклянных и / или пластмассовых светильников с образованием ламината.

Блокирующая черепица: Отдельная черепица, которая механически крепится друг к другу для обеспечения сопротивления ветру.

Interply: Между двумя слоями рубероида, которые были ламинированы вместе.

IPS (размер железной трубы): Система определения размеров трубной резьбы. Также измерение внешнего диаметра трубы.

IRMA [Изолированная (или перевернутая) кровельная мембрана в сборе]: В этой системе кровельная мембрана укладывается непосредственно на настил крыши, покрывается изоляцией из экструдированного пенопласта и балластируется камнем, минимум 1000 фунтов. за кв.

Орошение: Система полива газонов.

J Канал: Металлическая кромка, используемая на гипсокартоне, чтобы придать кромке лучший законченный вид, когда стена не «обернута». Как правило, стены подвала имеют гипсокартон только со стороны лестницы.J-образный канал используется на вертикальном крае последнего листа гипсокартона.

Стойка домкрата: Тип структурной опоры из металла, которую можно поднимать или опускать с помощью ряда штифтов и винта до требуемой высоты. В основном используется в качестве замены старой опоры в здании. См. Monopost.

Jack Rafter: Стропило, которое охватывает расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до гребня.

Косяк: Боковая и верхняя облицовка дверного проема, окна или другого проема.

Соединение: Пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.

Цемент для швов: Порошок, который обычно смешивают с водой и используют для обработки швов в отделке гипсокартонных плит. Часто называют «шпаклевкой».

Соединительный состав: Материал, наносимый на резьбовые соединения для предотвращения утечек в водопроводе. Также в столярных работах — мокрый гипсовый материал, наносимый на стыки гипсокартона.

Совместная аренда: Форма собственности, при которой арендаторы владеют недвижимостью на равных правах. Если один умирает, другой автоматически наследует все имущество.

Совместная траншея: Когда электрическая компания и телефонная компания выкапывают одну траншею и «сбрасывают» обе свои линии обслуживания.

Подвеска для балок: Металлический элемент U-образной формы, используемый для поддержки конца балки перекрытия и прикрепленный закаленными гвоздями к другой несущей балке или балке.

Перемычки: Водопроводная труба, проложенная в приямке водосчетчика (до установки водосчетчика), или электрический провод, который проложен в розетке щитового счетчика электрического дома до установки счетчика.Иногда это незаконно.

Keene’s Cement: Белая штукатурка, делающая стену чрезвычайно прочной. Из-за своей плотности он отлично подходит для использования в ванных комнатах и ​​кухнях, а также широко используется для финишного покрытия в аудиториях, общественных зданиях и других местах, где стены могут подвергаться необычно сильному износу или неправильному обращению.

Хранитель: Металлическая защелка в дверной коробке, в которую фиксируется толкатель дверной ручки.

Кельвин: Шкала термометра, на которой единица измерения равна градусу Цельсия.

Keyless: Пластиковый или фарфоровый светильник, приводимый в действие шнуром. Обычно встречается в цокольном этаже, на чердаке и на чердаке.

Keyway: Прорезь, сформированная и залитая в нижнем колонтитуле или в фундаментной стене, когда другая стена будет установлена ​​на месте прорези. Это придает дополнительную прочность месту соединения / встречи.

Kick Hole: Дефект, часто обнаруживаемый в заделах по периметру, возникающий в результате наступления или удара ногой.Небольшой перелом основы мигает в районе косяка.

Сушеные пиломатериалы: Пиломатериалы, которые часто подвергались сушке в печи до содержания влаги от 6 до 12 процентов. Распространенные разновидности пиломатериалов хвойных пород, например пиломатериалы для обрамления, сушат до несколько более высокого содержания влаги.

Киловатт (кВт): Одна тысяча ватт. Киловатт-час — это базовая единица измерения потребления электроэнергии. Также см. Ватт.

King Stud: Вертикальный брус рамы 2×4 (слева и справа) оконного или дверного проема, непрерывно идущий от нижней подошвы к верхней пластине.

Knife Консистенция: Состав с твердостью, подходящей для нанесения шпателем, например, для лицевого остекления и других герметиков.

Узел: В пиломатериале — часть ветви или ствола дерева, которая появляется на краю или лицевой стороне куска.

Kraft: Плотная водостойкая бумага.

Kynar Coating: Архитектурное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и подходящее для наружного применения на алюминиевых и других металлических поверхностях.

Рабочее время: Норма, при которой работа одного человека выполняется за один час.

Лестница, фиксированная: Лестница, которая постоянно прикреплена к зданию.

Многослойное стекло: Два или более стеклянных светильника, прочно соединенных вместе одним или несколькими промежуточными слоями.

Ламинированная черепица: Битумная черепица, которая имеет дополнительные размеры из-за дополнительных слоев или выступов, что придает ей шаткий вид. Также может называться «архитектурная черепица» или «трехмерная черепица».«

Ламинирование: Склеивание двух или более слоев материалов.

Площадка: Площадка между лестничными маршами или в конце лестничного марша.

Нахл .: Для частичного растягивания одного материала над другим; Кроме того, расстояние так увеличилось.

Lap Cement: Цемент на основе асфальта, используемый для склеивания перекрывающихся слоев рулонной кровли.

Боковой (электричество, газ, телефон, канализация и вода): Подземная траншея и сопутствующие услуги (т.е., электрические, газовые, телефонные, канализационные и водопроводные), которые будут проложены в траншее.

Рейка: Строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, который крепится к каркасу здания в качестве гипсовой основы.

Рейка и штукатурка: Самая распространенная отделка стен до появления гипсокартона. На каркас прибиты тонкие деревянные планки (рейка) как основа для песчано-известковой штукатурки.

Решетка: Каркас из перекрещенных деревянных или металлических полос.

Санузел: Раковина для ванной или умывальника.

Поле выщелачивания: Метод, используемый для очистки / удаления сточных вод в сельской местности, недоступных для муниципальной канализационной системы. Сточные воды разрешается фильтровать и, в конечном итоге, сбрасывать на участок участка, называемый пиявочным полем.

Свинец: Ковкий металл, который когда-то широко использовался для отливок.

Краска на основе свинца: Свинец — это высокотоксичный металл, который в течение многих лет использовался в изделиях, которые можно найти в наших домах и вокруг них.Свинец может вызывать целый ряд последствий для здоровья, от поведенческих проблем и трудностей с обучением до судорог и смерти. Наибольшему риску подвержены дети в возрасте 6 лет и младше, потому что их организм быстро растет.

Руководитель: См. Водосточная труба.

Наклонная крыша: Наклонная крыша пристройки здания, стропила или опоры которой установлены на прилегающей стене здания и поддерживаются ею.

Ledger Strip: Полоса пиломатериала, прибиваемая к нижней части стороны балки, на которую опираются балки.

Let-In Brace: Доски номинальной толщиной 1 дюйм, вставленные в шпильки с надрезом по диагонали.

Уровень: Термин используется для описания любой горизонтальной поверхности, при которой все стороны находятся на одной высоте.

Уровень (Уровень плотника): Инструмент, используемый для проверки уровня.

Залог с выплатой уровня: Залог с одинаковыми ежемесячными выплатами в течение срока действия ссуды.

Нивелирная рейка: Штанга с градуированными отметками для измерения высоты или вертикального расстояния между заданными точками и линией визирования нивелира.Они длиннее эталона и держатся геодезистом в вертикальном положении.

Залог: Обременение, которое обычно делает недвижимое или личное имущество обеспечением выплаты долга или исполнения обязательства.

Свет: Место в оконной створке для цельного стекла. Также оконное стекло.

Концевой выключатель: Устройство безопасности, которое автоматически отключает печь, если она становится слишком горячей. Большинство из них также контролируют циклы нагнетателя.

Линейная опора: Единица измерения пиломатериалов, равная толщине 1 дюйм, ширине 12 дюймов и длине 12 дюймов. Примеры: 1 дюйм x 12 дюймов x 16 футов = 16 футов доски, 2 дюйма x 12 дюймов x 16 футов = 32 фута доски.

Перемычка: Горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.

Слитные убытки: Денежная сумма, согласованная двумя сторонами контракта до исполнения контракта, в которой указывается, что одна из сторон должна другой, если эта сторона не выполнит свои обязательства по контракту.

Жидкостная мембрана: Обычно наносится на монолитные бетонные поверхности в один или несколько слоев, чтобы обеспечить полностью прилипшие водонепроницаемые мембраны, соответствующие всем контурам.

Lite: (Не пиво!) Еще один термин для обозначения оконного стекла. Также пишется «свет» в отраслевой литературе.

Динамическая нагрузка: Нагрузки, возникающие в результате использования и пребывания в здании или другой конструкции, и не включают строительные или экологические нагрузки, такие как ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, ледовая нагрузка, дождевая нагрузка, сейсмическая нагрузка или статическая нагрузка.

Несущая стена: Стена, которая поддерживает собственный вес и некоторые другие структурные элементы дома, такие как крыша и потолочные конструкции.

Заем: Сумма займа.

Соотношение кредита к стоимости: Отношение суммы кредита к оценке имущества, выраженное в процентах; например Если заемщик ищет ссуду в размере 200 000 долларов на недвижимость стоимостью 400 000 долларов, у него есть ссуда в размере 50% от стоимости. Если бы ссуда составляла 300 000 долларов, LTV составляла бы 75%.Чем выше стоимость ссуды, тем выше предполагаемый риск кредитора. Ссуды с коэффициентами LTV выше нормального могут потребовать дополнительных гарантий.

Lookout: Короткий деревянный кронштейн или консоль для поддержки выступающей части крыши и т.п., обычно скрытой от глаз.

Loose Laid: В кровельных покрытиях мембрана «свободно уложена», то есть не приклеена, поверх настила крыши или Burm.

Лот: Земельный участок в границах округа.

Жалюзи: Отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных так, чтобы обеспечивать вентиляцию, но не допускать попадания дождя и солнца. свет или видение. См. Также Вентиляторы чердака.

Применение на низких уклонах: Метод укладки битумной черепицы на скатах крыши от 2 до 4 дюймов на фут.

Пиломатериалы: Продукт лесопильного и строгального цеха, производство которого в дальнейшем осуществляется только путем распиловки, повторной распиловки и продольной продольной резки на стандартном строгальном станке, поперечной резки по длине и согласования.

Люмен: Единица измерения общей светоотдачи. Количество света, падающего на поверхность в один квадратный фут.


% PDF-1.6
%
1 0 obj
> / Метаданные 196 0 R / Имена 197 0 R / Контуры 2 0 R / Страницы 3 0 R / StructTreeRoot 198 0 R / Тип / Каталог >>
эндобдж
1845 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
196 0 объект
> поток
2013-03-28T16: 14: 56-04: 002013-03-28T15: 29: 29-04: 002013-03-28T16: 14: 56-04: 00Adobe Acrobat 10.1 Подключаемый модуль захвата бумаги21343NCCL-35050NCCL108067095100NCCL-14046008065NCCL065018-68036NCCL022104-19018NCCL066-30003117application / pdfuuid: be91b766-4e3a-4835-8504-157f2cb9ubid6-a-4835-8504-157f2cb52aaaa

конечный поток
эндобдж
197 0 объект
>
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
198 0 объект
>
эндобдж
200 0 объект
> / CM10> / CM11> / CM12> / CM13> / CM14> / CM15> / CM16> / CM17> / CM18> / CM19> / CM2> / CM20> / CM21> / CM22> / CM23> / CM24> / CM25> / CM26> / CM27> / CM28> / CM29> / CM3> / CM30> / CM31> / CM32> / CM33> / CM34> / CM35> / CM36> / CM37> / CM38> / CM39> / CM4> / CM40> / CM41> / CM42> / CM43> / CM44> / CM45> / CM46> / CM47> / CM48> / CM49> / CM5> / CM50> / CM51> / CM52> / CM53> / CM54> / CM55 > / CM6> / CM7> / CM8> / CM9 >>>
эндобдж
199 0 объект
>
эндобдж
352 0 объект
>
эндобдж
353 0 объект
>
эндобдж
369 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R 386 0 R 387 0 R 388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R 398 0 R 399 0 R 400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 405 0 R 406 0 407 0 R 408 0 R 409 0 R 410 0 R]
эндобдж
370 0 объект
[NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 411 0 R 412 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 413 0 R 414 0 R 415 0 R 416 0 Р]
эндобдж
371 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 ​​0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 421 0 R 295 0 R 422 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R]
эндобдж
372 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 423 0 R 424 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 425 0 R 426 0 R 316 0 R 427 0 R 428 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R]
эндобдж
373 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 429 0 R 430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R 323 0 R 324 0 R 438 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 439 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 440 0 R 441 0 R 338 0 R 339 0 R 442 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 447 0 R 448 0 451 0 R 452 0 R 453 0 R 454 0 R 455 0 R 457 0 R 45 8 0 R 459 0 R 460 0 R 461 0 R 462 0 R 463 0 R 464 0 R 465 0 R 466 0 R 467 0 R]
эндобдж
374 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 468 0 R 469 0 R 470 0 R 471 0 R 472 0 R 473 0 R 474 0 R 475 0 R 476 0 R 477 0 R 478 0 R 479 0 R 480 0 R 481 0 R 482 0 R 483 0 R 484 0 R 485 0 R 486 0 R 487 0 R 488 0 R 489 0 R 490 0 R 491 0 R 492 0 R 493 0 R 494 0 R 495 0 R 496 0 R 497 0 R 498 0 R 499 0 R 500 0 R 501 0 R 502 0 R 503 0 R 504 0 R 505 0 R 506 0 R 507 0 R 508 0 R 509 0 R 510 0 R 511 0 R 512 0 R 513 0 R 514 0 R 515 0 R 516 0 R 517 0 R 518 0 R 519 0 R 520 0 R 521 0 R 522 0 R 523 0 R 525 0 R 526 0 R 527 0 R 528 0 R 529 0 R 530 0 R 531 0 R 532 0 R 533 0 R 534 0 R 535 0 R 536 0 R 537 0 R 538 0 R 539 0 R 540 0 R 541 0 R 542 0 R 543 0 R 544 0 R]
эндобдж
375 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 545 0 R 546 0 R 545 0 R 547 0 R 545 0 R 548 0 R 549 0 R 550 0 R 551 0 R 552 0 R 553 0 R 554 0 R 555 0 R 556 0 R 557 0 R 558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R 566 0 R 567 0 R 568 0 R 569 0 R 570 0 R 572 0 R 573 0 R 574 0 R 575 0 R 576 0 R 577 0 R 578 0 R 579 0 R 580 0 R 581 0 R 582 0 R 583 0 R 584 0 R 585 0 R 586 0 587 0 R 588 0 R 589 0 R 590 0 R 591 0 R 592 0 R 593 0 R 594 0 R 595 0 R 596 0 R 597 0 R 598 0 R 599 0 R 600 0 R 601 0 R 602 0 R 603 0 R 604 0 R 605 0 R 606 0 R 607 0 R 608 0 R 609 0 R 610 0 R 611 0 R 612 0 R]
эндобдж
376 0 объект
[null null null null null null null null null null null null 613 0 R 614 0 R 615 0 R 616 0 R 617 0 R 618 0 R 619 0 R 620 0 R 621 0 R 622 0 R 623 0 R 624 0 R]
эндобдж
377 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 625 0 R 626 0 R 627 0 R 628 0 R 629 0 R 630 0 R 631 0 R 632 0 R 633 0 R 634 0 R 635 0 R 636 0 R 637 0 R 638 0 R 639 0 R 640 0 R 641 0 R 642 0 R 643 0 R 644 0 R 645 0 R 646 0 R 647 0 R 648 0 R 649 0 R 650 0 R 651 0 R 652 0 R 653 0 R 654 0 R 655 0 R 656 0 657 р 658 0 р 659 0 р 660 0 р 661 0 р 662 0 р 663 0 р 664 0 р 665 0 р 666 0 р 667 0 р 668 0 р 669 0 р 670 0 р 671 0 р 672 0 р 673 0 674 рандов 0 675 рандов 0 676 рандов 0 677 0 рандов]
эндобдж
378 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 678 0 R 679 0 R 680 0 R 681 0 R 682 0 R 683 0 R 684 0 R 685 0 R 686 0 R 687 0 688 0 R 689 0 R 690 0 R 691 0 R 692 0 R 693 0 R 694 0 R 695 0 R]
эндобдж
379 0 объект
[null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 696 0 R 697 0 R 698 0 R 699 0 R 700 0 R 701 0 R 702 0 R 703 0 R 704 0 R 705 0 R 706 0 R 707 0 R 708 0 R 709 0 R 710 0 R 711 0 R 381 0 R 712 0 R 713 0 R]
эндобдж
380 0 объект
> 18] / P 714 0 R / Pg 116 0 R / S / Ссылка >>
эндобдж
381 0 объект
> 37] / P 712 0 R / Pg 116 0 R / S / Ссылка >>
эндобдж
712 0 объект
>
эндобдж
116 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / StructParents 35 / Tabs / S / Type / Page >>
эндобдж
193 0 объект
[176 0 R]
эндобдж
1911 0 объект
> поток
HWnF} W ~ h (kdmb ٲ xPɈp8: _ & 9 ~, vUWW: uuY
٫ WPVz | ve7Sv ^} e3d92q2m} WKU 囫 8 @ YpθOtrt’8ӗ˓; 7FR} ɢ²elg3f

B |: y! ~ XzvKmhE ^ H]} — KhN1îuSCӵ {sL8gD) r% oK0, w7_u
n0 ^ ȹ !!!
방 W «1w_wj4) Զ | M%? F; H9U8W1DC> @Fy] nMfZ # Symi`0X9, $ d

Поставщик натуральной гидравлической извести | NHL2 | NHL3.5

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы получить инструкции и информацию по использованию строительной извести, включая природную гидравлическую известь и традиционную известковую замазку.

Известь натуральная гидравлическая (НХЛ)

Натуральная гидравлическая известь (или NHL) производится из известняка, который имеет природные примеси глины и других минералов, количество примесей в нем определяет степень твердости.

Он схватывается водой (а не воздухом, как известковая замазка), отсюда и термин «гидравлический».

Порошки из натуральной гидравлической извести бывают трех европейских марок:

Класс НХЛ Прочность на сжатие (МПа) через 28 дней Примеры использования
2 > 2 до <7 Указывая изнутри, штукатурка
3,5 > 3,5 до <10 Постельное белье, указывающее
5 > 5 до <15 Пол под DPC или реконструкция дымохода

Натуральная гидравлическая известь может использоваться, когда скорость важна, поскольку она схватывается намного быстрее, чем известковый замазочный раствор.
Он менее эластичен и менее паропроницаем (воздухопроницаем), чем известковый шпаклевочный раствор.

Отношение песка к вяжущему зависит от того, какую работу вы выполняете. Смесь 3: 1 может использоваться для нанесения верхнего слоя штукатурки, но для стяжки пола будет использоваться более сильная смесь 2: 1.

Гидравлическая известь

Гидравлическая известь (HL) состоит из извести и других материалов, таких как цемент, доменный шлак, известняковый наполнитель или других материалов, изменяющих свойства вяжущего.Не требуется декларировать добавки, которые юридически отличаются от натуральной гидравлической извести.

Состав лайм

Комбинированная известь (FL) состоит из гашеной извести и / или натуральной гидравлической извести с добавлением гидравлического или пуццоланового материала. Включение любого цемента или цементного клинкера должно быть заявлено и в ограниченном процентном отношении. Это юридически отличается от натуральной гидравлической извести и комбинированной извести.

Известковая замазка

Известковая шпатлевка используется в качестве связующего вещества на протяжении тысячелетий.У него много названий, таких как негидравлическая известь, жирная известь или воздушная известь, что часто вызывает путаницу.

Производится, когда негашеная известь смешивается (гашется) с водой и оставляется для созревания минимум на 3 месяца до затвердевания.

Известковая замазка затвердевает за счет газирования воздухом (со скоростью примерно 1 мм в месяц), поэтому ее можно хранить в течение многих лет в герметичной среде (с возрастом она улучшается).

Известь гидратированная

Гашеную известь часто путают с природной гидравлической известью из-за того, что они имеют похожие названия и поставляются в виде порошка, но не могут использоваться для тех же целей.Ее получают, когда к негашеной извести добавляют небольшое контролируемое количество воды, при этом она остается твердым.

Обычно используется в качестве добавки к цементу в качестве пластификатора, и его нельзя использовать как связующее само по себе.

Известь негашеная

Негашеная известь (оксид кальция) — это сырье, которое используется для изготовления известковой замазки. Его получают путем сжигания известняка или мела в печи, в результате чего получается высокореактивный материал. Quickilime доступен в различных размерах от комков до очень мелкого порошка.

Гидравлический известковый раствор (HLM) и его применение

Пожалуйста, используйте следующие таблицы для определения прочности и соотношений смеси, относящихся к выполняемой работе:

Строительный элемент

Обозначение гидравлического известкового раствора

Внутренние стены 0,5
Наружные стены 0,5 — 2,5
Облицовка массивной конструкции 1.0 — 2,5
Стены вблизи / под землей 2,5 — 3,5
Пороги, перемычки и карнизы 2,5 — 3,5
Колпачки и колпачки 2,5 — 5,0
Дымоходы 3,5 — 5,0
Земляные подпорные стены 3,5 — 5,0
Кладка ниже уровня воды 5,0

Обозначение HLM

НХЛ2 известь: песок по объему НХЛ3.5 известь: песок по объему Известь NHL5: песок по объему

Средняя прочность на сжатие (МПа через 91 день)

5

1: 2

5,0

3,5

1: 2,5

3,5

2.5

1: 2

1: 3

2,5

1

1: 2

1: 3

1,0

0,5

1: 3

0,5


Смешивание

Важно, чтобы известь была равномерно диспергирована и чтобы любые мелкие скопления были разрушены.Время перемешивания будет контролироваться эффективностью миксера. Роликовые смесители и смесители для стяжки имеют наиболее эффективное действие, но можно использовать простые смесители для цементного раствора с наклонным барабаном, если допускается более длительное время перемешивания. Если работа достаточно велика, используйте миксер вместимостью для полного мешка извести.

Следующая последовательность подходит для миксера с наклонным барабаном.

  • При смешивании надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
  • Добавьте половину песка и всю известь, хорошо перемешайте в течение 2–5 минут до получения однородного цвета.
  • Остановите смеситель и отключите привод. Соскребите любой прилипший к спине материал. Добавьте оставшийся песок и снова перемешайте в течение 2–5 минут до получения однородной дисперсии.
  • Продолжайте перемешивать, медленно добавляя воду в течение не менее 10 минут, давая достаточно времени для полного растворения воды. Строительный раствор должен быть больше похож на тесто, чем на кашицу, и чем меньше воды будет добавлено для этого, тем лучше будут характеристики раствора.
  • Чем дольше будет время окончательного перемешивания, тем более работоспособным (более жирным) будет раствор.Удобоукладываемость можно улучшить, если дать раствору постоять в течение 15 минут или дольше перед повторным перемешиванием в течение следующих 5 минут (в жаркую погоду не перемешивайте слишком много, так как вода будет потеряна из-за испарения).

Дополнения

Измерение гидравлической извести обычно не требуется, хотя добавление пуццолановых материалов может улучшить гидравлическую активность и производительность в некоторых областях применения. Такие материалы, как использованный щебень, зола-унос, измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS) или метакаолин (Argical), могут использоваться для увеличения прочности раствора.

Добавление гашеной извести или известковой замазки может улучшить пластичность, но может снизить расчетную прочность раствора.

Рекомендуется производить пробные смеси для определения оптимальных свойств для конкретного применения.


Указывая Щелкните здесь, чтобы получить руководство в формате PDF

Тщательно выбирайте, какая известь наиболее подходит для данной ситуации, выбирая более слабую смесь для более мягкой кладки.

Если вы не покупаете предварительно приготовленный раствор, убедитесь, что вы выбрали правильный песок по текстуре и цвету в соответствии с требованиями.

Обычно рекомендуется использовать NHL 2 или известковую шпатлевку для внутреннего использования, а для наружного применения рекомендуется либо NHL 3.5, либо известковая шпатлевка с пуццоланом.

Препарат

Любое существующее дефектное заострение должно быть удалено на глубину, обычно равную удвоенной ширине шва, но обычно не менее 20 мм. Обратная сторона стыка должна иметь примерно квадратный профиль. Вставка долота гарантирует, что камень или кирпичи не расколются. Никогда не используйте угловую шлифовальную машину или подобное оборудование, так как это может повредить кладку.

Демпфирование

Швы необходимо смочить, оставив достаточно времени, чтобы поверхность камня или кирпича высохла, чтобы предотвратить размазывание. Раствор должен быть настолько сухим, насколько это возможно. Это обеспечивает максимальное уплотнение шва, уменьшает растрескивание при усадке и снижает тенденцию к смазыванию поверхностей камня.

Предварительное смешивание

Растворы для извести лучше предварительно перемешать перед использованием. Выдержите 30 минут для природного гидравлического известкового раствора по сравнению с неделей для известкового шпатлевочного раствора.Совершенно очевидно, что предварительное смешивание не требуется при покупке готового раствора.

Когда вы готовы к работе, раствор «взбивается» (взбалтывается / перемешивается) непосредственно перед использованием для пластификации смеси и уменьшения усадки. Любую пуццолановую добавку следует примешивать на последней стадии взбивания, а не раньше.

Выбор минометов

Очень важно выбрать правильный сорт натуральной гидравлической извести, а затем смешать песок и известь в правильном соотношении, чтобы прочность и паропроницаемость соответствовали каменной кладке.

Указывая

Начните с вершины стены, чтобы можно было продолжить уборку и опрыскивание. Используйте остроконечный шпатель / небольшой инструмент и протолкните раствор ястребом.

Стыки глубиной более 20 мм могут нуждаться в первоначальной зачистке, иначе может произойти усадка.

Обработайте поверхность заподлицо или сделайте небольшой фальц, если швы расширились с возрастом или по личным предпочтениям, поскольку фальц больше выделяет камень (погодные условия).

Щеткой

Когда раствор «зеленый твердый» (достаточно твердый, чтобы наносить кисть, не размазывая, но все же достаточно пластичный, чтобы работать), почистите или утрамбуйте швы щеткой для взбивания, чтобы улучшить заполнитель и придать более грубую текстуру заостренным концам.Во время этого процесса можно бросить сухую местную почву на мягкий известковый раствор для подготовки к погодным условиям и дать ему раствориться в стене, поскольку свежий, светлый известковый раствор не всегда желателен.

Защита

Для контроля высыхания и защиты от прямых солнечных лучей и ветра необходимо распылять аэрозоль для наружного наведения. Зимой его следует беречь от дождя и мороза. Рекомендуется ткань Hessian.

Кол-во

20 кг известкового раствора нанесут на 2–3 м² каменную кладку среднего размера или 1–1.5 м² кирпичной кладки из расчета на шов 10 мм и глубину 20 мм.

Время года

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не наносить известковые растворы слишком поздно в году или слишком рано весной, чтобы избежать повреждений от мороза. Окончательный процесс отверждения занимает до месяца на каждый миллиметр толщины. Следовательно, может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор загустеет до глубины 20 мм.

Рекомендуется производить пробные смеси для определения оптимальных свойств для конкретного применения.

Безопасность

Лайм едкий. Всегда используйте защитные очки, перчатки и одежду и соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на этикетках .

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных указаний и информации.


Визуализация

Ниже приведен пример спецификации рендеринга, которая может подходить для многих ситуаций, но убедитесь, что она подходит для вашего конкретного проекта:

  1. Убедитесь, что на месте установлены соответствующие строительные леса, а рабочая площадка безопасна для рабочих и населения.
  2. Снимите существующую штукатурку, за исключением существующих прочных известковых растворов, стараясь не повредить структуру. Обратите внимание на очень толстые участки штукатурки, которые эффективно выдерживают нагрузку. Возможно, предпочтительнее выполнить рендеринг поверх, чем подвергать риску реконструкцию области.
  3. Выровняйте любые глубокие дыры в стене известковым раствором с шерстью, устраняя дефекты при помощи глинобитных блоков, кирпича или камня.
  4. Деревянные перемычки обработайте консервантом, а контр обрешетку — дубовой рейкой, если штукатурка поверх них.
  5. Нанесите слой цементного раствора Secil Consolidation Mortar толщиной 3 мм, чтобы закрепить стену.
  6. Затем нанесите царапающее покрытие толщиной 12-15 мм с волосами, волокнами или сеткой для сглаживания контуров стены. Волокна уменьшают скольжение во время нанесения и растрескивание при усадке во время отверждения.
    Каждая подложка снабжена гребнем для царапин. Раствор должен быть смешан с NHL3,5 в соотношении примерно 2,5: 1 извести / песка.
    Любые последующие слои должны быть более слабыми и / или более тонкими, чем предыдущий, чтобы влага могла отводиться от стены.
  7. При желании нанесите верхний слой плавающей шерсти или нанесенной вручную шерсти. Смесь должна быть NHL3.5, смешанной в соотношении 2,5: 1 или 3: 1 с песком и нанесенной на 6-8 мм для флоат-покрытия или 3 мм для шероховатого покрытия.

Демпфирование и отверждение

Очень важно контролировать всасывание из стены путем легкого опрыскивания водой за полчаса до нанесения каждого слоя (особенно глиняного и пористого кирпича), а в теплую погоду необходимо будет опрыскивать каждый слой впоследствии. Независимо от времени года, защищайте каждый слой штукатурки во время процесса отверждения от всех факторов, таких как горячий сушящий ветер, сильное солнце, дождь, и не наносите при температуре ниже 5 градусов по Цельсию или в случае опасности мороза.Тяжелая ткань, такая как гессиан, станет подходящим физическим барьером, и ее следует оставлять на месте столько, сколько потребуется.

Отверждение

Перед нанесением последующих слоев всем слоям необходимо дать затвердеть как минимум несколько дней. Чтобы проверить, является ли шерсть «зеленой твердой», поверхность должна быть устойчивой к ногтям.

Многие факторы будут влиять на выбор времени, например, сезон, обнаженность стены и толщина слоя, но обычно можно ожидать, что для затвердевания шероховатого слоя потребуется несколько дней, а для каждого более толстого слоя — 4-7 дней.

Кол-во

Для примера спецификации на м²:

  • 3-миллиметровая шпатлевка неволокнистого раствора NHL3.5 при 2: 1 = 6 кг / м²
  • Нанесение царапин 15 мм строительного раствора NHL3.5 с концентрацией 2,5: 1 = 30 кг / м²
  • 7-миллиметровое финишное покрытие безволокнистого строительного раствора NHL3.5 в соотношении 2,5: 1 = 14 кг / м² или повторить первый слой грунта для черновой отделки.

Время года

Обратите внимание, что следует проявлять особую осторожность, чтобы не наносить его слишком поздно в году или слишком рано весной, иначе может произойти повреждение от мороза.Важно предотвратить образование кристаллов инея в растворе вскоре после нанесения.
По нашим оценкам, окончательный процесс отверждения занимает до месяца на каждый миллиметр толщины. Поэтому может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор загустеет до глубины 20 мм.

Обучение

Мы предлагаем однодневный практический курс извести по использованию извести для ремонта и продаем обучающий DVD на основе этого курса.

Безопасность

Лайм едкий. Всегда используйте защитные очки, перчатки и одежду и соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на этикетках .

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных указаний и информации.


Постельные принадлежности / Ремонт

Восстановление и ремонт известковыми растворами дает ряд преимуществ:

  • Они соответствуют существующей структуре по пористости и плотности, позволяя влаге перемещаться аналогичным образом.
  • Они лучше справляются с движением, чем твердый миномет.
  • Растворимые соли с меньшей вероятностью кристаллизуются на поверхности камня или кирпича.
  • Эстетически подходят к существующим стенам.

Перед началом любых работ всегда проверяйте, указано ли здание в списке. Если он есть в списке, свяжитесь с вашим местным инспектором по охране окружающей среды, чтобы обсудить проект.

Препарат

Попробуйте выбрать камень из местного карьера, чтобы он соответствовал существующему. Если не уверены, возьмите образец с собой в карьер. Обычно можно получить два диапазона размеров; 4 ″ -6 ″ и 6 ″ — 9 ″.

Для строительного раствора выберите подходящую прочность для вашей кирпичной кладки, обычная смесь — это NHL3.5, смешанная с 1 частью извести и 2,5 или 3 частями острого песка для мытья. Песок должен быть хорошей смесью крупных и мелких частиц. В идеале частицы самого большого размера составляют примерно 1/3 толщины укладываемого слоя, поэтому для слоя толщиной 10 мм идеально подходит 3-4 мм.

Корпус

Если вы новичок, сначала поместите сухой камень, чтобы убедиться, что он выглядит правильно и у вас лучше всего видно лицо.Расположите вертикальные стыки в шахматном порядке так, чтобы вертикальные стыки не проходили непрерывно по стене.

Смешивание

См. Раздел «Смешивание гидравлической извести» на этой странице. Для натуральной гидравлической извести (NHL) необходимо предварительное смешивание в течение часа, а затем повторное перемешивание непосредственно перед использованием.

Приложение

Используйте слой раствора достаточной толщины, чтобы равномерно распределить нагрузку, завершая обработку сразу за лицевой стороной, а затем подрезая поверхность заподлицо с краем шпателя.

Используйте сквозной камень, который может связать вместе всю толщину стены или около того, по одному на каждый м² поверхности стены, скрепляя стену вместе с обеих сторон.

Раствор не должен высыхать слишком быстро — защищать от солнца, ветра и дождя влажной тканью из хлопчатобумажной ткани. При необходимости защитить от дождя.

Постройте максимум 1 метр за раз, а затем дайте известковому раствору затвердеть в течение 2–3 дней. Когда соединение «зеленое», стыки можно очистить жесткой щеткой, чтобы обнажить заполнитель.

Время года

Обратите внимание, что следует проявлять особую осторожность, чтобы не наносить его слишком поздно в году или слишком рано весной, иначе может произойти повреждение от мороза.Важно предотвратить образование кристаллов инея в растворе вскоре после нанесения.

По нашим оценкам, окончательный процесс затвердевания занимает до месяца на каждый миллиметр толщины. Поэтому может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор загустеет до глубины 20 мм.

Безопасность

Лайм едкий. Всегда используйте защитные очки, перчатки и одежду и соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на этикетках .


Установка / Отверждение

Известковая шпатлевка должна высохнуть в результате испарения, прежде чем она начнет карбонизироваться.Карбонизация может занять много лет, прежде чем она полностью затвердеет. Любая известь с гидравлическими свойствами, будь то составная, натуральная или «гидравлическая», затвердевает в присутствии воды и не требует сушки перед затвердеванием.

Все известковые растворы защищаются от быстрого высыхания и замерзания до полного отверждения. Рекомендуем использовать гессиан.

Для эффективного отверждения важно, чтобы влага оставалась не менее 72 часов, прежде чем дать ей возможность медленно высохнуть.Преждевременное высыхание может привести к образованию слабого раствора или штукатурки. Насыщенные основания и / или низкие температуры приведут к увеличению времени отверждения.

Повторное наложение старой стены может привести к быстрому затвердеванию из-за сильного всасывания из старой сухой кладки и раствора (не забудьте сначала смочить!). Однако указание не является структурным и редко будет серьезной проблемой, если оно слабое.

Строительный раствор может занять неделю или больше, чтобы набрать значительную прочность.

Слои штукатурки и штукатурки лучше всего наносить на недавно нанесенные «зеленые твердые» покрытия.Это контролирует всасывание и помогает создать хорошее сцепление. Если предыдущие приложения остаются слишком длинными, это может затруднить управление и работу с применением новых слоев.
Наша легкая изоляционная штукатурка Secil ecoCORK наносится на предыдущие слои быстрее, чем обычная известковая штукатурка или известковая штукатурка.


Пример наращивания и времени

Внутренняя штукатурка извести

Сроки

Приложение

1-й день Scat / harled пальто (при необходимости)
2-3 день Скраб
10 день Плотное покрытие
14 день Облегченное пальто
18-21 день Limewash x 4 слоя (один слой в день)
ИЛИ
28 + день Другая дышащая лакокрасочная краска

Внешняя штукатурка извести

Сроки

Приложение

1-й день Scat / harled пальто — при необходимости
2-й-3-й день Скраб
10 день Плотное покрытие
17-20 день Limewash x 4 слоя (один слой в день)
ИЛИ
24 день Силикатная грунтовка
25-26 день Слои силикатной краски (один слой в день)

Сроки

Приложение

1-й день Шуба Scat / harled
2-3 день Покрытие ecoCORK с сеткой из стекловолокна 4 мм
4-5 дни Дополнительное покрытие ecoCORK (при необходимости)
6-7 день Финишный слой штукатурки
21 день Силикатная грунтовка
22-23 день Слои силикатной краски (один слой в день)

Зачем нужен лайм?

До этого века строительные технологии и материалы сильно отличались от тех, которые используются сегодня.Традиционные свойства должны «дышать», чтобы влага, присущая цельной конструкции стены без влагостойкого слоя, испарялась с внешней каменной кладки или штукатурки.

Многие старые здания построены из таких материалов, как кирпич, глыба и камень, которые являются относительно пористыми и часто имеют более низкую прочность. Известковые растворы обычно использовались для подстилки и штукатурки. Это относительно более мягкий раствор, поэтому он способен выдерживать определенное количество движений (без растрескивания), которые возникают при осадке и сезонных изменениях грунтовых условий.

Растворы и штукатурки извести пародиффузионны и гигроскопичны. Таким образом, они могут управлять влажностью и позволяют влаге испаряться, помогая сохранить здание без сырости и создать более здоровую внутреннюю среду.


Что не так с цементом?

Помимо отрицательного воздействия на окружающую среду в целом, цементный раствор обычно твердый, хрупкий и менее пористый, чем известковый раствор. Он часто содержит добавки, которые иногда делают его полностью водонепроницаемым, и наносит вред традиционным зданиям по нескольким причинам.

Цементный раствор часто тверже старого кирпича, глыбы или некоторых видов камня, поэтому при движении он может повредить эти более мягкие традиционные строительные материалы. Твердый цементный раствор может удерживать за собой влагу, вызывая повреждение конструкции и заставляя грунтовые воды подниматься по твердой стене за счет капиллярного действия. Вода, застрявшая в стене, может привести к плохой изоляции, гниению и крошению. В тяжелых случаях глыба стены может выйти из строя. Кирпич, брусчатка или камень также могут быть повреждены морозом при слишком высоком уровне влажности.


Лаймовая шпатлевка или НХЛ?

Натуральная гидравлическая известь схватывается даже во влажном состоянии и бывает различной прочности. Они полезны для строительства из камня или кирпича, где более ранний набор может ускорить строительство. Но вы также можете добавить пуццолан в известковую замазку.

Мы предлагаем для наружной засыпки и концевой засыпки в конце года использовать натуральную гидравлическую известь. Способен к более быстрому начальному схватыванию в холодную погоду.

Для большинства наружных штукатурных работ и внутренних штукатурных работ жирность известковой замазки делает раствор превосходным, позволяющим наносить более крупнозернистый песок и более толстые слои без усадки.

Если бюджет очень ограничен и нет веских практических причин для использования известковой замазки, то использование природного гидравлического известкового вяжущего, смешанного с тщательно отобранным песком местного происхождения, неизменно оказывается менее дорогостоящим.

Если вы новичок в работе с известью, обычно лучше использовать предварительно приготовленный продукт, чтобы свести к минимуму возможные проблемы. Предварительно смешанные известковые замазочные растворы / штукатурки имеют длительный срок хранения, и до использования их необходимо хранить в защищенном от высыхания месте.

Предварительно смешанные гидравлические известковые растворы (HLM) имеют срок годности, частично ограниченный тем, как они хранятся, и должны храниться в сухом состоянии до использования.


Гашение

Гашение — это процесс изготовления известковой замазки. Негашеная известь добавляется к воде, и происходит химическая реакция, приводящая к выделению большого количества тепла из негашеной извести, создавая кипящую жидкость.

Химически оксид кальция превращается в дигидроксид кальция.

Чем дольше гашеная известь выдерживается в резервуаре, тем лучше известковая замазка. Мы оставляем нашу примерно на 3 месяца перед смешиванием с песком для создания известковой шпаклевки и строительных растворов.


Песок / заполнитель

Для известковых шпатлевок песок, используемый для строительных, шпатлевочных и подкладочных слоев штукатурки и штукатурки, должен быть мытым острым крупным песком. Для BS882 используйте острый песок, не содержащий растительных веществ, глины и солей.

В то время как раствор на основе НХЛ также требует острого, промытого, хорошо отсортированного песка, часто этот песок немного менее крупный, чем тот, который используется для раствора на основе известковой замазки. При использовании менее крупного песка всегда нужно помнить о том, что его, возможно, придется наносить более тонкими слоями, чтобы избежать риска появления усадочных трещин.Для отделки внутренней штукатурки используйте очень мелкий песок с известковой замазкой или NHL2.


Хранение

Предварительно смешанные известковые замазочные растворы могут храниться в течение многих месяцев, если они герметизированы от атмосферы и защищены от мороза в непромокаемых мешках или герметичных баках.

Растворы с зачесанными волосами постепенно теряют волосы, так как они растворяются в щелочной влажной ступке, и в результате получается ступка без волос.

Гидравлические известковые растворы имеют срок годности и должны храниться в сухом и герметичном месте для продления срока службы.При правильном хранении пакеты с сухим порошком могут прослужить от 4 до 12 месяцев с момента изготовления.


Когда мне добавлять волосы?

Традиционно некоторое количество волокон добавлялось к известковому раствору при его первом нанесении на обрешетку стены или потолка. Для всех других применений добавление волокон не является обязательным и зависит от состава и состава штукатурки.

При использовании растворов NHL мы предполагаем, что для слоев толщиной 8–12 мм потребуются волокна и все, что превышает 10 мм, с известковой замазкой.На сплошные стены допустимо нанесение более тонких слоев без волокон.

Традиционно на слои известковой штукатурки и штукатурки добавляют шерсть животных, например лошадей, коров или коз. В некоторых случаях белую козью шерсть можно найти в финальном кожаном покрытии.

Добавление волос придает дополнительную прочность и сводит к минимуму усадку и растрескивание. Он позволяет наносить более толстые слои на неровные стены и удерживает гипсовые ключи на месте при штукатурке на рейке.


Живопись

Не окрашивайте известковую штукатурку или штукатурку современной краской с акриловыми добавками.

Внешний вид , предпочтительно использовать силикатную краску для кирпичной кладки.

Внутри выбор намного шире, например: темпер, земная эмульсия, глиняная краска, Limewash


Штукатурка известковая

Известковая штукатурка — это отделочная штукатурка, используемая в качестве финального слоя внутри.
Mike Wye поставляет известковую штукатурку двух сортов — Heritage Plaster и Regency Plaster.

Heritage Plaster — наша стандартная и самая популярная обезжиренная известь.Штукатурка
Regency подходит для тончайшей исторической отделки, а также может использоваться в качестве шпатлевки для мелких трещин.

Если вы делаете известковую штукатурку самостоятельно, необходимо использовать подходящий промытый, высушенный в печи песок с размером зерна 1 мм или меньше. Рекомендуется смешать известковую замазку и песок как минимум за две недели до нанесения, чтобы уменьшить усадочные трещины. Иногда гипс создается путем смешивания NHL2 с песком. Его нужно использовать в течение нескольких часов после смешивания с песком и водой.


Промывка извести

Limewash в основном представляет собой традиционную дышащую краску, изготовленную из известковой замазки, разбавленной водой. Промывка извести
Mike Wye — это примерно 1 часть зрелой известковой замазки на 1 часть воды для достижения оптимальных характеристик и минимального количества необходимых слоев. Обычно требуется четыре слоя на новую внешнюю штукатурку и три слоя на новую известковую штукатурку внутри.
Может быть окрашен пигментами и может использоваться внутри или снаружи на известковой штукатурке, известковой штукатурке, камне или кирпиче.Он лучше всего работает на пористых поверхностях и затвердевает, поскольку поглощает углекислый газ из атмосферы с образованием кристаллов кальцита, придавая ему уникальный внешний вид.

Limewash можно использовать как внутри, так и снаружи. Прежде чем принять решение о том, какую краску использовать, важно понимать, что известковая смывка может быть немного порошкообразной, если ее неправильно нанести или на неподходящую поверхность. Он также может иметь неоднородный цвет из-за разницы во всасывании на поверхности, обычно это происходит из-за разного уровня влажности.Наиболее очевидной причиной этого является попадание дождя на внешнюю стену. Кому-то нравится этот аутентичный вид, кому-то он не нравится.
Выберите подходящую альтернативу, если вам не нравятся эффекты, в сотрудничестве с вашим инспектором по охране природы, если здание внесено в список.

Щелкните здесь, чтобы получить полное руководство по нанесению известковой промывки.


Пуццолан

Пуццолан — это добавка, которая вступает в реакцию с известью в строительном растворе, создавая более твердый химический отвердитель, и поэтому очень полезна для влажных или морозостойких сред.Мы используем метакаолин из обожженной глины и советуем использовать его для большинства наружных работ в строго регламентированных количествах.


Харлинг

Harling — это техника нанесения слоя штукатурки или штукатурки. В известковый раствор добавлено дополнительное количество воды, чтобы довести его до жидкой консистенции, подобной консистенции каши. Затем он наносится на стену с помощью специального инструмента, называемого шпателем Харлинга, с изогнутым лезвием.

Шерсть Harling при отверждении обеспечивает грубую текстуру, что дает дополнительный эффект для следующего затирочного покрытия, а также контролирует всасывание очень жаждущих материалов, таких как глыба и кирпич.


Изоляционная известь

Ряд производителей в настоящее время выпускают изоляционные штукатурки и штукатурки. Некоторые из них основаны на известковой замазке и обычно смешиваются с коноплей и пуццоланами. Другие основаны на гашеной извести и цементе с различными видами изоляции, такими как конопля или перлит.

Наше основное предложение — легкая сухая смесь натуральной гидравлической извести и пробки. Поскольку он не содержит цемента, он имеет хорошие экологические характеристики, а также обладает улучшенными тепловыми характеристиками.

ecoCORK — это продукт, созданный исключительно на основе натурального вяжущего из гидравлической извести и не содержащий каких-либо вяжущих элементов. Смешанный с в основном пробковым заполнителем, он обеспечивает легкую, паропроницаемую и экологически чистую штукатурку или штукатурку.
Эта штукатурка идеально декорирована силикатной грунтовкой SecilTEK и силикатной краской SecilTEK или аналогичной силикатной краской для каменных кладок.


Лимебетон

Limecrete — это современная интерпретация традиционного твердого известкового или гипсового пола, который все еще можно увидеть во многих исторических или хорошо сохранившихся старых домах.

Крайне важно иметь альтернативный вариант для дома традиционной постройки, поскольку относительно непроницаемый, негибкий цементный пол может создавать проблемы с проникновением влаги в стены на уровне земли. Это может привести к плохой изоляции, росту плесени и связанным с этим проблемам со здоровьем и даже к повреждению конструкции. Многие специалисты по охране окружающей среды, отвечающие за здания, внесенные в список, будут поощрять использование либетона, а не современных бетонных полов, требуемых Строительными нормами.Всегда используйте правильные материалы и методы при строительстве здания, независимо от того, указано оно в списке или нет.

Лимеаш обычно использовался для подвешивания деревянных полов на плот из тростника, и считается, что он используется в первую очередь как противопожарный барьер. Эти полы изначально были сделаны с использованием известковой замазки и большого количества пуццолановых добавок, обеспечивающих гидравлическое и твердое схватывание. Хотя этот метод очень эффективен, ему нужно очень много времени, чтобы затвердеть и карбонатироваться.

Пол из известняка изготовлен из натурального порошка извести, который схватывается намного быстрее и потенциально тверже, чем пол из известняка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *