Крепежные уголки для дерева: Уголки и крепежи для дерева купить в ОБИ

Содержание

Перфорированный крепеж для дерева всех видов

В большом ассортименте представлен на сайте компании «Русконнект» перфорированный металлический крепеж.Соединительные элементы, изготовленные из оцинкованной листовой стали и фасонного профиля применяются в различных сферах, где предусмотрены монтажные работы или сборка.

Купить металлический крепеж из стальной полосы толщиной от 0,8 до 2,5 мм предлагаем для различных целей:

  • изготовления деревянных каркасов, рам, оконных и дверных блоков, тарных ящиков;
  • мебельного производства;
  • фасадных, кровельных, электромонтажных работ;
  • монтажа систем отопления, вентиляционных каналов;
  • установки стропильных конструкций, обрешетки.

Уголки, пластины, ленты, сложные профили фиксируются на дерево, волокнистые материалы, минеральные основания с помощью гвоздей, болтов, шурупов, анкеров, заклепок, винтов или саморезов соответствующего диаметра без предварительного сверления. Цинковое покрытие наносится гальваническим методом толщиной до 40 микрон, не склонно к истиранию. Тонкий слой цинка защищает металл от коррозионных разрушений при эксплуатации готовых изделий в условиях повышенной влажности.

Виды и особенности металлоизделий

Прямоугольный металлический крепеж необходим для создания прочного стыкового соединения деталей с пропорциональным распределением нагрузки по месту стыка. При сращивании двух плоскостей исключается деформация. Пластины с переменным размером отверстий универсальные, их можно применять с любыми метизами.

Для сохранения точной геометрии сочленений, быстрой сборки узлов применяется угловой или Г-образный перфорированный крепеж. Для перпендикулярной установки заготовок не потребуется специальных инструментов и приспособлений. Для стропил выпускаются крепежные элементы с изгибом в 135 градусов, обеспечивающие необходимый уклон ската крыши. Имеются варианты сдополнительным ребром жесткости для нагружаемых сочленений, равносторонние, ассиметричные, узкие и широкие.

Для внутреннего, внешнего и раздельного соединения балок необходимы Z-образные крепления, модификации сложной конфигурации и П-образные металлические крепежи разного размера. Держатели адаптированы под стандарт пиломатериалов, разные способы монтажа деревянных брусков к основанию. Они применяются в каркасном домостроении, гражданском и промышленном строительстве.

Монтажная лента с перфорацией незаменима при прокладке воздуховодов, монтаже вентиляционныхканалов, креплении других инженерных коммуникаций внутри и снаружи зданий, трубопроводов различного назначения. Электромонтажная перфолента оснащается специальными скобами для фиксации кабеля. Она применяется при монтаже теплых электрических полов.

Условия сотрудничества

В нашей компании купить металлический крепеж оптом и в розницу предлагаем частным лицам, ИП и коммерческим организациям всех форм собственности, заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Поддерживаем давние партнерские отношения с ведущими изготовителями металлического крепежа, цена продукции демократичная, без посреднических наценок.

В каталоге представлены крепления для деревянных конструкций между собой и к различным основаниям, а также монтажные элементы для коммуникационных систем. Организована доставка товара, приемлемы любые виды расчетов.

Крепёжные уголки ROCK для дерева и бетона

Крепежные уголки Rock

Уголки – крепежные изделия, которые активно используются для соединения конструкций между собой. Данные элементы часто применяются в процессе строительных и монтажных работ. Крепежные уголки актуальны и при крупном строительстве, и при мелком ремонте. Это простое и эффективное крепление для соединения различных материалов.

Изделия Rock

Компания Rock изготавливает отличные уголки, которые не уступают по своему качеству импортным аналогам. Продукция этого производителя отличается высоким качеством, прочностью, надежностью, хорошими характеристиками и невысокой ценой. Если вы хотите купить достойную продукцию российского производства, уголки Rock станут хорошим вариантом. Приобрести такие изделия вы можете в нашем интернет-магазине.

Применение

Сфера применения уголков достаточно обширна, они могут использоваться для решения различных задач, среди которых:

• строительство деревянных домов, подсобных помещений;

• монтаж элементов кровли;

• монтаж перекрытий;

• ремонт и отделка зданий;

• облицовка стен и полов деревянными панелями;

• сборка декоративных конструкций;

• монтаж систем вентиляции и отопления;

• сборка мебели

и другое.

Такой крепеж обеспечивает жесткое соединение конструкций. Уголки бывают цельнометаллическими, раздельными и усиленными. Изделия цельнометаллического типа применяются для соединения брусков стандартных размеров. Раздельные варианты подходят для элементов с нестандартными сечениями и габаритами. Усиленные изделия обладают одним или несколькими ребрами жесткости. Данный вид крепежа используется для соединения деревянного бруса с другими материалами.

Изготовление

Уголки производят из высокопрочной стали, что обеспечивает их эксплуатационные возможности. Данные изделия сохраняют свои свойства при механическом воздействии, а также во время эксплуатации в условиях низких температур. Для дополнительной защиты от коррозии элемент покрывают слоем цинка. Помимо этого оцинкованный уголок отличается внешней эстетикой, благодаря чему может использоваться в качестве декоративного элемента.

Изготовление крепежных изделий осуществляется согласно стандарту ГОСТ. На всех этапах работ строго выполняются необходимые технологии. В результате получаются качественный и надежный крепеж.

Ассортимент

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент продукции. Вы можете приобрести уголки следующих видов:

• соединительные;

• скользящие регулируемые;

• узкие;

• широкие;

• усиленные монтажные;

• монтажные;

• усиленные;

• анкерные;

• балочные;

• оконные.

Уголок может быть перфорированный или нет, с дополнительной защитным слоем или без него. Изделия отличаются размерами, характеристиками, назначением. Некоторые образцы предназначены для крепления несущих элементов деревянных домов. Другие подходят для соединения обычных конструкций из дерева. В каталоге представлены и уголки, позволяющие соединять разные материалы. Возможности конкретного изделия зависят от его типа и разновидности.

Выбор

Приобретая крепеж, вам необходимо учитывать следующие моменты:

• цель использования;

• размеры, особенности и характеристики изделия;

• тип соединительного материала;

цена.

При необходимости наши консультанты окажут вам помощь в выборе нужного товара. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы. Покупайте качественный крепеж от известного российского производителя. Предлагаем отличные изделия на выгодных для рынка условиях. Оформить заказ на нужную вас продукцию можно прямо на сайте или по телефону. Будем рады видеть вас в числе наших покупателей!

Крепежный уголок усиленный, обзор. WikiСтатья.


Перфорированный крепеж является одним из направлений в мире строительного крепежа в целом. Изготовленные из оцинкованной стали изделия имеют различные формы, которые применимы под определенные виды соединения узлов. Чаще всего встречается пересечение и примыкание элементов под прямым углом.

Знакомьтесь: уголок усиленный!


Крепежный уголок — самый простой и надежный элемент крепления. С помощью него можно прикрепить полку на стене, образовать каркас кровати, установить стропильную систему крыши, сконструировать лестничный подъем, закрепить систему инженерных труб, сформировать короб для обшивки гипсокартонными листами.


В любом из этих вариантов, если на конструкцию воздействуют большие нагрузки, стоит важная задача — обеспечение надежности и прочности! Как вариант можно установить уголки непрерывным чередом; тогда это скажется и на стоимости работы, и на внешнем виде узла соединения. Для придания повышенной несущей способности в конструкцию уголка добавлено ребро жесткости. Этот элемент проходит посередине крепежа по обоим его стенкам.


Уголок крепежный усиленный является улучшенной версией стандартного уголка крепежного. Наличие в конструкции уголка ребра жесткости позволяет применять его при соединении несущих деревянных конструкций. Такие элементы обычно имеют большие габариты и вес в стропильной системе, и требуют более надежного крепежа.

Уголок крепежный усиленный: размеры изделий


Вариантов по типоразмерам уголка не более десяти, что вполне достаточно для любых строительных работ.

  • HxLxBxS
  • уголок усиленный 40х40х40х2
  • уголок усиленный 50х50х35х2
  • уголок усиленный 70х70х55х2
  • уголок усиленный 90х90х40х2
  • уголок усиленный 90х90х65х2
  • уголок усиленный 105х105х90х2
  • уголок усиленный 130х130х100х2


Небольшие размеры применяют в мебельном производстве в создании каркасов и узлов соединения, где место скрепления достаточно маленькое, а требования по прочности высокие.


В деревянном домостроении сечение строительного бруса составляет 100 мм на 100 мм и больше. Для надежного соединения деревянных элементов между собой применяют уголки крепежные усиленные 90х90х65х2 и другие.


При монтаже уголков не требуется вырезка под крепеж, значит, не происходит ослабления конструкции. Установка перфорированных изделий производится поверх соединяемых конструкций. Поэтому размер усиленного уголка подбирается под определенный узел: уголок не выходит за пределы деревянного элемента и, за счет ребра жесткости, обеспечивает высокую несущую способность.

Подбор и расчет крепежных усиленных уголков


С помощью уголков крепежных усиленных соединяют деревянные элементы не только к другим деревянным конструкциям, но и к бетонным колоннам и другим поверхностям. При этом конструкции могут состоять из декоративных или капитальных несущих элементов.


Для увеличения степени прочности узла можно применить установку крепежных уголков с других сторон. Для этого необходима возможность осуществления такого монтажа.


Силы, которые воздействуют на конструкционный узел, следующие:

  • сила тяги вдоль вертикальной оси уголка
  • боковая сила тяги
  • силы бокового опрокидывания


Способность противостоять всем этим силам характеризуется допустимым значением силы на срез R. Определенных расчетов нагрузок на срез для крепежных уголков нет. Рассмотрим лишь одно значение на примере крепежного усиленного уголка 70х70х55х2:


Рабочая нагрузка на срез уголка усиленного в соединении Дерево-Дерево = 1,8 kN (183 кг)

Предельная нагрузка на срез уголка усиленного в соединении Дерево-Дерево = 3,9 kN (397 кг)

Рабочая нагрузка на срез уголка усиленного в соединении Бетон-Дерево = 0,9 kN (91 кг)

Предельная нагрузка на срез уголка усиленного в соединении Бетон-Дерево = 1,8 kN (183 кг)


Как видно, значения нагрузки, которые способен выдержать один уголок усиленный, достаточно большие. При монтаже конструкций применяют крепеж на каждое соединение.

Производство крепежных усиленных уголков


Один из немногих видов крепежа, который успешно производится в России, это перфорированный крепеж. Процесс этот достаточно простой — метод холодной листовой штамповки.


Лист нарезают на полосы и формируют перфорацию. Затем с помощью определенного штампа сгибают полосу и одновременно выбивают ребро жесткости. В Ленинградской области расположено производственное предприятие, перфорированная продукция которого представлена на сайте ГОСКРЕП.


Крепежные уголки усиленные купить можно, перейдя по ссылке в раздел Перфорация.

Монтаж уголков усиленных крепежных


Благодаря перфорации на крепежном изделии, его установка очень проста.


Для установки уголка через отверстие диаметром 5 мм используются следующие метизы:

  • саморезы d 4,2-4,8 мм
  • шурупы d 4-4,5 мм
  • гвозди ершеные d 4 мм


Отверстия диаметром от 11 до 13 мм предназначены для более надежной фиксации крепления:

  • анкеры М8 — М10
  • болты М8 — М10
  • шуруп сантехнический (глухарь) d 10-12 мм


При установке бруса к бетонной колонне или бетонной несущей платформе через перфорацию большого диаметра устанавливается анкерный болт (М8 — М10) или метрическая шпилька (М8 — М10) вкупе с химическим анкером.

Металлический крепеж для деревянных конструкций

Рубрика: Советы Опубликовано 06.01.2014   ·   Комментарии: 1   ·   На чтение: 3 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 8 364

Здравствуйте, мастера-любители! Именно вам в первую очередь будут полезны рекомендации по использованию металлического крепежа для деревянных конструкций.

 

Популярными постройками для мастеров-любителей являются разного рода навесы, сараи, беседки. Но, как использовать крепеж для дерева в их сооружении, знают далеко не все. В этой статье будут перечислены наиболее распространённые приемы использования крепежа для деревянных конструкций.

 

В ходе строительства деревянных сооружений нередко можно увидеть, как плотники, используя плотницкие и столярные инструменты, выполняют сборку деревянных стропильных конструкций, связывают различные балки. Использование столярных и плотницких соединений в строительстве требует немалого опыта и сноровки. Поэтому у мастера-любителя такие соединения получаются чаще всего неаккуратными. Решение этой проблемы видится в использовании металлического крепежа для деревянных конструкций. 

 

Использование крепежных изделий позволяет значительно облегчить выполнение монтажных работ и сэкономить время. При этом монтаж может выполнить человек, не имеющий специальной подготовки и достаточных навыков в строительстве.

 

При изготовлении металлического крепежа для деревянных конструкций используют листовую сталь толщиной до 2 мм с предварительно просверленными для монтажа отверстиями под гвозди и болты. Из-за наличия таких отверстий металлический крепеж называют еще перфорированным. Для защиты от коррозии все изделия подвергаются оцинковке.

 

По своему назначению весь крепеж разделен на четыре группы: крепежные пластины, крепежные уголки, крепеж для соединения под прямым углом, крепеж для соединения под углом, отличным от прямого угла. Такое деление перфорированного крепежа по его назначению наиболее удобно для новичка, т.к. отражает его применение в монтажных работах.

 

Крепежные пластины

 

1. Крепежная пластина толщиной от 2,5 до 3 мм, длиной от 96 до 180 мм. Имеет отверстия для гвоздей и под болты.

2. Т- крепежные пластины с отверстиями для гвоздей и для шестигранных болтов. Имеют размеры 80×86х2 мм и 160×98х2,5 мм.

3.  Удлиненные крепежные пластины длиной до 400 мм и перфорированные пластины длиной до 1250 мм.

 

Крепежные уголки

 

4. Используются для легких соединений. Производятся из стали толщиной 2 мм и имеют размер от 40×40х20 мм.

5 и 6. Используются для углового соединения тяжелых балок в вертикальных или горизонтальных плоскостях. Имеют размеры от 40×40х60 мм до 100×100х100 мм.

 7. Перфорированный крепежный уголок имеет дополнительные отверстия под шестигранный болт.

 8. Усиленный крепежный уголок.

 9. Перфорированный металлический уголок с отверстиями под шестигранный болт с контргайкой.

 

Крепежи для соединения под прямым углом

 

10. Прекрасно подходят для соединения перекрещивающихся балок. Толщина металлического крепления  2 мм, ширина составляет 33 мм, длина варьирует от 170 мм до 330 мм.

11. Усиленный уголок для жесткого соединения не только Г-образных конструкций, но и крестообразных соединений. Имеются отверстия под шестигранные болты.

12. Используется для жесткого соединения массивных балок с наружным расположением отверстий. Имеются отверстия под шестигранные болты. Ширина от 40 до 160 мм.

13.  Крепление рассчитано под массивный брус с внутренним расположением крепежных отверстий.

14. Двухсекционный крепеж. Идеально подходит для работы с брусом нестандартного сечения.

 

Крепеж для соединения под углом, отличным от прямого

 

15. Крепежные уголки для соединения деталей под углом 135 градусов. Используются при монтаже стропильных конструкций, крыш беседок, пергол. Могут сгибаться под любой угол. Имеют размеры от 50×50х40 мм до 90×90х65 мм .

16. Крепеж универсальный. Благодаря своей конструкции используется в соединениях балок под разными углами. Имеет длину короткой части 40 мм, а общая длина 120 мм.

17. Используется при сборке стропильной конструкции, крепления обрешетки к стропилам и стропил к опорному брусу.

18. Крепежный уголок. Используется для крепления обрешетки и стропил.

 

Источник: Selber machen 4.2008

Post Views:
8 364

Крепежные уголки для дерева, перфорированный крепеж применение

В традиционном деревянном строительстве элементы соединялись столярным методом. Теперь используются перфорированные профили из высококачественного стального листа толщиной от 1 до 8 мм. Благодаря их использованию, можно стыковать деревянные элементы конструкции. Крепежные уголки при соответствующей обработке также эффективны в условиях повышенной влажности.

Стыки, используемые для крепления внутри конструкции, вырезаются из оцинкованной полосы толщиной до 4 мм. В этом случае их края не защищены от коррозии. Крепеж, установленный в открытых частях конструкции, подверженных воздействию погодных условий, после завершения механической обработки (резка, гибка, сварка) защищают цинкованием. Все кромки и поверхности оцинкованы. Толщина элементов более 4 мм.

Когда стыки подвержены коррозии, в таких конструкциях, как мост, опора и т. д., разъемы закрепляются с помощью нанесения защитного слоя (хрома, никеля, меди, цинка) путем гальваники. Применяется в специальных конструкциях, например, на судах, в промышленных цехах и в элементах, работающих в агрессивной кислотной среде

Там, где важны простота и точность сборки, а также эстетика, используются соединители из алюминиевого листа. Чаще всего они спрятаны в конструкции, находящейся внутри помещения.

Тип крепежа

Выбор перфорированного крепежа https://spb.krep-komp.ru/krepezh/perforirovannyy_krepezh/ зависит от формы стыка и типа соединяемых элементов (например, стропильная балка, стеновая балка), а также от силы, которая будет действовать в стыке. Типовое предложение производителей включает более 450 разъемов. Они изготавливаются из листов разной толщины, имеют разные размеры, количество и диаметр отверстий. Наиболее часто используемые разъемы — плоские стыки (пластины, перфорированные листы и полосы) для стыкового соединения двух элементов гвоздями.

Крепежные уголки

Это основные элементы, используемые для перпендикулярных поперечных соединений. Они также используются в качестве опор для соединения балки с колонной. Благодаря гладкой отделке их можно использовать как внутри, так и снаружи соединения.

Кронштейны

Отличаются высокой прочностью на изгиб. Второе их преимущество в том, что они оснащены целым набором систем штамповки. Благодаря этому соединители этого типа используют как в стандартных решениях, так и адаптируют их к более индивидуальным соединителям.

Регулируемые уголки

Регулируемые крепежные уголки предназначены для установки окон и перегородок из плит. Они оснащены продолговатыми отверстиями, которые служат не только крепежными элементами, но и выступают в роли компенсатора. Овальные отверстия полезны при первоначальной сборке, их легко дополнить отверстиями меньшего размера. Благодаря возможности взаимного скольжения соединяемых элементов снижается риск нагрузки, которая может вызвать деформацию или изменение материала.

Универсальные уголки

Крепежные элементы производятся с использованием универсальной перфорации. Благодаря количеству отверстий в разъеме его можно использовать по-разному. Как при выполнении простых, так и сложных соединений

Крепежные уголки стропильные

Предназначение — для крепления стропил. Самая важная особенность этих соединений — повышение прочности, например, крыши против ветра. Столярные соединители этого типа доступны в правой и левой версиях, поэтому их можно устанавливать с обеих сторон.

Крепежный уголок для мебели

Уголки также доступны в узком и широком исполнении. В основном они используются при небольших сборочных работах, например, при сборке мебели. Более узкие варианты уголков дополнительно позволяют использовать их в местах с ограниченной площадью.

Уголки со смещенными отверстиями

Они предназначены для работы с деревом. Для них характерно расположение отверстий в смещенных друг относительно друга рядах. Это предотвращает попадание гвоздей в одни и те же волокна древесины, что снижает риск поломки.

Соединительные уголки

Их задача — соединить дерево с деревом, бетоном или сталью. Универсальные размеры отверстий позволяют устанавливать их на дюбели различных типов.

Анкерные крепежные уголки

Они предназначены для крепления деревянных элементов в бетоне. Их используют для крепления колонн или балок.

Крепежные уголки под 135 градусов

Они разработаны специально для соединения деревянных элементов под углом 135 градусов, изготовления распорок, диагональных усилений элементов каркаса.

Также есть несколько специальных креплений, например, изогнутый уголок для анкеровки стен или колонн.

Кронштейны для стропил

Этот крепеж соединяет стропила с кирпичной кладкой или бетоном в угловой стене. Опора к бетону крепится нержавеющими болтами, а к кирпичной кладке — гвоздями. Стропила кладут между зажимами крепежа и прикручивают саморезами.

Опоры колонн (анкеры колонн, опоры, фундаментные опоры) служат для заделки опор в бетон или на деревянный фундамент. Их можно закрепить при бетонировании или прикрутить дюбелями к ранее залитому бетону. Они имеют форму канала или Т-образного стержня, который спрятан в специально подготовленной выемке на опоре.

Пластины гвоздевые

Другой тип металлических соединителей — это шиповые соединители, также известные как гвоздевые пластины. Этот тип стыка используется для производства сборных элементов конструкций. Применяется в каркасном строительстве для изготовления готовых элементов кровельных, стенных и потолочных конструкций. Соединитель шипа представляет собой квадратную пластину с рельефными шипами. Шипы могут быть разных размеров. Для соединения деревянных элементов используется давление пресса, который равномерно прижимает пластины с обеих сторон стыка. Это также приводит к расположению всех деревянных элементов, образующих стык, в одной плоскости. Расположение шипов позволяет равномерно распределять напряжения в соединении.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

Виды крепежных уголков — Где они применяются?

Чтобы соединить отдельные части конструкции или прочно прикрепить предмет к основанию, используют изогнутые металлические элементы. С их помощью соединяют разные по размеру деревянные брусы между собой или с другими компонентами, чтобы получить прочный каркас. Выясним, какие виды крепежных уголков используют в строительно-монтажных работах. Также рассмотрим рекомендации строителей по выбору этого крепежа.

Основные разновидности крепежного уголка

В строительной сфере применяются элементы из оцинкованной стали, что обеспечивает прочность соединения, его стойкость к воздействию влаги, перепадам температуры. Используют крепежные уголки для деревянных конструкций, соединения кровельных стропил, стоек с каркасом, пластины с бетонной, кирпичной поверхностью.

Существует два основных типа угловых крепежей:

  • цельнометаллические – нашли наиболее широкое применение, когда нужно прикрепить деревянные элементы, брус, со стандартными параметрами;

  • сборные – конструкции сборного типа, которые применяются для соединения нестандартных компонентов, по степени жесткости уступают цельнометаллическим приспособлениям.

Также угловые изделия различаются по форме и размеру:

  • усиленные – имеют ребра жесткости, которые обеспечивают прочность при соединении бруса и балок с металлическими деталями, поверхностью из газобетона, кирпича;

  • стандартные – изогнуты под прямым углом, имеют перфорацию на поверхности, применяются при работе с деревом;

  • анкерные – имеют разный показатель длины, ширины, высоты;

  • KUS 135 градусов – применяется при кровельных работах, когда нужно соединить части под определенным углом;

  • Z – усиленный вид, который имеет узкую область применения, соединяет конструкции, которые расположены параллельно относительно друг друга.

Как правильно подобрать крепежный уголок в зависимости от вида работ

Закупать изделия лучше всего оптом, поскольку цена розницы будет гораздо выше. Подходящая толщины стандартной пластины должна быть 2,0 мм, усиленной – 2,5 мм. Под отверстия перфорации следует использовать саморезы соответствующего размера, а не гвозди.

Для ответственных участков – стропильной системы, балок перекрытия, предназначены усиленные приспособления, которые выдерживают статические нагрузки и противостоят коррозии.

Изделия из разного материала – деревянные столбы и кирпичная стена, следует соединять анкерными изделиями с оцинкованным покрытием.

Преимущества и недостатки крепежных уголков

К основным «плюсам» металлических угловых элементов относится:

  • прочность, стойкость к нагрузкам, влаге;

  • быстрый монтаж с применением саморезов и ручного инструмента;

  • разнообразные виды для конкретной нагрузки и условий эксплуатации;

  • можно установить несколько пластин, чтобы повысить несущую способность узла.

Огромный выбор вариаций этого метиза требует его правильного подбора, чтобы соединение оказалось прочным и безопасным. В противном случае, он может не выдержать нагрузки.

Перфорированный крепеж, уголок крепежный, перфорированная лента — Крепеж метизы

Перфорированный крепеж – универсальное средство, без которого в строительстве просто не обойтись

 

При проведении строительных работ требуется использовать огромное количество разнообразных конструкций, крепежных элементов и прочих специальных средств. Роль одних незначительна, без иных просто невозможно существование строительной области. В этой связи осуществлена разработка огромного количества технологий и методов монтажа подобных приспособлений. 

 

Крепеж перфорированный является одним из подобных элементов. Данное название объединяет огромное количество элементов для крепления, которые различаются между собой назначением и конструкцией.

 

Изготовление крепежа перфорированного производится за счет обработки листового металла, из которого и вырезаются заготовки, после чего на них наносится перфорация. Подобное мероприятие обеспечивает высокую прочность выполняемых соединений, где применяются элементы для крепления со сделанной на них перфорацией.

 

Сфера использования крепежа перфорированного весьма разнообразна. Данный элемент применяется для соединения конструкций, располагающихся в одной плоскости, или для соединения конструкций, находящихся в различных плоскостях. Применение элементов для крепления, на которые нанесена перфорация, помогает существенно ускорить выполнение монтажных либо демонтажных мероприятий изделий, где предусматривалось использование подобных элементов.

 

Если рассмотреть разнообразие элементов для крепления с нанесенной перфорацией, то на сегодняшнее время на рынке представлено огромное разнообразие вариантов подобной продукции (крепежные кронштейны, ленты, крепежные уголки и пр.), которая пользуется повышенным спросом. Поэтому нет ничего удивительного, что изготовление кронштейнов и прочих элементов для крепления все время расширяется для удовлетворения сложившихся потребностей рынка.

 

Наиболее востребован крепеж перфорированный при осуществлении строительных работ, где задействовано дерево. В подобной ситуации без него обойтись невозможно.

 

Перфорированные крепежные элементы участвуют в широком перечне строительных процессов, в которых предусматривается использование дерева (к примеру, обустройство кровли, где весьма востребованы неравносторонние и равносторонние кронштейны для крепления, зубчатые платины, держатели несущих балок и пр.).

 

Для сращивания элементов конструкций из дерева, которые располагаются в одной плоскости, применяются особые накладки перфорированные, которые образуют соединения высокой прочности, стойкие к разнообразным воздействиям.

 

Подобный крепеж пригоден как для внутренних, так и для наружных работ, ведь при его производстве используется материал высокого качества (как правило, оцинкованное железо либо нержавеющая сталь), поэтому крепежные элементы характеризуются высокой устойчивостью к внешним воздействиям различных по своему роду нагрузок.

 

Проблем с приобретение кронштейнов и прочих перфорированных элементов в настоящее время также нет, так как налажено весьма активное их производство. Представленный ассортимент данной продукции весьма широк, поэтому проблем с выбором не возникнет.

 

Именно использование крепежа с перфорацией позволило существенно облегчить выполнение многих строительных процедур. Большинство специалистов уже просто не видят возможным выполнение работы без таких небольших, но весьма полезных элементов.

7 лучших типов деревянных соединений, которые нужно знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как следует из этого термина, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных соединений берет свое начало в древности — например, соединение типа «ласточкин хвост» использовалось древнеегипетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные деревянные швы, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое.Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Зажим направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, а забор — это жесткая прямая кромка пилы, используемой для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно относитесь к навыкам работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем долговечнее результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаны под углом и соединены вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене.При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах деревообработки почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь кусков дерева, вырезанных по 22.Углы 5 градусов.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Pro tip: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают без видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы. Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык.В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Части не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью прибора для поиска гвоздей или без него). Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкуются с перемычкой (горизонтальной накладкой в ​​верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок.Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом. Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Профессиональный совет: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных квадратных разрезов. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединение внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых две части дерева перекрываются. Два наиболее распространенных варианта — это соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Полное соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую, а затем скрепляется винтами или гвоздями, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлест, соединение внахлест с надрезом создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, потому что обе деревянные детали имеют выемки, а затем соединяются вместе на участках с выемками. Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных деталей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или деформироваться.

Профессиональный совет: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно.Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕЗИ И ШИПОНА

Врезные и шиповые соединения использовались для строительства массивных структур в течение тысяч лет и, вероятно, появились, когда древние строители обнаружили, что они могут создать более прочный тип деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используются для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для рассредоточения.

Фото: istockphoto.com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих деревянных кусков должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассной мебели, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, когда они контрастируют с деревом, например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например книжные шкафы, столярные изделия и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите деревянные части, которые вы соединяете, и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся с места, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ И КАНАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шпунтовые и пазовые соединения обычно используются для укладки материалов, которые будут лежать ровно, таких как древесина твердых пород на полу или бортик на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем». В результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

В то время как язычки и канавки своими руками можно сделать по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетных полов и укладки бортовых досок.

Профессиональный совет: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы предотвратить зазоры.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ DOVETAIL

Соединения типа «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают голубиный хвост). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком высокого качества изготовления.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых стенок ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет от профессионала: Если вы планируете обрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора. Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, чтобы вы могли вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

Как установить обшивку на уголках — Обустройство дома Деревообработка

На ранних этапах ремонта лестницы я установил обшивку лестницы, чтобы улучшить внешний вид лестницы и скрыть старые элементы лестницы. Это означало установку обшивки на уголках. Это может быть непросто, потому что углы обрезки не соответствуют стандартным 45 градусам пропила для торцовочной пилы. Подробности здесь помогут вам понять, как установить обшивку на уголки.

Процесс установки обшивки начинается с выбора материала. Я использовал материал 1/2 дюйма для рам и материал 1/4 дюйма для панелей. Внутренняя часть панелей обшивки отделана карнизами для шкафов, которые я купил у местного поставщика пиломатериалов.

Рамы и панели обшивки

Первым делом необходимо установить рамы обшивки, которые очерчивают пространство. На полу я обычно показываю около 2 дюймов рамы над местом установки плинтуса.В местах, где это выглядело лучше всего, я добавил разделители, чтобы создать узкие прямоугольники для панелей. Я установил рамы с помощью строительного клея и гвоздей. Затем я вырезал панели, чтобы они свободно помещались в рамах обшивки, и установил их таким же образом.

Установив панель на место, я набросал чертеж панелей обшивки, чтобы записать все размеры. Это экономия времени, так как я могу взять рисунок в мастерскую и вырезать все части одним пакетом.

Декоративная рамка

Когда я снимаю размеры формы для шкафа, я переключаюсь на метрические измерения.Все, что я делаю, строится в дюймах, но когда я делаю обрезку, мне легче работать с миллиметрами, чем пытаться вычислить, сколько 16-го или 32-го дюйма мне нужно. Я использую измерительную ленту Стэнли, на которой есть как дюймы, так и миллиметры. После того, как у меня есть измерения всей необходимой мне длины, я затем измеряю углы, которые мне нужно вырезать на митрах. Я измеряю с помощью качественного измерителя угла, а затем записываю углы на чертеже.

Я использую инструмент Mite-R-gage для измерения углов. Это позволяет мне быстро и точно измерить углы, которые мне нужно вырезать в мастерской.

Самые сложные для резки углы — это углы более 45 градусов, так как большинство торцовочных пил могут резать только под углом 45 градусов. Чтобы преодолеть это, я вырезал панель под углом 45 градусов, чтобы использовать ее в качестве вспомогательного ограждения. Затем я делаю математические вычисления, чтобы вычесть 45 градусов из необходимого мне угла, и настраиваю торцовочную пилу (например, чтобы резать 66 градусов, вычесть 45, что составляет 21 — установите пилу на 21 градус). Возможно, это будет легче понять, посмотрев видео. Это может быть опасным порезом, если не зажимать детали, особенно если форма для шкафа представляет собой широкий материал, поэтому убедитесь, что вы обучены и комфортно работаете с этим типом работы с пилой, чтобы избежать травм.

После того, как детали подогнаны по длине, я проверяю их подгонку и обрезаю, где необходимо. Я устанавливаю форму для шкафа с помощью гвоздезабивателя и приклеиваю митры, чтобы они были плотно прилегающими. Затем я заполняю отверстия от гвоздей, шлифую их и загрунтовываю древесину, чтобы подготовить ее к покраске. Затем я заканчиваю работу, добавляя плинтус и четверть круга.

Покраска вагонки

Это может показаться очевидным, но покраску обшивки можно производить кистью и валиком. Грунтовала все вручную, но пальто надевать может долго.Я закончил свою обшивку и столбики, обрызгав их краскораспылителем HVLP.

Обшивка из бисера

Если вы заинтересованы в установке обшивки из бисера, ознакомьтесь с разделом «Установка панелей DIY».

Как сделать угловые пропилы в паркетных полах | Home Guides

Когда вы устанавливаете паркетный пол, вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вам приходится разрезать доски поперек, и в других случаях, когда вам приходится их рвать, и большинство этих разрезов прямые. Необходимость в угловых разрезах обычно возникает из-за того, что стены не прямые или вам приходится устанавливать их вокруг какого-либо элемента, например камина. Сделать поперечный надрез под углом достаточно просто, а вот разрезать доску пола под углом — другое дело. Самый безопасный способ сделать это, убедившись, что доска надежно закреплена на верстаке, — использовать циркулярную пилу.

Измерьте угол, под которым вам нужно резать, с помощью углового искателя, также известного как скос. Приложите корпус инструмента к последней установленной вами доске, отрегулируйте лезвие по наклонной стене и затяните гайку.

Перенесите инструмент на доску, которую собираетесь вырезать, и проведите карандашом линию вдоль доски. При необходимости вытяните леску по длине доски с помощью линейки. Нарисуйте эту линию разреза на обратной стороне доски, чтобы вы могли разрезать ее с обратной стороны, чтобы минимизировать разрыв.

Положите кусок фанеры длиннее, чем доска, которую вы разрезаете, на верстак и положите доску поверх него лицевой стороной вниз. Переместите фанеру и доску к краю скамейки и зажмите их С-образными струбцинами.Расположите зажимы рядом с серединой и концом доски, противоположным той, которую вы режете, чтобы они не мешали пиле.

Установите глубину лезвия циркулярной пилы на толщину материала пола плюс около 1/8 дюйма. Разрежьте линию, выровняв лезвие так, чтобы пропил, который является частью доски, которую снимает лезвие, находился на стороне обрезки.

Сделайте продольные углы, необходимые при установке последнего ряда у непрямой стены, с помощью циркулярной пилы.Поместите доску лицевой стороной вниз на обрезки фанеры и поместите зажим на одном конце и около центра доски, чтобы удерживать ее. Начните резать с другого конца. Когда пила дойдет до среднего зажима, прекратите пиление и переместите зажим позади пилы. Продолжайте пиление, пока пила не достигнет концевого зажима, затем переместите зажим позади пилы, чтобы закончить рез.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Если края и концы деревянного пола скрыты под плинтусами, ваши пропилы не обязательно должны быть идеальными. Больше внимания уделяйте стыковым соединениям и переходам, которые будут видны.

Предупреждения

  • При резке полов дисковой пилой надевайте защитные очки и держите руки подальше от лезвия.
  • Никогда не выполняйте распил от руки настольной пилой. Если дерево наклоняется, когда вы проталкиваете его, оно может зацепиться за лезвие и отскочить.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как построить простой кронштейн для полки: 13 шагов (с изображениями)

Введение: Как построить простой кронштейн для полки

Часто вы хотите установить полку, но, к сожалению, металлические кронштейны просто не так хороши . Я покажу вам, как собрать эти простые кронштейны для 12-дюймовой полки. Вы можете использовать этот метод с 2 x 4 для больших стеллажей в подвале или гараже.

Список поставки 4 кронштейнов для крепления платы 1 ″ x 12 ″.

  • Доски размером 2-1 x 2 x 6 футов или обрезки длиной не менее 9 дюймов.
  • Доска 1–1 ″ x 12 ″ x 6 ′ для полки
  • Kreg Jig и винты 1 1/2 ″
  • 3 ″ винта для установки в шпильки
  • Торцовочная пила — вы можете обойтись без угловой коробки, если ты действительно осторожен.

Добавить вопросЗагрузить

Расходные материалы

Добавить вопросЗагрузить

Шаг 1: Обрежьте доски.

Нарежьте кусочки прямыми — кусочки 8–9 дюймов

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Отрежьте углы.

Отрежьте части размером 4–8 дюймов под углом 45 градусов, попеременно с каждой стороны. Вот как я это делаю —

  1. Отрежьте один конец под углом 45 градусов так, чтобы сторона доски в 1 дюйм касалась деки вашей пилы. Теперь переверните доску, приподняв свежесрезанный конец вверх, и поверните его с 3 до 9 часов.
  2. Теперь конец, который нужно обрезать, находится рядом с пилой.
  3. Отмерьте 8 дюймов от длинного конца свежесрезанной стороны и разметьте. Вот где вы обрежете новую сторону.

Это моя ой ромашка, доска на колоде неправильная. Просто хотел указать на это, чтобы вы могли видеть, а также позволяли вам громко смеяться за мой счет.

Теперь у вас есть все ваши доски вырезаны-

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Декоративное прикосновение.

Теперь для небольшого декоративного штриха возьмите 4 доски с прямым распилом 9 ″ и установите пилу под углом 25 градусов.

Обрежьте один конец под углом 25 градусов. Это даст красивый законченный угол на детали каретки. Если хотите, чтобы вам было скучно, пропустите этот шаг.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Соединение частей.

С помощью очаровательного маленького приспособления Kreg Jig просверлите карманные отверстия в одном конце четырех оставшихся прямых досок.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Подключение через отверстия в карманах.

Прикрепите одну из досок с отверстием для кармана к одной из декоративных угловых досок, образуя прямой угол.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6:

Нанесите столярный клей на 2 угловых конца одной из 8-дюймовых деталей.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7:

Поместите доску между досками под прямым углом так, чтобы концы стыковались заподлицо с прямым углом.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8:

Просверлите пилотные отверстия с обеих сторон для винтов, которые будут удерживать центральную доску на месте, а также там, где вы будете прикреплять к стойкам в стене.Вы же не хотите раскалывать дрова.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9:

Прикрепите плату винтами 1 1/2 ″.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10:

Хорошо отшлифуйте все скобы и заполните отверстия, если хотите, пока клей высохнет.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Обработка кронштейнов.

Теперь вы можете красить или окрашивать скобки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Установка скоб.

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы отметить стойки в стене, или используйте усиленные анкеры для гипсокартона. Я установил 3 свои на шпильки, но последний был якорем из-за уродливой коробки для шлангов за шайбой.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Добавление полки.

Как только они окажутся на стене, вы можете установить полку, просто вкрутив несколько шурупов 1 1/2 ″ снизу через кронштейны в доску полки. В следующий раз, когда я нарисую что-нибудь белое, я закрашу эти винты, а пока просто игнорируйте их

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Обрезка стен и работа с нестандартными углами

Когда вы сталкиваетесь с углами, отличными от обычных 45 или 90 градусов, вы в конечном итоге почесываете голову? Не чувствуй себя одиноким. Вот вопрос одного из наших читателей. Майк был почти сбит с толку, пытаясь выяснить, как рассчитать нечетные углы наклона нескольких частей отделки.

Деревообработка Вопрос: «У меня есть обшивка средней стены, которая повреждена, и мне нужно ее заменить. Она довольно прямая, но идет по лестнице, и у меня есть много проблем с получением углов скоса для спуска вниз. У меня есть составная торцовочная пила диаметром 10 дюймов.

Я воспроизвел все горизонтальные разрезы без особых проблем.Поддержание хорошей стрижки для склона после лестницы заставляет меня выдергивать волосы и, очевидно, я потратил много стрижки. Есть ли у кого-нибудь предложения ???? «

Ответ экспертов: Если мы понимаем вопрос, у вас есть кусок обшивки «посередине стены», такой как поручень стула, который проходит горизонтально, пока не достигает лестницы, а затем следует по наклону лестницы. Вы хотите знать настройку угла скоса для вашей пилы, чтобы сделать стык, где горизонтальная деталь встречается с деталью, которая следует по наклону лестницы. Если это так, то проще всего будет «прочитать» угол. Для этого вам понадобится какой-нибудь датчик угла, например, Starrett Angle Finder.

Если вы заменяете обшивку, которая уже находится в нужном месте, работа будет легкой. Просто снимите имеющуюся накладку и измерьте угол скоса. В зависимости от того, как настроена шкала, вы получите либо правильную настройку угла скоса, либо ее дополнение.

Скорее всего, масштаб вашей торцовочной пилы настроен таким образом, что пропил прямо поперек куска дерева имеет нулевой градус.Если это так, то правильная настройка соединения, которое вы хотите сделать, будет где-то в районе 17-18 градусов.

Итак, когда вы читаете угол скоса, если инструмент, который вы используете, говорит, что угол составляет 17-1 / 2 градуса (например), все готово. Если он говорит, что угол составляет 72-1 / 2 градуса (например), это дает вам дополнение, и вам нужно вычесть его из 90:

.

90 — 72,5 = 17,5 градусов.

Если у вас нет существующей обшивки, которую можно было бы использовать в качестве ориентира, вам нужно знать угол лестницы, и чтобы знать это, вам нужно либо измерить его, либо рассчитать, используя «подъем «и» беги «. Если по стене в том месте, где ступенька встречается со стеной, идет опорный молдинг, измерьте угол, под которым он встречается с горизонтальным опорным молдингом. У вас должно получиться около 145 градусов. Вычтите это число из 180, а затем разделите результат на 2:

.

180 — 145 = 35, тогда 35/2 = 17,5. Это угол скоса.

Или вы можете использовать подъем и бег для вычисления угла. Самый простой способ сделать это — измерить длину ступени лестницы (вычесть длину любого выступа, выступающего за подступенок).Это «бег». Затем измерьте подъем (общую высоту) одной из лестниц.

Затем используйте калькулятор треугольников, чтобы найти угол лестницы. На калькуляторе введите измерение подъема на «сторону О» и подъема на «сторону А». Результатом для «угла 1» будет угол лестницы. Разделите его на два, чтобы получить угол скоса. С помощью этого или любого из упомянутых методов вам все равно, возможно, придется сделать несколько пробных разрезов и регулировок, чтобы получить идеальную настройку пилы.

Майк выбрал искатель Starrett Angle Finder — на наш взгляд, хороший выбор.Часто гораздо проще и точнее «прочитать» угол, чем работать с математикой, которая на самом деле только говорит вам, каким «должен» быть угол. Видимо, это сработало. Майк написал в ответ:

«Теперь у меня есть измеритель угла Starrett … Как только я купил измеритель, а затем, конечно, спросил, как использовать эту чертову штуку, я уехал на скачки. 11 разрезов и 36 погонных футов за один час и 10 минут. »

Инструмент, который дает вам точные угловые показания, может реально сэкономить время и практически незаменим, когда вы работаете со старыми конструкциями, где даже «квадратные» углы обычно находятся только в районе 90 градусов.

Crown Molding Installation ABC’s — Extreme How To

Если вы хотите украсить обычную комнату, подумайте об установке карниза (также пишущего молдинг). Очень немногие дополнения производят визуальное впечатление, например, лепнина короны, которая придает тонкий, но элегантный элемент дизайна любому пространству. А с соответствующими инструментами и настройкой установка может быть простой.

В то время как дерево является обычным выбором для изготовления коронок, уретан также является популярным материалом.Для недавнего проекта мы установили уретановый молдинг коронки, который легкий, гибкий и выглядит как цельная древесина. Он также предварительно загрунтован, что упрощает процесс покраски.

Установка для проекта

Как и в любом другом проекте, простота выполнения работы по формованию коронки определяется настройкой инструментов. Во-первых, установка коронного молдинга — это работа двух человек. Помогает иметь лишние руки при размещении молдинга точно на стене. Во-вторых, вы хотите разместить свои инструменты и материалы в общей зоне, где устанавливается молдинг.В этом проекте мы изначально столкнулись с необходимостью создания магазина в гараже, что означало подниматься и спускаться по лестнице для каждого разреза и регулировки. Мы могли видеть, что это потребует много времени и трудозатрат, особенно при работе с 12-футовыми длинами, поэтому мы переместили нашу рабочую площадку в жилую зону наверху.

Мы положили пластиковый брезент и принесли торцовочную пилу. Работать с уретановым молдингом менее грязно, чем с деревом, поэтому очистка была простой. Мы сэкономили несколько часов, работая в общей зоне установки, так как мы могли быстро делать разрезы и корректировки по мере необходимости.

Другие инструменты, необходимые для установки коронного молдинга, включают: пневматический гвоздодер; антикоррозийные финишные гвозди; универсальный нож; рулетка; пистолет для герметика качественным клеем; карандаш и мокрые тряпки.

Подготовка торцовочной пилы

Резка карниза — это все о размерах и углах. Большинство разрезов выполняется под углом 45 градусов, но иногда вам нужно отрегулировать угол для углов, которые не являются точно 90 градусами. Как только вы определите углы своей комнаты, вы можете настроить торцовочную пилу, чтобы правильно резать лепнину.

Измерьте длину

Чтобы получить размеры карниза, измерьте длину каждой стены на высоте потолка от угла до угла. Длина будет равняться длинным точкам молдинга при обрезке внутренних углов под углом 45 градусов. Если у вас есть внешний угол, расстояние от стены до угла будет короткой точкой для молдинга на углу.

Наличие под рукой карандаша и бумаги — еще один хороший способ отслеживать разрезы, которые вам нужно будет сделать.

Отметьте линию пореза.

Отмерьте и подготовьте разрез.

Раскрой молдинга

Когда у вас есть размеры для комнаты, начинайте обрезку карниза по длине. Мы разрезаем каркас на пилу, то есть профиль устанавливается на пилу под тем же углом, что и на стене и потолке. Поместите профиль на пилу в перевернутом и обратном направлении для наилучшего пропила. Чтобы избежать путаницы с разрезами, сделайте на молдинге косые отметки, указывающие направление разреза.Это также помогает визуализировать, как деталь будет соответствовать при установке, при этом основание пилы выступает в роли потолка, а забор представляет собой стену.

Как упоминалось ранее, бывает трудно отличить левую резку от правой, поэтому не забудьте проверить дважды перед резкой. Не раз мы упускали из виду, в каком направлении должен был идти разрез. И с почти 400 футами, которые нужно было установить для этого проекта, это сбивало с толку. Хорошее правило, которому следует следовать: если вы режете внутренний угол с правой стороны, поверните пильный диск влево.Для левого угла переместите лезвие обратно вправо.

Чтобы свести к минимуму эффекты расширения и сжатия молдинга с течением времени, вы должны установить его как можно плотнее. Fypon рекомендует отрезать молдинг на 1/4 дюйма длиннее на каждые 10 футов длины, чтобы обеспечить плотное прилегание и создать небольшое натяжение при установке деталей. Для неугловых швов используйте прямые стыковые соединения или заводские разрезы, а не угловые разрезы.

При использовании молдинга короны правильная установка внешних углов может быть более сложной задачей, чем внутренних углов, потому что углы поменяны местами, а углы часто наиболее заметны в комнате и должны быть почти идеальными, чтобы хорошо выглядеть.При использовании этого процесса также следует запомнить простую формулу: чтобы вырезать внешние правые углы, поверните пильный диск вправо так, чтобы длинная вершина находилась напротив внутреннего угла. Для внешних левых углов убедитесь, что пильный диск повернут влево. Если вы сделаете надрезы правильно, внешние углы по-настоящему подчеркнут визуальные особенности карниза.

Отрежьте под углом.

Колпачок

После обрезки формованных деталей удерживайте их в нужном положении, чтобы проверить длину и посадку.Поскольку не каждый угол будет ровно 90 градусов, вам, возможно, придется совмещать концы молдинга для лучшего прилегания.

Колпачок — это удаление материала по толщине молдинга, чтобы он лучше прилегал к прилегающему молдингу. С уретаном вы можете использовать стандартный универсальный нож, чтобы сбрить материал. Продолжайте снимать материал, пока углы не сойдутся как можно плотнее. Копировальная пила также рекомендуется для выполнения этих точных регулировок.

Проденьте стык по размеру.

Установка

Для установки уретанового карниза сначала нанесите полоски высококачественного уретанового строительного клея по всей верхней и нижней поверхностям, которые будут соприкасаться со стеной и потолком. Не забудьте также нанести клей на все стыки. Начните с одного угла и прижмите молдинг на место. Затем поверните другой угол так, чтобы каркас слегка изогнулся посередине. Закрепив углы, прижмите остальную часть молдинга к поверхности и закрепите некоррозионными гвоздями через каждые 16 дюймов по верхнему и нижнему краям молдинга.Поскольку клей на молдинге, этот метод также является более чистым и предотвращает контакт клея с другими частями стены или потолка. Если клей попал на участки, где он вам не нужен, или если он просачивается из-за молдинга, немедленно протрите его влажной тряпкой. Если клей просачивается во время высыхания, используйте универсальный нож, чтобы надрезать материал и удалить его после того, как он высохнет.

Для достижения наилучших результатов мы носили латексные перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на белой лепке, а клей — на наших руках.

Нанести клей.

Гвоздь на месте.

Последние штрихи

Перед установкой молдинга мы покрасили его в цвет потолка. Таким образом, мы могли просто подправить отверстия и зазоры от гвоздей после завершения установки.

Для зазоров в стыках и для заполнения отверстий от гвоздей используйте хорошую шпаклевку премиум-класса. Мы использовали Dap Fast & Final, легкий и легко заполняющий пробелы и дыры. После высыхания шпаклевки слегка отшлифуйте участки и подкрасите краской, чтобы закончить работу.

Обработайте герметиком.


Рекомендуемые статьи

Как просверлить угловые отверстия в древесине

Сверление отверстий под углом — полезный навык, который пригодится во многих домашних проектах. Один знакомый пример — это когда вы хотите прибить 2×4 под углом 90 градусов к другому 2×4, чтобы создать каркас для стены, но у вас не так много места, чтобы размахивать молотком. Ногти на ногах — это ответ на такие узкие места. Если вам трудно завести гвоздь, вам очень поможет короткое угловое направляющее отверстие, направляя гвоздь под правильным углом и уменьшая необходимое количество ударов молотком.

Другой пример, распространенный в проектах по деревообработке, — это сверление отверстий в кармашках , когда два куска дерева необходимо соединить под углом и где вы хотите, чтобы головки винтов были утоплены под поверхностью заготовки.

Но сверление отверстий под углом в древесине сопряжено со своим уникальным набором проблем. Возможно, самая неприятная проблема — это когда сверло начинает правильно растачиваться, а затем быстро скользит по дереву и смещается. Вот почему вам необходимо принять особые меры — либо приобрести инструмент, который сделает эту работу за вас, либо применить к вашему сверлу технику, которая повышает вероятность получения отверстия с идеальным углом.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как сверлить угловые отверстия

3 Методы сверления угловых отверстий

Существует три распространенных метода сверления отверстий под углом, но два из них больше подходят для опытных мастеров по дереву, которые могут позволить себе инструменты.

Сверлильный станок: Сверлильный станок — лучший способ просверлить отверстие под углом. Однако сверлильный станок — это дорогой, громоздкий автономный инструмент, который позволяет работать только с небольшими кусками материала.Сверлильные станки плохо подходят для многих проектов по благоустройству дома, потому что их нельзя выносить из магазина.

Шаблон для отверстий в кармане: Хорошей альтернативой сверлильному станку является шаблон для отверстий в карманах. Карманные приспособления для отверстий, такие как Kreg R3 Jr., являются дешевыми и простыми приспособлениями, которые направляют сверло в материал под углом. Если вам нужно просверлить больше, чем несколько отверстий, возможно, стоит приобрести такой кондуктор. Однако приспособления для карманных отверстий не надежны. Им по-прежнему требуется время для практики, прежде чем перейти к собственно рабочему материалу.А хороший приспособление для карманных отверстий — довольно дорогой аксессуар, особенно если вы не используете его регулярно.

Ручной метод: Ручной метод не требует специальных инструментов. Наряду с утонченностью и терпением вам понадобится только дрель и набор хороших сверл. Одна коронка будет иметь размер предполагаемого отверстия, а другая — примерно половину размера предполагаемого отверстия. Однако у этого метода есть некоторые ограничения:

  • Вы не сможете просверлить отверстия под любым углом ручным способом.Угол наклона до 45 градусов позволяет легко просверлить отверстие под углом. Между 45 и 15 градусами процесс становится более трудным, но не невозможным. Ниже 15 градусов сверло будет слишком много двигаться. Когда стартовый бит слишком много танцует, вы не можете создать четко очерченное стартовое отверстие, чтобы завершить оставшееся отверстие.
  • Более мягкая древесина работает лучше, чем более твёрдая. Хвойные породы древесины, в которую входят сосна, болиголов и древесина большинства пиломатериалов для обрамления, лучше всего подходят для ручного сверления под углом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *