Морилка масляная: VARNISHOP.RU: Масляная морилка — FAQ

Содержание

VARNISHOP.RU: Масляная морилка — FAQ


29 мая 2017 г.

Что это такое, масляная морилка, и для чего она нужна?

Почему она масляная?

В чем заключаются преимущества масляной морилки?

Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?

Как добиться равномерной окраски без пятен?

Какой инструмент требуется для нанесения масляной морилки?

Как правильно наносить морилку?

Как долго сохнет масляная морилка?

Можно ли самостоятельно изготовить масляную морилку?

Нужно ли покрывать окрашенную масляной морилкой поверхность лаком или другим финишным покрытием?

Можно ли использовать масляную морилку для тонирования деревянного пола?

Что это такое, масляная морилка, и для чего она нужна?

Масляная морилка – это лакокрасочный материал, а именно, краситель, прежде всего для изделий из дерева. Применяется для изменения и корректировки цвета древесины различных пород. Некоторые масляные морилки с густой консистенцией и морилки-гели применяются при окраске изделий из различных пластиков и металлов для имитации рисунка и текстуры дерева. Связующим в таких морилках является масло, отсюда и название “масляная морилка”.

В видеоролике демонстрируется универсальность и различные области применения масляной морилки ZAR Wood Stain

Почему она масляная?

В масляной морилке, для придания обрабатываемой поверхности какого-то цвета используются цветные пигменты с относительно большим размером частичек, которые, попадая в поры, в пространство между волокнами, в риски, оставленные шлифовальным материалом и другие неровности поверхности, скапливаются там и, таким образом, формируют красящий слой.

Для удержания этих частичек пигмента на поверхности требуется связующее, в качестве которого и используется масло, которое после полимеризации (высыхания) образует тонкую пленку, удерживающую частички пигмента.

Для производства морилок используют способные к полимеризации масла растительного происхождения, чаще всего льняное масло. Однако, несмотря на способность к полимеризации, этим маслам требуются достаточно продолжительное время для высыхания. Для сокращения времени высыхания в состав морилки добавляют сиккативы – соли металлов, которые служат в качестве катализаторов процесса полимеризации и сокращают время высыхания морилки с нескольких дней до нескольких часов.

Еще одним важным составляющим масляной морилки является растворитель, или в данном случае точнее будет сказать, разбавитель, в качестве которого чаще всего используется уайт-спирит. Ведь смешав порошок пигмента с маслом и сиккативами мы, скорее всего, получим пастообразную массу, которую будет достаточно сложно равномерно нанести на поверхность. Покупая банку масляной морилки, вы на самом деле, уносите из магазина много разбавителя и совсем немного цветных пигментов и масла.

Производители также добавляют специальные наполнители, загустители или гелеобразующие агенты, которые позволяют производить морилку с более густой консистенцией, с равномерным распределением пигмента и легкую в нанесении.

В чем заключаются преимущества масляной морилки?

Главным преимуществом и причиной популярности масляной морилки является легкость, простота нанесения с предсказуемым результатом. Для работы с масляной морилкой не требуются ни специальный инструмент, ни навыки профессионала, и при этом Вы получаете равномерно окрашенную, без следов инструмента, без разводов и мазков поверхность. Вы наносите морилку имеющимся у Вас инструментом, будь то кисть или ветошь, ждете несколько минут и удаляете излишки – всё, можно наслаждаться отличным результатом.

Масляная морилка не поднимает ворс, избавляя Вас от дополнительных трудозатрат на подготовку поверхности к финишному покрытию.

Красящие пигменты в масляных морилках отличаются высокой светостойкостью. Предметы, отделанные масляной морилкой способны сохранять свой первоначальный цвет многие годы.

После полного высыхания, на поверхность, окрашенную масляной морилкой можно наносить лакокрасочные материалы практически любого происхождения. Вопреки распространенному заблуждению, сами производители утверждают, что на масляную морилку можно наносить водные материалы, но только после полной полимеризации масла, содержащегося в морилке.

Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?

Поверхность должна быть чистой, сухой, без присутствия каких-либо пятен масла, жира или воска. В принципе, все эти требования выполняются тщательной шлифовкой. Пыль от шлифовки убирается пылесосом, липкой салфеткой, салфеткой из микрофибры или тряпкой смоченной в уайт-спирите.

Особое внимание следует обратить на два обстоятельства, которые могут отрицательно повлиять на результат: клеевые пятна и царапины (и другие следы от режущего инструмента), которые часто трудно заметить на необработанной поверхности. Клеевые пятна плохо прокрашиваются морилкой, и в результате Вы получите белесые пятна в местах, где клей не был полностью удален с поверхности. Царапины и другие искусственные повреждения наоборот удерживают в себе большее количество частичек пигмента и прокрашиваются более насыщенно, проявляя себя в самом невыгодном свете. Для выявления этих дефектов достаточно слегка смочить поверхность уайт-спиритом, и клеевые пятна и царапины сразу же себя обнаружат. Дождитесь высыхания уайт-спирита и отшлифуйте или отциклюйте поврежденные участки.

Шлифовку под масляную морилку можно заканчивать абразивом Р180 для твердых пород и Р240 – для мягких. Но имейте в виду, что зернистость абразива также влияет на насыщенность окраски масляной морилкой. Чем грубее зерно абразива, тем более крупные риски он оставляет на поверхности дерева, соответственно большее количество частичек пигмента задержится на обрабатываемой поверхности и окраска получится более насыщенной.

Понимание того, как шлифовка влияет на насыщенность окраски, помогает в решении некоторых проблем. Морилка гораздо лучше впитывается в торце доски, там, где волокна древесины перпендикулярно выходят к кромке детали. В результате эти участки прокрашиваются значительно насыщеннее и выглядят значительно темнее. В таких местах имеет смысл заканчивать шлифовку более мелким зерном, например Р400. А вот пятна от шпаклевки, наоборот, могут потребовать обработки более крупным зерном, чтобы привлечь большее количество пигмента.

Как добиться равномерной окраски без пятен?

Мягкие породы дерева, в том числе и распространенные у нас хвойные (сосна, ель и т.д.) отличаются неравномерной плотностью, что приводит к их неравномерной окраске. В местах с более низкой плотностью впитывается больше морилки, и в результате появляются пятна, получается непривлекательная, грязноватая на вид окраска. Пятна проявляются в хаотичном порядке, часто не совпадая с рисунком текстуры дерева. И масляная морилка здесь не причем. Это проблема не морилки, а самого материала, который мы окрашиваем. С водными или спиртовыми морилками вы получите тот же самый, не радующий глаз, результат.

Для предотвращения этого нежелательного эффекта используют специальный материал – кондиционер, например Varathane Wood Conditioner (данный продукт следует применять только с масляными морилками).

Обильно нанесите кондиционер на дерево, добавляя в местах, где он активно впитывается в волокна древесины. Подождите 15 минут, удалите излишки кондиционера с поверхности, и сразу же, не допуская высыхания кондиционера, приступайте к нанесению масляной морилки. Через 5-10 минут, пока морилка ещё жидкая, уберите её излишки с поверхности.

С применением кондиционера общий тон окраски получится более светлым. Если вам требуется более темный, насыщенный оттенок, дождитесь полного высыхания первого слоя морилки, и затем, нанесите второй слой.

Некоторые морилки неплохо справляются с мягкими породами и без участия кондиционера. Как правило, это морилки с более густой консистенцией, например Varathane Gel Stain или ZAR Wood Stain. Первая – это морилка-гель, которую за океаном часто называют “pine stain”, то есть хвойная морилка, именно за её способность окрашивать хвойные породы с минимальным проявлением пятен.

Какой инструмент требуется для нанесения масляной морилки?

Суть процесса нанесения масляной морилки сводится к решению простой задачи – Вам необходимо перенести жидкое содержимое из банки на обрабатываемую поверхность, где должен быть сформирован тонкий жидкий слой – лужица. А так как после нескольких минут ожидания Вам все равно придется убирать эту лужицу салфеткой или тряпкой, то чем именно Вы наносите морилку – не имеет особого значения – это может быть и кисть, и какой-либо аппликатор или обычная тряпка. Когда мы говорим о «тряпке», то имеем в виду не любой кусок материи, к которой все-таки есть пара требований: она не должна оставлять ворсинки на поверхности и не должна цепляться за волокна древесины. В отделке лучше всего пользоваться ветошью из мягкой некрашеной хлопчатобумажной ткани. Не один раз стираные майки или старое постельное белье – лучшие претенденты. Но кисть, на мой взгляд, всё-таки лучше. Она позволяет более равномерно наносить морилку на поверхность и позволяет оставлять ваши руки в относительной чистоте.

Кроме инструмента для нанесения Вам, скорее всего, также понадобятся:

Пара или две одноразовых перчаток. Самые стойкие и наиболее подходящие для такой работы – нитриловые одноразовые перчатки. Если Вы всё-таки испачкали руки, пользуйтесь специальной пастой для мытья рук, которая эффективно удаляет любые ЛКМ, содержит скрап и не сушит кожу за счёт применения специальных добавок, поддерживающих здоровье кожи ваших рук.

Уайт-спирит может потребоваться для очистки инструмента или просто, чтобы отмыть пятна морилки с тех мест, где ее быть не должно. Если, скажем, Вам не понравился результат, то уайт-спирит способен отмыть или осветлить слой уже нанесенной масляной морилки.

При работе с масляной морилкой здорово помогают специальные салфетки для сбора масла. С их помощью можно решить массу задач возникающих в ходе работы: удалить излишки морилки с обрабатываемой поверхности, убрать потеки и случайно разбрызганные капли, протереть руки в перчатках, собрать морилку в канавке под крышкой банки и т.п.

Для защиты глаз Вам понадобятся очки, а для защиты органов дыхания подойдет специальный респиратор, способный сдерживать пары органических растворителей.

Как правильно наносить морилку?

Прелесть масляной морилки, прежде всего, заключается в простоте ее нанесения. Единственное, что может Вам помешать – это плохо подготовленная поверхность – смотри ответ на предыдущий вопрос: «Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?». Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по нанесению, напечатанной производителем на самой банке. Несмотря на то, что схема нанесения – схожа для любых масляных морилок, различия могут заключаться, например, во времени, которое нужно выдержать морилку на поверхности до ее удаления. В инструкции также может быть указана допустимость нанесения методом растирания.

И еще одно важное замечание, перед тем как приступить к нанесению. Содержимое банки необходимо тщательно перемешать, убедившись при этом, что все сгустки осевшего на дно банки пигмента разведены в общей массе морилки. Красящие пигменты в масляной морилке имеют тенденцию очень быстро образовывать осадок, настолько быстро, что необходимость в перемешивании содержимого банки сохраняется на все время нанесения. Тщательно перемешав содержимое перед началом работы, вы также должны периодически возвращаться к этой процедуре. Все это, естественно, справедливо для тех случаев, где работа над проектом затягивается.

Итак, поверхность готова, морилка тщательно перемешана, можно приступать. Равномерно нанесите морилку на поверхность. Подождите несколько минут (обычно производитель указывает, в инструкции по нанесению, время, на которое необходимо оставить морилку на поверхности). Уберите излишки морилки с поверхности. Всё! Процесс нанесения закончен, теперь необходимо дождаться пока морилка полностью высохнет и можно будет приступить к следующим этапам отделки.

Если вам кажется, что окраска получилась слишком темной или насыщенной, смочите тряпку в уайт-спирите и удалите морилку с поверхности. Нанесите еще раз морилку, но в этот раз ждите более короткое время.

Если окраска получилась более светлой, дождитесь высыхания первого слоя, и затем нанесите еще один слой.

Убирая излишки морилки, Вы будете видеть, что можете регулировать насыщенность окраски, и даже формировать на поверхности какой-то рисунок или фактуру, но оставляя нужные вам излишки морилки на поверхности, помните, что вам, скорее всего, придется дольше ждать её высыхания. Плохо просушенные участки могут вызвать проблемы с адгезией последующих слоев отделки.

Как долго сохнет масляная морилка?

Как правило, окрашенная масляной морилкой поверхность, готова к последующей отделке на следующий день.

Продолжительность сушки всех однокомпонентных лакокрасочных материалов, а масляная морилка к ним относится, зависит, прежде всего, от двух факторов: температуры окружающего воздуха и толщины нанесенного слоя. Для быстрого и правильного высыхания наносите морилку и сушите окрашенное изделие при температуре окружающего воздуха, рекомендуемой производителем, как правило, идеально при 23 градусах Цельсия, +/- 2 градуса.

При этом, чем тоньше слой, тем быстрее он сохнет. Всегда предпочтительнее (и в итоге быстрее) наносить много тонких слоев, чем один или немного толстых.

Можно ли самостоятельно изготовить масляную морилку?

Конечно. Все компоненты имеются в продаже в магазинах для художников. Вместо пигментов можно использовать масляные художественные краски. Масло, разбавитель и сиккативы обычно также имеются в продаже. Но данный путь и трудоемок и дорог. Гораздо проще взять готовую основу, в которой уже есть все компоненты кроме пигмента, например, бесцветное датское масло (Watco Danish Oil или Rustin’s Danish Oil) и добавить в него универсальный концентрат для тонирования, например MIXOL.

Нужно ли покрывать окрашенную масляной морилкой поверхность лаком или другим финишным покрытием?

Масляная морилка не является защитным финишным покрытием. Обработанная масляной морилкой поверхность без дополнительной защиты, быстро теряет привлекательный внешний вид. Более того, при механических нагрузках и трении довольно быстро истирается, обнажая древесину.

На высохшую масляную морилку можно наносить практически любое финишное покрытие – от воска до водного полиуретана. Единственное условие – морилка должна полностью высохнуть. И в любом случае, всегда лучше предварительно испытать вашу систему отделки «на обрезках», прежде чем вы приступите к отделке всего проекта.

Если же у вас возникают проблемы с адгезией последующих покрытий, существует универсальный материал, который совместим с покрытиями любого происхождения – это шеллак – нанесенный на масляную морилку, он обеспечит надежную адгезию любого финишного покрытия. Есть, правда, одно условие — шеллак не должен содержать воск. Убедиться в отсутствии воска поможет опять-таки эксперимент на обрезках или просто приобретите уже готовый раствор, например шлифуемый грунт-шеллак (sanding sealer). Кроме того, что шлифуемый шеллачный грунт гарантированно не содержит воск, он, как следует из названия, легко шлифуется, что поможет вам подготовить ровную и гладкую базу для основного финишного покрытия.

Можно ли использовать масляную морилку для тонирования деревянного пола?

Да, конечно. Смотрим видеоролик.

Масляная морилка — Alex Vader — ЖЖ

Странно, но такая удобная в обращении вещь как “масляные морилки” не пользуется особой популярностью. Мало того, так еще и некоторые продавцы этой продукции не в курсе как ей пользоваться.
Я вот раньше тоже думал, что водные, или спиртовые морилки, это самые удобные для ручной окраски дерева материалы. Оказывается, если у вас нет специальной комнаты для покраски, компрессора и краскопульта, то по удобству использования, масляные морилки лучше всего остального.

Поясню почему.

если очень грубо, то морилки по способу окраски древесины делятся на два вида — проникающие, и кроющие.

Проникающие, сюрпрайз!, проникают в поверхность дерева и прокрашивают ее изнутри. При этом структура дерева подчеркивается, а за счет проникновения красителя внутрь, мелкие царапины не так замены. Т.е. царапины незаметны на глубину прокрашивания 🙂
Липа, например, может прокрасится вся насквозь. Более твердые сорта дерева — на доли миллиметра. Листвинница прмиерно на полмиллиметра, что достаточно для сокрытия царапины от хорошего удара вилкой с размаху. От стамески уже не спасает 😉

Кроющая морилка, это на самом деле полупрозрачная краска или лак, которая накалывается сверху. При этом контраст и рисунок древесины скрадывается.

Нельзя однозначно сказать какой из типов морилки/краски более красивый. Это зависит от породы дерева и от цвета морилки. Т.е. лучше подбирать “картинку” под вашу ситуацию.

Среди проникающих морилок, существует градация по типу растворителя. Спиртовые, водные, масляные (как правило на основе льняного масла).

Спиртовые жутко быстро сохнут, проникают вроде как глубже чем водные. Но их скорость высыхания, на мой взгляд является недостатком при непрофессиональном применении. Лишний или не правильный мазок кистью, и получите нахлест/участок с более плотной прокраской.

Водные менее проникающие, но при этом их можно наносить валиком, и несколько удобнее бороться с теми же нахлестами. Как вариант — можно наносить в разбавленном виде в несколько слоев, тогда ошибки предыдущего слой будет “закрашены” последующим, хотя время работы и увеличится.

Но масляные морилки, просто бесподобно легко наносятся — сначало мы наливаем лужу на нашу поверхность, потом даем впитаться, а потом, через 15 минут, ветошью вытираем насухо. Все. Никаких разводов, никаких недокрасов. Все что нужно — дерево впитало само, остальное мы убрали, причем не торопясь и не опасаясь “двойных проходов”. Кисточки мыть не надо — ветошь топим в банке с водой.

Конечно у метода есть недостатки :
— качество прокраски зависит от качества подготовки деревянной поверхности, поэтому шкурить надо очень равномерно и хорошо. Вплоть до 240 зерна. Собственно говоря, при любой морилке качество поверхности важно, но тут особенно.
— такое мягкое и капризное дерево как сосна, может неравномерно впитывать масло. Данная беда забарывается кондиционером, которые сам впитываясь в мягкое дерево выравнивает его впитывающие способности на какое то время (до 3-х часов).
— тряпки надо утилизировать в воде, а то они могут самовозгореться.
— ну и как бы запах….. но респиратор с противогазовым фильтром стоит не дорого.

Зато все остальное — плюсы 🙂

Видео для наглядной демонстрации.
Морилка MinWax цвета “Английский Каштан”, красим березовую фанеру. .

Учимся работать с морилкой для дерева — советы начинающим | Столярка своими руками

Морилка (бейц) для дерева — жидкость, которая наносится на дерево для придания ему нужного цвета.

Данный процесс называется морением дерева. Состав не создает покрытие сверху, а впитывается в дерево, тем самым окрашивая дерево изнутри.

Если вы хотите придать дереву какой то цвет, например сосне цвет ореха, то морение будет весьма качественным решением. Бывают морилки для внутренних и наружных работ. Вторые отличаются тем, что стойкие к ультрафиолета и не выгорают на солнце. По составу морилки в основном бывают следующих типов:

  • Водные;
  • Масляные;
  • Спиртовые;
  • Нитроморилки;

Давайте расмотрим каждый тип, его плюсы и минусы.

Морилки на водной основе

морилка на водной основе

Это самый дешевый вид морилок. Такие морилки выпускаются как в виде порошка, и их достаточно растворить в воде, так уже жидкими, готовыми к применению. Явным плюс морилки на водной основе — она не обладает запахом, и если вам нужно производить работы внутри помещения, то вы оцените это свойство красителя. Плюс ко всему, простота в применении, не нужно надевать респиратора или другой защиты, просто наносим где нужно не боясь надышаться. А если морилку нужно осветлить, то не проблема, просто добавь воды.

А вот к минусам можно отнести долгое время высыхания, около 12-14 часов (вода должна выйти из изделия). Так же данная морилка поднимает ворс дерева, а значит после нанесения и высыхания изделие придется еще раз отшлифовать. Так же чрезмерное насыщение дерева водой может вызвать трещины при повторном высыхании, и если вам нужно придать насыщенный, темный цвет, то придется делать это в несколько этапов, в промежутках ожидая пока изделие высохнет.

После применения водной морилки, изделие можно покрыть как маслом, так и лаком или краской. Такая морилка не закрывает поры дерева, а просто тонирует его и после того, как вода высохнет, любое финишное покрытие сядет без проблем.

Морилки на масляной основе

морилка на масляной основе

Основой данного типа морилки являются красители и масло, чаще всего льняное. Наносится очень просто и более равномерно, эффект от такой морилки получается более яркий и натуральный чем от водной. Сохнет масляная морилка 2-6 часов. Практически не поднимает ворса и весьма стоякая к солнечным лучам. При нужде такую морилку можно разводить при помощи растворителя «Уайт-спирит».

После масляной морилки финишным покрытием лучше использовать масло для дерева, так как если использовать лак, он может недостаточно впитаться, из за того, что масляная морилка закроет поры дерева, и как следствие лак начнет шелушится.

Морилки на спиртовой основе

морилка на спиртовой основе

Представляет из себя раствор из анилиновых красителей и спирта (денатурат). Доступна как в жидком (готовом) виде, так и в виде порошка. После нанесения спирт улетучивается в течении 15-20 минут и на дереве остаются только красители. В этом и основные минусы данного типа морилок, во первых, так как спирт улетучивается очень быстро, дерево пропитывается не настолько глубоко, как в случае с водной или масляной морилкой. Во вторых если наносить такую морилку кисточкой, есть вероятность (и большая), что цвет пойдет пятнами, и придется шкурить и наносить повторно, поэтому рекомендуется наносить морилку краскопультом. Ну и третье, если работать с такой морилкой в закрытом помещении то нужно использовать респиратор или даже противогаз, так как надышавшись парами спирта можно получить отравление, а помещение придется переодически проветривать.

Морилки на нитро основе

нитроморилка

В принципе не чем не отличается от морилки на спиртовой основе, с той лишь разницей, что вместо спирта используется растворитель. Имеет все те же минусы.

Подготовка дерева к морению

Перед тем как нанести морилку дерево нужно обязательно подготовить, ведь морилка может быть как финишным слоем, так и грунтовкой для финишного.

Как правильно подготовить дерево к покрытию маслом или морилкой рассказывается в публикации: «Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать — советы начинающим«.

Получения цвета

Стоит учесть, что на каждом сорте дерева будет получаться свой цвет, а цвет указанный на этикетке, это носит скорее всего рекомендательный характер. Древесина каждого типа дерева уникальна, имеет свою плотность, свою структуру, и свой природный оттенок. Именно поэтому, прежде чем использовать морилку на изделии, сначала нужно взять тестовый образец того же дерева и попробывать результат на нем. Если нет возможности получить тестовый образец (например реставрируемая мебель), то можно попробовать использовать морилку на внутренней стороне или в малозаметном месте.

Нанесение морилки

Маслянную или водяную морилку можно наносить кисточкой, или мягкой тканью (подойдут так же губка или валик), а вот спиртовую или нитро морилки все таки лучше наносить краскопультом.

Если нужен очень темный оттенок, то не стоит наносить сразу много морилки, нужно делать это поэтапно, подождав пока предыдущий слой высохнет.

Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] или же в комментарии под публикацией!

Морилка на масляной основе

Морилки для дерева: виды и сфера применения

Изделия из дерева пользуются большой популярностью. Однако как и другие материалы, дерево – любимая среда обитания плесени, грибков и вредных насекомых. Для увеличения срока службы изделия из древесных пород применяют защитные покрытия – морилки, которые обладают не только антисептическим эффектом, но и могут придавать цвет древесине.

Деревянные изделия отличаются прочностью и долговечностью, но в то же время подвержены неблагоприятным природным факторам. Сегодня на рынке строительных материалов представлено огромное множество специальных средств, с помощью которых можно защитить деревянную поверхность от возможных повреждений. Наиболее популярным и доступным средством является морилка. Многим она известна как вещество, изменяющее цвет изделия. Но данное средство имеет много других замечательных свойств.

Основное отличие морилок от лакокрасочных покрытий состоит в том, что компоненты морилки окрашивают дерево изнутри, при этом сохраняется рисунок изделия. А при окрашивании краской или эмалью на поверхности изделия образуется непрозрачная пленка.

Свойства морилок напрямую зависят от их компонентного состава. Даже при самостоятельной обработке поверхности это средство будет обладать определенными полезными свойствами.

Основные свойства морилок:

  • изменение цвета и текстуры древесины, при этом рисунки не закрашиваются полностью, но изделие приобретает интересный оттенок;
  • защита домашней мебели от вредителей, гниения без изменения текстуры и рисунка;
  • повышение длительности службы деревянных изделий в несколько раз, при этом средство стоит намного дешевле, чем лак или краска;
  • глубокое проникновение в структуру дерева;
  • изделия из недорогих древесных пород, покрытые морилкой, будут выглядеть дороже и изысканнее;
  • осветление дерева – этим свойством обычно пользуются перед покраской поверхности;
  • влагозащитная функция;
  • возможность комбинирования цветов.

Однако не все морилки обладают такими свойствами. Чтобы правильно выбрать нужное средство для ремонта и строительства, необходимо изучить состав и инструкцию по применению. Морилкой можно обрабатывать не только деревянные поверхности, но и ДСП, фанеру, паркет.

У разных производителей морилки отличаются основой. Каждый состав имеет свои достоинства и недостатки, поэтому необходимо выбирать морилку, исходя из желаемых результатов и сроков.

Водная морилка обычно продается уже в готовом к использованию виде. Бывает жидкая и порошковая, перед нанесением которую предварительно растворяют в воде. Итоговый оттенок зависит от процентного соотношения порошка и жидкости. Перед обработкой поверхности состав процеживают для удаления нерастворившихся частиц.

Основное преимущество морилок на водной основе заключается в том, что они не выделяют специфического запаха, поэтому их обычно используют для обработки внутренних помещений.

Водный состав подчеркивает достоинства древесины, скрывая дефекты волокон. Такая морилка сохнет около 14 часов.

К недостаткам можно отнести появление шероховатости на поверхности после обработки, в результате древесина более подвержена воздействию повышенной влажности. Для устранения данной проблемы необходимо:

  • отшлифовать обработанную поверхность после полного высыхания пропитки;
  • обрызгать поверхность водой и оставить на время, затем можно наносить состав.

В состав пропитки вводится спирт либо растворитель. Продаются в готовом жидком или порошкообразном виде, который необходимо растворить перед применением.

После обработки красящие компоненты впитываются в дерево, только спирт улетучивается. Поэтому морилка сохнет не более получаса. Быстрое высыхание состава предусматривает быстрое нанесение на древесину во избежание появления неровностей и пятен на поверхности. Спиртовую морилку вручную наносить не совсем удобно, поэтому рекомендуется использовать специальный растворитель.

Масляная морилка представляет собой состав с применением специальных масел. Благодаря им этот вид покрытия считается наиболее экологичным, так как не выделяет вредных примесей в окружающую среду. Поэтому ее широко применяют для защиты деревянной мебели.

Достоинства масляных морилок:

  • быстрое высыхание – около 3 часов;
  • глубокая пропитка дерева;
  • надежная защита от влаги;
  • стойкий цвет обработанного дерева в течение долгих лет.

Акриловую морилку производят в жидком виде. Разнообразная палитра оттенков позволяет получить любой необходимый тон пропитки. Акриловый состав не имеет недостатков остальных видов морилок, поэтому считается наиболее дорогим вариантом. Основные достоинства:

  • быстрое высыхание;
  • без запаха;
  • без токсичных выделений в окружающую среду;
  • ровное покрытие поверхности;
  • надежная защита древесины от повышенной влажности.

Восковые морилки появились сравнительно недавно в сфере защиты деревянных материалов. Пропитка представляет собой неводный состав, который, не проникая внутрь дерева, образует на нем защитную пленку. Поэтому восковые составы чаще всего применяются для наружных работ. Их красят в качестве основы под лакокрасочное покрытие.

Для использования этой морилки нужна сухая мягкая ткань. Таким образом, при обработке исключается появление пятен и уменьшение влагостойкости.

Так как морилка обладает хорошей впитывающейся способностью, при расчете расхода следует учитывать степень пористости материала. В среднем, на обработку 15 кв. м расходуется один литр пропитки. Также необходимо знать, что пропитка окрашивает разную древесину по-разному. Например, дубовая лестница после обработки морилкой приобретет темно-коричневый цвет. В то же время сосновая или кленовая поверхность окрасится в желтый цвет.

Хвойные породы не очень хорошо впитывают морилку. Во избежание неравномерной окраски придется пропитать их в несколько слоев, в результате чего вдвое увеличится расход материала. Поэтому рекомендуется заранее удалять с основания детали древесную смолу.

Морилка обладает не только защитной функцией, но и придает поверхности благородный оттенок. Так как структура древесины неоднородная, некоторые участки пропитывают состав меньше, а другие – в большей степени, благодаря чему после высыхания состава на поверхности подчеркиваются естественные рисунки дерева.

Сегодня морилка может окрасить деревянные изделия в любой оттенок, однако наиболее распространенной является «древесная» цветовая гамма. Их название соответствует определенной породе древесины. Если нет на прилавках понравившегося оттенка, его можно получить самостоятельно смешением нескольких оттенков.

При выборе защитного средства в специализированном магазине необходимо спросить у продавца образцы изделия, покрытых тем или иным оттенком морилки. Так как каждый производитель выпускает разные оттенки пропитки с одинаковым названием, необходимо детально рассмотреть предоставленные образцы древесины.

Насыщенность оттенка напрямую зависит от породы древесины, исходного оттенка, пористости, текстуры и плотности. Если хвойные деревья не совсем хорошо «усваивают» морилку из-за наличия смол, так лиственные породы пропитываются по максимуму. Например, если покрывать пропиткой красное дерево и клен, то у первого оттенок получится намного темнее.

Для придания деревянным изделиям светлого оттенка их необязательно надо окрашивать. Самым оптимальным вариантом станет осветляющая пропитка, которая осветлит поверхность, а также подчеркнет структуру.

Если высока вероятность попадания на выбеленное изделие влаги, то лучше всего свой выбор остановить на восковых, масляных или акриловых видах пропитки. Если вода не будет попадать на обрабатываемые изделия, то подойдет и водяная пропитка.

Кроме всего, осветляющая морилка позволяет получить старинный интерьер. Для этого после окрашивания белой водяной морилкой следует обработать поверхность жесткой щеткой. После окрашивания водной морилкой не следует забывать о необходимости дополнительной обработки поверхности восковой или масляной морилкой.

Светлые оттенки морилок не всегда придают насыщенные цвета. Есть также бесцветные виды пропиток, которые необходимы для защиты деревянных изделий от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.

Серые оттенки помогут избежать выделение мебели из общего интерьера. Этот цвет рекомендуется применять только в случаях, когда стены и текстиль выполнены в светлых тонах. Серый цвет вызывает тоску, кроме этого, дерево в сером оттенке будет выглядеть тускло и блекло.

Психологи утверждают, что самый подходящий для всех вариант – зеленая морилка, так как именно она вызывает положительные чувства. Все оттенки зеленого станут отличным вариантом для обработки любых предметов интерьера. Синие морилки помогут сделать выразительнее отдельные изделия, особенно в сочетании с белыми и желтыми оттенками.

На сегодняшний день производителей защитных покрытий для древесины существует очень много. Среди них популярными считаются немецкие предприятия Flamingo, Dufa и Caparol. Турецкие производители также не менее известны: Betek, Dyo и Marshal. Они имеют безупречную репутацию в сфере материалов для древесины. Сравнительно недавно появились словенские предприятия по производству защитных материалов – Hellios и Belinka Belles D. O. O., однако они уже завоевали уважение среди многих покупателей.

Отечественная компания «Новбытхим», начиная с 1994 года, выпускает широкий ассортимент продукции.

Компания имеет отличный потенциал, благодаря чему покупатели могут ожидать появления все более инновационных материалов, которые будут востребованы как в профессиональной среде, так и для самостоятельных работ.

Не менее популярна продукция известного производителя Liberon. Компания основалась еще в XIX веке и специализировалась только на производстве лакокрасочных материалов. Сейчас компания производит материалы для защиты древесины, лакокрасочные материалы, тонировки. Продукция компании обладает только хорошими отзывами, поэтому производитель завоевал репутацию надежного производителя. Среди богатого ассортимента можно выделить наиболее популярную продукцию: заполнители, восковые материалы, защитные морилки.

От вида морилки и размера изделия зависит способ нанесения. Для этих целей используют тампон, кисть или распылитель для краски. Для обработки большой поверхности не рекомендуется пользоваться кистью, так как велика вероятность, что останутся следы от ее ворсинок, а также уйдет много времени на обработку.

С большой площадью удобнее работать распылителем. Для этого необходимо выбрать пропитку более светлого оттенка, так как нанесенный слой будет толще, чем обычно. В начале работы следует не забывать укрыть необрабатываемые поверхности с помощью пленки.

Для обрабатывания масляными средствами лучше пользоваться тампоном. Его можно сделать самостоятельно с помощью поролона либо ваты, обернутой хлопковым материалом.

Если все же появилось желание наносить состав кистью, то для морилок на водной и спиртовой основе нужно выбрать кисть с щетиной из синтетики. Необходимо покупать только качественный инструмент, который не будет оставлять ворсинки на древесине.

После выбора подходящего оттенка и инструмента необходимо произвести пробный выкрас. Это делается для того, чтобы узнать необходимое количество слоев морилки для получения конкретного оттенка. Для этого необходимо:

  • взять небольшой образец деревянного материала той же породы, что и изделие для покраски;
  • отшлифовать дощечку так же, как и основное изделие;

  • покрыть ее пропиткой и оставить для высыхания;
  • нанести следующий слой на две трети дерева;
  • когда просохнет последний слой, нанести морилку на оставшуюся одну треть дощечки;
  • сравнить насыщенность цвета и выбрать оптимальный оттенок.

Морилку наносят на деревянную поверхность без покрытия: это может быть совершенно новое изделие либо деталь, с которой удалено предыдущее покрытие.

Сухая древесина нуждается шлифовке наждачной бумагой. Во время работы нельзя сильно нажимать на дерево, нужно двигаться только вдоль волокон. Это позволит избежать появления мелких дефектов на поверхности. Если до покраски они будут почти незаметны, то после обработки пропиткой дефекты будут сильно подчеркиваться. Процесс шлифования проводится около 30 минут, этого достаточно для получения гладкой поверхности и раскрытия пор для проникновения морилки.

После шлифовки необходимо пылесосом убрать волокна и пыль с изделия. Используя уайт-спирит или бензин, обезжиривают поверхность детали. В конце следует обрызгать дерево водой, так пропитка правильно ляжет. Для равномерного смешивания содержимого банки тщательно встряхивают. Затем нужно подогреть морилку до средней температуры тела, так состав глубже проникает в структуру древесины, потом смочить кисть или тампон для окрашивания в пропитке. Для распылителя – налить морилку в специальную посудину.

Во время обработки вертикальных изделий двигаются снизу вверх. Если состав будет стекать, подтеки останутся почти незаметными. Для обработки по горизонтали водят кистью вдоль волокон, затем поперек, а потом снова вдоль. Важно распределить морилку аккуратно и следить за равномерностью нанесения. Во избежание разводов состав наносится как можно быстрее. До нанесения второго слоя морилки обязательно необходимо, чтобы первоначальный слой полностью просох.

После полного высыхания состава на поверхности проводится финальный процесс обработки древесины. С помощью отмывки удаляются излишки пропитки, которые остались, не впитавшись в поверхность. После этого процесса изделие выглядит иначе: появляется блеск, текстура. Отмывка проводится ацетоном с использованием объемной кисти следующим образом:

  • немного наклоняют изделие;
  • под него кладут впитывающую ткань;
  • окунают кисть в жидкость;
  • водят кистью сверху вниз для стекания избытка пропитки;
  • продолжают действия до появления однородности поверхности;
  • оставляют изделия для просыхания и после этого наносят лак.

О том, как сделать морилку для дерева своими руками, смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Масляная морилка — FAQ

Что это такое, масляная морилка, и для чего она нужна?

Почему она масляная?

В чем заключаются преимущества масляной морилки?

Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?

Как добиться равномерной окраски без пятен?

Какой инструмент требуется для нанесения масляной морилки?

Как правильно наносить морилку?

Как долго сохнет масляная морилка?

Можно ли самостоятельно изготовить масляную морилку?

Нужно ли покрывать окрашенную масляной морилкой поверхность лаком или другим финишным покрытием?

Можно ли использовать масляную морилку для тонирования деревянного пола?

Что это такое, масляная морилка, и для чего она нужна?

Масляная морилка – это лакокрасочный материал, а именно, краситель, прежде всего для изделий из дерева. Применяется для изменения и корректировки цвета древесины различных пород. Некоторые масляные морилки с густой консистенцией и морилки-гели применяются при окраске изделий из различных пластиков и металлов для имитации рисунка и текстуры дерева. Связующим в таких морилках является масло, отсюда и название “масляная морилка”.

В видеоролике демонстрируется универсальность и различные области применения масляной морилки ZAR Wood Stain

Почему она масляная?

В масляной морилке, для придания обрабатываемой поверхности какого-то цвета используются цветные пигменты с относительно большим размером частичек, которые, попадая в поры, в пространство между волокнами, в риски, оставленные шлифовальным материалом и другие неровности поверхности, скапливаются там и, таким образом, формируют красящий слой.

Для удержания этих частичек пигмента на поверхности требуется связующее, в качестве которого и используется масло, которое после полимеризации (высыхания) образует тонкую пленку, удерживающую частички пигмента.

Для производства морилок используют способные к полимеризации масла растительного происхождения, чаще всего льняное масло. Однако, несмотря на способность к полимеризации, этим маслам требуются достаточно продолжительное время для высыхания. Для сокращения времени высыхания в состав морилки добавляют сиккативы – соли металлов, которые служат в качестве катализаторов процесса полимеризации и сокращают время высыхания морилки с нескольких дней до нескольких часов.

Еще одним важным составляющим масляной морилки является растворитель, или в данном случае точнее будет сказать, разбавитель, в качестве которого чаще всего используется уайт-спирит. Ведь смешав порошок пигмента с маслом и сиккативами мы, скорее всего, получим пастообразную массу, которую будет достаточно сложно равномерно нанести на поверхность. Покупая банку масляной морилки, вы на самом деле, уносите из магазина много разбавителя и совсем немного цветных пигментов и масла.

Производители также добавляют специальные наполнители, загустители или гелеобразующие агенты, которые позволяют производить морилку с более густой консистенцией, с равномерным распределением пигмента и легкую в нанесении.

В чем заключаются преимущества масляной морилки?

Главным преимуществом и причиной популярности масляной морилки является легкость, простота нанесения с предсказуемым результатом. Для работы с масляной морилкой не требуются ни специальный инструмент, ни навыки профессионала, и при этом Вы получаете равномерно окрашенную, без следов инструмента, без разводов и мазков поверхность. Вы наносите морилку имеющимся у Вас инструментом, будь то кисть или ветошь, ждете несколько минут и удаляете излишки – всё, можно наслаждаться отличным результатом.

Масляная морилка не поднимает ворс, избавляя Вас от дополнительных трудозатрат на подготовку поверхности к финишному покрытию.

Красящие пигменты в масляных морилках отличаются высокой светостойкостью. Предметы, отделанные масляной морилкой способны сохранять свой первоначальный цвет многие годы.

После полного высыхания, на поверхность, окрашенную масляной морилкой можно наносить лакокрасочные материалы практически любого происхождения. Вопреки распространенному заблуждению, сами производители утверждают, что на масляную морилку можно наносить водные материалы, но только после полной полимеризации масла, содержащегося в морилке.

Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?

Поверхность должна быть чистой, сухой, без присутствия каких-либо пятен масла, жира или воска. В принципе, все эти требования выполняются тщательной шлифовкой. Пыль от шлифовки убирается пылесосом, липкой салфеткой, салфеткой из микрофибры или тряпкой смоченной в уайт-спирите.

Особое внимание следует обратить на два обстоятельства, которые могут отрицательно повлиять на результат: клеевые пятна и царапины (и другие следы от режущего инструмента), которые часто трудно заметить на необработанной поверхности. Клеевые пятна плохо прокрашиваются морилкой, и в результате Вы получите белесые пятна в местах, где клей не был полностью удален с поверхности. Царапины и другие искусственные повреждения наоборот удерживают в себе большее количество частичек пигмента и прокрашиваются более насыщенно, проявляя себя в самом невыгодном свете. Для выявления этих дефектов достаточно слегка смочить поверхность уайт-спиритом, и клеевые пятна и царапины сразу же себя обнаружат. Дождитесь высыхания уайт-спирита и отшлифуйте или отциклюйте поврежденные участки.

Шлифовку под масляную морилку можно заканчивать абразивом Р180 для твердых пород и Р240 – для мягких. Но имейте в виду, что зернистость абразива также влияет на насыщенность окраски масляной морилкой. Чем грубее зерно абразива, тем более крупные риски он оставляет на поверхности дерева, соответственно большее количество частичек пигмента задержится на обрабатываемой поверхности и окраска получится более насыщенной.

Понимание того, как шлифовка влияет на насыщенность окраски, помогает в решении некоторых проблем. Морилка гораздо лучше впитывается в торце доски, там, где волокна древесины перпендикулярно выходят к кромке детали. В результате эти участки прокрашиваются значительно насыщеннее и выглядят значительно темнее. В таких местах имеет смысл заканчивать шлифовку более мелким зерном, например Р400. А вот пятна от шпаклевки, наоборот, могут потребовать обработки более крупным зерном, чтобы привлечь большее количество пигмента.

Как добиться равномерной окраски без пятен?

Мягкие породы дерева, в том числе и распространенные у нас хвойные (сосна, ель и т.д.) отличаются неравномерной плотностью, что приводит к их неравномерной окраске. В местах с более низкой плотностью впитывается больше морилки, и в результате появляются пятна, получается непривлекательная, грязноватая на вид окраска. Пятна проявляются в хаотичном порядке, часто не совпадая с рисунком текстуры дерева. И масляная морилка здесь не причем. Это проблема не морилки, а самого материала, который мы окрашиваем. С водными или спиртовыми морилками вы получите тот же самый, не радующий глаз, результат.

Для предотвращения этого нежелательного эффекта используют специальный материал – кондиционер, например Varathane Wood Conditioner (данный продукт следует применять только с масляными морилками).

Обильно нанесите кондиционер на дерево, добавляя в местах, где он активно впитывается в волокна древесины. Подождите 15 минут, удалите излишки кондиционера с поверхности, и сразу же, не допуская высыхания кондиционера, приступайте к нанесению масляной морилки. Через 5-10 минут, пока морилка ещё жидкая, уберите её излишки с поверхности.

С применением кондиционера общий тон окраски получится более светлым. Если вам требуется более темный, насыщенный оттенок, дождитесь полного высыхания первого слоя морилки, и затем, нанесите второй слой.

Некоторые морилки неплохо справляются с мягкими породами и без участия кондиционера. Как правило, это морилки с более густой консистенцией, например Varathane Gel Stain или ZAR Wood Stain. Первая – это морилка-гель, которую за океаном часто называют “pine stain”, то есть хвойная морилка, именно за её способность окрашивать хвойные породы с минимальным проявлением пятен.

Какой инструмент требуется для нанесения масляной морилки?

Суть процесса нанесения масляной морилки сводится к решению простой задачи – Вам необходимо перенести жидкое содержимое из банки на обрабатываемую поверхность, где должен быть сформирован тонкий жидкий слой – лужица. А так как после нескольких минут ожидания Вам все равно придется убирать эту лужицу салфеткой или тряпкой, то чем именно Вы наносите морилку – не имеет особого значения – это может быть и кисть, и какой-либо аппликатор или обычная тряпка. Когда мы говорим о «тряпке», то имеем в виду не любой кусок материи, к которой все-таки есть пара требований: она не должна оставлять ворсинки на поверхности и не должна цепляться за волокна древесины. В отделке лучше всего пользоваться ветошью из мягкой некрашеной хлопчатобумажной ткани. Не один раз стираные майки или старое постельное белье – лучшие претенденты. Но кисть, на мой взгляд, всё-таки лучше. Она позволяет более равномерно наносить морилку на поверхность и позволяет оставлять ваши руки в относительной чистоте.

Кроме инструмента для нанесения Вам, скорее всего, также понадобятся:

Пара или две одноразовых перчаток. Самые стойкие и наиболее подходящие для такой работы – нитриловые одноразовые перчатки. Если Вы всё-таки испачкали руки, пользуйтесь специальной пастой для мытья рук, которая эффективно удаляет любые ЛКМ, содержит скрап и не сушит кожу за счёт применения специальных добавок, поддерживающих здоровье кожи ваших рук.

Уайт-спирит может потребоваться для очистки инструмента или просто, чтобы отмыть пятна морилки с тех мест, где ее быть не должно. Если, скажем, Вам не понравился результат, то уайт-спирит способен отмыть или осветлить слой уже нанесенной масляной морилки.

При работе с масляной морилкой здорово помогают специальные салфетки для сбора масла. С их помощью можно решить массу задач возникающих в ходе работы: удалить излишки морилки с обрабатываемой поверхности, убрать потеки и случайно разбрызганные капли, протереть руки в перчатках, собрать морилку в канавке под крышкой банки и т.п.

Для защиты глаз Вам понадобятся очки, а для защиты органов дыхания подойдет специальный респиратор, способный сдерживать пары органических растворителей.

Как правильно наносить морилку?

Прелесть масляной морилки, прежде всего, заключается в простоте ее нанесения. Единственное, что может Вам помешать – это плохо подготовленная поверхность – смотри ответ на предыдущий вопрос: «Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?». Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по нанесению, напечатанной производителем на самой банке. Несмотря на то, что схема нанесения – схожа для любых масляных морилок, различия могут заключаться, например, во времени, которое нужно выдержать морилку на поверхности до ее удаления. В инструкции также может быть указана допустимость нанесения методом растирания.

И еще одно важное замечание, перед тем как приступить к нанесению. Содержимое банки необходимо тщательно перемешать, убедившись при этом, что все сгустки осевшего на дно банки пигмента разведены в общей массе морилки. Красящие пигменты в масляной морилке имеют тенденцию очень быстро образовывать осадок, настолько быстро, что необходимость в перемешивании содержимого банки сохраняется на все время нанесения. Тщательно перемешав содержимое перед началом работы, вы также должны периодически возвращаться к этой процедуре. Все это, естественно, справедливо для тех случаев, где работа над проектом затягивается.

Итак, поверхность готова, морилка тщательно перемешана, можно приступать. Равномерно нанесите морилку на поверхность. Подождите несколько минут (обычно производитель указывает, в инструкции по нанесению, время, на которое необходимо оставить морилку на поверхности). Уберите излишки морилки с поверхности. Всё! Процесс нанесения закончен, теперь необходимо дождаться пока морилка полностью высохнет и можно будет приступить к следующим этапам отделки.

Если вам кажется, что окраска получилась слишком темной или насыщенной, смочите тряпку в уайт-спирите и удалите морилку с поверхности. Нанесите еще раз морилку, но в этот раз ждите более короткое время.

Если окраска получилась более светлой, дождитесь высыхания первого слоя, и затем нанесите еще один слой.

Убирая излишки морилки, Вы будете видеть, что можете регулировать насыщенность окраски, и даже формировать на поверхности какой-то рисунок или фактуру, но оставляя нужные вам излишки морилки на поверхности, помните, что вам, скорее всего, придется дольше ждать её высыхания. Плохо просушенные участки могут вызвать проблемы с адгезией последующих слоев отделки.

Как долго сохнет масляная морилка?

Как правило, окрашенная масляной морилкой поверхность, готова к последующей отделке на следующий день.

Продолжительность сушки всех однокомпонентных лакокрасочных материалов, а масляная морилка к ним относится, зависит, прежде всего, от двух факторов: температуры окружающего воздуха и толщины нанесенного слоя. Для быстрого и правильного высыхания наносите морилку и сушите окрашенное изделие при температуре окружающего воздуха, рекомендуемой производителем, как правило, идеально при 23 градусах Цельсия, +/- 2 градуса.

При этом, чем тоньше слой, тем быстрее он сохнет. Всегда предпочтительнее (и в итоге быстрее) наносить много тонких слоев, чем один или немного толстых.

Можно ли самостоятельно изготовить масляную морилку?

Конечно. Все компоненты имеются в продаже в магазинах для художников. Вместо пигментов можно использовать масляные художественные краски. Масло, разбавитель и сиккативы обычно также имеются в продаже. Но данный путь и трудоемок и дорог. Гораздо проще взять готовую основу, в которой уже есть все компоненты кроме пигмента, например, бесцветное датское масло (Watco Danish Oil или Rustin’s Danish Oil) и добавить в него универсальный концентрат для тонирования, например MIXOL.

Нужно ли покрывать окрашенную масляной морилкой поверхность лаком или другим финишным покрытием?

Масляная морилка не является защитным финишным покрытием. Обработанная масляной морилкой поверхность без дополнительной защиты, быстро теряет привлекательный внешний вид. Более того, при механических нагрузках и трении довольно быстро истирается, обнажая древесину.

На высохшую масляную морилку можно наносить практически любое финишное покрытие – от воска до водного полиуретана. Единственное условие – морилка должна полностью высохнуть. И в любом случае, всегда лучше предварительно испытать вашу систему отделки «на обрезках», прежде чем вы приступите к отделке всего проекта.

Если же у вас возникают проблемы с адгезией последующих покрытий, существует универсальный материал, который совместим с покрытиями любого происхождения – это шеллак – нанесенный на масляную морилку, он обеспечит надежную адгезию любого финишного покрытия. Есть, правда, одно условие — шеллак не должен содержать воск. Убедиться в отсутствии воска поможет опять-таки эксперимент на обрезках или просто приобретите уже готовый раствор, например шлифуемый грунт-шеллак (sanding sealer). Кроме того, что шлифуемый шеллачный грунт гарантированно не содержит воск, он, как следует из названия, легко шлифуется, что поможет вам подготовить ровную и гладкую базу для основного финишного покрытия.

Можно ли использовать масляную морилку для тонирования деревянного пола?

Да, конечно. Смотрим видеоролик.

www.varnishop.ru

Изготавливаем масляную морилку для тонирования изделий из дерева – мастер-класс для начинающих и профессионалов

Сейчас я покажу, какую я делаю масляную морилку. Я использую разные морилки и краски для тонировки: акварельную краску, строительную водную морилку, спиртовую морилку, жидко разведенный акрил, темперу и художественную масляную краску. И вот надо было мне затонировать двери. Они очень не новые, были покрашены белой малярной краской. Моя задача была снять этот слой краски и сделать просто тонированное дерево. Стала думать о тонирующих маслах. Пересмотрела все видео, что нашла, прочитала кучу форумов. Нашла в магазине тонированные масла и прочитала состав. В общем, творчество началось. Поняла, что что-то подобное могу сделать сама.

Маленький дисклеймер. Этот мастер-класс подойдет тем, у кого нет аллергии на скипидар, уайт-спирит, кого не тошнит от запаха льняного масла и алкидно-уретанового лака. У кого нет бронхиальной астмы. Нет, это не СДЯВ, без паники. Художники всю жизнь работают с этими веществами. Надо просто проветривать помещение. При больших объемах не увлекаться по нескольку часов подряд, а делать перерывы и выходить на улицу. Можно и в противогазе в виде маски с коробочками. Сейчас современные есть, очень удобные. К тому же, я здесь подобрала самые лучшие материалы, какие нашла. Сильного запаха от них нет.

Вот что у меня получилось в готовых изделиях.

Это старая дубовая дверь 50-х годов. Была закрашена белой малярной краской. Краску сняла. Это уже моя тонировка.

Тонирую другую дверь. Или сосна, или елка.

Это тоже самодельная морилка.

Это тоже.

Чем мне нравится самодельная морилка, можно регулировать абсолютно все. Мы знаем компоненты, знаем их поведение и можем добавлять их как угодно.

Итак, что нам понадобится:

1. Льняное масло (любое: художественное лучше, но можно и из супермаркета). Масло высыхающее.

2. Художественная масляная краска Умбра натуральная. У меня «Ладога». (На 5 дверей у меня ушло полтора больших тюбика)

3. Заготовка деревянная. Затонируем ее. Слегка зашкурена, специально.

4. Уайт-спирит «Тиккурила». Пахнет хвоей. Нет технического ужасного запаха. Можно взять Пинен, аптечный скипидар, бензин, хоть эфирные масла. Это разбавитель.

5. Яхтный лак «Уника супер» полуматовый, «Тиккурила». Потому что в конце буду покрывать этим лаком. Чтобы не возникло конфликта между лаками. Можно взять любой, хоть ПФ. Но лучше импортные, они меньше пахнут, быстрее высыхают и прозрачнее.

6. Емкость любая, кисточка синтетическая и тряпочка.

Итак, выдавливаем краску см 4.

Добавляем примерно одинаковое количество льняного масла, уайт-спирита и лака. Вот тут свобода! Пропорции можно варьировать. Проверяла, высыхает в итоге при любых пропорциях. Разводила до состояния воды, молока, густой сметаны. Даже натирала просто краской из тюбика. Если нужно бледнее, то пожиже. Если надо, чтобы медленнее сохло при большой площади, то побольше масла и меньше лака. Льняное масло — это высыхающее масло. Если надо покрыть финишным цветным лаком, то больше лака и меньше масла с растворителем. Если надо насыщеннее, то можно просто масляной краской и немного масла, для удобства. Но если хотите, чтобы высыхало побыстрее (масло будет сохнуть дня 4-10), то надо добавить лака. Лак — это та алкидная система, которая быстрее полимеризует все это дело.

У меня вот такая жижа получилась:

Намазываем эту муляку на заготовку. В любом направлении, любой строительной кисточкой. Слой можно сделать потолще.

И оставляем на полчаса. Если сухо и жарко, то не более получаса. Если сыро и холодно, можно и на час.

Потом берем тряпку и снимаем с поверхности всю краску, которая снимется. В общем, вытираем. Все, что надо, впиталось и начало полимеризоваться. Вот такая шкатулочка получается.

Все, оставляем сохнуть на солнце и сквозняке. Первый слой готов. Потом, когда высохнет, я люблю сверху класть слой другой краски, чтобы тон стал сложнее. Точно так же развожу или пожиже, например, тио-индиго коричневую или краплак. Можно ультрамарин, марсы. Главное, чтобы краска была лессировочной, а не глухой, иначе просто все замажется поверх и не будет сложного цвета. Надо. чтобы они просвечивали, тогда будет тон, которого не добиться одной какой-то морилкой или краской.

Потом буду расписывать жостовской росписью. Сильно мелкой наждачкой дерево шкурить не надо, максимум 240. Иначе закроются поры и не примет раствор. Теперь заготовка будет сохнуть примерно дня 4. Потом покажу, как выглядит наложение других тонов. К тому же, надеюсь, у меня появится камера получше и смогу показать глубину тона. Никакими водными морилками и красками так не получается. Руки с кисточкой отмываем любым керосином-бензином.

Спасибо за внимание.

PS. Двери отлично стоят уже два года в сыром климате. Сверху покрыты двумя слоями такого же полуматового лака Уника. После полного высыхания никакого запаха и вреда нет. Краски и лаки становятся инертными.

www.livemaster.ru

Морилка для дерева

Обработка деревянных поверхностей морилкой является эффективным методом обработки, подчеркивающий красоту дерева необходимого цветовым оттенком. По мимо придания красивого оттенка дереву, морилки также проявляют хорошие свойства антисептика, что продлевает срок службы изделий из дерева.

Морилка – красящей состав, как правило, растворимый в воде, применяемый для окрашивания поверхностей изделий из дерева. Еще одно наименование морилок – бейц.

Состав морилок разработан таким образом, что при обработке поверхности, вещество не пропитывает структуру древесины, а просто придает ей другой цвет.

Морилка находит применение для скрытия натуральной окраски древесины. Также для придания поверхностям более нового вида.

Виды морилок для дерева

Все морилки по основному материалу, применяемому для их изготовления, разделяются на 3 категории:

  1. Основа морилки – вода. Продукт производится в нескольких разновидностях: готовое состояние к использованию, а также в виде порошка, который необходимо растворить в воде. Данная разновидность является наиболее распространенной и позволяет окрашивать поверхности в любые цветовые оттенки, большей степени оттенки дерева. Недостатком морилок на водной основе заключается в том, что при нанесении материал поднимает волокна дерева. Данный факт подчеркивает структуру дерева, но в тоже время вспученные волокна отлично впитывают в себя влагу. Чтобы не было такого явления необходимо перед нанесением морилки смочить водой дерево, выдержав некоторое время в воде. Далее изделие натирается абразивным материалом и последним шагом наносится морилка. Преимуществом морилок на водной основе является отсутствие у них каких-либо запахов, что не наносит вреда здоровью человека;

  2. Основной компонент морилки – спирт. В этом варианте морилка представляет из себя раствор красящего вещества анилина в денатурате. Описываемая разновидность производится также, как и морилка с основой из воды, в двух вариантах – готовый продукт к употреблению и в виде порошка. Минусом этой разновидности морилок является их быстрое высыхание, являющееся причиной появления пятен. Нанесение такого материала ручными способами предоставляет затруднения из-за неравномерности цветового окраса полученного покрытия. Наилучший результат будет наблюдать при применении краскопультов;

  3. Основа морилки – масло. Данная основа позволяет придать обрабатываемому объекту любой из имеющихся цветовых оттенков дерева. Это становится возможным благодаря смешиванию красителей, которые растворяются в маслах. Для приготовления морилок к употреблению их необходимо разбавлять уайт – спиритом. Эта разновидность не представляет затруднений при их нанесении. Обработанная поверхность быстро высыхает, покрытие наносится равномерно, не вспучивая волокна дерева.

Также имеются морилки на основе акрила и воска. Эти виды разработаны таким образом, что они не имеют недостатков, которые описаны у выше перечисленных разновидностей: не вспучивают волокна древесины, не оставляют пятен, а наносимое покрытие предохраняет дерево от влажности. При разливании воды на поверхности, обработанные акриловыми и восковыми морилками, наблюдается разлет капель воды.

Морилка для дерева акриловая

Морилки на акриловой основе не имеют специфических запахов, а также огнеупорны. При их нанесении необходимо не «перебрать» с толщиной наносимого покрытия

Морилка для дерева восковая

Восковые морилки придают поверхностям яркость, а наносятся на поверхность при помощи гибки или негрубой ткани втиранием, прикладывая небольшое усилие.

Но по мимо того, что эти разновидности защищают поверхности, они также сами нуждаются в защитной обработке. В качестве защитного покрытия для морилок применяют лаки по дереву. Только морилки на основе акрила и воска обладают различными цветовыми окрасами, идеально выделяя структуру деревянной поверхности. По этой причине обе разновидности носят название рустиковые.

Морилка для дерева своими руками

Самостоятельно приготовленные морилки в большей мере преображают деревянные поверхности. Хорошо выглядит крепкий навар листвиничной коры, несущий красный оттенок.

Разнообразные цветовые окраски получаются при отваре мелко измельченной скорлупы грецкого ореха. Далее в раствор через мелкое сито добавляется пищевая сода. Дерево, покрытое подобным составом, имеет коричневый цвет. Для придания красноватого оттенка, после высыхания поверхности ее можно обработать раствором бихромата калия.

Серые тона дереву, обработанному раствором из ореховой скорлупы. Можно придать натиранием разбавленным раствором уксусной кислоты.

Ольховая кора, а точнее ее отвар, придают обрабатываемым объектам глубоко темные окрасы. Равномерный оттенок коричневого цвета получаются при соединении равномерных количеств дубовой коры, ивовой и скорлупы грецких орехов. Все составляющие заправляются водой и доводятся до кипения. Следующим этапом добавить 0,5 чайной ложки пищевой соды и варить еще в продолжительности 10 минут.

Кофе придает дереву необычный цвет. Разнообразные оттенки коричневого определяются количеством добавленного кофе. Кофе заваривают с добавлением соды и раствор наносят горячим.

Имеется также классификация морилок по мере предназначения: для обработки поверхностей внутри помещений, а также для наружной обработки. Морилки для наружных работ содержат специальное вещество, не позволяющее ей выцветать при воздействии лучей ультра – фиолета.

Нанесение морилки на дерево

При выборе инструмента нанесения морилки необходимо уделить внимание ниже представленным факторам:

  1. От размера площади обрабатываемого объекта может применяться обыкновенная кисть, тампон из поролона, а также пневматические распылители. Особых показаний по применению предмета для нанесения не имеется. Но при использовании морилок на нитро основе, имеющих свойство быстро высыхать, применение кистей и тампонов сопровождается появлением пятен, в связи с чем лучше использовать распылители, не обращая внимание на площади обрабатываемых поверхностей. Остальные разновидности морилок наносятся при помощи любого инструмента, обращая внимание только на площадь поверхности;
  2. Для достижения насыщенного окраса поверхности обработку поверхности проводить в несколько слоев. Следующий слой в обязательном порядке должен наносится после полного высыхания предыдущего. Необходимо также полное высыхание перед нанесением финишного слоя морилки или лака.

Цвета морилок для дерева

Немногим известен тот факт, что одну поверхность можно обрабатывать морилками различных цветов. Данный метод применяется для подчеркивания структуры дерева, а также для придания эффекта старины. Цветовые окрасы «белый дуб» и «дуб Арктик» воспроизводятся при смешении двух разновидностях морилок.

В первую очередь применяют отбеливатель древесного покрытия (белого цвета морилка, основной компонент которой – вода), далее, после высыхания этого слоя все дефекты в древесине наполняются морилкой на основе масла, содержащей твердый воск. Воск, попадая в эти поры, забивает их и придает серый или черный оттенок, зависящий от выбранного цвета масла. Внимание привлекает тот факт, оставшаяся отбеленная часть обладает неизменным цветом, даже при обработке тонким защитным пленочным восковым или масляным покрытием.

При соединении разнообразных видов и цветовых окрасок морилок возможно получить необычные эффекты. Суть заключается в том, что в первую очередь наносится общий слой поверхности, а далее уже наносятся заключительные штрихи при нанесении морилок других цветов. Нельзя делать в обратном порядке, так как обработанная деревянная поверхность масло уже не может принимать в себя морилку. Также не стоит забывать о финишном этапе отделки – покрытие лаком.

Палитра цветов морилок для дерева

Никому не представляет секрета то, что количество слоев морилки определяет итоговую окраску дерева. Выбрать подходящий оттенок цвета можно определиться только после проведения пробной окраски.

В первую очередь деревянный «огрызок» необходимо отшлифовать и зачистить. Далее наносится первый слой морилки. Необходимо дождаться его полного высыхания, после чего наносится второй слой, но не на всю длину доски, а на определенную ее часть. Третий слой также наносится уже на меньшую часть от второго слоя. После окончательного высыхания всех слоев морилки имеется возможность определить с нужным цветом обрабатываемого покрытия.

Необходимо обращать внимание на то, что лиственные породы древесины впитывают в себя различные составы морилок, а хвойные разновидности, из-за наличия немалого количества смол, обладают наименьшей впитываемостью.

lkmprom.ru

Как подобрать средство для дерева? Пропитки, лазури, морилки, масла — что есть что, и для чего – Ярмарка Мастеров

Как подобрать средство для дерева? Пропитки, лазури, морилки, масла — что есть что, и для чего

Эта статья — лучшая инструкция для тех, кто хочет «покрасить» что-то деревянное, но совсем не разбирается в лакокрасочных материалах. Или отлично разбирается в пропитках и антисептиках, но порой не знает, как корректно ответить особо дотошным «грамотеям». Как вообще понять, насколько качественно то или иное средство для дерева?

Хотя бы раз в жизни каждый столкнется с тем, что нужно будет купить лак для пола, перекрасить полки или столешницу, обновить внешний вид деревянной двери. Если с обычными красками и лаками все более-менее ясно, то сориентироваться во всех антисептиках, грунтах и пропитках, да еще и разных производителей, очень сложно.

Для начала разберемся в терминах.

Что такое пропитка и морилка, что такое масло и лазурь?

Пропитка — это любое средство, которым пропитывают древесину для улучшения и сохранения ее свойств. Так можно назвать что угодно: от антисептика, призванного защитить дерево от биопоражений, до вещества, придающего цвет — ведь все эти составы пропитывают дерево.

Морилка — это вещество, которым обрабатывают древесину для изменения ее цвета, придания определенных декоративных, защитных или грунтующих характеристик. При этом морилкой часто называют и вещества, выполняющие только одну из перечисленных функций.

То есть понятия эти несколько размыты, слова пропитка и морилка могут быть синонимами, но иногда это принципиально разные материалы. Проще дело обстоит с терминами лазурьи масло.

Лазурь — это декоративное прозрачное средство, окрашивающее и подчеркивающее структуру дерева и защищающее его от вредных воздействий. Лазурные покрытия могут быть разными: например, в линейке производителя Belinka есть 4 лазури для разных нужд и сфер применения: Lasur и Toplasur, Interier и Exterier.

Масло для дерева — это обычное натуральное (читай: безопасное) масло, иногда с добавкой минерального, которое применяется для защиты дерева без изменения его естественного вида. Масла незаменимы для таких труднообрабатываемых твердых пород древесины как: дуб, тик, лиственница.

Лучший способ понять, какое средство для дерева вам нужно

И вот вам нужно обработать какую-то деревянную поверхность. Запутаться в предложениях просто, ведь разные производители часто под одним и тем же названием предлагают совершенно разные составы.

Выбрать средство для дерева поможет простое правило: подумайте, какие именно качества нужно придать конкретно вашему деревянному изделию или конструкции. Если какой-то функции ваше средство для дерева (или комплекс средств) не несет — это плохое средство.

Рассмотрим подробнее.

Какое средство для дерева снаружи помещений хорошее?

Что важно для конструкции, которая будет стоять под открытым небом? Скажем, это деревянная лавочка, беседка, фасад дома или забор. Чтобы дерево на улице служило долго, нужно:

  1. беречь его от природных явлений: обязательно от ультрафиолета и от влаги — главных факторов, разрушающих структуру древесины;
  2. защищать дерево от грибков (плесени) и от определенных насекомых, которые заводятся в дереве;
  3. придать дереву красивый внешний вид и цвет, который будет сохраняться максимально долго.

Какое средство для дерева лучше использовать в доме?

Какие качества важны для сохранения древесины межкомнатной двери, предмета мебели или вагонки, которой обшиты стены кухни? Нам требуется:

  1. Конечно же, красивый внешний вид и возможность перекрасить, например, поверхность из сосны в модный палисандр;
  2. Безопасность, ведь никому не хочется вдыхать вредные для здоровья вещества;
  3. Защита от влаги, если дерево используется в ванной комнате или на кухне;
  4. Защита от грибков, которые обязательно появятся под действием влаги;
  5. Гармония в доме — все чаще психологи и дизайнеры для поддержания чувства покоя и уюта советуют не использовать в интерьерах блестящие глянцевые поверхности (совет спорный, но все же матовые лазури и краски в доме смотрятся приятнее).

Вывод: подбирайте средство для дерева исходя из его функций, а не из названия.

Как подобрать эффективный комплекс материалов для дерева: секреты, о которых молчат производители

Но есть еще одна проблема: чаще всего одного средства недостаточно: почти невозможно вместить в одной банке решения всех проблем. Часто требуется комплекс из грунтовки плюс морилки, или из тонирующего средства плюс лака. Как же подобрать этот комплекс, чтобы средства дополняли друг друга, и каждое из них было действительно эффективным? Снова-таки подумайте о том, какие свойства вы хотите придать дереву, и исходя из этого придирчиво выбирайте каждый материал.

Какой должна быть грунтовка для дерева: 4 главных параметра

Грунтовка для дерева должна быть прежде всего грунтом-антисептиком. То есть выполнять 2 основные функции.

1. Как грунт она должна гарантировать адгезию (хорошую схватываемость) финишных слоев с основой, чтобы они крепче держались, а срок их службы увеличится, а также должна выравнивать впитываемость основания, благодаря чему вы сэкономите на расходе финишных материалов и получите равномерный окрас поверхности;2. Как антисептик грунтовка должна глубоко проникая в древесину защищать дерево от развития а) грибков и б) насекомых-вредителей (эта функция важна только для влажных помещений или на улице, в сухом помещении можно вполне обойтись без антисептика).

Кроме того, грунт-антисептик для дерева должен:

3. быть несмываемым — иначе он мгновенно окажется бесполезным на улице и во влажных помещениях, попросту смоется;4. быть неиспаряющимся — иначе он не только быстро потеряет свои свойства, но будет нести угрозу вашему здоровью, как только вы используете его где-то в закрытом помещении.

Причем качественная грунтовка обязана отвечать всем четырем этим параметрам. Грустно, что такой простой тест не проходит и половина торговых марок, представленных на рынке.

7 признаков качественной лазури (пропитки)

Лазурные покрытия наносятся на дерево для защиты, а также для придания ему определенного цвета или оттенка. При этом важно учитывать следующее.

  1. Лазурь (или пропитка со свойствами лазури) должна создавать очень тонкую пленку, ведь в этом ее преимущество: сохранится видимой структура дерева, а по прошествии времени поверхность не станет вздуваться, как это бывает с обычными красками.
  2. Лазурь должна быть безопасной, тем более, если вы планируете использовать ее внутри дома. Внимательно читайте состав: Belinka, например, указывает на банках антсептиков состав до последнего компонента — вы можете проверить каждый, найдя его описание в интернете по коду GAS.
  3. В составе лазури не должно быть антисептиков — это вредно! Использование их по санитарным нормам допускается только в грунтах, которые закроются позже финишным покрытием.
  4. Лучшее связующее для материалов по дереву — алкидные смолы. Акриловые составы куда менее эффективны из-за большого размера молекул акрила: они просто не могут проникнуть достаточно глубоко в древесину. Тщательно пропитать дерево полезными веществами можно только средством на алкидной смоле!
  5. Лазурь должна быть паропроницаемой. Просто говоря: влага, которая проникнет в дерево, должна иметь возможность легко выйти наружу, иначе декоративная поверхность растрескается.
  6. Лазурь должна быть эластичной: дерево — живой трансформирующийся от разных факторов материал, и лазурь должна «двигаться» вместе с ним не коробясь.
  7. Низкий расход (1 литр на 8-12 кв. м. при трехслойном нанесении) — сам по себе огромное преимущество и возможность экономии. А еще низкий расход говорит об использовании высококачественных жирных смол.
Каким должно быть качественное масло для дерева

При выборе масел для древесины следует обращать внимание на следующие моменты.

  1. Надежная защита без изменения естественного вида: масло должно глубоко пропитывать дерево, создавая гладкую поверхность, сохраняя натуральный цвет и красивую структуру дерева.
  2. Водоотталкивающий эффект, что особенно важно для древесины снаружи помещений, а также используемой в помещениях, где есть влага.
  3. Масло не должно образовывать пленку на поверхности, тем самым оно не закупоривает поры, поверхность остается паропроницаемой.
  4. Безопасность для человека должна быть для абсолютной, ведь масла используют также для кухонной утвари, для детских игрушек.
  5. Натуральность: в состав могут входить и минеральные масла, и некоторые добавки, но главный компонент — это всегда натуральное масло.

Должно ли масло придавать дереву цвет? Технически это возможно, но для этого в него нужно добавить другие компоненты, снижающие важные свойства масла, в итоге такое вещество уже трудно назвать маслом, это скорее пропитка.

Важно: если вы хотите придать дереву цвет, правильнее будет воспользоваться не маслом, а цветными лазурями или, например, тонированными лаками. В конце концов, пропитка маслом была придумана как самый естественный, не изменяющий внешний вид, способ обработки дерева.

Теперь у вас есть готовые списки важных качеств, о которых стоит расспросить продавца перед покупкой средства для дерева. Используйте их, и никто больше не сможет продать вам бесполезный материал. Будьте внимательны и терпеливы!

www.livemaster.ru

Масляная морилка

Странно, но такая удобная в обращении вещь как “масляные морилки” не пользуется особой популярностью. Мало того, так еще и некоторые продавцы этой продукции не в курсе как ей пользоваться.Я вот раньше тоже думал, что водные, или спиртовые морилки, это самые удобные для ручной окраски дерева материалы. Оказывается, если у вас нет специальной комнаты для покраски, компрессора и краскопульта, то по удобству использования, масляные морилки лучше всего остального.Поясню почему.если очень грубо, то морилки по способу окраски древесины делятся на два вида — проникающие, и кроющие.Проникающие, сюрпрайз!, проникают в поверхность дерева и прокрашивают ее изнутри. При этом структура дерева подчеркивается, а за счет проникновения красителя внутрь, мелкие царапины не так замены. Т.е. царапины незаметны на глубину прокрашивания :)Липа, например, может прокрасится вся насквозь. Более твердые сорта дерева — на доли миллиметра. Листвинница прмиерно на полмиллиметра, что достаточно для сокрытия царапины от хорошего удара вилкой с размаху. От стамески уже не спасает ;)Кроющая морилка, это на самом деле полупрозрачная краска или лак, которая накалывается сверху. При этом контраст и рисунок древесины скрадывается. Нельзя однозначно сказать какой из типов морилки/краски более красивый. Это зависит от породы дерева и от цвета морилки. Т.е. лучше подбирать “картинку” под вашу ситуацию.Среди проникающих морилок, существует градация по типу растворителя. Спиртовые, водные, масляные (как правило на основе льняного масла).Спиртовые жутко быстро сохнут, проникают вроде как глубже чем водные. Но их скорость высыхания, на мой взгляд является недостатком при непрофессиональном применении. Лишний или не правильный мазок кистью, и получите нахлест/участок с более плотной прокраской. Водные менее проникающие, но при этом их можно наносить валиком, и несколько удобнее бороться с теми же нахлестами. Как вариант — можно наносить в разбавленном виде в несколько слоев, тогда ошибки предыдущего слой будет “закрашены” последующим, хотя время работы и увеличится. Но масляные морилки, просто бесподобно легко наносятся — сначало мы наливаем лужу на нашу поверхность, потом даем впитаться, а потом, через 15 минут, ветошью вытираем насухо. Все. Никаких разводов, никаких недокрасов. Все что нужно — дерево впитало само, остальное мы убрали, причем не торопясь и не опасаясь “двойных проходов”. Кисточки мыть не надо — ветошь топим в банке с водой.Конечно у метода есть недостатки :- качество прокраски зависит от качества подготовки деревянной поверхности, поэтому шкурить надо очень равномерно и хорошо. Вплоть до 240 зерна. Собственно говоря, при любой морилке качество поверхности важно, но тут особенно.- такое мягкое и капризное дерево как сосна, может неравномерно впитывать масло. Данная беда забарывается кондиционером, которые сам впитываясь в мягкое дерево выравнивает его впитывающие способности на какое то время (до 3-х часов). — тряпки надо утилизировать в воде, а то они могут самовозгореться. — ну и как бы запах….. но респиратор с противогазовым фильтром стоит не дорого.Зато все остальное — плюсы :)Видео для наглядной демонстрации.

Морилка MinWax цвета “Английский Каштан”, красим березовую фанеру. .

alex-vader.livejournal.com

Морилка по дереву: цветовая гамма и виды

Морилка для дерева совмещает в себе функцию защиты поверхности от сырости и размножения микрофлоры и придает изделию насыщенный цвет. Однако, это больше, чем лак для мебели и предметов интерьера – с ее помощью можно создать неповторимое убранство комнаты, обновив пару-тройку деревянных поверхностей.

Для чего она нужна

Морилка для дерева не творит чудес, но действует по определенному принципу:

  • Цветной или бесцветный лак морилки проникает в структуру дерева, создавая защитную пленку не только над поверхностью, но и под ней.
  • Естественным образом приподнимает волокна дерева, выделяется структура.

Натуральные оттенки пропитки создают имитацию благородных и необычных пород деревьев даже на самых обычных досках, например, эбеновое дерево или дуб.

Виды морилки

Пропитки для древесины разделяют на виды по материалу-основе для их изготовления.

Водная

Вода в основе морилки – самый распространенный основополагающий ингредиент. Это самая большая группа пропиток. Производится в готовом виде или в порошке, который растворяют в воде в домашних условиях.

Её достоинства:

  • Раствор не токсичен благодаря нейтральной основе;
  • Широкий диапазон естественных оттенков от самого светлого до глубокого темного поможет подчеркнуть естественность или углубить тон, сделать поверхность изделия более выразительной и благородной;
  • Легко наносится, имеет небольшой расход;
  • Доступна по цене.

Существенный недостаток – способность поднимать волокна дерева, открывая путь влаге.

Решение – выдерживание поверхности смоченной некоторое время, затем удаление вставших волокон наждачной бумагой и последующая пропитка. Еще один прием предотвращения намокания – последующее покрытие окрашенного слоя лаком.

Кроме того, водная основа сравнительно долго сохнет.

Спиртовая морилка

Анилиновый краситель, растворенный в денатурате. Морилка для дерева продается так же в сухом или готовом виде.

Её главное достоинство – слой, как и спирт быстро сохнет. Это же качество отнесем к недостаткам: чтобы получить равномерный окрас, необходимо использовать краскопульт, при ручном нанесении часто спиртовая пропитка образует жирные пятна.

Масляная морилка

Пигменты, растворенные в масле (Уайт Спирите) позволяют тонировать деревянные поверхности во все возможные оттенки. Такое средство удобно для применения в домашних условиях – масляная морилка хорошо ложится, наносить ее можно любым инструментом, равномерно проникает в глубь, текстура дерева не нарушается, образуется защитная пленка.

Акрил и воск

Морилка по дереву из воска или акрила относится к новому поколению материалов для обработки и защиты деревянной поверхности. Пропитка не только образует изоляционную пленку. Цвета морилки расширены по сравнению с другими видами – от естественных до ярких экзотических. Эффект яркого цветного покрытия с натуральной древесной структурой называется бейц.

Прием используют многие дизайнеры современной мебели – внешний вид фасадов шкафов из дуба или другой породы с необычным цветом вызывает необычные ощущения. Основной недостаток материала – бейц стоит дороже своих аналогов.

Не все виды древесины нуждаются в темном насыщении, в некоторых случаях необходимо придавать более светлый и чистый оттенок. Для этого разработаны морилки на основе кислот или перекиси водорода. С их помощью получают беленый брус, слегка обесцвеченный. Таким образом серая поверхность может быть подготовлена под последующую покраску и обработку.

Создаем эффекты

Спиртовая или водная морилка способны создать имитацию естественности покрытия без явных следов обработки. При выборе материала для защиты и покраски ориентируйтесь на желаемый эффект: подберите оттенок дуба, сосны или эбенового дерева (как на фото) – интерьер мгновенно облагородится.

Изделия из ясеня или дуба не обязательно тонировать – оставьте их структуру и оттенок открытыми, выбрав максимально приближенный к природе оттенок этой породы.

Правильно мореное дерево должно сохранить естественный вид. Выдают себя только акриловые или восковые морилки, цветовая гамма которых выходит за рамки естественности.

Свойства у каждого вида древесины разные. Чтобы не ошибиться при покупке, обратите внимание на цветок-палитру: на дощечки разных пород наносят состав, где можно увидеть конечный результат.

Технология проведения работ

Морение поверхности из древесины процесс не сложный, но требующий ответственного подхода. Чтобы покрытие лаком было равномерным, расход минимальным, а мазок лег ровно, необходимо познакомиться с тонкостями ведения работ. 

Как лучше наносить морилку на поверхность: мастер-класс
  1. Распыление – самый эффективный метод. Покрытие ложится равномерно, даже серая древесина моментально приобретет новый оттенок. Снижается риск образования подтеков и масляных следов.
  2. Растирание морилки по изделию из пористой древесины ветошью поможет получить эффект дуба или сосны даже на самом обычном изделии из неблагородного сырья. Наносить состав нужно тщательно, потому быстросохнущие растворы стоит исключить.
  1. Валик или тампон для нанесения морилки пригодится в случае покрытия небольшой площади древесины. Таким образом удастся выделить и подчеркнуть узор среза, морилка будет равномерно проникать вглубь изделия, создавая защитный экран.
  1. Кисть для проведения работ используют наиболее часто – инструмент удобен в использовании, морилки для дерева ложатся ровно, в выбранном направлении. Мастер может играть с природным орнаментом и обыграть существующие узоры насыщением цвета на отдельных участках.

Каким способом лучше пользоваться и красить – мастер решает, исходя из своих навыков, типа морилки и поверхности древесины. Чтобы определить, какая морилка в конкретном случае – при выборе обратите внимание на инструкцию к препарату, в которой описаны условия нанесения и эксплуатации.

Зачастую не важно, на сколько слоев будет наноситься морилка по дереву. Главное – соблюсти технику и учесть некоторые нюансы:

  • Красить изделие необходимо строго по волокнам древесины. Так удастся снизить расход раствора на подтеки и подчеркнуть рисунок.
  • Морилка по дереву должна быть удобной консистенции. Неводная растворяется уайт спиритом до оптимальной густоты.
  • Сколько слоев наносить – определяет мастер в зависимости от желаемого оттенка и эффекта. Обычно 2-3 слоя, каждый из которых тщательно просушивают.

Первый слой сделайте тонким – здесь важно морить постепенно и равномерно. Слой создаст основу под последующие нанесения и снизит расход морильного раствора.

  • Чтобы избежать темных участков, лак не следует наносить на одно место дважды.
  • При высыхании водная морилка по дереву поднимает волокна. Их счищают грубой тканью в продольном или диагональном направлении.
  • Водные и спиртовые растворы высыхают через 2-3 часа, масляные – через 2-3 дня.

Для внутренних и наружных работ правила одинаковы.

Мастер-класс по тонированию поверхности
  1. Очистите дерево от загрязнений и снимите торчащие волокна наждачной бумагой;
  2. В небольшой лоток налейте морилку, предварительно разведенную по инструкции. Приготовление можно осуществлять небольшими порциями.
  3. Возьмите инструмент и, понемногу набирая на него раствор, распределяйте лак по дереву.

Не старайтесь взять много краски – так увеличивается расход и снижается качество покрытия. 

Работа с дефектами

Лак-морилка легла неправильно? Есть несколько способов устранения дефектов. Мастер-класс:

Образовался затек

Покрываем место лаком, который растворит нижний слой. Теперь тряпкой зачищаем участок. Работу необходимо проводить сразу после обнаружения дефекта.

Если подтек высох, размягчаем его растворителем для краски. Так же уплотнение можно снять наждачной или рубанком. 

Пятна

Сколько ровно не выводили раствор, а все же образовались пятна? Проблема может быть в самой древесине – массив иногда неравномерно впитывает раствор. В таком случае поможет рубанок. На фанере придется снять весь шпон.

Для повторного покрытия подойдет неводная гелевая пропитка. Она не проникает в глубину древесины, равномерно ложится и долго сохнет. Её расход уменьшен за счет поверхностного распределения. 

derevo-s.ru

Varathane (Варатан) Морилка на масляной основе

Морилка улучшает внешний вид изделия и поверхностей, подчеркивая природную текстуру и оттенок. Морилка на масляной основе имеет одну из самых богатых палитр оттенков в линейке Varathane.Рекомендована производителем для обработки и защиты мебели, полов, стеновых деревянных панелей и стен, окон и т.п.VARATHANE® PREMIUM WOOD STAINS – композиция на основе прозрачного соевого масла обеспечивает достижение чистых натуральных цветов и глубокого проникновения в древесину.

Характеристики материала:

  • до 2х раз глубже пропитывает древесину, по сравнению с материалами на основе льняного масла;
  • глубоко проникающие, насыщенного цвета прозрачные пигменты дают более яркий и богатый оттенок, подчеркивают природную красоту дерева;
  • 2 слоя тонирующего масла обеспечат тонирующий оттенок, достижимый 5-6 слоями тонирующих составов других брендов;
  • легок в нанесении, ложится ровно без пятен, не требуя постоянного перемешивания и разведения;
  • быстросохнущий;
  • для внутренних и наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для тонирования мягких и твердых пород дерева.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для тонирования мебели, дверей, окон, деревянных лестниц и пола. Обратите внимание! Для поверхности пола или террас потребуется слой дополнительного защитного покрытия.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных насыщенных цветов.

СОСТАВ: уретаналкидный, соевое масло + орг. растворитель. ЛОВ: менее 550 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.

ВЕС: 0,86-1,04 кг/л;

РАСХОД: 14 м2 /0,946 л или 54 м2 /3,78 л.

ИНСТРУМЕНТ: безворсовая ткань, кисть, валик, краскопульт.

Подготовка поверхности:

Удалите все ранее нанесенные покрытия смывкой для красок или шлифованием вдоль волокон древесины. Подготовьте оголенную деревянную поверхность, используя наждачную бумагу. Начните с наждачной бумаги зернистостью №120, продолжайте № 150, №180 и №220. Перед нанесением удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Жир или клей удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Нанесение:

Перед тонированием проведите тест на окрашивание. Для этого нанесите морилку в незаметном месте. При тестировании на мягких сортах дерева, удостоверьтесь, что место для тестирования отшлифовано и покрыто кондиционером. Чтобы получить белее легкий оттенок, вытирайте масло немедленно после нанесения. Для более глубокого цвета, дайте покрытию впитаться в течение 1 часа перед вытиранием или нанесением следующего тонирующего слоя.

Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое банки перед применением. Обильно нанесите масло на поверхность. Удалите все излишки масла чистой безворсовой тряпкой, двигаясь вдоль волокон древесины. Не позволяйте морилке высохнуть до удаления излишков. Второе покрытие можно наносить через 2 часа. Не шлифовать поверхность между слоями морилки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: зависит от температурных условий, влажности и типа древесины. При температуре воздуха 21°C и относительной влажности 50%:

  • до отлипа – 1-2 часа;
  • легкое использование – 2 часа;
  • нанесение второго слоя – 2 часа;
  • покрывать защитным лаком на масляной основе – через 8 часов;
  • покрывать защитным лаком на водной основе – через 24 часа;
  • полное отверждение – 24 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом или растворителем для красок.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Мастер-класс смотреть онлайн: Изготавливаем масляную морилку для тонирования изделий из дерева

Сейчас я покажу, какую я делаю масляную морилку. Я использую разные морилки и краски для тонировки: акварельную краску, строительную водную морилку, спиртовую морилку, жидко разведенный акрил, темперу и художественную масляную краску. И вот надо было мне затонировать двери. Они очень не новые, были покрашены белой малярной краской. Моя задача была снять этот слой краски и сделать просто тонированное дерево. Стала думать о тонирующих маслах. Пересмотрела все видео, что нашла, прочитала кучу форумов. Нашла в магазине тонированные масла и прочитала состав. В общем, творчество началось. Поняла, что что-то подобное могу сделать сама.

Маленький дисклеймер. Этот мастер-класс подойдет тем, у кого нет аллергии на скипидар, уайт-спирит, кого не тошнит от запаха льняного масла и алкидно-уретанового лака. У кого нет бронхиальной астмы. Нет, это не СДЯВ, без паники. Художники всю жизнь работают с этими веществами. Надо просто проветривать помещение. При больших объемах не увлекаться по нескольку часов подряд, а делать перерывы и выходить на улицу. Можно и в противогазе в виде маски с коробочками. Сейчас современные есть, очень удобные. К тому же, я здесь подобрала самые лучшие материалы, какие нашла. Сильного запаха от них нет.

Вот что у меня получилось в готовых изделиях.

Это старая дубовая дверь 50-х годов. Была закрашена белой малярной краской. Краску сняла. Это уже моя тонировка.

Тонирую другую дверь. Или сосна, или елка.

Это тоже самодельная морилка.

Это тоже.

Чем мне нравится самодельная морилка, можно регулировать абсолютно все. Мы знаем компоненты, знаем их поведение и можем добавлять их как угодно.

Итак, что нам понадобится:

1. Льняное масло (любое: художественное лучше, но можно и из супермаркета). Масло высыхающее.

2. Художественная масляная краска Умбра натуральная. У меня «Ладога». (На 5 дверей у меня ушло полтора больших тюбика)

3. Заготовка деревянная. Затонируем ее. Слегка зашкурена, специально.

4. Уайт-спирит «Тиккурила». Пахнет хвоей. Нет технического ужасного запаха. Можно взять Пинен, аптечный скипидар, бензин, хоть эфирные масла. Это разбавитель.

5. Яхтный лак «Уника супер» полуматовый, «Тиккурила». Потому что в конце буду покрывать этим лаком. Чтобы не возникло конфликта между лаками. Можно взять любой, хоть ПФ. Но лучше импортные, они меньше пахнут, быстрее высыхают и прозрачнее.

6. Емкость любая, кисточка синтетическая и тряпочка.

Итак, выдавливаем краску см 4.

Добавляем примерно одинаковое количество льняного масла, уайт-спирита и лака. Вот тут свобода! Пропорции можно варьировать. Проверяла, высыхает в итоге при любых пропорциях. Разводила до состояния воды, молока, густой сметаны. Даже натирала просто краской из тюбика. Если нужно бледнее, то пожиже. Если надо, чтобы медленнее сохло при большой площади, то побольше масла и меньше лака. Льняное масло — это высыхающее масло. Если надо покрыть финишным цветным лаком, то больше лака и меньше масла с растворителем. Если надо насыщеннее, то можно просто масляной краской и немного масла, для удобства. Но если хотите, чтобы высыхало побыстрее (масло будет сохнуть дня 4-10), то надо добавить лака. Лак — это та алкидная система, которая быстрее полимеризует все это дело.

У меня вот такая жижа получилась:

Намазываем эту муляку на заготовку. В любом направлении, любой строительной кисточкой. Слой можно сделать потолще.

И оставляем на полчаса. Если сухо и жарко, то не более получаса. Если сыро и холодно, можно и на час.

Потом берем тряпку и снимаем с поверхности всю краску, которая снимется. В общем, вытираем. Все, что надо, впиталось и начало полимеризоваться. Вот такая шкатулочка получается.

Все, оставляем сохнуть на солнце и сквозняке. Первый слой готов. Потом, когда высохнет, я люблю сверху класть слой другой краски, чтобы тон стал сложнее. Точно так же развожу или пожиже, например, тио-индиго коричневую или краплак. Можно ультрамарин, марсы. Главное, чтобы краска была лессировочной, а не глухой, иначе просто все замажется поверх и не будет сложного цвета. Надо. чтобы они просвечивали, тогда будет тон, которого не добиться одной какой-то морилкой или краской.

Потом буду расписывать жостовской росписью. Сильно мелкой наждачкой дерево шкурить не надо, максимум 240. Иначе закроются поры и не примет раствор. Теперь заготовка будет сохнуть примерно дня 4. Потом покажу, как выглядит наложение других тонов. К тому же, надеюсь, у меня появится камера получше и смогу показать глубину тона. Никакими водными морилками и красками так не получается. Руки с кисточкой отмываем любым керосином-бензином.

Спасибо за внимание.

PS. Двери отлично стоят уже два года в сыром климате. Сверху покрыты двумя слоями такого же полуматового лака Уника. После полного высыхания никакого запаха и вреда нет. Краски и лаки становятся инертными.

Морилка масляная, красная седона 222, 236 мл MWX22220 Minwax


Масляная морилка-пропитка на основе модифицированного льняного масла, органических растворителей и смол. Насыщает натуральный цвет дерева, придаёт нужный цветовой оттенок и индивидуальность. Морилка Minwax Wood Finish ™ глубоко проникает в поры древесины, заполняя их, препятствуя проникновению воды и УФ, защищая дерево от старения. Рекомендуется для дорогих изделий из дерева. Minwax производит масляные морилки в палитре из 28 (!) цветов.

При обработке дерева морилки, в отличие от красок, пропитывают дерево на глубину, не скрывая саму структуру древесины. Вы легко на внешний вид отличите окрашенный краской участок модели, но, при правильном применении морилок, не отличите проморенную поверхность от естественной. С помощью морилок добиваются нужного оттенка деревянной поверхности и даже преобразуют рейки светлых пород (липа, клён) в темные. Морилки бывают двух видов: водные и неводные. Мы предлагаем вам неводные масляные морилки, т.к. их использование не вызывает набухание древесины, они не смываются водой и дерево после них хорошо полируется.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


На предварительно зашкуренную поверхность морилку можно наносить кистью, но лучше делать это безворсовой тканью, т.к. нанесение будет более равномерно. Кроме того, если площадь покрытия большая, то для получения равномерного цвета лучше перед морилками использовать кондиционеры (грунтовки) для дерева. Наносить морилку можно в один или несколько слоёв до достижения требуемой интенсивности цвета. При многослойном нанесении время промежуточной сушки — 2 часа. Через 12 часов после нанесения поверхность можно отполировать мягкой щеткой или куском материи. Детали, пропитанные морилками, можно клеить обычными клеями. Финишное покрытие – прозрачный лак или (рекомендуем) отделочные масла – датское, тунговое. Допускается смешивание цветов для придания новых оттенков.


Объем 236 мл. Производство – Minwax, США. Цвет – красная седона (см. фото). Всего в палитре Minwax 28 цветов различных морилок.


Мы не гарантируем сохранность при почтовой доставке в зимнее время года. Товар может замерзнуть.

Как распознать и удалить их

Пятна масла — одни из самых сложных для удаления, поскольку их часто игнорируют или считают, что их легко исправить. Проблема с масляными пятнами заключается в том, что вместо того, чтобы оставлять ярко окрашенную область, они, как правило, оставляют слегка затемненную область, которую трудно сразу заметить.

Эта область темнеет с возрастом, если ее не удалить быстро. А если предмет одежды и масляное пятно высохнут, пятно закрепится навсегда.

Обычные пятна на масляной основе

  • Маргарин или масло
  • Растительное масло (включая оливковое масло, масло канолы и т. Д.)
  • Майонез и заправки для салатов
  • Дезодорант
  • Заправка для салатов
  • Косметика и увлажняющие кремы
  • Масло моторное
  • Бензин
  • Кольцо вокруг воротника (масла для тела)

Смотреть сейчас: Как удалить пятна от кулинарии и растительного масла

Удаление пятен

От масляных пятен бывает сложно избавиться полностью. Первая проблема в том, что их трудно увидеть. Вы можете не заметить пятно, потому что оно не будет яркого цвета, отличного от цвета вашей одежды.Вместо этого масляное пятно представляет собой слегка затемненный участок белья. Добавьте к этому тот факт, что масляные пятна обычно могут появиться снова, когда вам кажется, что вы видели последнее из них, и у вас есть трудное пятно, с которым нужно бороться.

Чтобы удалить масляные пятна, вам понадобится горячая вода и моющее средство. Замочите испачканный участок перед стиркой в ​​самой горячей воде, которую может выдержать одежда. Втирайте жидкое средство для стирки или жидкое мыло для посуды на загрязненный участок.

Оба они отлично справляются с проникновением в волокна и в те участки ткани, которые удерживают масло.Очень важно проверить испачканный участок перед тем, как сушить его, чтобы убедиться, что пятно полностью исчезло. В случае сомнений повторите процесс удаления пятен.

Если вы случайно высушили масляное пятно, вам нужно будет повторить процесс или горячую воду и жидкое моющее средство несколько раз, чтобы получить результат. Добавьте хороший пятновыводитель для белья, и вы можете просто избавить свое белье от масляного беспорядка.

Ель / Хорхе Гамбоа

Лучшие пятновыводители

Лучше всего выбрать жидкий стиральный порошок или отличное жидкое мыло для посуды.Это прирожденные борцы с жиром. Вы также можете нанести пасту из пищевой соды на испачканный участок, чтобы попытаться удалить немного масла. Гелевый пятновыводитель — еще один отличный вариант, поскольку он хорошо проникает во все волокна одежды. Жидкий пятновыводитель тоже отлично справится. Но следите за тем, чтобы пятновыводитель не высох на ткани.

Ель / Хорхе Гамбоа

Пятна масляные

Иногда у вас есть пятно, которое представляет собой комбинацию масляного пятна и пятен другого типа.Сначала займитесь маслом. Вместо горячей воды попробуйте теплую воду и хорошее жидкое моющее средство или пятновыводитель. Повторяйте эту процедуру столько раз, сколько вам нужно, прежде чем лечить пятно другого типа. Затем в конце промойте пятно горячей водой с добавлением моющего средства. Дайте одежде высохнуть на воздухе, чтобы удалить пятно. Если не осталось намека на темноту, постирайте и высушите в обычном режиме.

Как удалить масляные пятна — Как удалить масляные пятна с одежды

Не позволяйте маленькой неудаче испортить вашу рубашку

Мы все были там.Вы случайно пролили масло на свою красивую одежду и теперь лихорадочно печатаете «как удалить масляное пятно с рубашки». Что ж, у нас есть хорошие новости об очистке указанных разливов нефти. Хотя сложно научиться смывать масло с одежды, представление о том, что масляные пятна необратимы, полностью ложно.

Важно научиться избавляться от масляных пятен. Если в экстренной ситуации вы сможете действовать спокойно, масляные пятна вывести несложно. Даже если вы позволили масляному пятну застыть, все равно есть способы его удалить, приложив определенные усилия.Итак, мы собрали, что нужно делать (и чего категорически не делать) в этом удобном руководстве на случай возникновения масляных пятен.

Если вы сохраните спокойствие и не сделаете масляное пятно еще хуже, вашу рубашку можно спасти. Читайте дальше, чтобы узнать, как удалить масляные пятна с одежды!

Опасность оставить масляное пятно без присмотра

Даже самые маленькие масляные пятна неприятны, поэтому вам нужно определиться, если вы хотите узнать, как вывести масляные пятна с одежды.Вы можете попытаться стереть его салфеткой, но у вас останется кусок ткани, который немного темнее, чем остальная одежда. Чем дольше вы будете оставлять пятно, тем темнее станет пятно, и его трудно удалить, когда оно застынет на вашей одежде.

Таким образом, важно действовать быстро, прежде чем пятно осядет, поскольку гораздо легче удалить сразу же пятно, чем то, которое вы заметите после того, как достанете одежду из сушилки.
Почему наша стиральная машина не удаляет масляные пятна с одежды? Тогда нам не нужно было бы быть такими параноиками, чтобы испортить нашу любимую рубашку небольшим масляным пятном.Что ж, поскольку масло является гидрофобной жидкостью и не смешивается с водой, наша обычная стиральная машина с трудом вымывает масло с одежды.

Но не волнуйтесь, научиться вымывать масляные пятна несложно, поэтому ваши любимые рубашки не испортятся из-за надоедливого разлива масла.

Как удалить масляные пятна с одежды

Чтобы узнать, как смыть масло с одежды, требуется немного науки. Поскольку вода не смешивается с маслом, масляные пятна нельзя вывести с помощью растворов на водной основе.Вместо этого, чтобы удалить неприятные масляные пятна, мы должны использовать силу абсорбции.

До того, как масло застынет, оно еще готово и способно впитаться из ткани. Вот пошаговая инструкция по удалению масляных пятен с одежды.

1) Приобретите все необходимые инструменты, которые понадобятся вам для спасения вашей запачканной маслом одежды. Для правильного ухода за одеждой вам понадобятся эти четыре предмета: ткань или салфетка, пищевая сода, старая зубная щетка и средство для мытья посуды.

2) Сначала промокните пятно тканью или салфеткой, чтобы удалить как можно больше излишков масла. Для небольших пятен этого может быть все, что вам нужно, чтобы избавиться от масляного пятна. Но есть вероятность, что вы столкнулись с более серьезной чрезвычайной ситуацией, поэтому читайте дальше.

3) Обильно нанесите пищевую соду на пораженный участок, пока не получите толстый слой пищевой соды, покрывающий пятно. Если у вас нет пищевой соды, подойдет кукурузный крахмал.

4) Подождите от получаса до часа, чтобы сода осталась и впитала масло.Когда будете готовы, потрите пищевую соду старой зубной щеткой. Пищевая сода, скорее всего, образует комки, поскольку впитывает масло — это хорошо!
Если пятно особенно стойкое, возможно, вам придется повторить этот шаг пару раз. Когда пищевая сода слипнется, нанесите еще одну пищевую соду, пока масло не перестанет впитываться.

5) Поверх пятна должны остаться остатки пищевой соды. Это нормально. Следующим шагом является нанесение тонкого слоя средства для мытья посуды на пораженную ткань.Пальцами смешайте средство для посуды с пищевой содой.

6) Теперь ваша одежда готова для стирки. Убедитесь, что одежду, которую вы стираете, можно стирать в машине, но в остальном следует позаботиться о масляном пятне.

7) Если масляное пятно все еще заметно после того, как вы вынули его из стиральной машины, не кладите его в сушилку, так как это навсегда закрепит пятно. Вместо этого продолжайте использовать пищевую соду, чтобы масло впитало ткань одежды.Делайте это столько раз, сколько нужно.

Когда вы закончите, масляное пятно должно быть легко устранено. Ваша одежда должна выглядеть как новая. Теперь, когда вы знаете, как удалять масляные пятна с одежды, вам больше не придется бояться аварии, связанной с нефтью.

Как избавиться от масляных пятен, оставшихся на

Если масляные пятна не застыли, значит, вы успешно научились удалять масляные пятна с одежды. Но если ваше надоедливое масляное пятно все еще на месте после тщательного выполнения всех описанных действий, скорее всего, вы позволили пятну образоваться.

Хотя это значительно усложняет задачу, пятно все же можно удалить. Просто следуйте этим пошаговым инструкциям.

1) Приобретите все необходимые материалы, включая пищевую соду, средство для мытья посуды и старую зубную щетку. Кроме того, найдите старый картон и WD-40.

2) Сначала положите картон за пятно в качестве буфера между разными слоями одежды. Вы не хотите, чтобы пятно переместилось на другую часть одежды.

3) Распылите на пятно WD-40 или налейте жидкость в чашку и нанесите ватной палочкой. WD-40 помогает удалить масляные пятна, чтобы их было легче удалить.

4) Обильно нанесите пищевую соду на WD-40 и протрите зубной щеткой, чтобы втереть ее в ткань одежды. Пищевая сода, скорее всего, образует комки, поскольку впитывает масло. Продолжайте эту обработку пищевой содой с новой пищевой содой, пока не перестанете комковаться — это означает, что масло больше не будет впитываться. Не беспокойтесь о самой пищевой соде, она легко смывается в стиральной машине.

5) Налейте небольшое количество средства для мытья посуды на пищевую соду и перемешайте ее пальцами. Добавьте еще мыла, если оно полностью впитается в ткань.

6) Ваша одежда готова к использованию в стиральной машине. После стирки убедитесь, что пятно действительно удалено, прежде чем использовать сушилку, потому что это снова закрепит пятно. Если пятно все еще видно, попробуйте снова.

Теперь вы знаете, как избавиться от масляных пятен!

Поздравляю! Вы узнали, как удалять масляные пятна с одежды.Вы можете превратить экстренную панику, вызванную случайным пятном на вашей одежде маслом, в спокойную и процедурную реакцию. Ваша одежда не испорчена масляными пятнами. Просто действуйте активно, и о них легко позаботиться.

В следующий раз, когда у вас появится масляное пятно, вам не о чем беспокоиться. Спасибо, что прочитали о том, как смыть масло с одежды!

Даже если пятно уже застыло

При работе с маслами остается много пятен.Так что знать, как удалять масляные пятна с одежды, необходимо, даже если они остались!

Удаление масляных пятен с одежды

Кажется, сейчас я не могу найти рубашку без масляного пятна или двух. И поскольку я использую их каждый день, я не удивлен.

У меня есть «рабочая» одежда, на которой могут быть пятна, и «хорошая» одежда, которую я предпочитаю содержать в чистоте.

Ну, несколько дней назад я заметил несколько масляных пятен на одной из моих «хороших» рубашек во время складывания белья. Оказывается, я смыла его тюбиком домашнего ванильного бальзама для губ.

Когда пятно уже застыло

Рубашка уже прошла циклы сушки и . Вы когда-нибудь пытались удалить пятно с одежды, которая уже была выстирана? Да, это почти невозможно! Но мне нужно было удалить пятно, потому что я люблю эту рубашку.

Удаление масляных пятен с одежды: этап 1

Моей первой мыслью было мыло для посуды, потому что оно удаляет жир и масло. Мы используем натуральное мыло для посуды, которое отлично справляется с удалением жира.Я подумал, что не помешает попробовать. И еще я взял немного пищевой соды, чтобы впитать излишки масла.

Я использовал эти два, чтобы стереть пятно, а затем оставил его работать. Затем я сполоснул рубашку и бросил ее в стиральную машину. Я дал ему высохнуть на воздухе и проверил, осталось ли пятно.

Было.

Мне пришлось попробовать что-то еще, чтобы вывести пятно.

Удаление масляных пятен с одежды: этап 2

Сначала я повторил метод пищевой соды и мыла.Затем я сполоснул рубашку и погрузил ее в горячую воду с натуральным кислородным отбеливателем безопасного цвета. Я оставил его на час, а затем смыл теплом.

После сушки на воздухе удалось удалить масляные пятна с одежды! Моя рубашка была как новая, и вы никогда бы не заметили, что на ней пятно.

Примечание : Я использовал этот пятновыводитель на хлопковой рубашке. Инструкции по стирке моей рубашки заключались в том, чтобы стирать в холодной или горячей воде, поэтому я знала, что горячая вода не повредит мою ткань.

Если испачканный предмет одежды нельзя стирать в машине или стирать в горячей воде, этот метод может вам не подойти. Это также может повредить ткани, если их стирать вручную или только в химчистке. Убедитесь, что вы проверили кислородный отбеливатель на небольшом участке ткани, чтобы увидеть, как он отреагирует.

Также не забудьте высушить одежду на воздухе! Поместите его в сушилку, чтобы пятно закрепилось еще больше.

  1. Положите загрязненный предмет одежды на ровную поверхность и нанесите несколько капель натурального средства для посуды на загрязненные участки.

  2. Втирайте мыло в пятно влажной зубной щеткой.

  3. Покройте область пищевой содой и нанесите соду на всю область зубной щеткой.

  4. Продолжайте добавлять пищевую соду и втирать щеткой в ​​пятно до тех пор, пока пищевая сода не создаст пастообразное покрытие на окрашенном участке

  5. Подождите один час, затем полностью смойте пищевую соду.

  6. Замочите одежду в теплой воде с 1/2 мерной ложкой кислородного отбеливателя еще на час.

  7. Стирать одежду в стиральной машине в тепле.

  8. Высушите на воздухе и при необходимости повторите.

Вы знаете, как удалить масляные пятна с одежды? Поделитесь своим опытом.

Другие средства для удаления пятен своими руками

*******

Как удалить пятно от растительного масла с рубашки?

Вы не упомянули цвет футболки или состав волокон.Ничего страшного — у меня есть несколько вариантов, которые вы можете попробовать, в зависимости от того, что характерно для типичной футболки.

Действительно эффективным средством для удаления пятен от кулинарного жира является жидкое средство для мытья посуды (которое вы используете для мытья посуды вручную), потому что оно создано для жирной посуды. Поскольку жидкое средство для мытья посуды, как правило, образует много-много пены, вы можете использовать его только для предварительной обработки и смыть, прежде чем помещать вещь в стиральную машину; в противном случае возможно образование чрезмерной пены.Вот отличный способ удалить эти пятна:

  1. Обработайте пятно, когда ткань высохнет. То есть не следует сначала смывать масляное пятно водой .
  2. Используйте небольшое количество жидкого средства для мытья посуды (из тех, которые вы используете для мытья посуды вручную), чтобы обработать пятна. Нанесите несколько капель на каждое пятно и дайте ему впитаться, аккуратно втирая его, чтобы при необходимости обработать его полностью. Подождите 5 минут, а затем смойте теплой водой
  3. Белую футболку из хлопка или поли / хлопка (в которую также не входит спандекс — обязательно проверьте этикетку по уходу!) Постирайте в горячей воде с использованием хорошего стирального порошка и ½ стакана Clorox® Regular Bleach 2 .
  4. Цветную футболку (или белую футболку со спандексом) стирайте в самой горячей воде, рекомендованной на этикетке по уходу, с использованием моющего средства и средства для удаления пятен Clorox2® и усилителя цвета.
  5. Высушите изделие на воздухе и убедитесь в успешности

Я знаю, что сушка на воздухе может быть очень болезненной, но она важна — влажная или мокрая ткань может скрыть остатки масла. Если вы пропустите какое-либо масляное пятно при предварительной обработке средством для мытья посуды, у вас, вероятно, останется немного масла, которое вы сможете полностью удалить, повторив процедуру, начиная с сухой ткани.

Надеюсь, это поможет! Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и спасибо за письмо!

— Д-р. Прачечная

Как удалить с одежды моторное масло и жирные пятна

Когда вы зарабатываете на жизнь ремонтом автомобилей, работа с грязью и сажей в основном входит в должностные инструкции. Итак, когда вы неизбежно испачкаете свою одежду каким-либо маслом или жиром, не думайте, что вам нужно выбрасывать ее (если вы не хотите обновлять).Чтобы ваша форма выглядела профессионально, вы всегда можете попробовать удалить жирные и масляные пятна самостоятельно. Слово мудрым: поскольку эти жидкости не распадаются с помощью воды, вам придется немного усерднее вывести эти пятна.

Чтобы удалить жирные или масляные пятна с рабочей одежды, вам понадобится обычное бытовое чистящее средство, такое как средство для мытья посуды, пищевая сода или кукурузный крахмал, а также потребуется немного времени и усилий. Воспользуйтесь приведенными ниже методами, чтобы легко удалить масляные и жировые пятна, не покупая дорогостоящие пятновыводители:

1.Удаление жирных пятен с помощью средства для мытья посуды

Начнем с использования средства для мытья посуды, чтобы избавиться от пятна. В конце концов, он разработан для того, чтобы избавиться от жира на кастрюлях и сковородках, но его также можно использовать на одежде. Вот что вам нужно сделать:

Материалы:

• Старая моча или картон
• Средство для мытья посуды
• Мягкая ткань

Шагов:

1. Разложите одежду ровно.
2. Подложите под пятно старое полотенце или картон.
3. Нанесите небольшое количество средства для мытья посуды на жирное пятно.
4. Осторожно протрите моющее средство мягкой тканью, чтобы пропитать пятно.
5. Оставьте моющее средство на 5 минут.
6. Вымойте и высушите одежду в соответствии с указаниями на этикетке.
7. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делается:

2.Удаление жирных пятен с помощью пищевой соды

Пищевая сода отлично справляется с пятнами, которые еще не успели застыть или стереть стиральную машину. Пищевую соду можно использовать, чтобы удалить жирное пятно с ткани. Вот как это сделать:

Материалы:

• Старое полотенце или картон
• Пищевая сода
• Инструмент для зачистки (что-нибудь тупое и жесткое)
• Горячая вода

Шагов:

1.Разложите одежду ровно.
2. Подложите под пятно старое полотенце или картон.
3. Посыпьте жир пищевой содой.
4. Дайте пищевой соде застыть примерно на 10 минут, наблюдая, как она изменит цвет по мере впитывания пятна.
5. Соскребите пищевую соду.
6. Постирать одежду горячей водой.
7. Повторяйте шаги 3-5, пока пищевая сода не изменит цвет.
8. Высушите в соответствии с этикеткой на вашей одежде.

Если пятно не исчезнет, ​​добавьте в пятно жидкое средство для мытья посуды, а затем еще пищевую соду.Потрите пятно зубной щеткой и дайте смеси застыть примерно на 10 минут. По завершении повторите шаг 6.

3. Удаление жирных пятен с помощью геля алоэ вера

Успокаивающий гель, который вы используете при солнечных ожогах, можно использовать и для жирных пятен. Вот как это делается:

Материалы:

• Горячая и теплая вода
• Гель алоэ вера

Шагов:

1.Замочите одежду в горячей воде.
2. Снимите одежду и нанесите гель алоэ вера на пятно плотными круговыми движениями.
3. Постирать одежду в теплой воде.
4. При использовании этого метода просушите одежду на воздухе или повесьте ее.

4. Удаление жирных пятен с помощью детской присыпки

Этот метод аналогичен методу разрыхлителя.Если у вас под рукой есть детская присыпка, поработайте с ней, чтобы удалить свежие жирные или масляные пятна. Вот шаги:

Материалы:

• Детская присыпка
• Зубная щетка

Шагов:

1. Разложите одежду ровно.
2. Посыпьте детской присыпкой.
3. Дайте детской присыпке застыть примерно на 10 минут.
4. Смахните детскую присыпку зубной щеткой.
5. Если пятно все еще видно, положите одежду в стиральную машину с холодной водой.
6. Высушите в соответствии с этикеткой на вашей одежде.

5. Удаление жирных пятен кукурузным крахмалом

Кукурузный крахмал — еще один мелкий порошок, который отлично справляется с жирными пятнами. Вот что делать:

Материалы:

• Кукурузный крахмал
• Зубная щетка, влажная губка или тряпка

Шагов:

1.Нанесите на пятно небольшое количество кукурузного крахмала.
2. Дайте кукурузному крахмалу застыть не менее 15 минут, но не более часа.
3. Удалите кукурузный крахмал зубной щеткой, влажной губкой или тряпкой. Вы также можете оставить его на одежде перед стиркой.
4. Постирать одежду в стиральной машине на холоде.
5. Высушите в соответствии с этикеткой на вашей одежде.

6. Удаление жирных пятен с помощью механического мыла

Как механик, вы, вероятно, использовали механическое мыло каждый день, не зная, что оно может очищать пятна так же, как и вашу кожу.Вы не знали, что это мыло на самом деле предназначено для обоих.

Материалы:

• Старое полотенце или картон
• Мыло механика

Шагов:

1. Разложите одежду ровно.
2. Подложите под пятно старое полотенце или картон.
3. Нанесите мыло на пятно.
4. Дайте мылу застыть от 15 до 30 минут.
5. Стирайте одежду в стиральной машине отдельно, чтобы избежать запаха механического мыла от всего загруженного белья (если вам не нравятся такие вещи).
6. Высушите в соответствии с этикеткой на вашей одежде.

Хотя каждый метод может потребоваться повторить для удаления застывшей смазки, такие пятна не подходят для обычных предметов домашнего обихода и небольшого количества смазки для локтей. Теперь, когда вы знаете, что делать, вы сможете вернуться к работе в рубашке, которая будет выглядеть как новая, без покупки дорогостоящего пятновыводителя для выполнения работы.А еще лучше купите рубашку со встроенной технологией блокирования пятен, которая в первую очередь препятствует образованию пятен.

Экономьте время с одеждой с масляным репеллентом

Если бы был способ полностью избежать пятен, вы бы попробовали его? Технология OilBlok, предлагаемая исключительно Red Kap, отталкивает некоторые из самых жестких гаражных жидкостей, предотвращая образование пятен. Замените свою старую спецодежду на одежду, изготовленную по нашей технологии OilBlok, чтобы ваша магазинная одежда выглядела профессионально и всегда была готова к работе.

Если вы являетесь частью бригады, поговорите со своим менеджером о снаряжении всей бригады. С помощью OilBlok Technology вы и ваши коллеги по гаечным ключам можете забыть о том, что испачкать свою униформу, и сосредоточиться на выполнении своей работы.

Как удалить масляные пятна с одежды, если она была вымыта и высушена

Остались ли на вашей одежде масляные пятна после стирки? Или вы обнаружили жирные пятна прямо из сушилки? Это самый простой способ смыть масло с одежды, и эти ингредиенты уже есть у вас дома.

Вы когда-нибудь садились складывать свежее белье из сушилки и обнаруживали масляные или жирные пятна на своей одежде?

Как бы вы ни старались, еда с растительным маслом может испортить нашу одежду.

масляные пятна на футболке

Сегодня мы собираемся удалить стойкие масляные пятна с помощью всего нескольких принадлежностей, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

И не беспокойтесь, если вы уже вымыли и высушили эти пятна. Хотя это правда, что сушилка «закрепит» эти масляные пятна, вы научитесь трюку, как «оживить» масляное пятно и смыть его навсегда.

Мне потребовалось несколько лет, чтобы научиться проверять пятна перед тем, как положить их в стирку, но в течение многих лет я боролся с застывшими масляными пятнами. Я столкнулся с этим методом, когда обнаружил, что у меня нет средства для предварительной обработки пятен или пятновыводителя.

Я пробовала этот метод с хлопком и полиэстером, и этот метод лучше всего работает с хлопком. На синтетических тканях вам, возможно, придется повторить процесс ИЛИ дать моющему средству подольше подействовать, прежде чем стирать.

Заявление об ограничении ответственности: не пытайтесь делать это на одежде, предназначенной только для сухой чистки.Прежде чем продолжить, используйте собственное суждение.

Как удалить масляные пятна с одежды

Расходные материалы для удаления масляных пятен

Вам нужно будет подготовить рабочее место с несколькими предметами. Убедитесь, что у вас много естественного света, так как подслушанное искусственное освещение может затруднить просмотр масляных пятен.

Почему этот метод работает

В поисках способов удаления масляных пятен я помню, что где-то читал, что можно «оживить» старое масло, добавив немного больше масла.

Я пробовала растительное масло и оливковое масло, и единственное, что мне удалось сделать, это сделать масляное пятно хуже . Он стал больше и очевиднее.

Сосед порекомендовал попробовать WD-40 для удаления масляных пятен. Она сказала, что использовала его постоянно.

WD-40 может быть немного экстремальным, но, поскольку мы уже СТИРАЛИ и СУШИЛИ эти масляные пятна на сильном огне, что нам терять?

Это нетрадиционно и, вероятно, не то, что вы бы назвали нетоксичным, но иногда нужно делать то, что нужно.

1. Восстановление масляного пятна

Подготовка одежды

Если ваши пятна находятся на рубашке, шортах, платье или любом предмете одежды, у которого нет пуговиц, которые можно открывать, не пропускайте этот шаг. .

Поместите кусок картона под пятна между передней и задней частью футболки (или другого предмета одежды).

Это важно, потому что вы не хотите, чтобы WD-40 распространился через пятно на заднюю часть рубашки и образовал новое пятно .

Осторожно нанесите WD-40

Если у вас очень маленькие пятна, попробуйте распылить немного WD-40 в неглубокой миске (или ложке) и промокните им ватные палочки.

То же самое, если на вашем WD-40 нет распылителя.

Если на вашей банке WD-40 есть насадка для распыления, это будет довольно просто.

Осторожно распылите средство по центру каждого пятна. Меньше — больше. WD-40 будет выкладывать!

Даже если ваша струя не покрывает все пятно, подождите минуту, особенно если пятно находится на меньшей стороне.Он растечется и покроет все пятно.

Сообщение по теме: ЕЩЕ СПОСОБЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРЫХ масляных пятен

2. Удаление пятен

Посыпать пищевой содой

Я читал, что пищевая сода хороша примерно для 1 000 000 различных вещей.

Итак, я подумал… подойдет ли он для удаления масляных пятен?

Нанесите на масляное пятно кучку пищевой соды. Убедитесь, что вы добавили больше, чем, по вашему мнению, вам нужно!

Чистка в пищевой соде

Достаньте зубную щетку и нанесите пищевую соду на пятно.

Пищевая сода поглотит все масло, которое WD-40 помог оживить. Очень важно нанести соду на ткань, чтобы удалить все масла.

Продолжайте чистить щеткой, пока не получите немного комковатых кусков соды. Слейте излишки пищевой соды в раковину.

Повторить

Теперь мы повторим процесс очистки от пищевой соды. Нанесите больше пищевой соды на жирные пятна и нанесите ее на ткань.

Вы хотите увидеть те же комочки пищевой соды, что и на последнем этапе, но на этот раз они должны быть меньше.

Повторяйте этот процесс, пока у вас почти не останется комков пищевой соды. Некоторые пятна крупнее других, и вам, возможно, придется повторить третий или четвертый раз.

У вас будет что-то похожее на изображение ниже.

Обратите внимание на мелкую порошкообразную пищевую соду повсюду. Вот как должна выглядеть ваша пищевая сода после того, как вы удалили большую часть масел: мелкая сухая пыль без крупных комков.

Также посмотрите, как масляное пятно перешло на картонный клочок.

Если бы мы пропустили картон, он переместился бы и на другую сторону одежды!

Связанное сообщение: Ваш путеводитель по более безопасным средствам для стирки, которые работают при ограниченном бюджете

3. Предварительная обработка пятен

После впитывания масла или жира путем нанесения пищевой соды на пятно мы переходим к жидкому мылу для посуды или стиральному порошку.

Вылейте жидкое моющее средство прямо на пятно.

С помощью зубной щетки нанесите средство для предварительной стирки на окрашенные участки.

Оставьте жидкое мыло на пятнах от 30 минут до ночи.

Связанное сообщение: Как очистить жирные фильтры вытяжки

4. Обычная стирка и сушка

Добавьте загрязненную одежду в стирку, следуя инструкциям на бирке одежды в отношении температуры воды, цикла стирки и использования сушилки.

Если вы следовали всем инструкциям, вам не потребуется более продолжительное время стирки, интенсивная стирка ИЛИ дополнительный цикл полоскания.

Перед тем, как положить рубашку в сушилку, обратите внимание на пятна. Вы можете не увидеть их, когда одежда мокрая. Если вы можете их видеть, добавьте еще жидкого моющего средства на место с зубной щеткой и снова постирайте. Обязательно используйте шарики для сушки шерсти, чтобы ускорить высыхание.

5. Завершено

Если после высыхания на ткани остались масляные пятна, повторите описанные выше действия. Для этих пятен мне пришлось повторить процесс после первой стирки.Масляные пятна, мужик.

Я делал это много раз с разными типами тканей и обнаружил, что лучше всего это работает с хлопком и его смесями. Щелкните ниже, чтобы просмотреть полный видеоурок на YouTube и найти инструкции для печати ниже.

Дополнительные полезные советы по чистке

Сообщение по теме: Еще больше способов удалить масляные пятна!

Как удалить масляные пятна с одежды

Доходность:
1 чистая футболка без масляных пятен

Время подготовки:
3 минуты

Время активности:
15 минут

Дополнительное время:
1 час

Общее время:
1 час 18 минут

Сложность:
легкий

Остались ли на вашей одежде масляные пятна после стирки? Или вы обнаружили жирные пятна прямо из сушилки? Это самый простой способ смыть масло с одежды, и эти ингредиенты уже есть у вас дома.

Банкноты

Если пятна все еще остаются, повторите с шага 1.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я получаю комиссию от соответствующих покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Кроме того, посмотрите мой пост «Эффективность сушилки», чтобы узнать, как удалить пленку с улавливателя ворса, из-за которой вы тратите больше времени (и больше денег) на сушку одежды!

Скачать

бесплатно Символы для стирки

Не знаете, что означают эти символы прачечной? Зайдите в этот пост, чтобы бесплатно распечатать!

Как избавиться от масляных пятен с одежды естественным путем, шаг за шагом

Какие домашние средства удаляют масляные пятна с одежды?

Жидкое моющее средство, белый уксус и теплая вода могут совершить волшебный трюк с одеждой, испачканной маслом.

Как слить моторное масло из одежды?

Масло — это масло, будь то моторное масло или растительное масло. Поэтому вы удаляете его с одежды таким же образом: постарайтесь стереть как можно больше пятна, нанесите средство для мытья посуды (и, возможно, немного пищевой соды для сильных пятен, таких как моторное масло) и потрите зубной щеткой, сполосните и замочите в горячей воде. воды, а затем промойте стиральную машину.

Как удалить масляные пятна с джинсов?

К масляным пятнам на джинсах следует относиться так же, как к пятнам на любой другой одежде, а поскольку джинсы обычно изготавливаются из натуральных волокон, они, как правило, лучше удаляются пятнами, чем одежда из синтетических волокон.Сначала промокните (не трите!) Пятно, чтобы оно не оседало на волокна. Если вы, скажем, в ресторане и не можете снять джинсы, вы можете попробовать нанести на пятно соль или искусственные подсластители, чтобы впитать масло, пока вы не сможете глубоко почистить джинсы дома с помощью средства для мытья посуды. и метод стирки.

Что лучше для удаления пятен: горячая или холодная вода?

Масла и смазки являются полутвердыми при комнатной температуре, а это означает, что для полного удаления их необходимо разжижить. Лучший способ разжижения жира в ткани — использовать при стирке теплую или горячую воду.

Как удалить с одежды засохшие масляные пятна?

Засохшие масляные пятна удалить с одежды гораздо сложнее, но есть несколько приемов, которые вы можете попробовать. Во-первых, вам нужно попытаться вернуть масляное пятно в жидкое состояние с помощью горячей воды — или, если это не сработает, добавьте еще немного масла , чтобы оживить его. Большинству людей больше всего повезло с WD-40, распыляя его в таз и нанося ватными тампонами, стараясь не допустить, чтобы масляное пятно проникло на заднюю часть предмета одежды.Затем впитайте пятно, используя несколько раз щеткой / очисткой пищевой содой, обработайте жидкостью для мытья посуды, вымойте и высушите обычным способом. Примечание: Никогда не кладите в сушилку одежду с масляными пятнами. Сильный нагрев приведет к застыванию масла, что сделает удаление пятен практически невозможным.

Являются ли масляные пятна стойкими?

Могут быть. Хитрость заключается в том, чтобы быстро промокнуть их и быстро обработать. Чем дольше вы ждете, тем больше вероятность, что они будут постоянными. К сожалению, даже после того, как вы приложили все усилия для удаления масла, иногда остается пятно, которое остается.Волокна вашей ткани могут способствовать стойкости жирных пятен. Синтетические волокна, такие как полиэстер, невероятно трудно чистить, потому что частицы масла и лишнего жира притягиваются к ним, как белое на рисе. Это означает, что без должного ухода и внимания подобные пятна могут стать стойкими и привести к тому, что ваша любимая рубашка будет выброшена в кучу мусора.

Обезжиривает ли белый уксус?

Да, белый уксус (также известный как дистиллированный уксус) можно использовать отдельно как обезжириватель.Просто добавьте воду (обычно 1 часть уксуса на 4 части воды) и нанесите на жир. Обычно запах уксуса исчезает, когда вещь высыхает, особенно если вы пропустите ее через стирку. Перед нанесением на пятна всегда проводите тест на незаметном месте.

Каких ошибок следует избегать при удалении масляных пятен?

Вот три основных ошибки, которых следует избегать при работе с масляными пятнами:

  1. Протирание: Всегда промакивайте, но никогда не трите пятна, в том числе масляные.
  2. Ожидание: Всегда старайтесь немедленно удалить масляное пятно — да, даже если оно не находится вне дома, — чтобы оно не успело осесть на ткань и высохнуть.
  3. Использование холодной воды: Поскольку масляные пятна — это хорошо, масло, а масло и вода плохо смешиваются, не используйте воду для масляного пятна, если оно не высохло (а затем используйте горячую воду). Вместо этого промокните полотенцем, чтобы удалить масло с волокон.

Помните, когда масло вытягивает из одежды, главное — скорость. Работайте быстро, и вы легко сможете удалить неприглядное масляное пятно со своей одежды. Хорошие новости для этой любимой рубашки!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *