Подрозетники как ставить: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Содержание

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

  • во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
  • бур по бетону диаметром 6мм
  • защитные очки
  • строительный уровень
  • шпатель для работы с раствором
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 
  • алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

  • буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

  • выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

  • снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

  • арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

Установка подрозетников в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

  • Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
  • Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
  • Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
  • Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

  • Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
  • Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
  • Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

  • Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

  • Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
  • Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
  • В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

  • Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
  • При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
  • В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Нюансы выбора

В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

» Как установить подрозетники в бетонную стену

Разводка электросетей по квартире или дому предполагает обязательную установку специальных гнезд для выключателей, розеток, различных датчиков и блоков управления.

Выбор подрозетников, используемых по бетону или кирпичу, дереву или композитным материалам требует учета размеров элементов разводки, особенностей монтажа и специфики помещения.

Применение подобных изделий обеспечивает безопасное подключение к проводке, а также надежное крепление любого элемента локальной сети. В процессе отделки или ремонта квартиры необходимо правильно подобрать подрозетники для установки в бетонной стене, а также инструмент для их монтажа.

Базовые параметры изделий

Базовые розетки, выключатели и датчики стандартизированы, поэтому для их монтажа не требуется большая номенклатура подрозетников. Если рассматривать основные геометрически размеры подобных изделий, то выделяют следующие группы:

  • диаметр элемента может быть 60 или 68 мм;
  • глубина колеблется от 20 до 80 мм.

В зависимости от типа будущего выключателя или розетки выпускаются одиночные и блочные модели.

Наиболее востребованными являются изделия с диаметром 68 мм и глубиной от 40 до 50 мм. При таком погружении в стену можно надежно зафиксировать элемент, а также легко вывести провода без лишних загибов.

Материал изготовления

Практически любые подрозетники, которые устанавливаются в бетонную стену, выполняются из полипропилена. Благодаря высокой прочности и долговечности материала, а также крайне низкой электропроводности, такие элементы проводки обеспечивают безопасное использование электроприборов и выключателей.

Необходимые инструменты

Монтаж подобного элемента требует не только подготовки основания и правильного выбора расположения, но и применения специального оборудования. Для установки подрозетников по бетону или кирпичному основанию понадобятся:

  • дрель с перфоратором;
  • специальная коронка для сверления бетона или болгарка;
  • алебастр или любой другой состав на основе гипса.

Разметка основания

Для обеспечения безопасной работы необходимо правильно выбрать расположение основных узлов проводки. Розетки по европейским и национальным стандартам должны располагаться не ниже 30 см от уровня чистового пола. Для удобства использования бытовой техники на кухне установка ниши ведется на уровне 105 — 120 см. В этом случае розетка будет находиться выше уровня столешницы на те же 30 см.

Для обеспечения питания стиральной машинки, холодильника и другой крупногабаритной техники уровень расположения подрозетника по бетону, принимается не менее 1 м от уровня чистового пола.

Чтобы установить выключатели, подрозетники располагают на уровне 90 см от пола или потолка. Считается, что такое положение выключателей наиболее удобно и безопасно при использовании. От края стены при этом необходимо отступить на 15 — 20 см.

Подготовка отверстия в основании

После проведения разметки и подготовки проводов необходимо создать нишу для монтажа подрозетника. В зависимости от имеющегося инструмента подход к работе с бетонным или кирпичным основанием может отличаться. Необходимо помнить, что диаметр и глубина отверстия должны быть немного больше размера самого изделия.

Применение коронки по бетону

Наиболее простым способом является сверление основания с применением специальной насадки — коронки, диаметр которой составляет 70 мм и более. Такое приспособление представляет собой металлический цилиндр с победитовыми зубьями на внешнем крае. Для выполнения ровного отверстия в центре коронки устанавливается победитовое сверло, обеспечивающее центровку всей конструкции.

Для упрощения процесса сверления основание лучше всего смочить водой. Если просверлить небольшое отверстие обычным сверлом, основной процесс облегчается, так как базовая ось уже будет подготовлена. После выемки части бетона и коронки глубину можно доработать зубилом и молотком или специальной ударной битой для дрели.

Применение перфоратора и болгарки

При использовании дрели или перфоратора необходимо подставить подрозетник, очертить его периметр по бетону и прорисовать крест в центре окружности. Победитовым сверлом диаметром от 3,5 до 4,5 мм на всю глубину выполняют отверстие в центре.

Затем отверстия выполняются по всей окружности с максимально плотным шагом, например, в 5 мм. После подготовки основания перфоратором или молотком и зубилом выдалбливается отверстие нужных размеров.

При работе с болгаркой вся окружность очерчивается прямыми линиями, затем производится распил бетона по всем линиям в центре круга и по периметру. Поверхность необходимо постоянно смачивать для уменьшения пыления. Выработка отверстия производится путем выдалбливания небольших выпиленных квадратиков.

Крепление подрозетника

Заключительным этапом монтажа является установка подрозетника, вывод провода и крепление изделия в нише.

Установка в нише

Необходимо помнить, что глубина отверстия должна превышать размеры изделия на 4 — 5 мм. Такой запас позволит легко вывести проводку, а также обеспечит пространство для закладки гипсовой смеси. При установке изделия необходимо немного обрезать выступы на кромке и утопить его в стене на 1 или 2 мм, что обеспечит идеальную посадку розетки или выключателя.

Вывод проводки

Создав небольшой канал между проводом и отверстием, необходимо завести проводку в подрозетник. Затем проверяется посадка всей конструкции и, если нет каких-либо проблем, проводится очистка поверхности ниши от пыли и загрязнений.

Фиксация

Монтаж ведется с помощью любой гипсовой смеси. В отверстие закладывается порция смеси и распределяется по стенкам. Вставляется подрозетник и вдавливается в стакан, часть раствора при этом зафиксирует заднюю стенку и выдавится наружу.

Дополнительно вводится раствор по боковым граням изделия, а сам подрозетник выравнивается так, чтобы крепежные винты располагались параллельно полу. Затем обрабатывается вся поверхность стены вокруг изделия. После полного затвердевания гипсового раствора внутренние стенки подрозетника очищаются от его излишков.

Правильно выполненный монтаж изделия обеспечит легкое крепление любой розетки или выключателя, а также безопасность их эксплуатации.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Приветствую вас на сайте Ewro-remont.ru. На этой странице мы поговорим о том как легко и просто, своими силами устанавливать розетки и выключатели.

Выдалбливаем место для подрозетника, провод уже подведен.

Подрозетники  устанавливают, как правило, после штукатурных работ. Дело в том, что при установке подрозетников или стаканов, как их еще называют, необходимо, чтобы край  подрозетника  был вровень со стеной, в крайнем случае, может быть немного глубже от края стены, но никак не выпирать из нее, иначе после установки розетки или выключателя, они также будут выпирать из стены. В том случае, если в дальнейшем на стене будет наклеиваться кафель, края подрозетника должен выпирать из стены на толщину кафеля и клея, то есть в среднем на 1-2 см.

Вмораживаем подрозетник по уровню.

При вмораживании подрозетника, провод заведен через ухо внутрь.

Подрозетники устанавливаются только в том случае, если розетка (выключатель) внутренняя, то есть на половину уходит в стену. Когда розетка (выключатель) наружный, подрозетники не ставятся.

При установке необходимо смотреть за тем, чтобы подрозетники выставлялись по уровню, как в вертикальном так и в горизонтальном положении, в зависимости от того как вы будете их ставить,

Подрозетник бетон ( уши для стыковки)

вертикально или горизонтально. Если конечно он будет не одинарный. Здесь нужно объяснить, подрозетники могут состоять из одного подрозетника ( когда розетка или выключатель двойной или тройной такие подразетники стыкуются с помощью ушей «выступов по бокам»), есть подрозетники уже цельные под две или три  розетки (выключателя).

В подрозетнике, места отмеченные пунктиром нужно отрезать. В дальнейшем через них будет проходить провод от одного подрозетника к другому.

Подрозетник бетон ( состыкован)

В ухе тоже вырезаем отверстие для приходящего провода.

Подрозетники могут различаться по форме, цвету, ушами (выступы по бокам) и т п. Главное их отличие заключается в том, что они делятся на две категории; первая для бетона, вторая для установки в гипсокартоне. Отличие в установке такое:

Подразетники для гипсокартона при установке распираются в стене как правило с помощью отвертки (специальными ножками, «лапками» сделанными в самом подрозетнике, причем формы «лапок» бывают самые разные).

Подрозетники для бетона вмораживаются в стену  различными штукатурными составами или гипсом(алебастром).

Рассмотрим конкретный пример установки подрозетника.

  1. Нужно определиться, как будут устанавливаться подрозетники вертикально или горизонтально и на какой высоте они будут. Сейчас чаще всего высота розеток от пола 30 см, высота выключателей от пола 90 см. Также определяемся с количеством розеток (выключателей) в одной точке (то есть  одинарная,  двойная, тройная.).
  2. Если подрозетник для гипсокартона, то в гипсокартоне делаем отверстие по уровню, по размеру подрозетника, и его туда вставляем,предварительно  заведя  эл- провод .(В каждом подрозетнике есть специальные впрессованные отверстия которые вырезаются ножом с той стороны с которой нужно и в том месте заходит эл-провод ,так же провод прокидывается внутри 2-3-4 состыкованных между собой подрозетников). После чего «лапки» закручивают, они распираются внутри стены.
  3. Если подрозетник для бетона, то в стене с помощью  перфоратора,  также по уровню, выдалбливают отверстие, немного больше самого подрозетника, вставляют его туда, заводят в него провод и с помощью штукатурки,гипса, алебастра  вмораживают его, также по уровню. Работы с установкой подрозетников на этом завершены.

Когда начнется чистовая отделка, начинаем устанавливать розетки и выключатели. При установке обесточиваем систему

Устанавливаем розетку.

Если в квартире есть заземление то, скорее всего провод у вас из трех жил, если заземления не, то провод из двух жил. Выбирая розетки нужно смотреть – с заземлением они или нет.

Трехжильный провод. Белый фаза, синий ноль, желто зеленый земля.

Когда устанавливаем розетку без заземления, то жилы на проводе немного разделяются, зачищают и вставляют в места крепления в розетке и фиксируются. Жилы на таких проводах могут быть одного цвета или белого и синего. При правильном подключении – белая жила это фаза, синяя ноль.

Когда устанавливаем розетку с заземлением нужно точно проверить где фаза. Проверяют с помощью индикаторной отвертки, на индикаторе загорается лампочка. Как правило, на трехжильном бесцветном проводе фаза и ноль по краям, жила земля посередине. Если провод цветной то при правильном подключении белый провод — фаза, синий- ноль, желто-зеленый земля. Жилу земля фиксируют посередине, фазу и ноль по краям,  в местах крепления.

Подрозетник немного выпирает, он установлен на кухне — под фартук, эти 10 мм в дальнейшем закроет кафель.

Если розетка двойная или тройная, то провода приходящие к розетке  фиксируются в ней, наращиваются  и переходят на другую розетку.

Разетка тройная в фартуке.

Устанавливаем выключатель.

Если выключатель один — одинарный:

Двойной выключатель. Подключение проводов: сверху фаза (белый провод), внизу два нуля.

После установки сердечника, устанавливаем рамку и кнопки выключателя.

Жила с фазой- белая вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль (на выключателе в отличии от розетки цвет может быть любым)  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка.

Если выключатель один — двойной:

Жила с фазой вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка. Вторая  жила ноль, вставляется куда указывает вторая  уходящая стрелочка.

УСТАНОВКА ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Фазу берем от первого выключателя №1

При установке второго и третьего выключателя, ноль как правило уже заведен а фазу берут от первого выключателя.

Указана фаза от выключателя, два других провода уже заведенный ноль №2

Вставляем также ( фаза-стрелочка приходящая, ноль уходящая). №3

Выключатели установлены. Осталось поставить рамку и кнопки. №4

После наклеивания обоев, либо покраски стен (декоротивки), устанавливают рамку на выключатели и розетки.

 

 

Тройной стакан. Два стакана под розетки один под интернет. В руке провод для интернета.

Двойной стакан. Розетка и интернет.

 

Чтобы состыковать алюминиевые и медные провода, пользуйтесь электрической колодкой.

Провода уложенные в гофру и сходящиеся в распределительную коробку.

Читаем также: Как подключить своими руками Теплый пол

 

3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

 

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

  • Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.
  • Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;
  • В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

  • В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;
  • Перед установкой распоры ослабляют;
  • В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;
  • Коробка вставляется в сделанное отверстие;
  • Винты распоров закручиваются;
  • Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Не могу комментировать это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.

Читать статью: Как быстро установить выключатель на гипсокартон

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

  • Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
  • Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
  • В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
  • Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
  • Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Вывод

Последний способ был, конечно, авариным, но демонстративно показывающим, что в работе с гипсократоном можно проявлять не традиционные методы работы.

И все-таки, лучше в работе придерживаться технологий поддерживаемых производителя ми гипсократона.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

 

 

Как установить подрозетники в гипсокартон

В связи с нарастающей популярностью использования ГКЛ для обшивки стен у тех, кто вплотную занимается ремонтом, возникает множество вопросов, связанных с аксессуарами, предназначенными для более комфортного монтажа. К таким приспособлениям, призванным увеличить производительность труда и удобства, связанные с прокладкой коммуникаций, можно отнести и подрозетники для гипсокартона. Что это за устройство и как его правильно использовать при монтаже ГКЛ вместо привычных подрозетников, попробуем рассказать в нашем следующем материале.

Подрозетники для ГКЛ отличаются от простых (к примеру, для бетона) тем, что имеют дополнительные ушки, предназначенные для крепления их с обратной стороны листа. Когда коробка для розетки прикручивается саморезами, уши притянуты к обратной стороне ГКЛ и удерживают приспособление в отверстии крепко. В принципе, ничего сложного здесь нет. Если у вас под рукой будет пошаговая инструкция, справиться может каждый, кто привык работать головой и держать в руках инструмент. С него-то как раз и начнем наши рекомендации.

Инструмент, который понадобится

Для самой простой установки подрозетников в гипсокартон потребуются только лишь острый ножик, отвертка и шпатель. Но это только когда установка имеет единичный случай (например, вы решили врезать еще одну розетку в уже существующую обшивку). Для массовых установок и постоянной работы потребуется специальная коронка. Цена ее довольно высока, но приспособление достаточно быстро может окупиться при регулярности проведения проводки и частом выполнении работ. Стоит отметить, что этих коронок следует иметь в наличии несколько видов, так как есть некоторое количество размеров установочных коробов, довольно существенно отличающихся друг от друга.

К содержанию↑

Выбор подрозетников

Важно понимать не только, как установить подрозетник, но и как правильно его выбрать. Давно прошли уже те времена, когда монтаж производился намертво, и если возникала необходимость демонтажа, то при этом разрушению подвергалась вся конструкция. Сегодня на строительном рынке предлагается достаточно большой выбор, а подрозетник под гипсокартон может иметь множество разновидностей. Как же выбрать правильный вариант?

  1. Сперва определимся с тем материалом, из которого они могут быть изготовлены. Лучше всего, если это будет пластмасса, обладающая самозатухающими свойствами, так как другие материалы могут вызвать пожарную опасность.
  2. Следующим шагом определяем расстояние полости. Если расстояние до стенки минимальное, то и подрозетник следует выбирать соответствующих размеров (в противовес стандартному – 50 миллиметров).
  3. Еще один совет: и фурнитуру, и сами розетки следует подбирать одного и того же производителя и приобретать в одном месте, проверяя их должную совместимость. Так вам удастся избежать всевозможных проблем при монтаже изделий. А монтаж подрозетников в гипсокартон следует производить, все тщательным образом измерив и проверив размеры, которые должны соответствовать розеточным разъемам и самим коробкам подрозетников для гипсокартона. Размеры могут варьироваться, тогда для насадки на дрель подбирайте и соответствующую коронку.

К содержанию↑

Подготовка стенки

  • Необходимо должным образом подготовить и саму плоскость для установки в нее подрозетника. Лучше всего произвести предварительную шпаклевку ГКЛ, чтобы поверхность хорошо держала форму при сверлении дрелью с насаженной коронкой, соответствующей по размеру.
  • Можно использовать и предварительную грунтовку, так как в результате этого гипсокартон не будет крошиться при проведении работ. Диаметр коронки для подрозетника подбираем в соответствии с размерами самой устанавливаемой розетки. А как только высохнет покрытие после шпаклевки и грунтовки можно непосредственно приступать к сверлению самого отверстия.
  • Внимание: сверление в ГКЛ лучше всего производить специальной насадкой на дрель, которое называется коронкой. Но если вы не такой уж профессионал, и данной насадки просто не оказалось под рукой, то можно произвести работы при помощи обычного сверла и строительного ножа. Тогда используем само изделие в качестве шаблона для разметки. Отверстие должно быть просверлено и проделано впритык, без видимых зазоров (лучше сверлите на миллиметр меньше по диаметру, чтобы с некоторым усилием вогнать подрозетник в отверстие, которое просверлено) – тогда установка коробки под розетку пройдет удачно.
  • Профессионалы рекомендуют обработать проделанное отверстие шпаклевкой и грунтовкой, что позволит розетке лучше укрепиться в гнезде.

К содержанию↑

Основные ошибки при установке

В решении задачи, как закрепить коробку под розетку, некоторые недостаточно опытные гипсокартонщики или хозяева, самостоятельно пытающиеся сделать ремонт, как правило, не могут избежать характерных ошибок при монтаже подрозетников для гипсокартона. Как правило, к ним относятся следующие существенные огрехи.

  1. Попадание розеток на места, где проходит профиль каркаса. Обычно каркас рассчитывается из расчета того, что к соответствующим местам будут проведены разводки электрических систем, интернета, кабельного телевидения. Но в некоторых случаях, особенно новичками, это святое правило игнорируется. И тогда могут начаться проблемы с монтажом розеток и подведением соответствующих коммуникаций и разводок. Так что, перед тем, как закрепить подрозетник, следует проверить, а не находится ли в этом месте обрешетка каркаса или профиль, выполненный из металла (а лучшим вариантом будет – это знать заранее).
  2. Еще одним казусом, который может ожидать новичка, является прорыв ГКЛ при сверлении отверстий. Чтобы этого избежать, нужно четко соизмерять размеры коронки и отверстия под розетку. А если монтаж производится без применения подобного устройства, то действовать как можно более аккуратно, не допуская порывов поверхностей ГКЛ.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

хитрости установки коробки под розетку

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

 

Установите электрическую коробку в существующую стену для розетки или выключателя

Добавить электрическую коробку к существующей стене для выключателя или розетки легко, если у вас есть подходящие материалы и вы знаете несколько хитростей. При этом снимать гипсокартон (кроме выреза коробки) не нужно.

Главное — приобрести то, что называют коробкой для переделки или старой коробкой для работы. Тип коробки, который вам не нужен, называется коробкой для новой работы или новой конструкции.

  • Коробка New-Work : на ней есть гвозди или другой метод крепления, который позволяет прикрепить коробку к стороне шпильки.Гипсокартон не может быть уже установлен, чтобы использовать новую коробку. Гипсокартон вешается после того, как ящик будет закреплен.
  • Old-Work Box : этот элемент, который часто называют коробкой для реконструкции, позволяет вырезать отверстие в гипсокартоне вашей стены и вставить коробку внутрь. Удаление гипсокартона не требуется. Коробка крепится к гипсокартону с помощью «крылышек», тянущихся внутрь. Вы будете использовать этот недорогой пластиковый ящик. Ящики с одной группой стоят около 1 доллара, а ящики с двумя группами — чуть больше 2 долларов.

Приклейте старый ящик к стене назад

Многие из этих старых коробок для работы, которые вы продаете в Home Depot, Lowe’s и других крупных магазинах товаров для дома, не поставляются с бумажными шаблонами.Либо вы делаете свой шаблон, переносите мерки на стену с помощью линейки, либо используете сам ящик в качестве шаблона.

Поскольку эти коробки сужаются от меньшего к большему, вы не можете использовать обратную сторону в качестве шаблонов. К счастью, вы можете использовать лицо в качестве шаблона, так как лицо плоское.

  • Приклейте коробку к стене малярным скотчем лицевой стороной вперед. Наклейте ленту сверху и снизу. Боковые стороны не обязательно заклеивать.

Ли Валлендер

Сначала отметьте горизонтальные линии коробки

Предыдущий шаг оказался удачным.К сожалению, вы не можете просто нарисовать единый контур вокруг коробки для своего разреза.

  • Сначала отметьте горизонтальные линии там, где выступы пересекаются с рамкой. Язычки — это плоские части, которые прижимаются к стене спереди, создавая напряжение вместе с этими задними «крыльями».
  • На это место направлено перо.
  • Используйте механический карандаш или хорошо заточенный обычный (не плотницкий) карандаш, потому что вам нужна острая и точная линия.
  • Вам нужно правильно указать эти строки, иначе коробка не останется на месте; он упадет обратно в стену.

Ли Валлендер

Отметьте вертикальные линии выходной коробки

  • Отметив горизонтальные линии, проведите две прямые вертикальные линии по сторонам старого ящика. Хотя вам следует постараться быть точным, они менее важны, потому что по бокам нет выступов.

Ли Валлендер

Соединительные линии для выреза в коробке

  • Снимите коробку со стены. С помощью линейки соедините горизонтальные и вертикальные линии, чтобы получился полный контур.

Ли Валлендер

Сделайте точный вырез в коробке с помощью ударной пилы

  • Перед тем, как сделать вырез, просверлите отверстие в центре контура с помощью сверла диаметром 1/2 дюйма. Теперь используйте ручную ножовку, чтобы вырезать контур. Будьте предельно точны при этом, сохраняя линию как вы режете пилой, а не режете прямо по линии.

Ли Валлендер

Захватите вырез, прежде чем он упадет в стену

  • Прежде чем закончить последний надрез, воткните палец в это отверстие диаметром 1/2 дюйма и держитесь за вырез, чтобы он не упал в стену.Это сделает работу чище и аккуратнее, если вы сможете ее достать.

Ли Валлендер

Стороны выреза над напильником для расширения отверстия при необходимости

  • Хотя идеальный вырез идеален, всегда лучше иметь слишком маленькое отверстие, чем слишком большое. Если отверстие слишком маленькое, воспользуйтесь ножовкой, чтобы подпилить края до тех пор, пока коробка не встанет точно.

Ли Валлендер

Установка металлической задней коробки

Задние электрические коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров.Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а коробки с двойной задней стенкой используются для двойных розеток. Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

Перед тем, как приступить к работе с какой-либо электрической цепью, вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно снова включена. Перед выполнением любых электромонтажных работ прочтите статью о процедурах безопасной изоляции. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика.Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

В зависимости от того, для чего он предназначен, существует несколько коробок различной глубины. Коробка глубиной 16 мм отлично подойдет для выключателя света, но бесполезна для контура душа 10 мм. Задний ящик глубиной 47 мм больше подходит для душевой кабины, почти в три раза глубже, чем для выключателя света.Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также погружены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь расположены розетки и выключатели света, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в собственном доме, вы можете разместить розетки / выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых комнатах | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола —

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня —

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и удерживайте ее на линии и обводите вокруг нее.Используя перфоратор и сверло для кирпичной кладки, вы собираетесь просверлить ряд отверстий в том месте, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину —

Теперь нарисуйте перчаточный горшок внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора.

Теперь вырежьте кладку долотом и молотком на нужную глубину. В старой штукатурке или при плохой кирпичной кладке это может быть очень сложно и может привести к выпадению большого количества штукатурки!

Вот как должен выглядеть вырез, не волнуйтесь, если отвалится еще штукатурка, потому что отремонтировать его несложно.В примере выше штукатур оштукатуривает всю комнату, это идеальное время для установки розеток и т. Д.!

Выбейте одну из заглушек в задней части коробки и вставьте втулку.

Просверлите два отверстия в задней части коробки и прикрутите коробку к стене с помощью дюбелей и шурупов. Обработайте прилегающую территорию штукатуркой или подходящей шпатлевкой!

Электрическая розетка | Установить электрическую коробку

Простые шаги по установке электрического «Handy Box» на коробку выключателя, розетку или светильник.

Установка электрических розеток обычно является первым шагом в электромонтаже вашего сарая или подвала. В ящиках электрических розеток находятся розетки, небольшие светильники и выключатели освещения.

В этой статье термины «электрическая розетка», «коробка выключателя света» и «удобная коробка» используются как взаимозаменяемые, и вы узнаете, как установить коробку, а также как зачистить и протянуть провода в коробку и закрепить провод на шпильке, чтобы вы стали электриком. Соответствие нормам и готовность к установке выключателя света, света или электрического выхода в вашем сарае для хранения или в проекте электропроводки в подвале.

Если вы хотите установить электрическую розетку, прочтите статью «Как установить электрическую розетку».

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

  1. Характеристики An
    Электрическая розетка или распределительная коробка
  2. Прибивание выводной коробки к стенной стойке
  3. Протяните провод к коробке, выбейте заглушку, ближайшую к направлению, откуда идет провод. Отверткой удалите заглушку
  4. Протяните проволоку romex в коробку так, чтобы ее передняя часть выступала на 8 дюймов, а сзади — на 10 дюймов.
  5. Электрический код требует, чтобы провод поддерживался в пределах 8 дюймов от розетки.
  6. Сложите провода в коробку, чтобы они были защищены при установке гипсокартона.
  7. После того, как гипсокартон будет установлен, а стены покрашены, можно будет установить электрическую розетку. Прочтите статью Как установить электрическую розетку.

инструменты и материалы

  • Молот
  • Выходная коробка
  • Отвертка
  • Рулетка
  • Карандаш
шаг 1 Характеристики An
Розетка или коробка выключателя света

Распределительные коробки состоят из нескольких частей, облегчающих использование:

Маркер глубины сбоку Если вы внимательно посмотрите на переднюю часть выпускной коробки на той стороне, которая касается шпильки, вы увидите два выступа длиной 1/2 дюйма.Эти неровности являются маркерами глубины. При установке розеточные коробки должны выступать с поверхности стеновых стоек на 1/2 дюйма толщины гипсокартона. Маркеры глубины позволяют легко узнать, что ваша электрическая коробка выступает на 1/2 дюйма от поверхности стен. шпильки.

Предварительно установленные гвозди Handy Boxes всегда поставляются с двумя гвоздями. Гвозди ускоряют установку коробки. Вы просто удерживаете коробку в желаемом месте установки, проверяете маркеры глубины и забиваете гвозди.

Заглушки на задней стороне На задних углах есть выступы, которые можно отломать, чтобы провода можно было протянуть в коробку. Вы должны оставить все из них закрытыми, кроме тех, через которые вы протягиваете провода.

, шаг 2, Прибиваем розетку к стойке на стене сарая

Прикрепить удобную коробку гвоздями очень просто, но нужно сделать несколько важных вещей, чтобы розетку, выключатель или свет было легко установить и они хорошо выглядели после установки и покраски гипсокартона.

Отметьте 14 дюймов над полом для выпускных отверстий на стороне стойки. Это позволит удерживать все выпускные отверстия на одинаковой высоте.

Отметка 48 дюймов над полом для распределительных коробок .

(если вы ремонтируете только одну часть своего дома, вы должны соответствовать высоте другой розетки или распределительной коробки).

  1. Совместите верх распределительной коробки с отметкой на стойке стены
  2. Прижмите заднюю сторону маркера глубины к поверхности шпильки
  3. Гвоздь в гвоздях сбоку ящика
шаг 3 Протягивание провода в выходную коробку

Это шаги для протягивания проводов в электрическую розетку или коробку выключателя света.Это выглядит как много шагов, но занимает всего минуту или около того. Эти действия обеспечивают аккуратную и чистую установку, что упрощает установку розетки или выключателя и позволяет сэкономить время.

Измерение длины кабеля Перед тем, как протянуть провод в коробку, измерьте от 9 до 10 дюймов от конца провода.

Удаление оболочки кабеля Необходимо удалить оболочку кабеля, чтобы оголить провода. Вам понадобится всего около 1/2 дюйма оболочки кабеля внутри удобной коробки.Хитрость заключается в том, чтобы снять оболочку с проводов, не разрезая изоляцию проводов.

Ник, едва обрезанный, оболочка Используйте кусачки / ножницы для зачистки проводов, чтобы надрезать две стороны кабеля по коротким сторонам. Не прорезайте насквозь, достаточно, чтобы сломать поверхность оболочки кабеля.

Отогните провод подальше от зарубки Взявшись за руки с каждой стороны зазубрин, отогните провод от одной из зарубок на оболочке до тех пор, пока оболочка не расколется.

Согните провод в другом направлении Переверните кабель, распрямите его и повторите сгибание и разделение на другой прорези в оболочке кабеля.

Снимите оболочку с конца провода После того, как изгиб кабеля расколол большую часть оболочки кабеля, вы сможете разорвать его и удалить 9 или 10 дюймов оболочки кабеля.

Заглушка для открытия электрической коробки Заглушки закрывают отверстия, через которые провода входят в коробку.Вы должны открывать только те заглушки, которые вы будете использовать, и вы должны использовать заглушки, которые находятся ближе всего к направлению, откуда идет провод. Используйте отвертку, чтобы открыть заглушку, убедившись, что заглушка находится на той стороне, с которой идет кабель, сверху или снизу.

Протяните кабель в коробку Соедините три провода с черным кабелем с правой стороны и вставьте их в заглушку, пока оболочка кабеля не окажется на 1/2 дюйма внутри коробки. Убедитесь, что провода выведены из передней части коробки, чтобы они не погнулись.Причина, по которой вам нужен черный кабель с правой стороны, заключается в том, что розетки и переключатели подключены черным горячим проводом с правой стороны. Благодаря этому в коробке не должно быть скопления скрученных проводов.

У вас должно получиться около 6 дюймов. провода, свисающего спереди, это примерно 9 дюймов от задней части коробки. Электрические нормы говорят, что у вас может быть минимум 6 дюймов. из задней части коробки, но это оставляет вам слишком мало провода для работы.

Зачистите провода Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1 дюйм изоляции с проводов.Если вы сделаете это сейчас, концы проводов не упадут на новый ковер, когда вы подрежете электричество и установите розетки и выключатели.

Согните концы проволоки Сделайте петлю на конце каждой проволоки, используя плоскогубцы или отверстие на боковой стороне устройства для зачистки проводов. Он должен выглядеть как конец леденца с концом провода, загнутым назад туда, где снята изоляция провода. Это делает провода готовыми для прикручивания к розетке или выключателю.

Поддержка кабеля вне коробки Электрический код требует, чтобы провод поддерживался в пределах 8 дюймов от электрической розеточной коробки или коробки выключателя света с помощью кабельной скобы при использовании пластиковых коробок, на которых нет кабельных зажимов.

Сложите провода в электрическую коробку Сложите провода гармонично вперед и назад сверху вниз от электрической коробки. это упрощает их использование при установке выключателя или розетки, а также не мешает им при установке гипсокартона. Убедитесь, что черный провод по-прежнему находится справа, а белый провод — слева. Теперь ваши провода готовы к установке розетки или выключателя.

Выключатели, розетки и светильники устанавливаются в сарае мастерской или мастерской после покраски сарая.

статей по теме

Установить розетку в существующую стену

Уважаемый г-н электрик: Я хочу установить розетку в существующей стене на выделенной цепи для моего оконного кондиционера? Я понял, как пропустить кабель 12/2 NM-B от электрической панели главного выключателя в подвале через стену под окном гостиной. Как установить в стене коробку электрических розеток, которая будет содержать провод и поддерживать розетку?

Ответ: Чтобы установить розетку в существующей стене, необходимо провести много измерений.Предполагая, что вы будете просверливать отверстие снизу и вставлять кабель в наружную стену, лучшее место для вырезания отверстия и установки коробки — это рядом с каркасом стены. Таким образом, электрическую коробку можно прикрутить боком прямо к дереву, чтобы сделать ее прочной. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon или EBay.

Найти стойку на стене может быть непросто. Обычно я использую существующую розетку или выключатель в качестве ориентира. Если они были установлены во время постройки дома, то, скорее всего, они крепятся на стеновые стойки.

Я бы снял настенную пластину с существующей розетки или переключателя и проткнул длинной тонкой отверткой справа и слева от электрического блока. Я бы также немного подтолкнул коробку, чтобы посмотреть, поворачивается ли она. Обычно сторона, прикрепленная к стойке, не двигается.

В более новых домах с гипсокартоном я также ищу признаки зашпаклеванных отверстий от гвоздей, чтобы найти шпильки в стене. После того, как я обнаружил несколько шпилек, я измеряю область, где я хотел бы вырезать отверстие для розетки.В большинстве домов стенные стойки находятся на расстоянии шестнадцати дюймов друг от друга, но это не всегда так.

Иногда стойки стены находятся на расстоянии двадцати четырех дюймов друг от друга. В некоторых более высоких зданиях кондоминиумов я обнаружил, что внешние стены имеют стойки на расстоянии двенадцати дюймов друг от друга. Измерение выполняется от центра к центру, и я всегда измеряю дважды. Если мне повезет, мои измерения будут соответствовать зазубренному отверстию для гвоздя, что подтвердит, что у меня есть шпилька. Список инструментов и материалов ниже.

Один трюк, которому я научился у своего отца, — это отмерить 48 ″ от внутреннего угла любой стены.Там всегда должна быть стойка для стен, потому что гипсокартон и панели имеют ширину 48 дюймов и нуждаются в стойке, чтобы закрепить край для поддержки и крепления гвоздями.

В старых домах с оштукатуренными стенами не так просто найти стеновую стойку. Нет никаких признаков дырок от гвоздей, а иногда в молдинге плинтуса устанавливались розетки.

Использование электронных устройств для поиска шпилек на штукатурных стенах может быть ограничено из-за несоответствия старых штукатурных ключей и токарного станка по дереву.В этой ситуации само окно может быть лучшим индикатором. На каждой стороне окна, идущей от пола до потолка, должно быть хотя бы по одной стойке.

Для стен из обычного гипсокартона у вас есть выбор : использовать одинарный пластиковый старый рабочий ящик или старый металлический рабочий ящик размером 2 x 3 дюйма. Обратитесь к статье 314 и таблице 314.16 (A) и таблице 314.16 (B) в Национальных электротехнических нормах и правилах, чтобы узнать, какой размер коробки подходит для используемого вами провода.

Пластиковый однослойный старый рабочий электрический шкаф с присоединенными проводами, готовый к установке в существующую стену

УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВОГО СТАРОГО РАБОЧЕГО КОРОБКА

Старый пластиковый рабочий ящик, вероятно, проще всего установить в гипсокартон , но для него требуется отверстие большего размера в стене и может потребоваться настенная пластина среднего или большого размера , чтобы полностью закрыть коробку и отверстие.Поднесите коробку лицевой стороной к стене в том месте, где должна быть емкость. Обведите его карандашом.

Шилом или длинной тонкой отверткой проделайте отверстие в центре метки. Нажмите шилом или отверткой во всех четырех направлениях, чтобы увидеть, нет ли препятствий и насколько близко вы находитесь к шпильке. Если вы не чувствуете шпильку шилом или отверткой, используйте рыболовную ленту или кусок металлической вешалки ( Нажмите здесь, чтобы увидеть мой пост об использовании плечиков ), чтобы глубже проникнуть в отверстие.

Мне нравится использовать металлическую ленту для рыбной ловли , чтобы продвигаться дальше во всех направлениях, чтобы понять, есть ли что-нибудь, о чем я должен беспокоиться, прежде чем сверлить отверстие в подвале, например, водопроводные трубы или воздуховоды.

Когда у вас установлена ​​сторона стойки и вы уверены, что в стене нет никаких препятствий, вы можете вырезать отверстие так, чтобы сторона электрической коробки была напротив стойки. Для этого можно использовать циркулярную пилу или замочную скважину.

Убедитесь, что старый пластиковый рабочий ящик подходит для в отверстие напротив шпильки. Допускается наличие небольших зазоров не более 1/8 дюйма по бокам, но верх и низ должны быть плотно прилегающими, чтобы у коробчатых ушей было хорошее место для сидения.

Старый рабочий ящик будет иметь пластиковые кабельные зажимы внутри задней части коробки для захвата кабеля NM-B. Вы должны открыть один из них (не вынимать!) Отверткой и вставить кабель в коробку. Снимите часть внешней оболочки и введите в коробку не менее восьми дюймов проволоки.Теперь вставьте коробку в проем в стене и затяните винты, которые крепят зажимы коробки к стене, используя отвертку или дрель.

Не затягивайте слишком сильно, так как пластиковые ушки согнутся и потеряют сцепление со стеной. Убедитесь, что коробка прямая, и затем ввинтите один винт для листового металла 1 ″ или 1 1/4 ″ x # 8 через боковую часть коробки и в шпильку. Это сделает коробку прочной и не будет полностью зависеть от гипсокартона для поддержки. Не сверлите более одного шурупа, так как коробка будет деформироваться и не будет выглядеть ровно.

В качестве альтернативы, для поддержки вашей розетки можно использовать металлическую розеточную коробку с одним блоком, но установка немного отличается. Перед установкой вам необходимо просверлить отверстие в боковой стенке металлической коробки для ввинчивания винта в шпильку. Не все металлические старые рабочие ящики имеют регулируемые зажимы для закрепления на гипсокартоне, но вместо них можно использовать внешнюю опору.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЖНЕЙ MADISON ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВЫХОДНОЙ КОРОБКИ

Я предпочитаю устанавливать старые рабочие металлические ящики с помощью того, что я называю «Мэдисон Барс».После того, как металлический старый рабочий ящик вставлен в стену, один край немного выдвигается примерно на 1/4 дюйма. Другой край вставляется заподлицо со стеной, и с этой стороны между стеной и коробкой вставляется брусок Мэдисона.

Вставьте длинный конец стержня Мэдисон вдоль боковой стороны металлического старого рабочего ящика и сдвиньте его вниз. Теперь прижмите короткий конец бруса Мэдисон к стене и сдвиньте его вверх. Прижимая этот же край к стене с помощью отвертки, крылья стержня Мэдисон сгибаются над краем коробки и плотно зажимаются плоскогубцами.

Щелкните здесь , чтобы увидеть мой пост с фотографиями Мэдисон Барс, используемого для установки коробки электрических розеток.

С другой стороны металлической коробки вставьте длинный конец стержня Мэдисон вверх и, когда вы вдавите короткий конец в стену, сдвиньте стержень Мэдисон вниз. Прижмите край коробки к стене с помощью отвертки, согните крылья Madison Bar и защипните их плоскогубцами с острыми концами . Если вы все сделали правильно, ящик теперь будет плотно прижиматься к стене.

Если он болтается, вы можете разогнуть брусья Мэдисон и сделать это заново. Постучите по коробке отверткой и плоскогубцами, чтобы выпрямить ее. Когда коробка будет плотно удерживаться стержнями Мэдисона, вбейте один винт для листового металла # 8 x 1 ″ или 1 1/4 ″ через предварительно просверленное отверстие в стойке, и коробка станет достаточно прочной. Не затягивайте винт для листового металла слишком сильно, так как это может привести к деформации выпускной коробки.

Металлический ящик должен быть заземлен. Это достигается с помощью винта заземления 10-32, вкручиваемого в отверстие в задней части коробки.Оголенный провод заземления кабеля NM-B наматывается на винт 10/32 перед тем, как присоединить его к розетке. Вы можете зажать проволоку вокруг винта 10/32 с помощью плоскогубцев. Затяните винт.

УСТАНОВИТЕ ВЫПУСКНУЮ КОРОБКУ В ДЕРЕВЯННУЮ РЕШЕТКУ И ШТУКАТУРКУ

Если у вас деревянная обрешетка и стены из гипса , вам понадобится старый металлический электрический шкаф. Отметьте стену, как указано выше, но вместо того, чтобы пробить отверстие шилом или отверткой, используйте небольшое сверло по камню в электродрели.Это поможет предотвратить чрезмерное повреждение штукатурки.

Используйте отверстие для поиска препятствий и определения точного местоположения шпильки. Также вам нужно найти планки деревянных реек и убедиться, что одна полная полоса будет выровнена по центру коробки. Должна быть небольшая полоса для поддержки верхнего и нижнего ушей коробки.

Как только вы узнаете точное положение стойки и куда будет вставлена ​​ваша коробка , вы должны отметить отверстие в стене.Однако, возможно, потребуется отрегулировать высоту в соответствии с расположением деревянной планки. В идеале вам нужно удалить только одну полную часть центральной планки и часть верхней и нижней планок.

Я обычно обматываю предполагаемое отверстие липкой лентой 2 дюйма, чтобы обеспечить дополнительную поддержку штукатурке. Затем я надрезаю края бритвенным ножом. Я слышал, что другие успешно использовали инструмент для резки цементной доски, чтобы вырезать штукатурку.

Резать деревянную планку нужно как можно осторожнее , чтобы не повредить окружающую штукатурку и ключи.Лезвие с мелкими зубьями, такое как ножовка, подойдет, хотя это может быть утомительно. Полностью прорежьте центральную планку на стороне, наиболее удаленной от стержня. Иногда я прорезаю эту сторону почти полностью, а затем использую мои диагональные плоскогубцы Knipex с высоким плечом, чтобы прорезать последнюю часть. Я делаю это для того, чтобы планка не двигалась слишком сильно после того, как она была разрезана, тем самым защищая гипс от разрушения. Затем отрежьте сторону, близкую к стержню.

Я еще не пробовал, но мой многофункциональный осциллирующий инструмент , вероятно, очень хорошо подойдет для вырезания отверстий в гипсе.Я ожидаю, что это быстро изнашивает лезвие, но я думаю, что из него получится хорошее чистое отверстие. Я использовал многофункциональный инструмент для вырезания коробок из гипсокартона, и он отлично подходит для этого. Это также очень хорошо для небольшого надреза стены, чтобы разместить выступающий винт на боковой стороне металлической коробки.

Вырезать часть верхней планки и часть нижней планки. Обычно я просто хватаю эти кусочки плоскогубцами и выкручиваю их после резки. Попробуйте вставить в проем металлический старый рабочий ящик.Убедитесь, что он прямой. Кабель NM-B вводится в старую металлическую рабочую коробку одним из двух способов. Если в коробке есть встроенный зажим для кабеля, используется это отверстие. Если в коробке есть только заглушки, вы должны использовать кабельный соединитель, одобренный для NM-B, такой как пластиковая кнопка или двухвинтовой соединитель с металлическими зажимами.

Вставьте кабельный зажим в заглушку. Удалите не менее восьми дюймов внешней оболочки кабеля и вставьте провод в коробку. На металлических коробках розеток есть некоторая регулировка ушей, чтобы они не уходили в стену.Вы можете ослабить винты и сдвинуть уши … Иногда мне приходилось поворачивать уши, чтобы коробка была ровной со стеной. См. Статью 314.20 Национального электротехнического кодекса.

Вставьте коробку в проем в стене. Можно использовать стержни Madison Bars для крепления коробки, но иногда деревянная планка или штукатурка мешают им скользить вверх или вниз. Я обычно использую шурупы # 4 x 1 1/14 ″, которые вкручивают в отверстия в ушках коробки, чтобы прикрепить коробку к стене. Затем я вбиваю один винт для листового металла # 8 x 1 ″ или 1 1/4 ″ через просверленное отверстие внутри коробки в шпильку.Не затягивайте этот винт слишком сильно, так как это может исказить положение коробки. Следуйте приведенным выше инструкциям по заземлению металлической коробки.

В связи с новыми изменениями кода, может потребоваться заполнить зазоры вокруг только что установленной выпускной коробки герметиком или штукатуркой. Это необходимо для предотвращения попадания воздуха в стену и разжигания огня. Это также поможет с энергосбережением. Фотография розетки вверху страницы не прошла бы сегодня осмотр из-за зазоров вокруг нее.См. Статьи 312.3, 312.4 и 314.21 Национального электротехнического кодекса.

Теперь вы можете установить розетку и настенную пластину. В случае металлических коробок розеток, уши которых упираются в поверхность стены, обычно необходимо вырезать ушки на розетке или выключателе, чтобы они плотно прилегали к ушкам коробки розетки. Обратите внимание на розетку на картинке вверху этой страницы.

Некоторые инструменты, необходимые для этой работы: Шило, бритвенный нож, инструмент для резки цементной доски, Компас или замочная пила , измерительная лента, датчик шпильки, рыбная лента, плоскогубцы, плоскогубцы, игольчатые плоскогубцы, тряпка, отвертки, дрель, сверла, маленькое сверло по каменной кладке, бит для отвертки и длинный держатель для бит.
Некоторые материалы, необходимые для этой работы: Металлический или пластиковый старый рабочий электрический блок, соединитель NM-B, шурупы для дерева # 4 x 1 1/4 дюйма, одна пара стержней Madison, 1 дюйм или 1 1/4 дюйма саморезы для гипсокартона.

Некоторые номера деталей:
Пластиковые старые рабочие ящики с одной группой — Steel City # E-16-8, Thomas & Betts (Carlon) B120r, Raco 7887.

Металлические одноразовые старые рабочие ящики — Raco # 601 или # 590, Orbit # GDB-1 или # GDB-1-NM, Steel City # CY-1/2 или #CXWOW.

Madison Bars — Madison Electric Products # 102, Steel City # 820-D, Orbit #SBS, Raco # 977, Caddy #DSB.

Удлиненные стержни Madison Bars — Caddy # DS12A, Raco 8977

Некоторые из применимых «Национального электротехнического кодекса» ссылок для этой работы: Статьи 210, 210.12, 250, 300.4, 310, 312, 314, 334, 406.4 (D) (4), 406.12, 440.6, 440.13, 440.31 , 440,32, 440,62, 440,62 (С), 440,63, 440,65.

Установка розеток с осветительными приборами

Назовите меня старомодным, но я давно придерживаюсь мнения, что в жилом доме розетку необходимо устанавливать везде, где должен быть установлен осветительный прибор.(Есть много исключений в других сферах применения: люминесцентные светильники, которые предназначены для сквозной сборки или соединены вместе признанными методами электропроводки; светильники для наружного архитектурного освещения; светильники на опорах и т. Д.).

Основное требование содержится в разд. 300-15 (а):

«300-15. Коробки, корпуса трубопроводов или фитинги — при необходимости

(а) Коробка или корпус кабелепровода. Если методом прокладки является кабелепровод, электрические металлические трубы, кабель переменного тока типа, кабель MC, кабель типа MI, кабель с неметаллической оболочкой или другие кабели, в каждой точке сращивания проводов должен быть установлен короб или корпус кабелепровода, соответствующий Статье 370. розетка, точка переключения, точка соединения или точка отвода, если иное не разрешено в пунктах (b) — (n).Коробка должна быть установлена ​​на каждой розетке и точке переключения для скрытой проводки с ручкой и трубкой.

Фитинги и соединители должны использоваться только с теми методами электропроводки, для которых они разработаны и указаны в перечне ».

Единственный пункт с (b) по (n), который имеет отношение к этому обсуждению, — это «(j) Крепления. Как разрешено в Разделе 410-31, где приспособление используется в качестве дорожки качения ».

Другие разделы, которые четко указывают на необходимость установки коробки на розетке освещения, — это длина свободных проводников 300–14 на розетках, соединениях и точках переключения и 370–27 (a) Коробки на розетках осветительной арматуры.В справочной карте Underwriters Laboratories (UL) (Белая книга, 2000 г.) на стр. 34 в разделе «Флуоресцентные светильники» (IEUZ) появляется: «К потолочным светильникам относятся подвесные светильники со шнуром, штангой, цепью и кабелем в дополнение к приспособлениям, установленным на розетке». Это говорит о том, что потолочный светильник необходимо установить на розетку, если он не поддерживается одним из указанных способов.

Многие подрядчики занимаются установкой, а инспекторы принимают люминесцентные светильники на зеркалах в ванных комнатах жилых домов, при этом на грубом этапе заглушают кабель с неметаллической оболочкой.На завершающем этапе в задней части приспособления вырезается KO, и кабель NM входит в приспособление через кабельный соединитель. Крепление крепится винтами через заднюю пластину к деревянным конструктивным элементам за отделкой из гипсокартона. П. 410-14 (а) интерпретируется как распознавание этого метода:

«410-14. Подключение электроразрядных осветительных приборов (а) Независимо от распределительной коробки. Электроразрядные осветительные приборы, поддерживаемые независимо от распределительной коробки, должны быть подключены к ответвительной цепи через металлический кабельный канал, неметаллический кабельный канал, кабель типа MC, кабель переменного тока типа, кабель типа MI, кабель с неметаллической оболочкой или гибкий шнур, как разрешено в Разделе 410 -30 (б) или (в).”

Я считаю, что этот раздел был написан для светильников с цепным подвесом, а не для настенных светильников без розеток, и это мнение было подтверждено представителем UL.

Этот метод намного проще и быстрее, чем когда приспособление поддерживается коробкой розетки. См. Требование гл. 410-14 (б):

«410-14 (b) Доступ к ящикам. Электроразрядные осветительные приборы, устанавливаемые на поверхность над скрытыми розетками, вытяжными или распределительными коробками, должны быть установлены с соответствующими отверстиями в задней части светильника для обеспечения доступа к коробкам.”

Недавняя разработка — установка светильников накаливания с использованием этого же метода. Их иногда называют «стержневыми» приспособлениями: неглубокая сковорода прибл. 1/2 дюйма на 4 дюйма в поперечном сечении и от 18 дюймов до 4 футов или более в длину, с двумя, тремя или более патронами для ламп накаливания на лицевой стороне. Это определенно нарушение Кодекса для применения разд. 410-14 явно ограничивается люминесцентными приборами, даже при неправильной интерпретации. Инспектор, возможно, пропустил кабельный отрезок на черновом участке, предполагая, что туда должен был попасть люминесцентный светильник, но на последнем этапе перед ним стоит лампа накаливания, и он не может сказать, есть ли за ним коробка или нет, без нее. разбирать приспособление.Многие местные инспекторы принимают эти лампы накаливания без коробки.

Каждая новая редакция Национального электротехнического кодекса (NEC) полна улучшений в области безопасности, но, к сожалению, также содержит некоторые элементы, подрывающие традиционные методы.

Этот метод поставки светильников без упаковки, по-видимому, широко используется, но он не соответствует Кодексу. Если это желательный метод, необходимо изменить Кодекс, и все необходимые изменения в стандартах на продукцию последуют.

Еще не рано рассматривать изменения в NEC 2005 года, чтобы узаконить эту практику установки.Эти воды будут еще более замутнены предложением № 18-19 на странице 704 ПРП 2001 г., частично принятым Группой 18, которое убирает слова «электрический разряд» из названия гл. 410-14, и из 410-14 (а). К тому времени, когда это появится в печати, вы, вероятно, узнаете, прошло ли это изменение период комментариев. Поскольку гл. 410-14 (а) применяется к подвесным люминесцентным светильникам, это изменение не поможет исправить ситуацию, а только усложнит ее.

SCHWAN — консультант по электрическим кодам в Хейворде, Калифорния.С ним можно связаться по адресу [email protected]

Монтаж электромонтажной коробки

Осторожно

Электричество опасно и может быть опасно. В сомнениях? Вызовите квалифицированного электрика.

Установка монтажной коробки

Доступны различные типы монтажных коробок — пластиковые коробки для поверхностного монтажа, металлические коробки для встраивания (скрытого монтажа), а также патроны для преобразования одинарных монтажных коробок в двойные или тройные коробки для поверхностного монтажа.

Накладной монтаж

Для поверхностного монтажа розетки вам потребуется пластиковая коробка для поверхностного монтажа. Если монтажная коробка должна входить в полую стену, тогда должна быть неглубокая монтажная коробка (глубиной 25 мм), чтобы предотвратить пробивание в полость.

По кладке

Держите коробку для поверхностного монтажа на стене в желаемом положении и с помощью спиртового уровня убедитесь, что она расположена горизонтально. В горизонтальном положении отметьте отверстия для крепления и снимите коробку.Затем просверлите там, где вы отметили крепежные отверстия, и вставьте дюбели в отверстия.

На монтажной коробке определите, где кабель должен входить в коробку, и с помощью плоскогубцев выломайте пластмассовый вход. Теперь пропустите кабель через отверстие и совместите монтажную коробку с просверленным отверстием для крепления. Используйте винты с потайной головкой, чтобы прикрепить монтажную коробку к стене. Прежде чем они будут полностью затянуты, используйте спиртовой уровень, чтобы окончательно выровнять монтажную коробку.

На гипсокартоне

Крепление коробки для поверхностного монтажа к стене из гипсокартона может быть выполнено аналогично кирпичной кладке, за исключением того, что используются другие дюбели, т.е.е. для стен из гипсокартона ..

При размещении монтажной коробки на стене из гипсокартона лучше всего выровнять ее так, чтобы крепежные винты входили в деревянную раму за гипсокартоном. Если вы решите это сделать, важно убедиться, что при необходимости можно ввести кабель сзади.

Утопленный монтаж

Для установки розетки заподлицо потребуется монтажная коробка.

Каменная кладка

Приложите металлическую монтажную коробку к стене в желаемом месте и обведите ее карандашом.Отметьте путь от монтажной коробки для кабеля, чтобы до нее добраться, например от плинтуса. Удалите штукатурку из отмеченной области, сначала отметив карандашную линию, которую вы нарисовали, а затем используя стамеску и молоток.

Как только кирпич обнажится там, где должна идти монтажная коробка, часть кирпича придется удалить. Для этого установите сверло со сверлом по камню и отметьте на сверле глубину монтажной коробки. Затем просверлите кирпич в сетке, как показано здесь:

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

Наконец, используйте стамеску и молоток, чтобы вырезать оставшуюся глубину, необходимую для монтажной коробки.Убедитесь, что коробка подходит, а затем отметьте и просверлите отверстия, чтобы прикрепить монтажную коробку к кирпичу сзади. Вставьте дюбели в просверленные отверстия, чтобы закрепить коробку. Протяните кабель необходимой длины и вставьте монтажную коробку в отверстие.

Завершите работу, при необходимости оштукатурив коробку и кабельный канал.

На гипсокартоне

После того, как вы определились с местом расположения розетки, обведите монтажную коробку на стене, убедившись, что она расположена горизонтально, с помощью спиртового уровня.Затем следует вырезать отверстие в штукатурке острым ножом. Пропустите кабель через отверстие, затем выберите лучшее отверстие для удаления в монтажной коробке и выбейте его.

Установите втулку в отверстие для кабельного ввода и установите две проушины на монтажную коробку. Затем пропустите кабель через втулку и вставьте коробку в стену так, чтобы оба выступа оказались позади стены. Теперь коробка должна стоять на месте за стеной. Затем розетку можно подключить и прикрутить. Закручивая розетку на место, она зажимает гипсокартон между проушинами и розеткой.

Нужна помощь или припасы?

Обсуждения на форуме

У вас есть вопросы или комментарии по этой теме? Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Тема Автор: Ответы Опубликовано на сайте
В настоящее время нет вопросов по этой теме.
Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Электротехника

В статье « Фитинги и опоры кабелепровода » я объяснил следующие моменты:

  • Типы фитингов и опор кабелепровода,
  • Примечания для поддержки кабелепровода.

Сегодня я объясню Типы электрических коробок следующим образом.

Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть следующие статьи этого же курса:

1- Функции электрооборудования
Ящики

В любой установке
электрические коробки используются для выполнения следующих требований:

  1. Электрические коробки закрывают
    проводное соединение или кабельные сращивания.
  2. Щит коробки электрооборудования
    деревянные элементы каркаса зданий или другие прилегающие легковоспламеняющиеся предметы из
    электрические искры в случае неисправности проводки.
  3. Электрические коробки также
    защищают людей от случайного поражения электрическим током и сохраняют влагу и пыль
    нет проводных соединений или стыков.

2- Материалы электрических коробок

Большинство электрических коробок изготавливаются
из следующих материалов:

  1. Листовая сталь и окрашенная
    или оцинковка,
  2. Чугун,
  3. Алюминий,
  4. ПВХ, или
  5. Прозрачный поликарбонат.

3- Где находится электрическая коробка
требуется в системе электропроводки?

Раздел 300.15 NEC
содержит особые требования для случаев, когда требуется коробка или корпус кабелепровода.
система проводки. Как видно, есть общее утверждение с несколькими
исключения.

Коробка или корпус из кабелепровода, соответствующий Статье 314, требуется для
быть установлен в каждой точке соединения сращивания проводов, розетке, точке переключения,
точка соединения или точка отрыва для подключения кабелепровода, электрического
металлические трубки, поверхностные дорожки качения или другие дорожки качения.Коробка обязательна
установлен в каждой точке соединения сращивания проводов, розетке, точке переключения,
точка соединения или точка отвода для подключения кабеля типа MC,
кабель с минеральной изоляцией, в металлической оболочке или другие кабели. Коробка должна быть
установлен в точке соединения между любой такой кабельной системой и кабельным каналом.
система.

  • Боксы следует устанавливать только при необходимости.
    Слишком много коробок приведет к такому сращиванию проводов, что
    вероятность проблем из-за неправильно сращенных проводов возрастет.

4- Общие
Правила для ящиков

  • Все коробки должны быть достаточно большими
    обеспечить достаточно свободного места для всех проводников, которые будут закрыты
    внутри них, чтобы предотвратить переполнение и возможное физическое повреждение, когда
    устройства или стыки установлены или завершены.
  • Ни в одной коробке не допускается
    внутренняя глубина менее 1/2 дюйма.Коробка, предназначенная для установки заподлицо
    устройства должны иметь внутреннюю глубину не менее 15/16 дюйма.
  • В завершенных установках каждая
    Коробка обязательно должна иметь крышку, лицевую панель или навес для крепления.
  • Металлические крышки, используемые с
    Неметаллические коробки необходимо заземлить.
  • Ящики с подставками бытовые
    требуется в вертикальных кабельных каналах, где вес кабеля может
    чрезмерная нагрузка на клеммы проводов.Эти опорные коробки для кабелепроводов
    часто встречается в многоэтажных зданиях, где используются тяжелые фидерные проводники.
  • Коробки доступны с
    различное количество заглушек (KOs) или pryouts (POs) для размещения
    различное расположение рычагов переключателей, ручек управления, розеток,
    или другие устройства.
  • Потому что так много разных
    производители предлагают эти электрические коробки, читателю рекомендуется проконсультироваться
    последние каталоги производителей для получения более подробной информации, чем можно здесь.

5- Монтаж электрических коробок

  • Любой тип коробки должен быть установлен
    заподлицо в стене или потолке из дерева или другого горючего материала. В этом
    Таким образом, материал, который будет гореть, хранится подальше от проводов в случае возникновения дуг или
    искры в коробке. Если коробка установлена ​​в стене или потолке из материала,
    не горит, коробка может быть утоплена до 1/4 дюйма.
  • Не менее 6 дюймов проводника
    необходимо оставить у розетки или распределительной коробки для подключения приборов или устройств.Этот
    измерение производится от точки выхода проводника из
    кабелепровод или оболочка кабеля. Если проем коробки меньше восьми дюймов в
    При любом размере каждый проводник должен выходить на 3 дюйма за пределы отверстия.

6- Типы электрических коробок

Есть много типов ящиков, используемых в
монтаж кабелепровода. Приложение
и условия площадки определяют тип используемой коробки.Электрические коробки могут
делиться на:

  • Коробки розеточные,
  • Ящики для приборов,
  • Коробки тягово-распределительные.

Ниже приводится список наиболее распространенных
коробки и краткое описание их предполагаемого использования.

Первое: распределительные коробки

Розетки с правильной фурнитурой
быть установлен в следующих местах:

  1. Каждая точка соединения проводов,
  2. Каждая розетка, точка переключения или соединение
    точка,
  3. Каждая точка подключения для подключения
    кабелепровод и другие дорожки качения,
  4. Переходы от кабелепровода к открытым кабелям.

  • Широкий выбор стандартных металлических и неметаллических материалов.
    электрические или розеточные коробки доступны для установки выключателей
    и розетки, соединяющие осветительные приборы и защитные стыки. Только
    обсуждаются и проиллюстрированы наиболее часто используемые коробки и их особенности
    в этом курсе.
  • Тип шкафов, используемых в качестве розеток и
    ящики для устройств для поддержки, ограждения и фиксации электропроводки, например,
    выключатели, розетки или другое оборудование на одной вилке или ремне
    доступны в различных размерах и формах.Эти корпуса можно использовать в одном,
    два, три и более типов банд.

6,1
Коробки розетки прямоугольные

  • прямоугольный
    розетки
    предназначен для установки одиночного выключателя или дуплексной розетки. Также называется устройством
    коробки, они
    обычно монтируются вертикально в стенах, прикрепляя их к стенным стойкам в
    новое строительство.
  • прямоугольный
    розетки
    могут быть объединены вместе с соответствующими коробками, чтобы получить одну коробку с двумя
    громкость.После удаления противоположных съемных сторон каждой коробки они
    скреплены винтами, образуя единый жесткий блок. Коробки с гангстерами могут принимать
    два переключателя или две дуплексные розетки с соответствующей проводкой.

6,2
Восьмиугольные розеточные коробки

  • Восьмиугольник, часто называемый
    «Коробка для светильников», соединяет светильники. В восьмиугольных коробках есть защитные крышки.
    проводники, когда коробка используется как распределительная коробка. В таблице 314-16 (a) перечислены
    размеры коробок с устройствами или без них, но можно использовать только провода от №14 до №6.
    использовал.Доступны восьмиугольные коробки разных размеров для размещения кабеля.
    зажимы, фитинги и устройства (выключатели или розетки).
  • Эти коробки
    обычно измеряются по диагонали, где их фактические размеры составляют 4 дюйма,
    но у них номинал 4 дюйма. размеры при измерении между их плоскими
    стороны. Их можно прикрепить к потолочным балкам или стойкам с помощью гвоздей или шурупов,
    или может поддерживаться телескопическими металлическими скобами, которые проходят между
    смежные балки.Эти коробки часто используются для крепления светильников, если
    в коробке, на крышках коробки или на поперечных ремнях есть шпильки или засосы.

  • Ящики для опорных осветительных приборов и
    Лопастные потолочные вентиляторы бывают круглого и восьмиугольного типа.
  • Обычно коробки с устройствами не принимаются
    для крепления или поддержки осветительных приборов. Одна из причин в том, что
    Коробки для устройств имеют от 6 до 32 отверстий под винты, а коробки круглой или восьмиугольной формы
    8-32 отверстия для винтов с резьбой, чтобы выдержать вес осветительного прибора.

6,3
Ящики для потолочных панелей круглые

  • Круглый
    потолочные поддоны с
    диаметры 3,25 дюйма применяются аналогично восьмиугольным коробкам.
    потому что они могут быть установлены на стенах или потолках для поддержки осветительных приборов.
    Круглые коробки глубиной 0,5 дюйма имеют объем 4 дюйма. 3 , и
    те, которые имеют глубину 0,75 дюйма, имеют объем 5,5 дюйма. 3 . Выбор
    внутренних кабельных зажимов предлагается с этими коробками, и они могут принимать
    круглые крышки, подходящие как для круглых, так и для восьмиугольных коробок.

  • Размер квадратной коробки четыре
    дюймов на четыре дюйма. Они есть
    достаточно большой, чтобы разместить два переключателя или две дуплексные розетки в одной коробке или
    защитить кабельные сращивания.
  • Это
    включает переключатели, термостаты, таймеры и розетки. У них больше
    кубический дюйм по сравнению с восьмиугольными коробками и позволяет проводить больше проводов.
    установлены. У них также есть аксессуары, такие как гипсовые (грязевые) кольца для крепления
    приспособления или устройства. Он также функционирует как распределительная коробка или тяговая коробка.
  • Если используется квадратный металлический ящик, он может быть
    используется для поддержки приспособления или устройства, в зависимости от типа поднятого
    крышка б / у. Эти покрытия часто называют «гипсовыми» или «грязевыми» кольцами.
  • Квадратные коробки также
    обычно устанавливаются вертикально в стены, прибивая их к стойкам во время оригинального
    строительство. Для этих ящиков доступен широкий выбор крышек,
    с различными вырезами для доступа к переключателям на ремнях или к
    откройте оба выхода двойных розеток на ремне.Одиночные переключатели или
    дуплексные розетки могут быть установлены в эти коробки, если крышка адаптера
    с центрально расположенным вырезом.

  • Монтажный ящик или розетка на
    поверхности. Его часто называют
    «Удобная коробка». В служебном ящике
    переключатели, розетки, термостаты или кнопочные блоки. Коробка имеет глубину минимум 1,5 дюйма.
    Коробки должны соответствовать минимальной емкости в кубических дюймах на количество проводников на
    Таблица 314-16 (a) и Таблица 314-16 (b) Статьи 314 в NEC.Подсоедините кабелепровод к любому выбивному отверстию.
    дырочки в коробке. Этот тип ящика используется для выставленных работ.

6.6 Коробка для кабельного ввода

  • Коробка устройства кабелепровода устанавливается в гипсокартон. Боковые стороны можно снять, чтобы увеличить
    прикрепляя еще одну коробку. Это
    называется «группировка ящиков».
    Коробка для устройства кабелепровода устанавливается в офисах и домах для выключателей и
    сосуды.

  • Кладочная коробка представляет собой специальное устройство для кабелепровода
    коробки.Кладочная коробка устанавливается в бетонные блоки и кирпичные стены. Каменная коробка доступна в различных размерах.
    не увеличивается.

  • Всепогодный бокс — это специальные коробки для кабелепроводов, которые используются снаружи и во влажных
    или влажные участки. Всепогодный бокс
    изготовлен из тяжелого литого металла и имеет резьбовую втулку для подсоединения к кабелепроводу.

В следующей статье я объясню Другие типы электрических коробок .Пожалуйста, продолжайте следить.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *