Масляными красками: Клуб ZVETNOE (ЦВЕТНОЕ) – для всех ценителей творчества в Москве

Содержание

Бумага для рисования маслом

Мастера, работающие с красками на масляной основе, знают, что качество картины зависит не только от уровня мастерства, но и от типа выбранной «основы».

После того как вы доведете прорисовку штрихов и линий до автоматизма, можете выбрать тканевые полотна, выполненные из льна или хлопка. А на первых этапах вам понадобится качественная бумага для рисования маслом.

О секретах выбора подходящей «основы» мы расскажем в обзоре.

Виды бумаги для масляных красок

Оптимальное решение – прогрунтованный картон. Он плотный, по текстуре напоминает холст, изготовленный изо льна или хлопка.

Его единственный недостаток в том, что он молниеносно впитывает влагу из краски, поэтому не стоит ожидать красивого глянцевого эффекта.

Второй вариант, который подойдет для начинающих живописцев, – специальная бумага для рисования маслом. Ее отличительные особенности:

  • плотность: от 300 г/кв.м;
  • рельефная текстура: она напоминает холщовые полотна;
  • натуральная основа: целлюлоза.

Она обеспечивает стойкость цвета и фактуры масляных красок, а также форму «основы».

Найти наборы бумаги, подходящие для работы с этим материалом, можно у брендов ARCHER HUILE, Royal Talens, Fabriano и других. Как правило, они делают пометку, что набор предназначен для рисования маслом.

Для изготовления наборов бумаги используется натуральные материалs – хлопок и целлюлоза. Их соединяют методом прессовки. Вы получаете плотный лист полотна, сохраняющий яркость красок и их консистенцию.

Почему нельзя использовать офисную бумагу для творчества

Что касается более традиционных вариантов, то скажем сразу, что офисная бумага для рисования маслом – неподходящее решение. Причин несколько:

  1. Она недостаточно плотная: на обратной стороне останутся следы от масляной краски.
  2. У нее гладкая текстура: это значит, что краска будет растекаться, несмотря на густую и плотную консистенцию.
  3. Она быстро деформируется: на участках, пропитанных красками, появляются царапины, небольшие разрывы.

Если хочется немного потренироваться в нанесении мазков, тогда офисная бумага вполне подойдет. Но помните, что это временная замена более плотному полотну.

Только обязательно подложите под листы офисной бумаги старую газету или картон, чтобы на поверхности стола не оставалось следов от краски, поскольку ее достаточно трудно вывести.

Как проверить качество бумаги

Начинающему мастеру важно почувствовать «контакт» с полотном. Кисть должна плавно скользить по бумаге, а мазки – быть густыми и насыщенными.

Если вы подбираете бумагу для работы с краской на масляной основе впервые, то можно провести «тест-драйв» для образцов от разных брендов. В профильных магазинах разрешают нанести пару штрихов на поверхность «основы», чтобы оценить, насколько комфортно вам работать с материалом.

Покупайте бумагу для работы с масляными красками в профильных магазинах. И помните о лайфхаках, о которых шла речь в нашем обзоре. Они помогут выбрать качественный образец.

Желаем вдохновения и ярких работ!

Рекомендуемые материалы для работы масляными красками

За многие годы у меня накопился собственный опыт работы масляными красками, немало я узнал от своих учителей живописи и коллег-художников, из специальной литературы. Помимо этого, у меня работают масляными красками ученики. В продаже имеется огромное количество красок разных фирм, разнообразные холсты, инвентарь и прочее. Новичку разобраться в них сложно. В этой статье я делюсь рекомендациями, основанными на моём опыте. На этой странице можно посмотреть мои собственные картины маслом, а здесь работы моих учеников.

Станок и этюдник для работы

Для работы в помещении самый лучший вариант — станок. Также можно купить большой этюдник. Большой этюдник позволит не только написать этюд на пленэре, но и работать над картиной небольшого размера. При выборе мольберта или станка обратите особое внимание на качество петель, соединений деталей. К сожалению, есть довольно популярный мольберт, конструкции «лира», у которого петля для крепления ноги сзади совсем маленькая, она годится лишь для маленьких шкатулок. Я видел уже несколько таких сломанных петель. Станок должен позволять установить холст или планшет вертикально, а нередко нужен небольшой наклон холста лицевой стороной вниз, чтобы не отсвечивало от потолка, стен и окон. Когда художник пишет картину с этюда или по эскизу, то необходима возможность крепления его сверху над работой. Производители товаров для художников об этом не ведают, поэтому художники делают эти приспособления своими руками.

Качество изготовления этюдников Подольского комбината в последние годы значительно ухудшилось. Малый этюдник Подольского комбината, приобретённый в 1991 году, прослужил мне больше 15 лет. Со временем внутренняя резьба на ножках, в которую вкручиваются винты, стёрлась, ножки перестали держаться. Большой этюдник, казалось бы, должен быть прочнее. Но этюдник фирмы «Подольск-Арт», приобретённый в 1999 году, прослужил мне совсем недолго. Качество винтов, нарезанной резьбы, куда они вкручиваются, стало ещё хуже, чем было у старого малого этюдника. Но самым критичным было безобразное качество деревянных деталей. Менее чем через год этот этюдник начал рассыпаться, так что прослужил он мне совсем мало. Поэтому этюдники Подольского комбината я рекомендовать не могу.

Что касается этюдников, изготовленных в Китае, то замечу следующее: этюдник, приобретённый в Лондоне под торговой маркой «Reewes», сделан очень хорошо. А вот его брат-близнец, продаваемый в Москве, изготовлен из дерева худшего качества. Я полагаю, что оба этюдника изготовлены на одном предприятии, но после ОТК лучшие идут в Европу, США и продаются там под именем известных фирм. А все остальное этюдники продают в Россию и др. страны третьего мира.

Что касается цены, то этюдник в Лондоне был приобретён всего за 40 фунтов. В Москве цена китайского этюдника в то время была в 2 раза выше.

Помимо деревянных, существуют металлические этюдники. Металлический этюдник, возможно, самый долговечный. Но на морозе металлический этюдник будет не очень удобен.

На что следует обратить внимание при покупке этюдника? Во-первых, этюдник в разобранном виде должен стоять устойчиво, не качаться. Проверьте качество всех винтов и их наличие, осмотрите деревянные детали, чтобы в них не было трещин, сучков и других дефектов. Если вы высокого роста, этюдник должен быть достаточно высоким. Если писать стоя, а этюдник невысокий, то придётся пригибаться, что крайне утомляет спину. Ещё лучше, если этюдник  будет иметь запас по высоте, когда ножки раскладываются не на всю длину, в этом случае он будет устойчивее, будет меньше люфтов. Этюдник должен иметь возможность для закрепления этюда внутри при транспортировке. В большом этюднике Reewes не было предусмотрено крепление для этюда внутри к крышке. Я сделал его себе сам. Также я изготовил небольшой ящичек с ячейками внутри для перевозки нескольких этюдов. Этюды я пишу на холсте, наклеенном на оргалит, который значительно удобнее для перевозки.

Для работы на пленэре я советую приобрести рюкзак, в который помещается этюдник и всё необходимое. Носить этюдник в рюкзаке значительно удобнее и менее вредно для спины.

В настоящее время я отказался от использования этюдника-ящика на пленэре. Для работы я использую штатив. Его ноги значительно прочнее и устойчивее, чем у этюдника. На штатив я креплю маленький настольный мольберт с помощью системы типа Arca-Swiss. Шаровая штативная голова делает выравнивание мольберта по горизонтали и вертикали очень удобным. Лишние части снизу мольберта я отпилил, а палитру прикрепил с помощью маленьких дверных петель. Палитра также закрывает этюд при переноске. Общий вес моей конструкции около 1500 гр., тогда как этюдники весят от 3500 гр. Карбоновый штатив лучше, шаровая голова достаточна диаметром 35-40 мм. О штативе подробнее я написал в статье выбор штатива и штативной головки.

Я советую тщательно отнестись к выбору и покупке этюдника. Хороший этюдник будет помогать, а не мешать работе, к тому же прослужит достаточно долго, 15-20 лет.

Художественные масляные краски

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что каждый производитель выпускает краски 2 категорий: для профессионалов (artist) и для учащихся (student).

Краски из профессиональной серии содержат только настоящие пигменты. А в дешёвых сериях дорогие цвета заменены на имитации (hue, аналог, цвет). Имитации, как правило, являются смесью белого пигмента с анилиновыми или синтетическими красителями. Если в чистом виде такая краска выглядит приемлемо и похожа на заменяемый пигмент, то в смесях с другими цветами эти краски ведут себя совершенно непредсказуемо. Появляются совершенно нежелательные оттенки. Я не рекомендую краски-имитации к работе. Лучше заменить их недорогими, но натуральными пигментами.

На российском рынке продаются краски как импортные, так и отечественного производства. Лучшим выбором является покупка отечественных красок по той причине, что отечественные краски профессиональной серии стоят столько же или дешевле, чем импортные ученические. По аналогии с ценой на этюдники, в художественных магазинах за рубежом цена на краски европейских фирм ниже. Краски зарубежного производства можно недорого купить на распродажах на аукционе ebay.com.

Краски, произведённые ЗХК (С.-Петербург), лучше. У меня есть предположение, что фирма ГАММА под видом дорогих пигментов продаёт смесь этих пигментов с добавлением анилиновых красителей. Например, на одном из этюдов при высыхании краски проступил жёлтый краситель, который был в кадмии жёлтом тёмном. Вдобавок, краски производства ГАММЫ сильно темнеют. Из разговоров с коллегами-художниками я знаю, что большинство предпочитает в работе краски ЗХК (С.-Петербург). Помимо этого, Гамма не указывает на этикетках используемые пигменты (что имеет большое значение).

Единственный цвет, который предпочтительнее покупать импортного производства — это белила. Отечественные белила темнеют после высыхания. Возможно, причина в том, что российские производители художественных красок не научились достаточно хорошо очищать масло. Если сравнить льняное масло, продающееся для художников в прозрачных ёмкостях, то видно, что импортное почти прозрачное, а масло отечественного производства темнее. Выгоднее покупать белила в больших тубах, объёмом 150-200 мл. и более, учитывая также то, что белила расходуются больше других красок. Из разных белых пигментов предпочтительнее титановые белила, а ещё лучше — титаново-цинковые (Mixing White). Замечу, что, большинство производителей добавляют в титановые белила и цинковый пигмент, это указано в надписи о составе краски. Цинковые белила недостаточно кроющие, со временем становятся прозрачными. Зато в смесях с синими и зелёными красками они дают более чистый цвет. Титановые белила имеют желтоватый оттенок, а цинковые — имеют холодный белый оттенок. Смесь титановых и цинковых белил сглаживает недостатки и объединяет достоинства обоих пигментов.

Вернёмся к цветным краскам. Для учебных работ лучше использовать недорогие краски серии «Ладога» и «Сонет» производства ЗХК, но с условием, что они содержат натуральные пигменты (отсутствует символ (А) после названия). При необходимости, в набор красок добавляются дорогие натуральные пигменты серии «Мастер-класс». Краски производства фирмы «Подольск-Арт» в целом хорошего качества, многие художники любят подольские земляные краски. Но мне иногда попадались очень жидкие краски, произведённые этим заводом.

Многим начинающим кажется, что чем больше красок на палитре, тем лучшего результата они достигнут. Однако это совсем не так. Более того, палитра крупнейших мастеров живописи покажется многим очень бедной… Даже импрессионисты пользовались ограниченным набором красок — в их палитре отсутствовали земляные пигменты, у многих — чёрная краска.

Также следует учитывать, что земляные краски темнеют в смесях с кадмиевыми красками (за исключением очень хорошо очищенных кадмиев, потемнение цветов вызывает не сам кадмиевый пигмент, а сопутствующие производству кадмиевых пигментов химические вещества, оставшиеся в краске).

Исторически сложилось 2 типа палитры — классическая, на основе земляных красок, и  импрессионистическая, на основе кадмиевых и кобальтовых пигментов. Также есть разные варианты сочетания этих типов.

Для своих учеников я рекомендую следующий набор красок:

  1. Белила титановые
  2. Стронциановая жёлтая
  3. Кадмий жёлтый тёмный (или средний)
  4. Кадмий пурпурный (или красный тёмный)
  5. Краплак красный
  6. Кобальт зелёный светлый
  7. Кобальт зелёный тёмный
  8. Изумрудно-зелёная (зелёная ФЦ)
  9. Кобальт синий средний (церулеум)
  10. Ультрамарин
  11. Кобальт фиолетовый светлый (или тёмный, или марганцовая фиолетовая, ультрамарин фиолетовый)
  12. Охра светлая
  13. Марс жёлтый прозрачный
  14. Марс оранжевый прозрачный
  15. Марс коричневый тёмный прозрачный
  16. Умбра натуральная ленинградская
  17. Кость жжёная

Жирным шрифтом выделены те краски, которые я считаю основными, позволяющими вести работу над любым сюжетом. Для начинающих вполне достаточно этого набора.

 

Основа для работы маслом

Лучшей основой для работы масляными красками является предварительно загрунтованная деревянная доска. Но из-за дороговизны этого материала почти все художники от него отказались. Поэтому общепринятой основой для работы стал холст. Некоторые художники в качестве основы используют стекло, металлические пластины, пластиковые панели.

Что касается учебных работ, то для них можно использовать как холст, натянутый на подрамник, так и холст, наклеенный на картон или оргалит. Загрунтованный картон тоже годится, но важно, чтобы он имел фактурную поверхность, имитирующую холст. Для работы на любой основе важно качество грунта, грунт не должен «тянуть» краску (тянущий грунт вызывает помутнение, вызванное впитыванием масла из краски). Визуально определить качество грунта не всегда возможно, как правило, качественный грунт немного блестит, ровный; некачественный грунт мутный, на нём часто видны крупинки, трещины. Если грунт тянет, то ситуацию можно отчасти исправить, предварительно пропитав его маслом (или тройником).

Можно приобрести готовый холст в рулоне и натягивать его на подрамник самому. Холст должен крепиться к подрамнику с тыльной стороны, а не с торцов. Подрамник должен иметь клинья для натягивания холста (иногда подрамники продают без клиньев, но имеются пазы, куда их можно забить). Холст должен грунтоваться на одном подрамнике, а для работы затем натягиваться на другой (меньшего размера).

При использовании на подрамнике следует исключить использование хлопкового холста. Только лён хорошо ведёт себя на подрамнике. На картон можно использовать наклеенный хлопковый материал.

Хорошего качества холсты и картоны фирмы «Подольск-АРТ».

Недавно я купил холст фирмы «Реалистик». Качество грунта и подрамника было хорошее на фоне других производителей.

Художник может сам для себя загрунтовать холст или картон, при наличии навыка и использовании высококачественных материалов качество будет выше, чем на производстве.

Вспомогательные материалы.

  1. Масло льняное, лучше очищенное, полимеризованное. Чем светлее и гуще, тем лучше. Например, уплотнённое №2. Или льняное импортного производства, если оно хорошо отбелено и плотное (густое).
  2. Для составление «Тройника»: Пинен (разбавитель №4). Именно пинен, а не разбавитель без запаха. Разбавитель без запаха является уайт-спиритом. Уайт-спирит плохо растворяет лаки, более летуч и токсичнее, чем пинен. Для работы лучше всего использовать смесь пинена (20 частей), лака (10 частей, в жаркую погоду на пленэре 7-8 частей) и масла (1-2 части), так называемый «тройник». Готовый разбавитель покупать категорически не советую: работы, написанные с ним, затем сильно темнеют. Запах пинена различается, бывает, что запах совсем слабый, попадается и сильно пахнущий. Я думаю, что качество зависит от исходного сырья. Если попался пахнущий разбавитель №4, я рекомендую использовать его для мытья кисточек. Если подвернулся удачный, купить про запас, ориентируясь на ту же дату изготовления.
  3. «Двойник». Если хотите сэкономить, то лучше составить смесь из пинена (4-5 частей) и масла (1 часть), но краска будет сохнуть медленнее. Можно использовать «двойник», который составляется на разбавителе без запаха (3-4 части) и льняном масле (1 часть).
  4. Лак даммарный (лак можно приобрести в виде кусков смолы и растворить в пинене в соотношении 1:3, получится лак, аналогичный готовому, но обойдётся дешевле).
  5. Кисти щетинные плоские, №4, 8, 12, 20 (номер равен ширине в миллиметрах), веерная кисть, колонок №3. Можно писать синтетическими кистями. Для масла волос лучше упругий (обычно белого цвета). Однако синтетика быстро теряет форму при работе масляными красками.
  6. Мастихин, длинной 4-5 см., каплевидной формы. Ищите хороший мастихин, из тонкой, упругой стали.
  7. Маслёнка, лучше стальная. Можно купить двойную, в одном отделении моем кисти, в другом смачиваем их тройником.
  8. Тряпка. Лучше всего хлопок. Если ткань толстая, например, старое полотенце, то ещё лучше.
  9. Палитра деревянная, покрытая лаком или хорошенько пропитанная маслом. Есть бумажные, когда использованные листы можно менять, а неиспользованную краску можно переложить на новый лист мастихином. Главный недостаток бумажной палитры — её белый цвет.
  10. Халат. Если работаете аккуратно, можно обойтись и без халата. Масляная краска (если не высохла) легко отмывается водой с мылом, отстирывается в машине. Перед мытьём или стиркой можно смочить загрязнённое место пиненом или уайт-спиритом и потереть.

 


Как пользоваться масляными красками — Доктор Лом

Обычно пользоваться масляными красками умеют даже дети и даже тогда, когда их об этом совсем не просят, скорее наоборот. Поэтому данная статья может показаться абсолютно бессмысленной и не нужной: все и так все знают. Однако пословица: «на корабле нет страшнее человека, чем моряк с кисточкой» и многолетние наблюдения за методами работы с масляными красками женщин-любителей сподвигли меня на написание данной статьи — глядишь, может кому один из простых незатейливых советов и пригодится.

1. Выбор краски

Это отдельная тема, не будем отвлекаться, кому интересно, тот прочитает.

2. Открытие банки

Далее разговор пойдет о масляных красках, продающихся в металлических банках разного объема. Чтобы растворитель из краски не испарялся, крышка закрывает банку достаточно плотно и снять такую крышку руками не получится. Впрочем ничего сложного тут нет. Достаточно иметь шлицевую (плоскую) отвертку. Отвертка загоняется под вальцовку (выступающую над банкой часть) крышки. Для этого нужно найти место, где вальцовка не очень плотно примыкает к поверхности банки, обычно такое место всегда есть, а иногда таких мест много. После того, как отвертка загнана под вальцовку, она используется в качестве рычага. На верхней поверхности банки есть своя вальцовка, на нее и опирается отвертка и когда вы давите на ручку отвертки, то она работает как рычаг с точкой опоры — вальцовкой банки. Соответственно чем длиннее отвертка, тем легче открыть банку (отдельное спасибо Архимеду за рычаг).

Иногда крышка бывает закрыта настолько плотно, что вальцовка крышки отгибается, но крышка при этом не открывается. Ничего страшного, нужно на 0.5-1 см переместить отвертку (теперь когда вальцовка отогнулась, сделать это проще) и опять работать отверткой как рычагом. В конце концов банка обязательно откроется. Отгибая вальцовку, вы постепенно уменьшаете диаметр закрывающей части крышки согласно законам геометрии и теории сопротивления материалов.

3. Подготовка краски

Если вы по совету продавца-консультанта купили очень дорогую и настолько хорошую краску, что ее преимущества в буквенном изложении не вмещаются на банке даже и мелким шрифтом, например, белого цвета, а приехав домой обнаружили, в банке вместо белизны альпийских снегов какую-то мутно коричневую жижу, то не расстраивайтесь и не ругайте продавца. Тем более не нужно везти краску обратно в магазин с гневным требованием ее обменять на качественную.

Дело в том, что масляные краски — это не раствор, а суспензия, т.е. некая смесь веществ, в которой твердые, хотя и очень мелкие частицы пигмента (это собственно и есть краска) находятся во взвешенном состоянии в жидкости, состоящей из вяжущего и растворителя. Так вот, если краска долго не используется, а именно это чаще всего и случается с дорогими, а потому и редко покупаемыми красками, то пигмент оседает на дно банки, а на верх всплывает вяжущее и растворитель.

В таких случаях нужно просто тщательно перемешать краску, т.е. сделать из нее опять суспензию. Для этого можно использовать ту же шлицевую отвертку, если не жалко (к тому же отвертку после перемешивания краски всегда можно аккуратно вытереть ветошью). А можно использовать любую попавшуюся под руки палку, например, старый штапик или ветку с дерева. Если краска не использовалась очень давно, к примеру простояла на даче несколько лет, то мешать придется долго. После того, как краска станет однородной, ее можно использовать.

Если это банка со старой краской, у которой была неплотно закрыта крышка, то поверху краски может образоваться пленка из высохшей краски толщиной до нескольких миллиметров. Эту пленку можно удалить все той же шлицевой отверткой.

4. Разбавление краски

Как правило новые краски в разбавлении не нуждаются, потому как крышки у них закрыты плотно и растворитель не испаряется. Однако если краска, находящаяся в банке, уже использовалась (возможно и неоднократно), то растворитель из такой краски частично испарился и ее желательно разбавить (а иногда предварительно удалить пленку высохшей краски).

Определить, испарился растворитель или нет, тоже не сложно. Если краска достаточно густая, вязкая и перемешивается с трудом, то добавить в такую краску растворителя не помешает. Сейчас производители красок рекомендуют разбавлять краску растворителем, произведенным той же компанией. Это логично, но не всегда удобно, потому как компаний производящих краски, чрезвычайно много, за каждой не угонишься. Я для разбавления масляных красок использую сольвент или уайт-спирит и они меня никогда не подводили.

Примечание: если добавить слишком много растворителя, то краска получится очень жидкой. Красить такой краской не очень-то комфортно, так как она часто капает с кисточки и стекает по ручке (впрочем, если будет краситься пол, то на это можно не обращать внимания). Поэтому, чтобы не переборщить с растворителем, его желательно добавлять частями, после чего тщательно перемешивать, таким образом доводя краску до нужной консистенции.

5. Чем красить: кисточкой, валиком или краскопультом?

Ответ на этот вопрос зависит от площади покраски, от материала, на который будет наноситься краска, от рельефа поверхности, от имеющейся практики покрасочных работ и от финансовых возможностей.

Краскопульт

хорош для покраски практически любых поверхностей, однако стоят краскопульты не дешево, да и промывать их после использования масляных красок нужно очень тщательно. А потому при малых объемах с краскопультом не стоит и связываться. При использовании краскопульта нужно выдерживать расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности, рекомендуемое для данной модели краскопульта, и не наносить много краски в одно место, чтобы избежать потеков. Краска наносится как правило вращательными движениями краскопульта.

Валик

также позволяет наносить достаточно равномерно краску на поверхность. Преимущество валика перед краскопультом в том, что валик стоит значительно дешевле краскопульта. Однако валики не годятся для рельефных поверхностей, да и в углах часто приходится все равно доводить кистью. Мыть валики тоже не просто и растворителя для этого потребуется не мало. Впрочем, учитывая относительно небольшую стоимость валиков, их можно использовать, как одноразовые. Тонкости работы с валиками достаточно подробно описаны в статье «Особенности работы с водоэмульсионными красками»

Кисточка

самый древний, дешевый, универсальный, удобный, привычный, а потому на сегодняшний день и самый распространенный покрасочный инструмент. Далее речь пойдет об использовании именно этого инструмента для покраски. Большинство малярных кистей делаются из свиной щетины (некоторые из синтетической щетины). А так как свиней на Руси издревле кормили чем ни попадя, то и щетина у них жесткая, в самый раз для производства кистей. Свиная щетина для кистей — один из немногих продуктов, который иностранцы так и не научились производить, а потому покупали в России. Хотя сейчас даже этот товар все чаще поступает на отечественные рынки из Китая. Так что смело можете покупать дешевые кисти, для работы они самое то, даже художники, пишущие маслом используют кисти из свиной щетины.

Впрочем качество изготовления кисточек часто все еще остается советским. Иногда волокна щетины остаются на окрашенной поверхности, что характерно для новых кисточек. Иногда металлическая обойма, обжимающая щетину болтается.

Чтобы избавиться от первого недостатка, я стараюсь пользоваться старыми кисточками, а чтобы обойма не болталась, нужно молотком прибить сильнее гвозди, крепящие обойму к рукоятке.

Если кисточка была плохо вымыта, то ворса становится совсем грубой, а часть ее (особенно ближе к обойме) вообще намертво склеивается. Чтобы красить такой кисточкой нужно сильно давить на ручку, а от этого быстрее стирается ворса. Но это уже недостаток не кисточки, а пользователя.

6. Красить в перчатках или без?

Конечно желательно в перчатках. Во всяком случае так делают все знакомые мне женщины. Однако я стараюсь красить аккуратно и потому перчаток при покраске не использую, так я лучше чувствую кисточку. Тем не менее руки в краску я довольно часто пачкаю, хоть и не сильно, а после покраски оттираю краску с рук сольвентом или уайт-спиритом. А вот перчатки после покраски часто приходится выбрасывать.  

7. Как красить аккуратно

1. Окрашиваемая поверхность как правило имеет свои пределы, за которые нежелательно заступать, в смысле залезать краской. Сделать это позволяет малярный скотч, который предварительно наклеивается по границе окрашиваемой поверхности:

Правда на приведенной фотографии малярный скотч использовался при покраске стен водоэмульсионной краской, но суть использования малярного скотча при этом не меняется.

2. На дверях и на окнах как правило есть всякие разные ручки, задвижки, защелки и прочая скобяная продукция, которую не охота каждый раз снимать перед покраской. Чтобы не выпачкать эти изделия краской, их тоже желательно обклеить по контуру малярным скотчем, а для надежности дополнительно завернуть какую-нибудь ручку в полиэтиленовый кулек и опять же обмотать кулек скотчем (или изолентой):

3. Всю жизнь мечтаю покрасить какую-нибудь поверхность какой-нибудь краской в один слой, но еще ни разу это у меня не получилось. То ли краски подходящей не попадалось, то ли мастерства не хватает. Поэтому я крашу почти всегда в два слоя, да и по технологии так положено. Так как я наношу краску в два слоя и очень экономно, то это позволяет избежать наплывов и выглядит приблизительно так:

Как видно на вышеприведенной фотографии, разница качества обработки поверхности, на которую нанесено два слоя краски (верхняя часть двери) и один слой краски (нижняя часть двери) очевидна. Хотя в реальности, эта разница не столь ощутима.

Второй слой краски наносится как правило после высыхания первого слоя, но если время поджимает, то можно наносить и немного раньше, через 1-5 часов после наступления состояния отлипа. Отлип — это когда вы трогаете краску пальцем и на краске остается ваш дактилоскопический отпечаток, но палец отлипает, т.е. следов краски на пальце не остается.

Конечно, замазать поверхность краской в один слой так, чтобы не было разводов — не проблема, нужно всего лишь больше краски, однако при этом часто образуются наплывы.

4. Древесина красится вдоль волокон, металлопрокат тоже. А при покраске ровных поверхностей с большой площадью из всех материалов кроме древесины мазки лучше наносить хаотично, это позволяет получить более разнообразную фактуру поверхности, как на приведенных выше фотографиях.

5. При обмакивании кисточка погружается в краску не на всю высоту ворсы, а на 5-10 мм, а при покраске потолка и прочих неудобных поверхностей, когда кисть приходится держать вверх ворсой — на 3-5 мм. Это позволяет значительно уменьшить количество капель с кисточки, пока вы несете кисточку от банки до окрашиваемой поверхности.

6. Так как ворса в процессе покраски все равно постепенно пропитывается краской на всю высоту, то желательно периодически «отжимать» лишнюю краску. Проще всего это делать о край отверстия банки.

Осторожное обмакивание и периодический отжим позволяют минимизировать количество капнувшей краски и потеков на ручке. Но если вы переборщили с растворителем, то эти меры помогут мало.

8. Закрытие банки

Если краска в банке закончилась, то ее можно просто выбросить, а если краска осталась и следующая покраска ожидается не скоро, то банку нужно очень плотно закрыть. Как уже говорилось,  плотно закрытая крышка препятствует испарению растворителя и таким образом может сохранить краску на долгие годы. К сожалению женщины, во всяком случае те, которых я знаю, никогда не закрывают банку плотно. То ли они не знают о важности плотного закрывания крышки, то ли им просто не хватает сил. Конечно, после того как женщина покрасит, на краю банки часто образуется внушительный слой краски и закрыть такую банку действительно не так уж просто. Иногда, чтобы посадить крышку на место, приходится использовать молоток.

9. Уход за кисточками, валиками

Один из главных вопросов, который возникает после покраски: что делать с кисточкой или валиком (краскопульт после использования нужно однозначно промывать)? Я знаю три способа решения этого вопроса:

1. Выбросить кисточку или валик после использования

Если вы занимаетесь покраской достаточно редко, даже не раз в год, а раз в несколько лет, то значительно проще и быстрее дать кисточкам или валику засохнуть и потом спокойно их выбросить. В противном случае придется мыть кисточку или валик одним из нижеперечисленных способов, потом где-то ее долго хранить, а когда кисть понадобится долго ее искать и в конце концов, если поиски окажутся безуспешными, идти в магазин и покупать новую кисть.

2. Погрузить кисточку в растворитель (сольвент или уайт-спирит)

Этот способ хорош при частых покрасках. Достаточно иметь любую пластиковую бутылку диаметром больше ширины кисточки. Бутылка разрезается приблизительно пополам, в нижнюю часть на 4-6 см наливается растворитель и в него погружается использованная кисточка, после чего для уменьшения испарения растворителя сверху желательно надеть верхнюю отрезанную часть бутылки, а для надежности еще и завернуть все в полиэтиленовый пакет.

Главный недостаток этого способа в том, что растворитель очень быстро «пачкается» и для кисточек, используемых для красок разного цвета, желательно иметь отдельные бутылки. А еще бывает, что поставишь кисточку в растворитель, да и забудешь — срочные дела, командировки, отпуска, а когда возвращаешься, то растворитель весь испарился, а кисти закаменели и остается только воспользоваться первым способом, т.е. выбросить кисточки и купить новые.

В связи с этим я чаще использую следующий способ:

3. Сразу промыть кисточку (валик)

Как это делается, можно посмотреть на видео:


Главный недостаток этого способа в том, что под рукой должно быть достаточно предметов, которые можно изгадить краской, а тем более валиком, впрочем при любом ремонте обрезков досок, брусков, панелей и прочего набирается изрядно. А главное преимущество этого способа в том, что расход растворителя на мытье одной кисточки минимален. Если при втором способе пол-литровой бутылки растворителя хватает на 3-5 кисточек, то при этом способе можно помыть кисточку 10-15 раз.

4. Завернуть кисточку в полиэтиленовый пакет

Если красить краской одного цвета предстоит много: каждый день или даже 2-3 раза в день, а также при длительных перерывах на обед или сиесту, то чтобы каждый раз не мыть кисточку, ее достаточно завернуть в полиэтиленовый пакет так, чтобы в пакете оставалось немного воздуха и ворса кисточки как можно меньше касалась поверхности пакета, а затем плотно стянуть резинкой пакет на ручке. Так как испаряться растворителю из оставшейся на ворсе краски особо некуда, то кисточка в пакете может пролежать и 2 и 3 дня. Однако сильно злоупотреблять этим способом не стоит, так как чем дольше кисточка находится в пакете, тем больше растворителя испаряется и потому перед использованием кисточку приходится разминать.

Где-то так.

Масляная живопись — это… Что такое Масляная живопись?

Масляная живопись — одна из живописных техник, использующая краски с растительным маслом в качестве основного связующего вещества.

Технология масляной живописи

Масляные краски состоят из сухих пигментов и высыхающего масла. Например, может применяться масло семян льна, мака или масло грецких орехов.

Современные пигменты ярче, устойчивее и разнообразнее пигментов, использовавшихся старыми мастерами. Они также менее токсичны.

Пигменты бывают прозрачные (лессирующие) и укрывистые (покрывные). Прозрачные пигменты прозрачны сами по себе и создают ощущение глянца и глубины в слое краски. Укрывистые непрозрачны и пропускают свет, только если их сильно разбавить, но ощущения глубины все равно не получается. Прозрачные краски почти не теряют насыщенность при смешивании, укрывистые же быстро сереют — если смешать достаточно разные цвета. Старые мастера как правило предпочитали прозрачные краски, а на палитрах импрессионистов, наоборот, все краски, за исключением ультрамарина, были укрывистые.

Лучшие краски содержат всего один пигмент в максимальной концентрации. Но иногда, чтобы заменить токсичный, неустойчивый или дорогой пигмент, краску смешивают из нескольких пигментов. Часто такие краски смешиваются для того, чтобы придать красочному слою прозрачность там, где оригинал укрывист. Хотя большинство красок, полученных подобным способом, уступают оригиналу в чистоте и яркости, случается, что грамотно подобранная смесь ярче и чище оригинала. Единственное — в таких красках ни в коем случае не должно быть белил, так как краска будет абсолютно непригодна для темных глубоких смесей.

Для производства масляных красок наиболее популярно льняное масло. Лучшим маслом считается масло холодной выжимки. Качественное льняное масло имеет золотистый цвет и не имеет запаха. Для белой и холодных красок часто используется маковое масло, так как оно почти бесцветно, но основанные на нём краски дольше сохнут и могут потрескаться.

На свету и в присутствии воздуха масло «окисляется» и затвердевает, образуя прозрачную водоустойчивую пленку, удерживающую пигменты. Этот процесс не прекращается в течение 2-3 лет, за которые картина сначала существенно прибавляет в весе, а затем снова его теряет, но «подсохнуть» масло успевает за 4-12 дней. Полностью сухое масло очень хрупко и легко трескается при малейшем изгибе.

Помимо соблюдения технологии масляной живописи требуется правильное хранение работы. Пример высыхания и изменения красок, осыпи красочного слоя в масляной живописи на картине Горелова Ю. Г. «Художник за работой». Результат неправильного температурного режима хранения картины

Льняное масло желтеет без света. Поэтому картина, долго пролежавшая в шкафу, обязательно пожелтеет. Если выставить пожелтевшую картину на пару недель на солнце, она вернет свой изначальный цвет. Рафинированное льняное масло устойчивее к пожелтению, но более хрупко. Некоторые пигменты боятся солнца поэтому картину не следует держать на ярком свету слишком долго.

Чаще всего масляными красками пишут на льняном или хлопковом холсте, или на деревянной панели. Чтобы писать масляными красками на холсте, дереве, картоне или другом каком-либо основании, на него сначала наносят грунт, чтобы воспрепятствовать вытеканию масла из красок, обеспечить лучшее сцепление красочного слоя с поверхностью холста и придать основанию определенную фактуру и цвет.

Отдельной техникой живописи является гласография, когда масляные краски наносятся на стекло с заранее подготовленным рисунком. В этом случае грунт не наносится и процедура письма осуществляется прямо по прозрачной поверхности стекла, но только с обратной, изнаночной стороны. Процесс высыхания красочного слоя на стекле более длительный, нежели на холсте, однако, в результате краски становятся с поверхностью практически одним целым.

Наиболее популярными являются акриловые грунты как наиболее простые в применении и легкодоступные. Акриловый грунт наносится в 4-5 тонких слоев на растянутый холст или другую поверхность и полностью высыхает в течение одного дня. Акриловый грунт легко окрашивается в любой цвет с помощью добавления к нему акриловых красок или сухих пигментов. Чтобы воспрепятствовать впитыванию масла в грунт, его покрывают тонким слоем льняного масла или специально предназначенным для этого клеем. От качества грунта напрямую зависят яркость красок и долговечность работы. При использовании прозрачных и полупрозрачных красок цвет грунта может определять общий колорит картины, а также, до некоторой степени, может облегчать и ускорять работу над ней (см. Имприматура). Старые мастера умели пользоваться этим.

Для письма масляными красками наиболее популярны кисточки из свиной щетины, использующиеся для грубой работы, и красный соболь для тонких деталей. Но рисовать можно не только кисточками. Например, можно рисовать мастихином, губкой или тряпкой — всем, кроме пальцев, так как многие пигменты токсичны и легко проникают сквозь кожу. Синтетические кисточки для рисования маслом практически непригодны, они легко портятся под воздействием лаков и растворителей и удерживают мало краски. Хорошая синтетика, близкая по качеству к натуральному волосу, зачастую намного его дороже. Важно отметить, что для живописи качество кисточек важнее качества красок (субъективное мнение).

Краски смешивают на палитре кистью или мастихином (специальный «нож» или «мастерок»). Мастихины делают из нержавеющего металла или пластика. Металлические мастихины более надежны и удобны, но могут изменить цвет некоторых пигментов или послужить катализатором для реакции некоторых пигментов в краске. В случае подобного риска обычно используют пластиковый мастихин. Чтобы избежать химических реакций пигментов и сохранить яркость красок, не следует смешивать более трёх пигментов сразу — к оттенку надо идти кратчайшим путем.

Палитрой может служить деревянная дощечка, вощеная бумага, керамическая плитка или кусок стекла. Лучше использовать стекло, так как оно не впитывает масло, не реагирует с пигментами, легко очищается скребком и, под него можно подложить бумагу такого же цвета что и грунт, что существенно облегчает подбор и смешивание цветов. Так же часто используются профессиональные палитры из промасленного дерева, пластика или оргстекла.

Чтобы разбавить краску или сполоснуть кисточку, используют скипидар или любой другой растворитель — достаточно чистый, чтобы полностью испариться, не оставляя жирных пятен или других загрязнителей, способных испортить краску. Сильно разбавлять краску нельзя, так как она может не прилипнуть к предыдущему слою, если в ней не содержится достаточно масла. Минеральные растворители могут способствовать выцветанию краски. В верхних слоях картины для разжижения краски лучше использовать небольшое количество льняного масла.

Растворитель для мытья кисточки не выливают, а держат в специальной баночке с двойным дном — второе дно с отверстиями. Пигменты постепенно оседают на дно сквозь отверстия, и растворитель можно использовать снова, не боясь побеспокоить осевшую на дно грязь. Кисточку перед мытьем тщательно вытирают тряпкой. После мытья растворителем кисточки моют теплой водой с шампунем и тщательно вытирают, перед тем как убрать. Хранят кисточки обычно ставя вертикально в стакане, головой вверх, чтобы они быстрее высыхали и не теряли форму.

Для придания масляным краскам блеска к ним подмешивают специальные лаки и смолы, например даммарную смолу, растворённую во французском терпентине с добавлением сгущенного на солнце льняного масла. Краски могут потрескаться от избытка лака, поэтому лаков и смол не рекомендуется добавлять более десяти процентов от объема краски.

При работе с лаком, следует использовать растворитель способный данный лак полностью растворить. Если растворитель недостаточно сильный, то некоторые компоненты лака могут не раствориться и выпасть в осадок. Если такой лак смешать с краской, то она скорее всего потеряет свой блеск. Иногда этот эффект используют для получения более прозрачного, но в то же время более хрупкого лака.

В современные краски так же часто добавляют вещества ускоряющие высыхание, так называемые сиккативы. Быстро сохнущие краски очень удобны, но могут потрескаться через несколько лет, когда краска полностью высохнет. Иногда, напротив, используют специальные краски, которые сохнут медленнее; это нашло применение в технике алла прима, подразумевающей выполнение картины за один сеанс.

Картины масляными красками чаще всего пишут, устанавливая холст на мольберте. Мольберты бывают стационарные и переносные. И те, и другие делаются из дерева, металла или пластика. Наиболее популярны деревянные мольберты, так как они устойчивее алюминиевых и пластиковых мольбертов и в то же время существенно легче стальных.

Законченную полностью высохшую картину часто покрывают лаком, чтобы выровнять тон и защитить картину от разрушения. Один из наиболее популярных лаков — кетоновый. Он легко смывается спиртом в случае повреждения его поверхности.

История

Широкое применение в Европе масляная живопись получила в начале XV века благодаря искусству нидерландского живописца Яна ван Эйка, хотя изобретателем масляной живописи (как считалось ранее) он всё же не был. Подробнее см. Ранняя нидерландская живопись.

Как выяснилось после разрушения Бамианских статуй Будды, масляная живопись была в ходу уже в VII веке до н. э.[1]

В конце XX века рисование маслом получило широкое распространение как хобби, чему способствовало появление техник в стиле «сделай сам», как, например, техника рисования Боба Росса.

Источники

  • Корсунский Л. Устойчивость современных художественных масляных красок // Художник. 1962, № 10. С.56-58.
  • Бергер Э. История развития техники масляной живописи. Пер. с немецкого. М., 1961.
  • Лужецкая А. Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века. М., 1965.

Примечания

Курсы живописи маслом. Курсы масляной живописи в Москве

подарочный сертификат для вас и ваших близких

Подарочный сертификат (далее — Сертификат) действует в течении 1 календарного года с даты его
приобретения. 

Обладатель данного Сертификата может выбрать удобную ему дату для получения (начала получения)
услуги (включает в себя: мастер-класс или курс), согласно графика проведения занятий, указанных
на сайте: https://art-palett.ru, сообщив об
этом не позднее чем за 5 календарных дней до начала курса/мастер-класса по телефону указанному
на сайте или на адрес электронной почты [email protected]

Сертификат является именным, обладает уникальным номером и не может быть передан третьим лицам.

После заполнения формы и оплаты, в течении 3-х часов Вам на электронную почту поступит
электронная версия Сертификата, где будет указано имя получателя и вид предоставляемой услуги.
Электронная версия Сертификата ГАРАНТИРУЕТ получение УСЛУГИ в полном объеме, без дополнительных
расходов обладателя данного Сертификата. В случае, если по условиям предоставления услуги,
указанного в Сертификате, предусмотрено самостоятельное приобретение художественных материалов,
обладатель Сертификата приобретает их самостоятельно и за свой счет.

Если Вы хотите получить Сертификат в бумажном виде, оформленном в виде подарка, сообщите об этом
в ответе на письмо с электронной версией Сертификата. Забрать его можно самостоятельно по
адресу: Art-studio PaLe’tt (г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, с.1, этаж 4), или заказать
доставку. Доставка по г. Москвы и МО оплачивается отдельно, согласно тарифам курьерской службы.
Стоимость доставки согласовывается.

Заполните форму и вы перейдёте на страницу оплаты

Что происходит с масляными красками при длительном хранении

05.10.2014


Масляные краски хранить немного легче пастели. Это утверждение справедливо с точки зрения временного хранения для постоянной работы. Пастельные мелки занимают много места и быстро пачкаются, они не терпят хранения в стесненном пространстве. Масло же содержится в тюбиках или других специальных емкостях, их можно хранить в одном отделении сумки или ящика. Длительное хранение масляных красок приводит к сложным изменениям в структуре самой краски. Совершенно неприменимыми без определенных операций становятся материалы на основе киновари, кобальта, ультрамарина.


Что делать с испорченной краской?


Масляные краски при очень длительном хранении могут:


— Загустеть и приобрести консистенцию плавленой резины;


— Превратиться в студенистую массу;


— Усохнуть и затвердеть.


Результат зависит от множества факторов: тип связующего вещества, способ хранения и упаковки. Лаковые краски быстро принимают форму студня или резины при выделении масел. Традиционные английская красная, сурик, кобальт зеленый, жженая охра твердеют. Краситель может содержать большое количество цинка или свинца, которые в присутствии кислорода активно реагируют на масла. Свинец при смешении с льняным маслом нагревается, масло начинает выделятся быстрее.


Жирные масла подвержены процессу прогоркания. Кислоты, глицерин выделяются в большом количестве, масса замыливается и твердеет в течение очень короткого времени. Этот процесс чаще всего можно наблюдать при работе с обычными малярными красками, художественные краски из-за присутствия более дорогих химически нейтральных масел процессу прогоркания подвержены меньше и могут затвердевать и портиться только при небрежном хранении. Если при хранении в сосуд попадают мелкие частички мусора, лишние жидкости, то химические процессы будут происходить намного чаще. Некоторые краски настолько химически активны, что могут ускорить процесс коррозии металлов, из которых сделан тюбик.


Для восстановления технологических свойств испортившихся красок их извлекают из сосуда для хранения, наносят на пергамент для удаления лишнего масла и растирают на плите. Такой метод подготовки красок к работе пришел к современным мастерам из далекого прошлого, когда мастера самостоятельно готовили масляные краски к рисованию. Художник при определенной доле практики может добиться получения наиболее подходящей для его стиля рисования краски. Сгущенное масло повысит адгезию краски, быстрее свяжет сухие компоненты краски. Разжиженная краска податливее, ее намного проще забирать тонкой кистью.

Живопись масляными красками


Живопись масляными красками

 

Масляная живопись — одна из живописных техник, использующая краски с растительным маслом в качестве основного связующего вещества.


Пигмент

Масляные краски состоят из сухих пигментов и высыхающего масла. Например, может применяться масло семян льна, мака или масло грецких  орехов.

Современные пигменты ярче, устойчивее и разнообразнее пигментов, использовавшихся старыми мастерами. Они также менее токсичны.

Пигменты бывают прозрачные (лессирующие) и  укрывистые (покрывные). Прозрачные пигменты прозрачны сами по себе и создают ощущение глянца и глубины в слое краски. Укрывистые непрозрачны и пропускают свет, только если их сильно разбавить, но ощущения глубины все равно не получается. Прозрачные краски почти не теряют насыщенность при смешивании, укрывистые же быстро сереют — если смешать достаточно разные цвета. Старые мастера как правило предпочитали прозрачные краски, а на палитрах импрессионистов, наоборот, все краски, за исключением ультрамарина, были укрывистые.

Лучшие краски содержат всего один пигмент в максимальной концентрации. Но иногда, чтобы заменить токсичный, неустойчивый или дорогой пигмент, краску смешивают из нескольких пигментов. Часто такие краски смешиваются для того, чтобы придать красочному слою прозрачность там, где оригинал укрывист. Хотя большинство красок, полученных подобным способом, уступают оригиналу в чистоте и яркости, случается, что грамотно подобранная смесь ярче и чище оригинала. Единственное — в таких красках ни в коем случае не должно быть белил, так как краска будет абсолютно непригодна для темных глубоких смесей.


Масло

Для производства масляных красок наиболее популярно льняное масло. Лучшим маслом считается масло холодной выжимки. Качественное льняное масло имеет золотистый цвет и не имеет запаха. Для белой и холодных красок часто используется маковое масло, так как оно почти бесцветно, но основанные на нём краски дольше сохнут и могут потрескаться.

На свету и в присутствии воздуха масло «окисляется» и затвердевает, образуя прозрачную водоустойчивую пленку, удерживающую пигменты. Этот процесс не прекращается в течение 2-3 лет, за которые картина сначала существенно прибавляет в весе, а затем снова его теряет, но «подсохнуть» масло успевает за 4-12 дней. Полностью сухое масло очень хрупко и легко трескается при малейшем изгибе.

Льняное масло желтеет без света. Поэтому картина, долго пролежавшая в шкафу, обязательно пожелтеет. Если выставить пожелтевшую картину на пару недель на солнце, она вернет свой изначальный цвет. Рафинированное льняное масло устойчивее к пожелтению, но более хрупко. Некоторые пигменты боятся солнца поэтому картину не следует держать на ярком свету слишком долго.


Грунт

Чаще всего масляными красками рисуют на льняном или хлопковом холсте, или на деревянной панели. Чтобы писать масляными красками на холсте, дереве, картоне или другом каком-либо основании, на него сначала наносят грунт, чтобы воспрепятствовать вытеканию масла из красок, обеспечить лучшее сцепление красочного слоя с поверхностью холста и придать основанию определенную фактуру и цвет.

Наиболее популярными являются акриловые грунты как наиболее простые в применении и легкодоступные. Акриловый грунт наносится в 4-5 тонких слоев на растянутый холст или другую поверхность и полностью высыхает в течение одного дня. Акриловый грунт легко окрашивается в любой цвет с помощью добавления к нему акриловых красок или сухих пигментов. Чтобы воспрепятствовать впитыванию масла в грунт, его покрывают тонким слоем льняного масла или специально предназначенным для этого клеем. От качества грунта напрямую зависят яркость красок и долговечность работы. При использовании прозрачных и полупрозрачных красок цвет грунта может определять общий колорит картины, а также, до некоторой степени, может облегчать и ускорять работу над ней.

Импримату́ра (от итал. imprimatura — первый слой краски) — термин, используемый в живописи: цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта, вошедшая в практику итальянских художников с XVI века. Д. И. Киплик, профессор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, автор книги «Техника живописи», так писал о значении имприматуры:

Цвет грунта может играть большую роль в живописи, если пользоваться им по методу старых мастеров, то есть давать ему возможность просвечивать через слои красок и таким образом принимать деятельное участие в общем эффекте живописи. Так как просвечивание белого грунта весьма благоприятно отражается на лежащих на нем красках (прозрачных или полупрозрачных), то обыкновенно грунту дают белый цвет, которому при желании различными способами можно легко придать любой оттенок. При умении использовать цвет грунта его можно выдерживать в сером, красном, коричневом, тёмнокоричневом и др. тонах, в зависимости от живописной задачи. Каков бы ни был цвет грунта, он проявляет свою активность по отношению к тону лежащей на нем живописи лишь при том условии, если краски на нём лежат не слишком непроницаемым слоем. Обильным наслоением красок можно уничтожить действие всякого цвета грунта на тон живописи. Работая на цветных грунтах, не надо забывать, что масляному слою красок с течением времени свойственно приобретать большую степень просвечивания, и потому цвет грунта в дальнейшем будет проступать сильнее, чем в свеженаписанной картине. Цвет грунта в живописи имеет и иное значение, подобное камертону в музыке. Так, на сером грунте легче выдержать живопись в серых тонах, на красном и вообще тёплом грунте — в горячих тонах, на тёмном грунте — в тёмных тонах и т. д.

Красочный эффект старинной живописи складывается из ряда просвечивающих друг через друга красочных наслоений и грунта. Грунту, таким образом, в этой живописи придаётся весьма важное значение. И цвет его должен выбираться сообразно со световым и красочным эффектом картины.

Для каждой живописной задачи выбирается соответствующий грунт, который облегчает и ускоряет работу. Наиболее универсальным по цвету является светло-серый грунт нейтрального тона, так как он одинаково хорош для всех красок — как тёплых, так и холодных, и не требует слишком пастозной живописи.

Живопись с широким плоским светом и интенсивными красками (Рогир ван дер Вейден, Рубенс и др.) требует белого грунта; те же произведения, в которых преобладают глубокие тени, — темного грунта (Караваджо, Веласкес и др.).

Светлый грунт сообщает теплоту краскам, нанесённым на него тонким слоем, но лишает их глубины; тёмный грунт — придаёт им глубину. Тёмный грунт холодного оттенка — холод (Терборх, Метсю). Чтобы усилить на светлом грунте глубину теней, действие белого грунта на краски следует нейтрализовать прокладкой темно-коричневой краской в нужных местах (Рембрандт).

Развитие импрессионизма с его живописью alla prima и пастозными красками свело влияние цветного грунта практически на нет, и имприматура потеряла былое значение. Старые мастера умели пользоваться этим.


Кисть

Для письма масляными красками наиболее популярны кисточки из свиной щетины, использующиеся для грубой работы, и красный соболь для тонких деталей. Но рисовать можно не только кисточками. Например, можно рисовать мастихином, губкой или тряпкой — всем, кроме пальцев, так как многие пигменты токсичны и легко проникают сквозь кожу. Синтетические кисточки для рисования маслом практически непригодны, они легко портятся под воздействием лаков и растворителей и удерживают мало краски. Хорошая синтетика, близкая по качеству к натуральному волосу, зачастую намного его дороже. Важно отметить, что для живописи качество кисточек важнее качества красок (субъективное мнение).


Мастихин

Краски смешивают на палитре кистью или мастихином (специальный «нож» или «мастерок»). Мастихины делают из нержавеющего металла или пластика. Металлические мастихины более надежны и удобны, но могут изменить цвет некоторых пигментов или послужить катализатором для реакции некоторых пигментов в краске. В случае подобного риска обычно используют пластиковый мастихин. Чтобы избежать химических реакций пигментов и сохранить яркость красок, не следует смешивать более трёх пигментов сразу — к оттенку надо идти кратчайшим путем.


Палитра

Палитрой может служить деревянная дощечка, вощеная бумага, керамическая плитка или кусок стекла. Лучше использовать стекло, так как оно не впитывает масло, не реагирует с пигментами, легко очищается скребком и, под него можно подложить бумагу такого же цвета что и грунт, что существенно облегчает подбор и смешивание цветов. Так же часто используются профессиональные палитры из промасленного дерева, пластика или оргстекла.


Разбавитель

Чтобы разбавить краску или сполоснуть кисточку, используют терпентин или любой другой растворитель — достаточно чистый, чтобы полностью испариться, не оставляя жирных пятен или других загрязнителей, способных испортить краску. Сильно разбавлять краску нельзя, так как она может не прилипнуть к предыдущему слою, если в ней не содержится достаточно масла. Минеральные растворители могут способствовать выцветанию краски. В верхних слоях картины для разжижения краски лучше использовать небольшое количество льняного масла.

Растворитель для мытья кисточки не выливают, а держат в специальной баночке с двойным дном — второе дно с отверстиями. Пигменты постепенно оседают на дно сквозь отверстия, и растворитель можно использовать снова, не боясь побеспокоить осевшую на дно грязь. Кисточку перед мытьем тщательно вытирают тряпкой. После мытья растворителем кисточки моют теплой водой с шампунем и тщательно вытирают, перед тем как убрать. Хранят кисточки обычно ставя вертикально в стакане, головой вверх, чтобы они быстрее высыхали и не теряли форму.

Для придания масляным краскам блеска к ним подмешивают специальные лаки и смолы, например даммарную смолу, растворённую во французском терпентине с добавлением сгущенного на солнце льняного масла. Краски могут потрескаться от избытка лака, поэтому лаков и смол не рекомендуется добавлять более десяти процентов от объема краски.

В современные краски так же часто добавляют вещества ускоряющие высыхание, так называемые сиккативы. Быстро сохнущие краски очень удобны, но могут потрескаться через несколько лет, когда краска полностью высохнет. Иногда, напротив, используют специальные краски, которые сохнут медленнее; это нашло применение в технике алла прима, подразумевающей выполнение картины за один сеанс.


Мольберт

Картины масляными красками чаще всего пишут, устанавливая холст на мольберте. Мольберты бывают стационарные и переносные. И те, и другие делаются из дерева, металла или пластика. Наиболее популярны деревянные мольберты, так как они устойчивее алюминиевых и пластиковых мольбертов и в то же время существенно легче стальных.


Лак

Законченную полностью высохшую картину часто покрывают лаком, чтобы выровнять тон и защитить картину от разрушения. Один из наиболее популярных лаков — кетоновый. Он легко смывается спиртом в случае повреждения его поверхности.


Гласография

Отдельной техникой живописи является гласография, когда масляные краски наносятся на стекло с заранее подготовленным рисунком. В этом случае грунт не наносится и процедура письма осуществляется прямо по прозрачной поверхности стекла, но только с обратной, изнаночной стороны. Процесс высыхания красочного слоя на стекле более длительный, нежели на холсте, однако, в результате краски становятся с поверхностью практически одним целым.


Алла прима

Алла прима (от итал. alla prima — «в первый момент») — разновидность техники масляной живописи, позволяющая выполнить картину за один сеанс. Художник, использующий такую технику, заканчивает изображение до полного высыхания красок, в отличие от более традиционного метода рисования, предусматривающего нанесение красок слой за слоем и ожидание пока очередной слой высохнет.

Преимуществом данной техники является то, что нивелируются многие проблемы, связанные с применением различных объёмов масел и смол между слоями, поскольку в картине присутствует лишь один слой. Техника укрепилась в живописи с появлением работ импрессионистов, но также применяется и более «традиционными» художниками для создания предварительных набросков будущих картин. Примером могут служить этюды И. Репина к картине «Торжественное заседание Государственного Совета». Среди иностранных художников можно выделить голландца Франса Халса, одним из первых начавшим использовать технику «алла прима».

 


Сухая кисть

Техника портрета и методы рисования сухая кисть — растертые кистями краски на бумаге или ткани. Почему же называют эту технику Сухая кисть?- На палитре выдавлено немного черной масляной краски, совсем немного мокнув кистью в краску растираем ее на палитре, так, чтобы кисть была на самом деле почти сухая, потом на основу акварельной бумаги или ткани растиранием этой кистью наносится очень тонкий слой краски, втертая на основу, например акварельной бумаги краска не мажется на ощупь, например, только, что нарисованный портрет сухой кистью можно вставить в рамочку или свернуть в рулон для транспортировки без рамы. С первого взгляда техника сухая кисть очень похожа на нарисованные портреты карандашом, хотя все таки карандаш иногда используется, некоторые художники карандашом рисуют начальный рисунок — набросок, а потом уже растирают кистями краску, другие художники и вовсе не используют карандаш в этой технике от начала и до конца, например так рисуют некоторые художники Арбата. 
Метод сухой кисти впервые начал свое существование приблизительно в середине 20 века, советские художники исполняли такие графические и цветные портреты растирая кистями краску на белой хлопчатобумажной материи, обычная белая простынь, тоже подходила для такого холста натянутого на подрамник, на бумаге не рисовали, объясняется это назначением (под открытым небом) и величиной портретов (до трех метров) бумага в условиях улицы для этого не практична. а живопись маслом дорога и недолговечна в этих условиях эксплуатации, да и более сложна. В основном это были портреты политических деятелей эпохи социализма: В. Ленина, И. Сталина, Л. Брежнева и других не менее важных персон. Во времена Л. Брежнева были придворные художники, их тогда еще называли художники ретушеры, ретушировать — то есть подправлять все изъяны лица, костюма, особенно это касалось изображений главных лиц — членов политбюро компартии СССР, которые должны были выглядеть на портрете намного красивее и более респектабельно. Методика портрета Сухая кисть здесь использовалась частично, так как, портрет изготавливался в нескольких техниках последовательно: сухая кисть, акварель, цветные карандаши, темпера.
В современном изобразительном искусстве сухая кисть воспринимается, как нетрадиционная техника рисования, ее используют в основном свободные художники Арбата. Не в одном художественном учебном заведении этой технике рисования не обучают, какая либо новая техника рисования просто не может быть признана в академических кругах по различным консервативным устоям, не смотря на то, что мы живем уже в 21 веке и портреты в этой блистательной технике рисования имеют большую популярность. Поэтому многие художники получившие художественное образование свое мастерство в рисовании сухой кистью уже оттачивают на Арбате. Нет нигде информации о технологии рисования сухой кистью и в книжных магазинах. Техника сухой кисти на первый взгляд кажется очень легкой и простой техникой рисования, но это далеко не так. Если вы решили хорошо овладеть этой техникой, все таки необходимо иметь некоторый опыт рисования портретов карандашом, сангиной или углем. Чтобы понять всю ее сущность, потайные тонкости, полюбить в ее работе, для этого надо каждый день рисовать по 2-3 портрета с натуры именно в этой технике, например, как художники на Арбате, ощутимые результаты проявятся через годы плодотворного труда. Портрет графика, метод сухой кисти или техника рисования масляными красками на акварельной бумаге или ткани признана многими свободными художниками во всем цивилизованном мире, популярность и спрос на нее постоянно увеличивается и растет с каждым днем!!!


Уход за картинами


Художественные масляные краски — Gamblin Artists Colors

Нажмите на образцы ниже, чтобы увеличить.

Оттенок = Цвет + Белый титан-цинк

Оттенок = Цвет + Портлендский серый средний

Оттенок = Цвет + черный хроматический

Глазурь = Цвет + средний Галкид

Желтый цвет

Детали кажется, продвигается. У него самая высокая отражательная способность из всех цветов.

Сегодня, услышав «желтый», многие художники подумают о желтом кадмий — блестящем и непрозрачном.Желтый кадмий заменил токсичный желтый хром (свинец). Хотя желтый кадмий дороже, чем желтый хром, его использовали художники-пейзажисты, в том числе Клод Моне, из-за его более высокой насыщенности и большей чистоты цвета.

Художники сегодня могут выбирать из желтого кадмия импрессионистов, а также из современных и более прозрачных оттенков желтого цвета hansa. Желтые цвета Hansa сохраняют свою интенсивность в оттенках и создают красивую глазурь. Hansa Yellows может повышать содержание кадмия в смесях; включение более ярких вторичных компонентов.Индийский желтый ценится на протяжении сотен лет и идеально подходит для остекления. Из-за своей прозрачности он светится теплым желтым светом — как если бы картина внезапно засветилась летним солнцем.

До промышленной революции художники использовали желтую охру или орпимент (сульфид мышьяка). Время от времени художники находили гамбодж, сильно окрашенный секрет деревьев, напоминающий янтарь. Gamboge использовался для остекления до того, как Indian Yellow стал доступен в середине 19 века.Чтобы получить индийский желтый цвет, коров насильно кормили листьями манго и не давали воды. Их моча собиралась в комочки грязи и продавалась как «пигмент». В результате художники приобрели теплый цвет прозрачной желтой глазури. Но индийский желтый был потерян где-то между упадком жестокого обращения с животными и появлением промышленных пигментов.

В 20 веке самый прозрачный из желтых цветов, который мы в Gamblin называем «индийским желтым», представляет собой легкий стабильный диарилидный пигмент. Из-за своей прозрачности он светится теплым желтым светом — как если бы картина внезапно засветилась летним солнцем.

Неаполитанский желтый цвет неизвестного происхождения. Первоначально он был свинцовой сурьмой. Ассирийские мастера использовали этот пигмент для изготовления керамической глазури. Современная история этого цвета начинается в 18 веке, но «Неаполитанский желтый» означает больше цвет, чем химический состав. Рубенс широко использовал этот цвет для тона кожи. Поскольку оригинальный пигмент основан на свинце, Роберт Гамблин создал отличную копию по разумной цене.

Желтые пигменты Hansa были впервые произведены в Германии незадолго до Первой мировой войны.Это полупрозрачные и светостойкие органические пигменты (Hansa Yellow Light — это светостойкость II, а Hansa Yellow Medium & Deep — светостойкость I). По своей массе Hansa Yellows напоминают желтый кадмий, но на этом сходство заканчивается. Hansa Yellows дает более интенсивные оттенки и более чистые вторичные оттенки, особенно при смешивании с другими органическими (современными) цветами, такими как синий фтало и зеленый. Поскольку они более прозрачны, желтые цвета Hansa имеют большое значение в качестве цветов для остекления. Художники также могут воспользоваться «температурными» сдвигами Ганзаса — от холодного желтого (Hansa Yellow Light) до теплого золотисто-желтого (Hansa Yellow Deep).

  • Cadmium Chartreuse

    Cadmium Chartreuse : Этот непрозрачный зеленовато-желтый цвет, расположенный рядом с «линией» между желтым и зеленым, заполняет пробел в цветовом пространстве между кадмием лимонным и кадмиевым зеленым. Кадмий шартрез — один из самых насыщенных цветов палитры Gamblin.

    Пигмент: CP кадмий сульфид цинка, фтало-изумруд (PY 35, PG 36)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Кадмий Лимон

    Кадмий Лимон: Это самый холодный оттенок желтого кадмия.

    Пигмент: CP кадмий сульфид цинка (PY35)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Кадмий желтый свет

    Кадмий желтый свет — яркий, холодный химически чистый цвет кадмия. на одну ступень теплее, чем наш Cadmium Lemon. Отличная непрозрачность

    Пигмент: концентрированный сульфид кадмия и цинка (PY 35)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Кадмий желтый средний

    Кадмий желтый средний: Чистый средне-желтый с большой непрозрачностью и естественно приглушенный оттенок.Этот химически чистый цвет кадмия заменил импрессионистов токсично-желтый хром. Наиболее полезен для рисования при естественном освещении.

    Пигмент: концентрированный сульфид кадмия (PY 37)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Кадмий желтый глубокий

    Кадмий желтый глубокий: Химически чистый темно-желтый цвет кадмия имеет отличную непрозрачность и приглушенный оттенок.

    Пигмент: концентрированный сульфид кадмия (PY 37)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Желтый титанат никеля

    Желтый титанат никеля : Непрозрачный, относительно приглушенный желтый цвет.В то время как большинство приглушенных желтых оттенков, таких как желтая охра и неаполитанский желтый оттенок, склоняются к теплой стороне желтого, титанат никеля — это прохладный зеленовато-желтый цвет. Его склонность к серому в оттенках и смесях делает его ценным для рисования естественного света, а также имеет цветовой резонанс, который абстрактные художники сочтут ценным.

    Пигмент: никель-сурьмянисто-титановый желтый (PY 53)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, OPAQUE, SDS

  • Hansa Yellow Light

    Hansa Yellow Light: Hansa Yellows — не любители кадмия! Самый холодный желтый.Более чистый mstone, более яркий оттенок, более прозрачный, попробуйте использовать Hansa Yellow Light вместо Cad Yellow Light там, где требуется прозрачность. Также полезно для усиления оттенка желтого кадмия.

    Пигмент: желтый арилид (PY3)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость II, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Hansa Yellow Medium

    Hansa Yellow Medium: Его масстоун очень похож на желтый средний кадмий но полупрозрачный. Чистый, яркий оттенок.Используйте вместо желтого кадмия там, где требуется более высокий ключевой оттенок. Кроме того, прозрачные пленки Hansa Yellows делают их полезными для смешивания более чистых и ярких вторичных цветов.

    Пигмент: желтый арилид (PY 74)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Hansa Yellow Deep

    Hansa Yellow Deep: Хотя этот цвет не тестировался на Светостойкость по ASTM, его используют для окрашивания желтой полосы на городских улицах! Золотисто-желтый, самый теплый из Gamblin Hansas.

    Пигмент: желтый арилид (PY 75)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость NT, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Индия желтый

    Индия желтый: Этот цвет ценится на протяжении сотен лет. Но только сейчас в цвет был добавлен полностью светостойкий пигмент.

    Пигмент: желтый диарилид HR70 (PY83)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

Детали

При углублении оранжевый, в отличие от красного и желтого, становится ярче, а не темнее.Чистый апельсин получается из немногих красителей. В средние века оранжевый минерал служил богатым непрозрачным пигментом для станковой живописи и иллюминированных рукописей.

Ближе к концу 18-го века зарождающаяся индустрия коммерческих красок разработала синтетические оксиды железа, «Mars Colors», которые давали более предсказуемые цвета, чем природные земные пигменты. Цвета Mars варьируются от оранжевого до темно-красного / пурпурного.

Сегодня у художников есть несколько вариантов оранжевого цвета. Такие художники, как Вольф Кан, тянутся к Gamblin Transparent Orange, теплому цвету, уникальному для палитры Gamblin.

Оранжевый — это цвет безопасности: оранжевые спасательные жилеты легко увидеть в темном и штормовом море. Оранжевый — всегда теплый, наступающий цвет — предвестник солнца.

В средние века оранжевый минерал, также называемый миниумом, обеспечивал насыщенный и непрозрачный пигмент, который использовался в станковой живописи и освещенных рукописях. Это было сделано путем длительного нагревания белого свинца на открытом огне. Китайские букмекеры, заметно токсичные, закрашивали края бумаги оранжевым минералом, чтобы уберечь свои книги от чешуйницы.Арипимент, чрезвычайно ядовитый сульфид мышьяка, был добыт в виде пигмента от желтого до красновато-желтого. Из-за его ядовитых паров серы и высокой реакционной способности цвет orpiment стал последним выбором. Реальгар, еще один ядовитый пигмент, обнаруженный в земле, давал лучший апельсин, но он был несовместим с пигментами на основе свинца или меди.

Кадмий оранжевый был первым настоящим апельсином. Это чистый оттенок с превосходной непрозрачностью и низкой токсичностью по сравнению с его предшественниками. Примерно в 1820 году желтый сульфид кадмия был обнаружен как примесь при переработке цинковых руд.Название кадмий происходит от cadmia fornacum, типа печи, используемой для плавки цинка. В экспериментах химики использовали сероводород для осаждения желтого красителя из растворов солей кадмия. К 1880 году они обнаружили, что, постепенно увеличивая количество селена, они могут производить более глубокие оттенки оранжевого кадмия и все оттенки красного кадмия.

  • Кадмий оранжевый

    Кадмий оранжевый: Gamblin Кадмий Цвета имеют регулярные хроматические ступени от желтого кадмия светлого до темно-красного кадмия.Химически чистый кадмиевый апельсин — это апельсин средней непрозрачности. Маркировка здоровья не требуется.

    Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PO 20)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Кадмий оранжевый темный

    Кадмий оранжевый глубокий: Регулярный хроматический шаг между кадмием оранжевым и кадмий красный свет. Цвет лилейников в конце лета. Химически чистый. Маркировка здоровья не требуется.

    Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PO 20)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Permanent Orange

    Permanent Orange : современный высокий ключевой цвет с чистым оттенком и такой же масстоун (но более прозрачный), чем кадмий оранжевый, и он остается более ярким по своему оттенку при смешивании с белым.Художники не могут смешивать вторичный материал с такой же чистотой этого чистого оранжевого оттенка. При тонком использовании создается богатая светящаяся глазурь.

    Пигмент: моноацетолон (PO 62)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Transparent Orange

    Transparent Orange: Наш самый продаваемый апельсин, это подпись Вольфа Кана цвет. Известный своей прозрачностью и теплым желтым оттенком, он может использоваться в качестве полностью прозрачного цвета для остекления.Художники могут создавать легкие изменения цвета, применяя прозрачный оранжевый цвет разной толщины.

    Пигмент: желтый диарилид HR 70, перилен (PY83, PR149)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Подробности

С момента появления кадмия на рубеже 20-го века века, семейство красных оттенков значительно расширилось и включает такие цвета, как полупрозрачные нафтоловые и периноновые красные, а также прозрачные хинакридоновые красные.

Использование прозрачных красных тонов открывает возможности, немыслимые до этого века. Вместо того, чтобы делать глазури, разбавляя непрозрачный цвет (что не увеличивает прозрачность) или выбирая менее светостойкие ализарины, художники могут использовать перилен красный, теплый, светостойкий красный, который является полностью прозрачным. Только представьте, что Тернер мог сделать с этими красными!

До конца 20 века ученые не могли отличить человеческую кровь от пигментов на основе оксида железа красного (трехвалентного) цвета.Вермиллион был алхимической смесью 9 века нашей эры. Сочетание серы и ртути могло быть попыткой создать философский камень. Полученный в результате яркий, непрозрачный красный цвет был чудом без философии, но радовал художников на протяжении тысячи лет. Земляно-красный и ярко-красный цвета были подготовлены Робертом Гамблином для исследовательского проекта Смитсоновского института и недоступны в Gamblin Artists Colors.

Ранние художники знали разницу между летучими и стойкими пигментами.Они поняли, что красный цвет земли не меняется со временем или под воздействием климата. Цвета земли имеют рейтинг ASTM Lightfastness I — наивысший рейтинг светостойкости. Отложения оксида железа до сих пор встречаются по всему миру. Антропологи считают, что месторождения гематита (безводного оксида железа) в Южной Африке разрабатывались более 40 000 лет. Красный пигмент широко используется в погребальных целях. Подземный цвет предполагает ассоциацию с кровью, поддерживающей жизнь. Гематит — это естественная форма красного оксида железа, обнаруженная в пещерах неандертальцев, где тела возрастом от 20 до 35 тысяч лет были полностью погружены в красный пигмент.

Киноварь, основная руда ртути, поступала из рудников Альмадена в Испании для художников Помпеи. Киноварь, мягкий земляной комок ярко-красного цвета, входил в рецепты приготовления философского камня, а также цвета художников Вермиллион. С XIII века н.э. красный художественный цвет искусственно синтезировали из ртути и серы. Вермиллион — это плотный непрозрачный цвет, который может почернеть на воздухе или при окраске рядом с белым свинцом. Красный свинец, который определенно чернеет на воздухе, был использован вместо настоящего Vermillion, потому что это был менее дорогой пигмент.К 1930-м годам, светостойкий, стойкий и со значительно меньшей токсичностью, красный кадмий заменил вермиллион в палитрах художников.

Красные земли были обычным явлением в настенной и станковой живописи на протяжении всей истории. Несмотря на то, что они полностью постоянны и светостойки, красные земли тусклые по сравнению с ярко-красными, сделанными из ртути. Другие красные были сделаны из органических веществ, таких как корень марены, высушенные тела насекомых или кожура граната.

Ализарин был извлечен из корня марены в 1868 году.Ализарин Малиновый — наименее стойкий красный цвет, который сегодня часто встречается в палитрах художников. Краски для корня марены и ализарина, подготовленные Робертом Гамблином для исследовательского проекта Смитсоновского института, недоступны в Gamblin Artists Colors.

  • Ализарин малиновый

    Ализарин малиновый: Холодный, слегка голубовато-красный с дымной глазурью. «Озерный» цвет XIX века, полученный путем наплавления красителя на подложку. Только ализарин малиновый до сих пор широко используется художниками.

    Пигмент: синтетический 1: 2 дигидроксиантрахинон на оксиде алюминия (PR 83), Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость III, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Ализарин перманентный

    Ализарин перманентный: Холодный, слегка голубовато-красный глазурь. Отлично сочетается по массе, прозрачности и оттенку по сравнению с более непостоянным Alizarin Crimson.

    Пигмент: антрахиноновый красный (PR177)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Кадмий красный свет

    Кадмий красный свет: Оранжевый / красный впервые синтезирован в 1910 году.Благодаря своим приглушенным оттенкам, отличный цвет для рисования при естественном освещении.

    Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PR 108)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 5, OPAQUE, SDS

  • Кадмий красный средний

    Кадмий красный средний: Темнее, чем красный светлый кадмий. Полезный средне-красный с сильным непрозрачным мазстоуном и приглушенным оттенком; свет не проникает через его поверхность.

    Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PR 108)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 5, OPAQUE, SDS

  • Кадмий красный темный

    Кадмий красный глубокий: Самый темный красный кадмий с очень приглушенным оттенком .Если вы предпочитаете более яркий оттенок, подумайте о Perylene Red или смешайте Perylene Red с оттенком Cad Red Deep.

    Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PR 108)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 5, OPAQUE, SDS

  • Napthol Red

    Napthol Red: Современный органический теплый красный цвет, близкий к кадмиевому красному Средний в массе. Делает оттенки более насыщенными, прозрачными. Отлично подходит для рисования в высоком ключе.

    Пигмент: Napthol AS-D (PR112)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Lightfastness II, Series 2, SEMI-TRANSPARENT, SDS

  • Napthol Scarlet

    Napthol Scarlet: Интенсивный теплый современный красный цвет, заменяющий Vermillion.Попробуйте использовать портлендские серые цвета вместо белого для создания оттенков.

    Пигмент: Napthol AS-OL (PR188)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость II, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Коричнево-розовый

    Коричнево-розовый: Светостойкая замена оригинального популярного цвета из ягод.

    Пигмент: прозрачный синтетический оксид железа, перилен (PR101, PR149)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Perylene Red

    Perylene Red: Элегантный современный холодный красный с желтым оттенком .Его прозрачность похожа на внутренний цвет пламени. Делает высокотехнологичные смеси.

    Пигмент: перилен (PR 149)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Пурпурный хинакридон

    Пурпурный хинакридон: Самый холодный хин-красный. Придает тонкие оттенки, а в смесях — красивые прозрачные фиалки.

    Пигмент: хинакридон Y (PR 122)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Красный хинакридон

    Красный хинакридон: Холодный, светостойкий современный красный с ярким основным оттенком.Полезен вместо Alizarin Crimson, где желательны более интенсивные мазстоуны и смеси.

    Пигмент: хинакридоновый красный b (PV19)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Детали

Из-за ценности редких синих пигментов лишь немногие смешивали для получения фиолетовых. Поэтому художники прошлого не использовали перманентные фиолетовые цвета. Те, что сделаны из органических красителей, полностью исчезли.

Некоторые художники никогда не покупают фиолетовый или пурпурный.Они смешивают его с использованием ализарина малинового и ультрамаринового синего. Пурпурный, смешанный с использованием Alizarin Crimson, приличный цвет, но не светостойкий; через 100 лет эта смесь не будет фиолетовой — она ​​будет синей. Попробуйте Gamblin’s Alizarin Permanent для смешивания с ультрамариновым синим. Или подумайте о том, чтобы сделать фиалки из светостойкого и прозрачного хинакридонового красного или пурпурного, что сделает стойкий фиолетовый цвет гораздо более насыщенным.

Все однопигментные цвета, фиалки Gamblin имеют свои уникальные характеристики.Используйте их для получения ярких ярких пурпурных оттенков или для передачи нежных фиалок в природе.

  • Фиолетовый хинакридон

    Фиолетовый хинакридон: Роберт Гамблин любит фиалки, поэтому он добавил эту сильную, чистую фиалку. Более интенсивный, чем ультрафиолетовый, теплый, чем марганцево-фиолетовый.

    Пигмент: Хинакридон фиолетовый (PV 19)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Кобальт-фиолетовый

    Кобальт-фиолетовый: Глубокий фиолетовый, прохладный по массе (и менее красный чем марганцево-фиолетовый), кобальтовый фиолетовый — это чистый оттенок, который нельзя смешивать с другими цветами.Хотя он очень приглушен по своему оттенку, это чудо в качестве верхнего покрытия. Cobalt Violet значительно тускнеет при смешивании с белым.

    Пигмент: фосфат кобальта (PV 14)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 6, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Ультрамарин фиолетовый

    Ультрамарин фиолетовый: Минеральный цвет, переходящий в оттенки естественного серого. Мир. Более теплый, чем кобальтово-фиолетовый, холодный, чем марганцево-фиолетовый, и более прозрачный, чем любой другой, Ultramarine Violet — один из многих специальных пигментов, созданных немецкими химиками во время цветной революции 19 века.

    Пигмент: сложный силикат натрия и алюминия с серой (PV 15)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Диоксазин фиолетовый

    Диоксазин фиолетовый: Холодный цвет с самым сильным Благодаря колеровочной силе и глубочайшей прозрачности из всех пигментов современный Diox можно использовать в качестве высокотехнологичного оттенка. Этот фиолетовый настолько сильный, что некоторые используют его как черный. Диокс дает холодный интенсивный оттенок. Используйте экономно.

    Пигмент: карбазолдиоксазин (PV 23)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Марганцево-фиолетовый

    Марганцево-фиолетовый: Хороший цвет высыхания, придающий естественный оттенок, этот теплый, красноватый, полупрозрачный фиолетовый цвет сделан из сложного фосфата марганца, впервые открытого в 1868 году.

    Пигмент: марганец-аммонийфосфат (PV 16)
    Транспортное средство: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Детали

Когда-то владение масляной картиной, выполненной с использованием дорогого синего цвета, было символом статуса . Художники, которые были бедны или не жили в космополитических районах, никогда не использовали синий цвет. Ян ван Эйк использовал ляпис — но только по просьбе своих покровителей.

Синий — это цвет, который чаще всего путают с температурой оттенка.Существует широко распространенное заблуждение, что все блюз — это круто. Это совсем не так: Indanthrone, Cobalt и Phthalo Blue, например, теплые, а Ultramarine Blue настолько теплый, что он почти пурпурный.

  • Cerulean Blue

    Cerulean Blue: Смешанный оксид металлов начала 19 века, занимающий важное место в минеральной палитре, потому что синий редко смещается в холодную зеленую сторону, как этот. Очень приглушенный по своему оттенку, самый ценный, как чистый оттенок.

    Пигмент: оксиды кобальта и олова (PB 36)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 6, OPAQUE, SDS

  • Cerulean Blue Hue

    Cerulean Blue Оттенок: A средний, полупрозрачный синий . Другие синие цвета Серии 2 прозрачны, поэтому Роберт Гамблин сформулировал этот цвет для художников, которым нужна большая непрозрачность по разумной цене. Cerulean Blue Hue обладает более высокой тонирующей способностью, чем его тезка.

    Пигмент: диоксид титана, фталоцианин меди (PW 6, PB 15: 4)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Cobalt Blue

    Cobalt Blue: “True синий », впервые изготовленный в 1804 году.Этот цвет стоит своих денег из-за своих рабочих свойств и уникального цвета, который нельзя смешивать.

    Пигмент: оксиды кобальта и алюминия (PB 28)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 5, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Cobalt Teal

    Cobalt Teal: Элегантный и интенсивный чистый оттенок, который заменяет бирюзовый.

    Пигмент: оксиды кобальта и алюминия (PB28)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Марганцево-синий оттенок

    Марганцево-синий оттенок: Версия Gamblin — отличное воссоздание оригинальный цвет, удачно заменяющий устаревший пигмент.Холодный, прозрачный синий с зеленым подтоном; особенно полезно для рисования неба и воды.

    Пигмент: фталоцианин меди (PB 15: 4)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Фтало-синий

    Фтало-синий: Теплый синий, впервые созданный для печатных чернил (голубой) на замену берлинской синей в 1920-х годах. Благодаря чистому, чистому камню и прозрачности синий фтало, как и все современные цвета, обладает высокой стойкостью к окрашиванию.

    Пигмент: фталоцианин меди (PB 15: 2)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Бирюзовый фтало

    Бирюзовый фтало: Прозрачное сочетание синего и зеленого, это прозрачное Бирюза обладает высокой тонирующей способностью и дает яркий оттенок. Отлично подходит для рисования тропической водой.

    Пигмент: фталоцианин меди, хлорированный фталоцианин меди (PB15: 2, PG 7)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Прусский синий

    Прусский синий: Первый синтетический цвет Промышленная революция, обнаруженная случайно в 1704 году, когда химик пытался создать искусственный малиновый цвет.Холодный синий с более приглушенным оттенком, чем фтало-синий. Он обладает высокой тонирующей способностью, светостойкостью и особенно прекрасен своей прозрачностью.

    Пигмент: ферроцианид ферриаммония (PB 27: 1)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Индантроновый синий

    Индантроновый синий: Отличный, универсальный синий с красивой дымчатой ​​глазурью.

    Пигмент: индантрон (PB60)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Ультрамарин синий

    Ультрамарин синий: Великолепный цвет глянцевого покрытия, теплый Ультра-синий является одним из несколько минеральных цветов, которые полностью прозрачны.Светостойкость с умеренной тонирующей способностью. Для смешивания фиалок можно использовать Alizarin Permanent вместо Alizarin Crimson.

    Пигмент: сложный силикат натрия и алюминия с серой (PB 29)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

Подробности

Поскольку большинство зелени в естественном мире имеют высокий степени желтого цвета в них художники оценят желтоватое тепло фтало-изумруда, в то время как красивый прозрачный фтало-зеленый служит более холодным или синим оттенком.Либо фтало-зеленый, полностью светостойкий с необычайной тонирующей способностью, либо фтало-изумруд можно использовать для «усиления» минеральных цветов в оттенках.

Зеленый кобальт, сделанный из смеси оксидов кобальта и цинка, стал популярным у пейзажистов 19 века после 1856 года. Зеленый кобальт дает ценные серые цвета и особенно эффективен для рисования на юго-западе Америки, где зеленый цвет должен быть сведен к минимуму. .

  • Кадмий зеленый

    Кадмий зеленый: Яркая, светло-зеленая смесь виридиана и желтого кадмия.Непрозрачный и полезный для создания приглушенных красок природного мира. Маркировка здоровья не требуется.

    Пигмент: концентрированный сульфид кадмия и цинка, гидратированный оксид хрома (PY 35, PG 18)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Cobalt Green

    Cobalt Green: Недооцененный холод зеленый с умеренным тягучим оттенком и очень приглушенным оттенком. Никакая комбинация синего и желтого не даст такого необычного цвета юго-запада Америки.

    Пигмент: оксиды кобальта и цинка (PG 19)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Постоянный зеленый свет

    Постоянный зеленый свет: Цвет первого побеги весенней травы-яркие и теплые.

    Пигмент: желтый арилид, фталоцианин хлорированной меди (PY 74, PG 7)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Изумрудно-зеленый

    Изумрудно-зеленый: Важный цвет для художников, предпочитающих прямую живописную технику импрессионистов.Этот смешанный цвет заменяет оригинал на основе токсичного мышьяка.

    Пигмент: хлорированный и бромированный фталоцианин меди, диоксид титана, желтый арилид (PG36, PW6, PY74)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПОЛУ-ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • 9372 Зеленый Phthalo : Темно-голубовато-зеленый цвет больше напоминает вердигрис, чем виридиан. Впервые произведенный в 1927 году, Phthalo Green обладает очень высокой тонирующей способностью и прозрачностью.Попробуйте использовать фтало-изумруд, более теплый и естественный цвет.

    Пигмент: Хлорированный фталоцианин меди (PG 7)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Изумруд фталоида

    Изумруд фталоида (зеленый желтый оттенок): Хадхало-теплая версия Первым был сделан зеленый цвет, сегодня очень популярным цветом стал изумруд фтало.

    Пигмент: хлорированный и бромированный фталоцианин меди (PG 36)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Сок зеленый

    Зеленый сок: Первоначально изготовлен из ягод, этот истинный светостойкий цвет предсказуемая смесь, которую можно легко согреть с помощью Hansa Yellows или охладить с помощью синей.

    Пигмент: желтый диарилид HR 70, фталоцианин меди (PY 83, PB 15: 1)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Terre Verte

    Terre Verte: Исторически использовалось в качестве основы для золочения и в качестве подмалевка для телесных тонов в средневековой живописи (вердаччо), Terre Verte, или зеленой земле, изготавливали из вулканического селадонита и / или минерала осадочного происхождения; Роберт Гэмблин смешал этот цвет, потому что настоящий природный пигмент зелено-землистого цвета непредсказуем по цвету и доступности.Gamblin Terre Verte — отличный цвет для гризайля; Имеет слабый масстоун и очень приглушенный оттенок.

    Пигмент: PBr7, PG18
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Виридиан

    Виридиан: Впервые синтезирован в 1859 году, нетоксичный виридиан заменен на вердигрис и изумрудно-зеленый в качестве блестящего рубеж 20 века. Обладает хорошей тонирующей способностью, его оттенок приглушен, как краски природного мира.

    Пигмент: гидратированный оксид хрома (PG 18)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Оксид хрома зеленый

    Оксид хрома зеленый: Используется приглушенный, землистый, очень непрозрачный зеленый цвет художниками-пейзажистами.

    Пигмент: безводный полуторный оксид хрома (PG17)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, OPAQUE, SDS

  • Olive Green

    Olive Green: Предсказуемый смешанный землистый зеленый цвет естественного мира, который может быть используется непрозрачно.

    Пигмент: оксид железа, желтый арилид, синий ультрамарин (PBr 7, PY 75, PB 29)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Зеленое золото

    Зеленое золото : Для современного пигмента Green Gold имеет довольно приглушенный оливково-зеленый оттенок.Его самое интересное качество — теплая светящаяся прозрачность. Отлично подходит для остекления. Высокая колеровочная способность.

    Пигмент: азометиновый желтый 56 (PY 129)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 4, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Детали

Картины старых мастеров были в основном коричневыми, потому что были единственными земными цветами доступны светостойкие пигменты. Найденные по всей Земле в различных оттенках коричневого и приглушенных оттенках красного, оранжевого, желтого и зеленого, цвета земли присутствуют в палитрах художников более 40 000 лет.

По особому запросу Натана Оливеры Роберт Гамблин сформулировал современную версию асфальта, которая соответствует своим историческим рабочим свойствам, но, в отличие от традиционных формул, является светостойкой и долговечной. Версия Гамблина, к большому удовольствию Оливеры, передает не только качества асфальта, но и его «земную энергию».

В мастерских старых мастеров художники выступали против ограничений своих красок. Сиенна и Умбра — ключевые цвета в создании эффектов глубины, таких как светотень Караваджо или сфумато Леонардо с его почти незаметными переходами от светлого к темному.Знаменитая «Терра ди Сиена» — это гидратированный оксид железа из Тосканы. Он содержит силикаты и алюминаты, повышающие прозрачность пигмента.

Умбра встречается в местах, где встречающийся в природе диоксид марганца соединяется с железом. Умберс и другие пигменты, содержащие марганец, позволяют получать быстросохнущие масляные краски. Обожженная сиена и обожженная умбра получают путем обжига земляных пигментов до получения желаемого красноватого цвета.

Природные землистые пигменты часто имеют неравномерный цвет, поэтому их необходимо мыть и обрабатывать до мелких частиц.Эта трудоемкая обработка привела к спросу на синтетические оксиды железа, которые были разработаны как цвета Марса в конце 18 века.

Существует некоторая дискуссия о том, почему синтетические оксиды железа были впервые произведены, особенно когда так много пигмента было доступно в земных рудниках. Наиболее логичным объяснением является то, что коммерческие маляры требовали единообразия цвета и текстуры для зарождающейся индустрии красок для дома. Британцы начали строить дома из дерева, но они по-прежнему хотели, чтобы их дома были похожи на кирпич.Также в процессе изготовления можно менять оттенки. «Марс» — это международно признанное слово, обозначающее железо.

Спустя сто лет после великой эры мастеров их техники возродились. Асфальт использовался, когда художники хотели искусственно состарить свои картины, чтобы они выглядели так, как будто их мог нарисовать старый мастер. Первоначальный асфальт был органическим по своей природе, он был угольно-черным и рассыпчатым. Пигмент не растирался в масло, а плавился в масло и скипидар.Среди немногих прозрачных землистых цветов асфальт использовался для остекления и затенения. Но к концу 18-го века художников отговорили от использования цвета, потому что он заставлял картины выцветать и ухудшаться с угрожающей скоростью.

Спустя двести лет интересы живописцев снова обратились в сторону техники мастеров эпохи Возрождения. Как и их предшественники, современные художники выступают против ограничений своих красок. Художники часто спрашивают, не менее прозрачны ли цвета земли сегодня, чем сотни лет назад.Ответ — ДА. Сегодняшние земные пигменты более непрозрачны, потому что некогда богатые месторождения Сиены, Корсики и Кипра почти полностью истощены. Сегодняшние цвета земли нужно добывать из разных мест и смешивать вместе, чтобы получить однородные цвета. Основная масса земляных пигментов используется для окрашивания бетона под штукатурку и других строительных материалов. Результат — удорожание и снижение прозрачности.

В конце 20 века произошли первые значительные изменения в оксидах железа с изобретением прозрачных цветов Марса для автомобильной промышленности.Эти цвета получают путем увлажнения земных красок — процесса, в результате которого непрозрачные цвета становятся прозрачными. Как художники, мы прошли полный круг. Ценные прозрачные земляно-красные цвета старины вернулись в наши палитры.

  • Сиена обожженная

    Сиена обожженная: Натуральный кальцинированный (обжаренный) земляной пигмент. Сегодня он более непрозрачный, чем 200 лет назад. Для большей прозрачности рассмотрите Gamblin Transparent Earth Colors и Van Dyke Brown.

    Пигмент: кальцинированный природный оксид железа (PBr 7) Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Умбра жженая

    Умбра жженая: Сильный осушитель из-за высокого содержания марганца.Умбра жженая полезна как подмалевок для рисования. Из-за высокого содержания масла наносите тонким слоем под слоем.

    Пигмент: кальцинированный природный оксид железа, содержащий марганец (PBr 7)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • India Red

    India Red: Первоначально натуральный, более пурпурный оксид железа, импортированный из Индии. Впервые синтезированный в 18 веке как цвет «Марс», современный Indian Red представляет собой очень плотный пурпурно-красный цвет с большой укрывистостью.

    Пигмент: синтетический красный оксид железа (голубоватый оттенок) (PR 101)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Venetian Red

    Venetian Red: (ранее называлось Iron Red Light ) Также цвет Марса, венецианский красный светлее, больше кирпично-красного цвета. Плотный, с большой укрывистостью.

    Пигмент: синтетический красный оксид железа (желтоватый оттенок) (PR 101)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Сиена сырая

    Сиена сырая: Традиционный земляно-желтый цвет глазури, изначально добывалась в Тоскане.Рассмотрите возможность использования Gamblin Transparent Earth Yellow для большей прозрачности.

    Пигмент: натуральный оксид железа (PBr 7), Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Умбра сырая

    Умбра сырая: Сильный осушитель из-за высокого содержания марганца (который также придает умерам их темный цвет).

    Пигмент: Натуральный оксид железа, содержащий марганец (PBr 7)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Неаполитанский желтый

    Неаполитанский желтый: Бледно-непрозрачный землисто-желтый.

    Пигмент: диоксид титана, желтый арилид, оксид железа (PW 6, PY 75, PY 43)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Naples Orange

    Naples Orange: Этот цвет очень универсален. Как и неаполитанский желтый, его можно использовать как очень теплый белый, а этот — еще теплее. А поскольку интенсивность цвета умеренная, Naples Orange особенно полезен для портретной и фигурной живописи, пейзажной живописи и абстрактных работ.

    Пигмент: диоксид титана, природный гидратированный оксид железа, нафтол AS-OL (PW6, PY43, PR188)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Золотая охра

    Золотая охра: Интенсивная, сияющая, более прозрачная охра, занимающая важное место в «цветовом пространстве» Гамблина.

    Пигмент: Натуральный гидратированный оксид железа, желтый диарилид (PY43, PY83)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Желтая охра

    Желтая охра: Эта скромная, но ценная земля цвет был на палитрах художников с самого начала живописи.Чистый гидратированный желтый оксид железа (гетит). Незаменим для естественного смешения цветов.

    Пигмент: Натуральный гидратированный оксид железа (PY43)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Transparent Earth Yellow

    Transparent Earth Yellow: Прозрачная желтая охра. Отлично подходит для остекления.

    Пигмент: прозрачный марсианский желтый (PY 42)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Transparent Earth Orange

    Transparent Earth Orange: Цвет, который ценится современными мастерами, это действительно прозрачная версия Burnt Sienna.Эти новые увлажненные цвета Mars дают художникам большую ясность, прозрачность и более высокую стойкость окраски. Отлично подходит для остекления.

    Пигмент: прозрачный марсианский желтый, прозрачный марсианский красный (PY 42, PR 101)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Transparent Earth Red

    Transparent Earth Red: Это действительно прозрачная версия венецианского красного. Добавьте немного холодного красного, например Alizarin Permanent или Diox Purple, чтобы настроить цвет для красного цвета Индии.

    Пигмент: прозрачный марсианский красный (PR 101)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

  • Асфальт

    Асфальт: Прозрачный коричневато-черный цвет. Один из самых популярных цветов 18-го века, воссозданный Робертом Гамблином, чья версия соответствует историческим рабочим свойствам, но светостойка и долговечна.

    Пигмент: PR101, PB29
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Детали

По крайней мере, со времен неоимпрессионистов возникли споры о создании серых оттенков.Считая, что серый цвет, сделанный из черного, безжизнен, некоторые художники никогда не допускают черного на своих палитрах; они создают только оттенки серого из дополнений.

Хотя чрезмерное использование черного в картине сделает ее грязной, нейтральный серый цвет, сделанный из черного и белого, аналогичен нейтральному серому, сделанному из точных дополнений. Серые оттенки, созданные из дополнений, более живы, потому что они представляют собой неполные смеси одного цвета рядом с другим. Так что вернитесь к черному цвету с помощью Gamblin Chromatic Black, нейтрального черного оттенка, созданного из дополнительных цветов.

Интересная альтернатива смешиванию с белым, Portland Grey быстро снижает интенсивность цвета без изменения его значения Манселла.

Наш ассортимент портлендских серых цветов расширен за счет оттенков Portland Warm Grey и Portland Cool Grey. При добавлении к ним Titanium Buff создается триада приглушенных основных цветов. Это дает художникам возможность завершить ряд «цветных серых оттенков» для тонкого смешивания цветов.

  • Van Dyke Brown

    Van Dyke Brown: Самый теплый черный Gamblin.Хороший цвет остекления и полезен для добавления «галерейного тона». Абсолютно светостойкий и прочный, он сделан из черной кости и оксида железа.

    Пигмент: PBr7, PB29
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Ivory Black

    Ivory Black: Хороший универсальный черный, отличный выбор для смешивания серые, тонирование и смешивание с другими цветами. Слегка теплый по своей прозрачности со слабой тонирующей способностью.

    Пигмент: костно-черный (PBk 9)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Mars Black

    Mars Black: Немного теплый оттенок, это самое тощее (подробнее матовый) черный сохнет быстрее, чем Ivory Black. Хотя он и не такой черный, как Ivory Black, Mars Black примерно в три раза сильнее тонировки и очень непрозрачен. Классный по своей массе и сильный, Mars Black часто выбирают неоэкспрессионисты и другие, кто хочет создавать черные непрозрачные пятна на толстых мокрых картинах.

    Пигмент: синтетический черный оксид железа (PBk 11)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Chromatic Black

    Chromatic Black: Нейтральный, тонирующий черный, сделанный из дополнительных цветов, а чем обычные сажи из углерода или оксида железа.

    Пигмент: хлорированный и бромированный фталоцианин, хинакридоновый красный b (PG36, PV19)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Черная шпинель

    Черная шпинель: единственный действительно нейтральный черный цвет в массе и оттенке.Из-за кристаллической формы пигмента Black Spinel при высыхании становится матовым без добавления красок. Длинный и тягучий по текстуре, он не содержит углерода. Стоит столько же, сколько желтый кадмий, но стоит своих денег.

    Пигмент: черная хромитовая шпинель меди (PBk 28).
    Носитель: льняное масло щелочной очистки.
    Светостойкость I, серия 4, непрозрачный / матовый, SDS.

  • Payne’s Grey

    Payne’s Grey: Cool Gamblin black. Умеренная сила тонирования. Отлично сочетается с популярной акварелью.

    Пигмент: PBr7, PB29
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Портлендский серый светлый

    Портлендский серый светлый

    Пигмент: диоксид титана, оксид цинка, оксид железа, синтетический оксид железа черный
    (PW 6, PW 4, PBr 7, PBk 11)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ЗНАЧЕНИЕ 8 / OPAQUE, SDS

  • Portland Gray Medium

    Portland Gray Medium

    Пигмент: диоксид титана, оксид цинка, оксид железа, синтетический черный оксид железа
    (PW 6, PW 4, PBr 7, PBk 11)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, ЗНАЧЕНИЕ 6 / OPAQUE, SDS

  • Portland Grey Deep

    Portland Grey Deep

    Пигмент: диоксид титана, оксид цинка, оксид железа, синтетический черный оксид железа
    (PW 6, PW 4, PBr 7, PBk 11)
    Транспортное средство: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I , Series 2, VALUE 4 / OPAQUE, SDS

  • Titanium Buff

    Titanium Buff: Светлый желто-серый цвет на основе соединения диоксида титана и оксида железа.Этот популярный цвет ценен в фигуративной и пейзажной живописи. Как показано выше, смешайте Titanium Buff с Portland Warm Grey, чтобы получить оранжево-серый цвет, или с Portland Cool Grey, чтобы создать серо-зеленый.

    Пигмент: диоксид титана (PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Portland Warm Grey

    Portland Warm Grey: Среднее значение, красно-серый. Идеально подходит для уменьшения насыщенности красных, оранжевых и желтых оттенков.Как показано выше, смешайте Portland Warm Grey с Titanium Buff, чтобы получить оранжево-серый цвет, или с Portland Cool Grey, чтобы получить фиолетово-серый.

    Пигмент: диоксид титана, синтетический красный оксид железа, синтетический черный оксид железа (PW 6, PR 101, PBk 11)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Portland Cool Grey

    Portland Cool Grey : Серо-голубой цвет среднего качества. Идеально подходит для уменьшения насыщенности фиалок, синего и зеленого цветов.Как показано выше, смешайте Portland Cool Grey с Titanium Buff для получения зелено-серого цвета или с Portland Warm Grey для создания фиолетово-серого.

    Пигмент: диоксид титана, сложный силикат натрия и алюминия с сульфатом, синтетический черный оксид железа (PW 6, PB 29, PBk11)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

Детали

Белый — сердце любой линии красок художников. От половины до трех четвертей краски на большинстве картин, написанных маслом, является белой, поэтому белый цвет скрепляет большинство картин.

При выборе белых масляных красок учитывайте силу тонирования. Чем более непрозрачным является белый цвет, тем выше его сила тонирования и тем больше он «уменьшает» цвет. Чем выше сила колеровки, тем светлее будет соотношение цвет / белый цвет (оттенок).

Radiant White, наш самый маслянистый белый цвет, и Titanium White обладают наивысшей цветовой силой. Отлично подходят для стилей прямого рисования, они создают самые яркие и непрозрачные оттенки и отражают самый высокий процент света от окрашиваемых поверхностей.

Проект Flake White Replacement развился на основе запроса известного художника на Lead (Flake) White, который был единственным общедоступным белым пигментом до тех пор, пока в 1920 году не был произведен диоксид титана. Неудивительно, что художнику нужны рабочие свойства Flake White без свинца. . Оказавшись перед проблемой, Роберт протестировал все масляные красители Flake White, представленные на рынке, и обнаружил огромные различия между ними.

При создании версии Гамблина он соответствовал рабочим свойствам, которые обычно считаются типичными для свинцового белого: теплый цвет, плотная и тяжелая паста с длинным и «вязким» качеством, а также уникальный внешний вид импасто-мазка.

Для более широкого обсуждения белых, пожалуйста, посетите наш информационный бюллетень Studio Note, Getting the White Right.

  • Теплый белый

    Теплый белый: Идеально подходит для художников, работающих в условиях теплого света, например, рисующих на рассвете или закате. Основанный на нашей формуле Titanium Zinc White, он имеет идеальный баланс желтого и оранжевого пигментов, чтобы осветлять и согревать другие цвета, сохраняя при этом их оттенок.

    Пигмент: диоксид титана, желтый арилид, моноацетолон, оксид цинка (PW 6, PY 75, PO 62, PW 4)
    Носитель: сафлоровое масло
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Холодный белый

    Холодный Белый: Идеально подходит для художников, работающих в условиях холодного освещения, например, при рисовании под пасмурным небом.Основанный на нашей формуле Titanium Zinc White, он имеет идеальный баланс синего пигмента для осветления и охлаждения других цветов, сохраняя их оттенок.

    Пигмент: диоксид титана, фталоцианин меди, оксид цинка (PW 6, PB 15: 2, PW 4)
    Носитель: сафлоровое масло
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Титановый белый

    Титановый белый: Этот самый непрозрачный белый цвет, отражающий 97,5% всего доступного света, является идеальным выбором для прямой окраски. Моне бы это понравилось, потому что он хотел, чтобы его картины выглядели мягкими, как бархат.Кроющая способность титанового белого цвета полезна для создания непрозрачных слоев, но T-Z White предпочтительнее для смешивания цветов.

    Пигмент: диоксид титана (PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Титан-цинковый белый

    Титан-цинковый белый: Самый полезный универсальный белый масляный лак. Превосходный смешивающий белый, T-Z White сочетает в себе мягкую текстуру и непрозрачность титана с кремовой прозрачностью цинка для создания менее «меловых» смесей.Подумайте об использовании T-Z White для смешивания цветов, потому что для окрашивания титана требуется очень много цвета.

    Пигмент: диоксид титана, оксид цинка (PW 6, PW 4)
    Носитель: сафлоровое масло
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Radiant White

    Radiant White: Хороший выбор, если используется белый цвет Критический, Radiant White создан для художников, которым нужен белый «холодный белый». Та же сила тонирования и непрозрачность, что и у титанового белого цвета. Отлично подходит для абстрактных картин.Яркий и непрозрачный диоксид титана связан с сафлоровым маслом, самым прозрачным масляным связующим. Поскольку сафлоровое масло почти бесцветно, яркий белый цвет титанового пигмента просвечивает сквозь сияющий белый цвет.

    Пигмент: диоксид титана (PW6)
    Носитель: сафлоровое масло
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Flake White Replacement

    Flake White Replacement: Первая настоящая нетоксичная альтернатива Flake White. Это самый худощавый из белых гэмблинских цветов и потрясающий белый подмалевок.Его прекрасная опалесцирующая способность представляет особый интерес для художников-портретистов. Flake White Replacement имеет все рабочие свойства традиционного Flake White: длинный волнистый мазок, теплый цвет, полупрозрачность и короткий след кисти. Наш FWR не только поставляется без свинца, но и не страдает от быстрого высыхания традиционных рецептур, что со временем способствует растрескиванию масляных картин.

    Пигмент: диоксид титана (PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

  • Белый цинк

    Белый цинк: Самый прозрачный белый цвет, цинк рекомендуется для глазурования, тряпки и алла прима живопись.По сравнению со всеми остальными белыми, цинковый белый имеет меньшую укрывистость. Zinc White сохнет медленно, поэтому маляры, которые хотят рисовать мокрым по мокрому в течение длительного времени, сочтут его полезным. Поскольку он хрупкий, художники не должны рассматривать его как обычную белую краску, если только не рисуют на панели.

    Пигмент: оксид цинка (PW 4)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

  • Quick Dry White

    Quick Dry White: Этот маслянистый белый цвет полезен для художников, которые хотят, чтобы их картины складывались быстрее.Quick Dry White не так быстро сохнет, как FastMatte Titanium White, и имеет более глянцевую поверхность.

    Пигмент: диоксид титана (PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

Детали

Восемь высокоинтенсивных оттенков — смеси чистого цвета и белого — при значении 7 на системе Манселла равномерно распределены по цветовому кругу. Используя оттенки Radiant, художники могут создавать традиционные подмалевки, а затем наносить глазурь для получения оптических эффектов света и тени, что позволяет художникам сегодня исследовать технику прошлого.

Используя оттенки (чистый цвет + белый), художники могут создавать самые яркие картины. Используя оттенок [чистый цвет + черный], художники могут создавать глубокие, светящиеся картины, делая акцент на белом и оттенках. Используя тон [чистый цвет + белый + черный], художники могут строить картины по чистым светлым оттенкам и серому. Узнайте больше о рисовании сияющими цветами.

  • Radiant Lemon

    Radiant Lemon

    Пигмент: желтый свет Hansa, диоксид титана, (PY 3, PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Lightfastness II, Series 2, OPAQUE, SDS

  • Radiant Yellow

    Сияющий желтый

    Пигмент: индийский желтый, диоксид титана, (PY 83, PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Сияющий красный

    Сияющий красный

    Пигмент: периленовый красный, диоксид титана, (PR 149, PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Radiant Magenta

    Radiant Magenta

    Пигмент: хинакридоновый красный, Диоксид титана, (PV 19, PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Radiant Violet

    Radiant Violet

    Pi Материал: пурпурный диоксазин, диоксид титана, (PV 23, PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Radiant Blue

    Radiant Blue

    Пигмент: ультрамариновый синий, титан диоксид, (PB 29, PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Сияющая бирюза

    Сияющая бирюза

    Пигмент: фтало-зеленый, фтало-синий, диоксид титана, ( PG 7, PB 15, PW 6)
    Носитель: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

  • Radiant Green

    Radiant Green

    Пигмент: Phthalo Green Y.S., Hansa Yellow Light, диоксид титана, (PG 36, PY 3, PW 6)
    Транспортное средство: льняное масло щелочной очистки
    Светостойкость II, серия 2, OPAQUE, SDS

Детали

Металлическая краска состоит из крошечных хлопья настоящего металла, плавающие в прозрачном связующем. Это свет, отражающийся от всех тех кусочков металла, которые создают «металлическую отделку». Но хотя микроскопические чешуйки представляют собой настоящий металл, они не выстраиваются равномерно, поэтому они отражают свет, а не отражают его прямо на нас, как зеркало.Вот почему окрашенные металлизированные поверхности всегда выглядят мягкими и плоскими. Чем мельче металлические чешуйки и прозрачнее связующее, тем более отражающей будет поверхность.

  • Медь

    Медь: Изготовлен из настоящего металлического порошка и связующего на основе алкидной смолы. Медь похожа на раздавленные гроши. Отлично подходит для покраски рам. Можно смешивать с прозрачными масляными красками или разбавлять и использовать для получения игристой глазури. Тонкий с комбинацией Galkyds и OMS. Не разбавляйте чистым растворителем.

    Пигмент: медный порошок (PM 2)
    Носитель: модифицированная маслом алкидная смола
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Бледное золото

    Бледное золото: Изготовлено из настоящего металлического порошка и связующего на алкидной смоле. Pale Gold — это зеленое золото. Чтобы использовать его вместо сусального золота, закрасьте оливково-зеленый. Отлично подходит для покраски рам. Можно смешивать с прозрачными масляными красками или разбавлять и использовать для получения игристой глазури. Тонкий с комбинацией Galkyds и OMS. Не разбавляйте чистым растворителем.

    Пигмент: бронзовый порошок (PM 2)
    Носитель: модифицированная маслом алкидная смола
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Rich Gold

    Rich Gold: Изготовлен из настоящего металлического порошка и связующего на алкидной смоле, Rich Золото — розовое золото. Используйте его вместо сусального золота, закрашенного венецианским красным. Отлично подходит для покраски рам. Можно смешивать с прозрачными масляными красками или разбавлять и использовать для получения игристой глазури. Тонкий с комбинацией Galkyds и OMS. Не разбавляйте чистым растворителем.

    Пигмент: бронзовый порошок (PM 2)
    Носитель: модифицированная маслом алкидная смола
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

  • Серебро

    Серебро: Изготовлено из настоящего металлического пигмента и связующего на алкидной смоле. Отлично подходит для покраски рам. Можно смешивать с прозрачными масляными красками или разбавлять и использовать для получения игристой глазури. Расширяйся с Галкидами. Тонкий с комбинацией Galkyds и OMS. Не разбавляйте чистым растворителем.

    Пигмент: Алюминиевый порошок (PM 1)
    Носитель: Алкидная смола, модифицированная маслом
    Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

Выбор масляной и акриловой краски

Автор admin в Art Business Advice> General Art Advice

Вот вопрос: что лучше для художников , масляные краски или акриловые краски ?

Многим начинающим художникам советуют использовать акриловую краску, но это НЕ всегда хороший совет.И хотя существует определенный престиж, который обычно ассоциируется с картинами, написанными маслом, , честно говоря, не имеет значения, используете ли вы то или другое.

Быстрое объявление — EmptyEasel создал более быстрый и простой способ для художников иметь свой собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный веб-сайт!

Если вы только начинаете, важно помнить, что для хорошего рисования в первую очередь требуются хорошие навыки рисования. Независимо от того, используете ли вы масляную краску или акрил, хорошая основа для рисования, вероятно, лучшая гарантия успеха в мире живописи.

Но если вы уже уверены в своих навыках рисования, вот несколько причин, чтобы выбрать акриловую краску вместо масляной (и наоборот).

Плюсы и минусы: масляные краски против акриловой краски

1. Время высыхания

Основное отличие масел от акрила — время высыхания. Акриловая краска высохнет в течение часа , если не в течение пятнадцати минут. Масляные краски будут оставаться влажными в течение нескольких дней или недель , в зависимости от влажности и температуры в вашем помещении.

Вот почему я не всегда рекомендую новичкам выбирать акрил — я, например, медленно рисую, и если бы я начал с быстросохнущей краски, я мог бы очень расстроиться. Доступны некоторые замедлители схватывания, которые замедляют время высыхания акриловых красок, но не более чем на несколько часов.

Тем не менее, некоторые любят рисовать быстро. Итак, это жеребьевка без явного победителя. Все сводится к тому, что вы предпочитаете.

2. Смешивание красок

Время высыхания влияет на многие другие аспекты покраски! Смешивать акриловые краски сложнее, чем смешивать масла , просто потому, что акрил уже начинает сохнуть.С помощью масел вы можете смешивать цвета в течение нескольких дней, создавая тонкие цветовые вариации, которые у вас не будет времени сделать с помощью акрила.

Когда дело доходит до смешивания красок, я думаю, что масло является явным победителем.

3. Очистить (и токсичность)

Вам также нужно будет быстро очистить кисти после завершения рисования акриловыми красками — в течение получаса эти щетинки будут покрыты засохшей краской.

Тем не менее, акриловую краску можно очистить простой старой водой. .Для масляных красок требуется скипидар или уайт-спирит (оба могут быть агрессивными для кожи и содержать пары), и это гораздо более длительный процесс. Вот краткий обзор чистки масляных щеток, чтобы дать вам некоторое представление.

На мой взгляд, для очистки акриловых краев масло.

4. Долговечность

Если говорить о долговечности, масляные краски прослужили сотни лет, поэтому их долговечность хорошо известна. Вашей картине маслом может быть около 500 лет! При этом масляные краски могут обесцвечиваться с возрастом , если за ними не ухаживать должным образом, чего не делают акриловые краски, хотя акриловые краски существуют недостаточно долго, чтобы мы действительно знали.

Масла

имеют подтвержденный послужной список, и способ их высыхания (по сути, они «отверждают», а не высыхают, как акрил), делает их моим выбором для долговечности.

5. Цвет

Обычно в масляных красках содержится больше пигментов , что позволяет получить более насыщенные и яркие цвета. Акриловые краски могут немного темнеть по мере высыхания , а это значит, что смешанный вами цвет может не совпадать с цветом, который оказывается на холсте.

Масла и в этом случае выигрывают.

6. Стоимость

Расходные материалы для масляной живописи дороже, чем акрил, поэтому студентам или любителям гораздо проще работать с акриловыми красками. В качестве бонуса вы можете использовать акриловые краски двумя способами: прямо из тюбика, как масло, или разбавленные водой, что позволяет использовать их совершенно по-другому, почти как акварель.

Акрил

, безусловно, намного более экономичен, особенно если вы выбираете акрил студенческого класса для начала.

Масляная краска — правильный выбор?

Если вы медленно рисуете, обдуманно и осторожно (возможно, привыкли часами тратить на один рисунок), то я бы порекомендовал масла.Вам нужно будет подпереть окна открытыми и надеть малярную одежду, но, по крайней мере, вам не придется торопиться.

Стартовый набор масляной краски от Blick будет стоить около 30 долларов, и вы можете рассчитывать заплатить 8-10 долларов за каждую приобретенную щетку из натуральной щетины — вам, вероятно, понадобится как минимум три или четыре таких кисти.

Чтобы немного сэкономить, сделайте первые несколько картин на бумаге, а не на холсте. Просто возьмите немного левкаса, чтобы покрыть бумагу, и не забудьте скипидар для очистки.(Его можно купить в любом хозяйственном магазине гораздо дешевле, чем в обычном магазине товаров для искусства).

Или акрил — лучший выбор?

Если вас беспокоит токсичность краски, будь то дети, домашние животные (или вы сами), возможно, вам подойдут акриловые краски. Стартовый набор акриловой краски будет стоить менее 15 долларов за 12 цветов, но вам может потребоваться также вложить средства в некоторые дополнения, такие как замедлители схватывания, пасты и гели, для максимально возможного диапазона текстуры и времени высыхания.

Кисти

тоже не обойдутся вам так дорого, так как вы можете использовать кисти из синтетического волоса для акриловой краски — они обычно стоят от 5 до 8 долларов за кисть. И уборка бесплатна, если у вас есть проточная вода.

Как видите, акрил ДЕШЕВЛЕ. Иногда картины, написанные маслом, продаются дороже (что делает их стоящими), но на самом деле это не факт. Если главное в деньгах, вы значительно сэкономите, отказавшись от высококачественных масел.

Если вы найдете художника, который позволит вам немного поиграть с его краской, прежде чем вы примете решение, это очень поможет.Тогда просто купите лучшие краски, которые вы можете себе позволить.

Удачи и счастливой покраски!

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

5 советов по рисованию маслом для начинающих

После того, как вы усвоили меры предосторожности, вы можете начать медленно выяснить, какие материалы и инструменты вам нравятся больше всего. Как правило, художник, только начинающий работать с масляной краской, захочет собрать набор кистей, тряпок, палитру, поверхности для рисования (обычно называемые опорами), грунтовку, скипидар, среду и несколько тюбиков с краской.

Для художника, который преподает по всей Великобритании в таких школах, как Манчестерская школа искусств и Лондонская школа изящных искусств Слейда, самым важным инструментом является кисть.«Если вы хорошо ухаживаете за своими щетками, они прослужат вам всю жизнь», — отметила она. Начните с множества различных видов, ищите вариации в форме — круглые, квадратные и веерные формы — некоторые примеры — и материала, такого как волосы соболя или щетины. Валенгин советует покупать их лично в магазине, а не в Интернете. Таким образом, вы можете физически наблюдать за качеством и различиями щеток, прежде чем покупать их.

Что касается красок, Валенгин рекомендует инвестировать в менее дорогие краски, если вы новичок.Тюбик высококачественной масляной краски объемом 37 мл может стоить более 40 долларов, поэтому лучше покупать более дешевые краски, пока вы все еще практикуетесь и экспериментируете. Продолжая рисовать, вы обнаружите, какие марки и цвета вы предпочитаете. «В конце концов, вам может понравиться этот красный цвет у этого бренда, а затем вы обнаружите, что предпочитаете этот синий цвет у другого бренда», — предположил Валенгин. «Как только вы немного больше узнаете о цветах, вы сможете инвестировать в подходящие пигменты».

Чтобы дополнить кисти и краски, обязательно купите мастихин, чтобы смешивать краски. Использование кисти со временем может привести к повреждению щетины.Для палитры многие художники вкладывают деньги в большой кусок стекла, но Валенгин отмечает, что если вам случится найти запасной кусок стекла, лежащий поблизости, вы можете использовать его, просто обмотав края изолентой.

Для грунтовки холста или других опор многие художники используют акриловый гипс — густую белую грунтовку, — но вы также можете использовать клей для кожи кролика, который сохнет прозрачно. Вам также понадобится растворитель, например скипидар, чтобы разбавить краску, и большинство художников обычно держат под рукой несколько разных видов масляных сред.Некоторые средства, например льняное масло, помогут краске высохнуть немного быстрее, а другие, например масло для стоячей, увеличивают время высыхания.

Масляная краска сохнет очень медленно , и даже если поверхность кажется сухой, краска под ней может быть влажной. При использовании масляных красок вы всегда должны помнить об этих двух правилах: 1) рисовать от худого до толстого (или «жирного над постным») и 2) никогда не накладывать акрил поверх масла. Рисование «от худого к толстому» означает, что вы должны начинать рисование с тонких смывок краски, и по мере того, как вы наносите слой, вам следует добавлять меньше скипидара и больше среды на масляной основе; в противном случае слои краски высохнут неравномерно, и со временем поверхность вашего произведения искусства потрескается.То же самое касается наслоения акрила и масла — если вы не хотите, чтобы краска трескалась, всегда наносите масло поверх акрила.

Построение и отделка картины маслом

1. ПОДГОТОВКА ЗЕМЛИ

Качество подготовки во многом определяет долговечность произведения искусства. Бумагу, картон, дерево, хлопок и лен можно использовать в качестве основы для масляной краски, но не без предварительной обработки. Необработанная или недостаточно обработанная земля будет высасывать масло из краски и в конечном итоге будет повреждена маслом.Слой краски должен содержать достаточно масла, чтобы окружать пигменты и образовывать хорошую пленку. Только тогда пигменты будут в достаточной степени связаны и будут предотвращены преждевременное расщепление и растрескивание.

Gesso используется для обеспечения хорошей подготовки
Talens Gesso производится с использованием чистой акриловой смолы и имеет превосходное качество. Изготовленный по особой формуле, левкас выполняет функции различных слоев. Однако слой должен быть достаточно толстым, поэтому лучше всего наносить его в два приема.Для первого слоя левкас можно разбавить водой до легко намазываемой толщины. Затем наносится второй слой, чистый или слегка разбавленный водой.

Для грунтов с высокой впитывающей способностью сначала можно обработать грунт слоем амстердамского акрилового связующего, чистой акриловой смолы без пигмента. Затем можно нанести левкас, предпочтительно крест-накрест в два (несколько разбавленных) слоев.
Уже подготовлены натяжные холсты Talens, рулонные холсты и брезентовые доски.

2. НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Теоретически существует две техники масляной живописи: «алла прима» и «слоистая живопись».

Алла прима
Алла прима говорит о том, что картина окрашивается «мокрым по мокрому». В этой технике цвета смешиваются не только на палитре, но и в самой картине, накладываются мокрыми рядом и друг на друга. Картина, которая в конечном итоге состоит из одного слоя, должна быть завершена, пока краска еще не высохла. Краску можно наносить в чистом виде или в сочетании с всегда одним и тем же средством или растворителем.

Многослойная покраска
При многослойной покраске картина складывается из различных слоев. Следующий слой можно наносить только после того, как предыдущий слой достаточно высохнет, чтобы гарантировать, что он точно не растворится. При многослойной живописи необходимо соблюдать технику, известную как «жир вместо тощего»; каждый последующий слой должен содержать больше масла.

Вы не всегда можете точно предугадать, сколько слоев необходимо для получения удовлетворительного результата.Поэтому следите за тем, чтобы краска никогда не была слишком жирной, чтобы любой последующий слой краски мог склеиться. Чистое масло в качестве среды, конечно, не рекомендуется; в этом случае краска может стать слишком запечатанной, что приведет к тому, что последующий слой не сможет хорошо приклеиться. Более того, слишком много масла увеличивает риск образования складок на пленке краски в процессе высыхания.

Жир над постным
Убедитесь, что первый слой нанесен постным. Для этого краску разбавить уайт-спиритом или скипидаром.Пока этот слой высыхает, он образует не герметичную пленку краски, а пористую. Масло из последующего слоя впитается нижележащим тощим слоем и закрепится в многочисленных порах при высыхании. Это обеспечит хорошее сцепление между двумя слоями. Поскольку нижележащий (тощий) слой вытягивает масло из верхнего слоя, во время рисования необходимо следить за тем, чтобы в верхнем слое было относительно больше масла. В противном случае могут возникнуть проблемы с качеством.

Сцепление слоев краски и принцип «жир по сравнению с постным» также обеспечивают поглощение напряжения между различными слоями краски.Картина постоянно подвергается движению — с одной стороны, из-за гибкости основания, такого как натянутый холст, и из-за колебаний температуры и влажности, с другой стороны. Поэтому для обеспечения долговечности окраски важно, чтобы все слои краски могли поглощать эти движения.

Чем больше масла в слое краски, тем более эластичным он будет после высыхания. Если картина должна состоять из различных слоев, при этом нижние слои содержат больше масла, чем последние слои, следовательно, вопреки правилу «жир по сравнению с постным», менее эластичные верхние слои со временем будут разорваны движущимися слоями под ними. это становится видимым, это называется растрескиванием.Избежать растрескивания можно, сделав каждый последующий слой немного толще. Следовательно, «жир по сравнению с постным» также можно интерпретировать как «эластичный по сравнению с менее эластичным». Это сразу дает понять, почему слой краски должен достаточно высохнуть перед нанесением следующего слоя. Недостаточно высохший слой часто оказывается слишком эластичным для следующего слоя. И это также может вызвать образование трещин.

Конечно, художник решает, сколько слоев будет нанесено при создании картины. Однако рекомендуется разбавить краску уайт-спиритом или скипидаром для первого слоя.Чем больше растворителя, тем меньше слой краски. Когда первый слой достаточно высохнет, можно наносить второй слой краски. С этого момента есть несколько путей вперед:

  • Каждый последующий слой разбавлять убывающим количеством растворителя; поэтому каждый последующий слой должен содержать относительно больше масла. В конечном итоге этот процесс можно закончить чистой краской.
  • Смешайте краску для следующего слоя с малярной средой. Хорошая среда состоит из трех компонентов: масла, смолы и растворителя.Масло делает краску более жирной, а растворитель гарантирует, что краска не станет слишком жирной. Смола в качестве третьего ингредиента увеличивает стойкость красочного слоя.
  • Если картина состоит более чем из двух слоев, можно пропорционально смешать среду с уайт-спиритом или скипидаром от постного до более жирного. Чем больше относительное количество среды, тем жирнее смесь. Для последнего слоя краску можно смешать с чистой средой.

Помимо используемых пигментов, связующее обеспечивает некоторые важные свойства.Льняное масло на протяжении веков показало себя лучшим сочетанием свойств. Поскольку льняное масло со временем желтеет, его иногда заменяют сафлоровым маслом, особенно для белой краски. Это масло меньше желтеет, но у него есть и недостатки: оно медленнее сохнет. Поэтому сафлоровое масло не подходит для пасты и нижних слоев краски.

Остекление
Независимо от того, выполняется ли картина методом «мокрый по мокрому» или покраска слоями, глазурь может быть нанесена в качестве последнего слоя.Это прозрачный слой краски, который имеет примерно такой же эффект, как размещение цветного листа стекла на картине. Картинка не меняется, но цвета меняются. Например, можно применить остекление, если художника не совсем устраивают цвета и он хочет несколько изменить их, не закрашивая целые области. Также художник может пожелать добиться визуального эффекта слоев остекления; эмалевый верхний слой и глубокие цвета. Затем подмалевок будет использоваться в качестве отправной точки для изменения цвета всей картины с помощью одного или нескольких слоев остекления.

Мазки кисти не должны быть видны в остеклении, так как вы по-прежнему будете видеть мазки кисти нижележащих слоев сквозь прозрачную краску; поэтому глазирующая среда должна течь. Благодаря этому свойству вы также можете делать плавные переходы цвета в остеклении.

Слой остекления должен быть более эластичным, чем нижележащая пленка краски, так как здесь также должно соблюдаться правило «жирность вместо тощей». Для этого подходят различные среды.

Хранение и сушка только что созданных картин
Сушка масла — это химический процесс, который происходит под воздействием воздуха и света.Кислород поглощается маслом, заставляя молекулы сшиваться в сеть. Для этого процесса окисления требуется энергия, которая обеспечивается в основном ультрафиолетовым светом. Весь этот процесс занимает некоторое время, поэтому масляная краска так долго сохнет. Чем больше вентиляция и больше света, тем быстрее высыхает. Низкая температура окружающей среды и высокая влажность отрицательно сказываются на процессе сушки.

Вот почему только что созданные картины должны сохнуть в помещении с достаточным освещением (не под прямыми солнечными лучами), примерно при комнатной температуре и низкой влажности воздуха.

Перед нанесением лака картина должна быть полностью высохшей!

3. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Лаки для масляных красок обычно состоят из смолы, растворенной в растворителе. Они защищают красочный слой и определяют блеск работы. Хороший лак должен быть обратимым. Это означает, что, например, в случае реставрации всегда должна быть возможность удалить ее с помощью растворителя, не повреждая слой краски, даже по прошествии многих лет.

Лак для ретуши
Во время покраски могут образоваться затопленные участки.Это может произойти, если в определенной области слишком много масла поглощается нижележащим слоем; краска становится матовой, цвет теряет интенсивность. Из-за сильного всасывания этих участков при нанесении следующего слоя будет отсосано слишком много масла. После того, как углубленные участки высохнут вручную, нанесите тонкий слой ретуширующего лака, чтобы вернуть им блеск и цвет, а, следовательно, и гармонию работы. Более того, это гарантирует, что слишком много масла не будет всосано из следующего слоя.После высыхания лака тонким слоем остается пористая пленка, на которую может прилипать последующая пленка краски. При использовании в данном случае ретуширующий лак иногда также называют «промежуточным лаком».

Кроме того, ретуширующий лак можно использовать как временный защитный лак на еще не полностью высохших картинах. Это придает картине равномерный блеск и защищает ее от загрязнений. Поскольку лак является пористым (тонким слоем), поглощение кислорода и, следовательно, также процесс высыхания краски может продолжаться.Когда краска полностью высохнет, поверх ретуширующего лака можно нанести последний лак.

Очень важно, чтобы ретуширующий лак всегда наносился очень тонкими слоями. При использовании в качестве промежуточного лака слишком большое количество лака ухудшит хорошую адгезию любого последующего слоя. При чрезмерном использовании в качестве временного защитного лака растворитель лака может растворить масло из нижних слоев краски (которые еще не высохли) и вывести его на поверхность. Если это произойдет, картина может оставаться липкой в ​​течение многих месяцев или даже лет, что затруднит удержание на ней пыли.Поэтому при нормальной толщине слоя важно подождать не менее 2–3 месяцев перед нанесением.

Финишный лак
Масляная краска сохнет под воздействием кислорода и света. Это химический процесс. После высыхания краски процесс окисления не прекращается, а продолжается в процессе старения. Со временем это можно будет увидеть как растрескивание. Когда краска достаточно высохнет (для слоев нормальной толщины это занимает примерно один год, для очень тонких слоев — на несколько месяцев, а для более толстых слоев — несколько лет), рекомендуется нанести окончательный лак.Этот последний лак замедляет поглощение кислорода и, как следствие, процесс старения. Это также определяет возможную степень блеска и защиту краски от атмосферного загрязнения.

При лакировании убедитесь, что все (краска, лак, кисть и поддоны) находится при комнатной температуре. Если картину вынести из холодного помещения в теплое, чтобы покрыть лаком, на холодной картине может образоваться конденсат. Таким образом, влага будет скапливаться внутри лака, что приведет к белой дымке внутри пленки.Более того, влага на картине может вызвать расслоение лака и снижение адгезии.

Бисероплетение также может возникать, если слой краски очень герметичный, например, когда он содержит большое количество связующего (среднего, масляного). Во избежание этого рекомендуется сначала протереть картину тряпкой с уайт-спиритом. Как только уайт-спирит испарится, можно наносить лак.

Глянцевые лаки для картин состоят в основном из смолы в растворителе. В случае матовых лаков добавлено матирующее средство.При использовании кисти для нанесения лака с матирующим агентом (следовательно, также со смесями глянцевого и матового лака) важно, чтобы лак наносился в конце мазками кисти в одном направлении. Это помогает обеспечить равномерную степень блеска.

Более того, важно, чтобы лак с матирующим агентом наносился в один слой. Это помогает предотвратить разницу в блеске и образование полос. Если же матовый лак наносится из баллончика, это можно делать в несколько слоев.

Матирующий агент в матовом лаке Talens Picture представляет собой комбинацию восков, которые флокулируются при низких температурах. При нагревании лака («в водяной бане» или под струей горячей воды) воск растворяется, и лак можно использовать снова.

3 главных заблуждения о масляной живописи | от Evolve Artist

Эта дезинформация довольно распространена. Однако подавляющее большинство масляных красок нетоксично. На самом деле, если вы не едите масляную краску (что никогда не рекомендуется), большинство масляных красок не оказывает вредного воздействия.

Масляная краска состоит из натурального масла и пигмента, большинство пигментов абсолютно безопасны и нетоксичны.

Есть несколько токсичных пигментов, таких как свинцово-белила, кадмий и кобальт, но они токсичны только в том случае, если вы едите или вдыхаете сухой пигмент до смешивания масла. Эти цвета также могут быть заменены синтетическими альтернативами, которые даже более безопасны в использовании.

Вместо масляных красок есть такие вещества, как скипидар, которые являются ядовитыми компонентами масляной живописи.Однако эти токсичные среды можно заменить на более безопасные, такие как льняное масло. (Фото Old Holland )

Многие люди считают, что эта краска имеет токсичный запах. Однако сама масляная краска практически не имеет запаха. Неприятный ядовитый запах, о котором говорят многие, исходит от растворителя (скипидара или уайт-спирита), который многие художники используют, чтобы улучшить текучесть краски, время очистки или высыхания.

Если оставить открытый скипидар, действительно наполнит комнату ядовитым дымом.Однако есть более безопасные альтернативы, такие как льняное масло, которое является безопасной альтернативой скипидару без запаха.

Щетки также можно мыть куском простого мыла из слоновой кости, а не скипидаром, чтобы уберечь детей, домашних животных и вас от запаха и прикосновения скипидара.

Кроме того, если вы используете высококачественную краску, вы можете обойтись без медиума, используя краску прямо из тюбика. Средство необходимо только для изменения характеристик краски.Он может ускорить или замедлить высыхание, повысить прозрачность или текучесть, но его также можно полностью исключить из процесса рисования.

Итак, миф о токсичности масляной живописи на самом деле имеет мало общего с масляной живописью, а больше связан с небезопасными методами работы и ненужными материалами.

Картины, выполненные в технике импасто, сохнут дольше, но тонкий слой масляной краски высыхает за несколько часов. Предоставлено: Эбби Рагг.

Миф № 2: Масляная краска высыхает навсегдаМасляная краска высыхает очень долго в определенных обстоятельствах и если краска наносится очень толстыми слоями. В зависимости от цвета некоторые масляные краски сохнут немного медленнее, чем другие, но если вы работаете с гладким, тонким непрозрачным слоем краски, ваша картина, скорее всего, высохнет в течение 24 часов.

Однако некоторым цветам, например, белому, может потребоваться немного больше времени для высыхания в зависимости от толщины нанесения. Художникам, которые используют технику импасто или лужения, часто приходится ждать неделю или две, пока краска высохнет.Очень и очень густой импасто может занять несколько месяцев. Но если вы выберете более тонкий слой, краска высохнет очень быстро.

Среда также может изменить время высыхания краски. Льняное масло помогает краске схватиться и высохнуть в течение шести часов и полностью высохнуть примерно за 24. Если вы нанесете только алкид, краска начнет сохнуть в течение четырех часов. Но если вы выберете такое средство, как гвоздичное масло, краска может оставаться влажной от нескольких дней до недель.

Эти средства могут быть полезны, если художнику нравится работать с влажной краской, но некоторые средства также могут помочь ускорить время высыхания.

Миф о том, что масляная живопись сохнет слишком долго, на самом деле зависит от того, как вы рисуете, и в целом масляная краска сохнет довольно быстро.

Начало работы с масляными красками (Руководство для начинающих)

Когда существует так много типов пигментов, зачем рисовать масляными красками? Преимущества огромны! Продолжайте читать, чтобы получить руководство по масляным краскам для начинающих.

По сравнению с другими средами, масляные краски предлагают:

  • Более медленное время высыхания. Это дает вам больше времени для смешивания цветов или манипуляций с краской.
  • Большая непрозрачность. Из-за этого области можно перекрашивать, чтобы исправить детали или изменить композицию.
  • Пригодная консистенция. Вязкость масляной краски позволяет при желании наносить слои, более густые и текстурированные мазки.
  • Прочность. Масляная краска лучше противостоит свету, чем некоторые материалы, и может служить дольше, чем другие материалы.

Начните с приобретения необходимых материалов

Не теряйте деньги, если вы только начинаете, но покупайте материалы самого высокого качества, которые вы можете себе позволить. Часто бывает так, что с менее дорогими красками и кистями труднее работать.

Краски

Я рекомендую вам начать с основных цветов и создавать другие путем смешивания. Вот хороший начальный список цветов масляных красок:

  • Слоновая кость или черный фонарь
  • Ультрамарин синий
  • Церулеан синий или Церулеан синий оттенок
  • Умбра жженая
  • Ализарин малиновый
  • Кадмий красный или Кадмий красный светлый
  • Сиена жженая или прозрачный оксидно-коричневый
  • Умбра сырая
  • Охра желтая
  • Желтый кадмий или лимонно-желтый
  • Белый титан
  • Зелень можно смешивать с синим и желтым, но постоянный зеленый свет и сок-зеленый полезны для пейзажей

Некоторые пигменты стоят дороже других (особенно кобальт и кадмий).Некоторые из этих дорогих цветов также доступны в виде «оттенков», которые дешевле, потому что в них меньше концентрация пигмента.

Холст или подготовленные плиты

Используйте льняной холст, а не хлопок, который со временем может испортиться. Если вы предпочитаете более гладкую поверхность, попробуйте доски. Выберите либо профессионально подготовленные панели, либо вырежьте березу или мазонит самостоятельно и загрунтуйте холст четырьмя слоями левкаса.

Палитра для смешивания

Здесь вы можете найти много информации о выборе палитры масляной живописи.В общем, есть три основных типа на выбор:

  • Бумажные поддоны — это одноразовые прокладки из воскообразной бумаги, которые можно выбросить после одноразового использования.
  • Стеклянные поддоны легко чистить мастихином или бритвой.
  • Деревянные палитры , легкие, легко удерживаются во время покраски, а цвет древесины обеспечивает нейтральный фон.

Щетки

Вам понадобятся кисти из щетины и соболя разных размеров, в основном среднего размера, но также несколько маленьких и хотя бы одна большая.Более подробная информация о кистях доступна здесь. Для начала набери:

  • Кисти из щетины, для более интенсивного нанесения или текстурированных мазков
  • Соболь или мягкие синтетические кисти из соболя для более тонкой растушевки и большего контроля

Растворитель или разбавитель для краски

Эти материалы используются для очистки кистей и разбавления краски. Храните растворитель в плотно закрытой банке и держите его под рукой для разбавления краски и очистки кистей.Вот несколько распространенных типов:

  • Скипидар — распространенный растворитель, но это опасный материал, который может вызвать краткосрочные или долгосрочные последствия для здоровья. (Терпеноид — продукт «без запаха», но все же опасен.) Использование с вентиляцией.
  • Уайт-спирит по токсичности схож со скипидаром. Уменьшается запах, но не вредные качества. Использовать с вентиляцией.
  • Масло шипов лаванды или масло розмарина — безопасные газообразные масла для разбавления масляной краски и очистки.

Тонирование холста

Многие художники любят начинать с тонированного холста, потому что белая поверхность холста может пугать! Использование тонированной поверхности также упрощает определение сравнительных темных и светлых участков. Блики важны для композиции, и если холст белый, их труднее визуализировать.

Чтобы тонизировать, вам нужно слегка покрыть поверхность тонким слоем краски (например, необработанной умбры).

Выдавите немного необработанной умбры на палитру и смешайте с небольшим количеством растворителя, чтобы получить довольно жидкую растушевку.Используйте большую мягкую кисть, чтобы покрыть холст, затем протрите мягкой тканью (подойдут старые футболки), чтобы получить ровный, гладкий слой среднего тона.

Это нормально, когда часть холста просматривается. Дайте высохнуть в течение 15-20 минут.

Настройка палитры

Пока ваш тонированный холст сохнет, выдавите краски на палитру в более или менее радужном порядке, как в случае с самыми темными нейтральными оттенками рядом с их более насыщенными соседними цветами.Например, Yellow Ochre более тусклый и более темный желтый, чем более яркий лимонно-желтый. Такое размещение облегчает поиск того, что вам нужно, а самая темная версия каждого цвета находится поблизости.

Планирование картины

Перед тем, как начать рисовать, спланируйте композицию. Будь то натюрморт или пейзаж, вам нужно знать, как и где элементы будут помещаться на вашем холсте.

Подумайте, куда упадет центр интереса. Часто бывает хорошо разместить центр интереса на пересечении двух линий, которые находятся в трети от краев холста (это называется правилом третей).

Время рисовать!

Когда тонированное полотно станет сухим на ощупь, можно приступать к рисованию!

Прямая или косвенная окраска

Alla prima, или «прямая» живопись — это то, что предпочитает большинство художников маслом (особенно начинающих), так как это включает рисование мокрой краской по мокрой. Противоположным является «непрямое» рисование, которое требует немного больше опыта, терпения и понимания качеств краски.

Проблема прямой покраски заключается в том, чтобы быть уверенными в том, что при окрашивании смежные области могут быть влажными.Мы склонны думать, что одна область краски должна высохнуть, прежде чем рисовать рядом, но это не обязательно так в случае масляной краски. Мокрая краска позволяет смягчить и растушевать мазки, что является неотъемлемой частью характера масляной живописи.

Процесс покраски

Цветочная роспись в 3 этапа

В группе изображений выше вы можете увидеть очень сокращенный взгляд на процесс рисования:

  1. Картина сначала выложена разбавленной жженой умброй.
  2. Далее в общем виде добавляется локальный цвет (цвет реальных объектов).
  3. Затем, пропуская множество мазков, у вас есть последняя картина.

Композиционно, вы можете видеть, что самый легкий розовый цветок расположен на пересечении третей, а опавшие лепестки уравновешиваются пятном света, проходящим через прозрачную стеклянную чашу справа.

Выбор предметов

Конечно, вам захочется рисовать предметы, которые говорят с вами, особенно потому, что вы потратите немало времени на то, что выберете.Несомненно, это будет более осмысленно и увлекательно, если это то, что вам нравится.

Но для начала неплохо было бы рассмотреть простой натюрморт. Сюжеты натюрморта включают в себя множество элементов: цвет, форму, свет, тень и фактуру. Вы можете выбрать предмет, который исследует эти элементы, и многому научиться, когда вы будете их решать. Начните с простоты, чтобы вы могли сосредоточиться на знакомстве с самой краской, а не на зацикливании на деталях.

В этой картине «Лимонный свет» меня интересовал свет, пробивающийся сквозь дольку лимона.Яркая воздушность этого освещенного сегмента на самом деле достигается за счет посерения «белой» сердцевины лимонной кожуры по сравнению с желтым цветом яркого сочного сегмента.

Хотя это очень простая композиция, она обеспечила интересные проблемы с прозрачностью, отражением и цветом в неожиданных местах. Это то, что мне нравится в рисовании натюрмортов!

Какие предметы вызовут у вас интерес при изучении масляной живописи? Чем больше времени вы потратите на наблюдение за объектом, тем больше красоты вы увидите — даже цвета в тенях! Начни и получай удовольствие!

Полный набор экологически чистых масляных красок

Описание

Технические данные

видео

Перевозки

Рисуйте как старые мастера с помощью The Complete Eco-Friendly Oil Paint Kit ! Наш набор натуральных нетоксичных и экологически чистых масляных красок позволяет создавать самые архивные, устойчивые к УФ-излучению, долговечные и сияющие краски.В его состав входят пигменты премиум-класса, собранные со всего мира и тщательно измельченные, чтобы придать красоту и яркость каждому пигменту. Эти краски не содержат наполнителей, добавок, синтетических консервантов, токсинов, пигментов на нефтяной основе и тяжелых металлов и обеспечивают текстуру, сияние и нежность цвета, с которыми обычные краски просто не могут сравниться!

Полный набор экологически чистых масляных красок содержит:

  • 10 2 унции.Пакеты земных и минеральных пигментов, в том числе венецианский красный, оранжевая охра, желтая охра, Terre Verte, синий ультрамарин, фиолетовый ультрамарин, черная охра, жженая сиена, титаново-белый рутил, и жженая умбра
  • 4 унции. Рафинированное масло грецкого ореха, упакованное в бутылки, на 100% переработанные после потребителя
  • 4 унции. Eco-Solve упакован в бутылки, на 100% переработанные после потребителя
  • Eco Oil Painting Guide & Mixing Instructions

Примечание: Каждый цвет пигмента представляет собой уникальный материал с различным набором характеристик, таких как впитываемость жидкости, объем, текстура, сила тонирования, время высыхания и гранулирование.Из-за этих характеристик для каждого из них требуется разный объем масла для создания желаемой консистенции краски.

Инструменты для смешивания в комплект не входят. Этот набор идеально сочетается с нашим набором инструментов для смешивания красок. Смешайте пигменты с маслом грецкого ореха с помощью мастихина или мюллера для более тщательного перемешивания.

Посетите нашу страницу рецептов масляной краски Natural Earth для получения дополнительной информации о смешивании и хранении ваших собственных масляных красок.

Щелкните вкладку Технические данные для получения дополнительной информации.

Видео:
Осторожно:
Будьте осторожны при обращении с сухим пигментом; вредно вдыхать в легкие пыль любого типа, даже если она нетоксична и естественна (например, наши пигменты). Избегайте вдыхания пигментной пыли и используйте маску при смешивании.
Упаковка:
Этот набор упакован в подарочную коробку из 100% переработанной бумаги.Рафинированное масло грецкого ореха и Eco-Solve упаковываются в пластиковые бутылки, на 100% переработанные после потребления. Пигменты упакованы в биоразлагаемые полиэтиленовые пакеты.
Безопасность и качество:
Сделано в США. Соответствует стандартам безопасности ASTM D4236. Без глютена и молочных продуктов. Веганский и без жестокости. Содержит орехи. Не предназначен для употребления.

Видео:
Осторожно:
Будьте осторожны при обращении с сухим пигментом; вредно вдыхать в легкие пыль любого типа, даже если она нетоксична и естественна (например, наши пигменты).Избегайте вдыхания пигментной пыли и используйте маску при смешивании.
Упаковка:
Этот набор упакован в подарочную коробку из 100% переработанной бумаги. Рафинированное масло грецкого ореха и Eco-Solve упаковываются в пластиковые бутылки, на 100% переработанные после потребления. Пигменты упакованы в биоразлагаемые полиэтиленовые пакеты.
Безопасность и качество:
Сделано в США.Соответствует стандартам безопасности ASTM D4236. Без глютена и молочных продуктов. Веганский и без жестокости. Содержит орехи. Не предназначен для употребления.

Мы отправляем Priority Mail (доставка 2-3 дня) для всех посылок, кроме заказов до 14 унций. который корабль USPS первого класса. Мы отправляем товар в течение одного рабочего дня с момента получения заказа, и автоматически отправляется подтверждение доставки с номерами отслеживания USPS для всех посылок.

Все европейские заказы должны проходить через natural-earth-paint.com

Мы осуществляем международную доставку по всему миру, и USPS оценивает доставку в течение 8-15 дней. При доставке вы можете понести таможенные сборы. К сожалению, мы никогда не знаем, когда это произойдет и произойдет ли это — это довольно случайно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.