Конденсатор чем заменить: Как правильно заменить электролитический конденсатор | Энергофиксик

Содержание

Как правильно заменить электролитический конденсатор | Энергофиксик

Выполняя мелкий ремонт или модернизацию своего любимого электронного устройства, в 8 случаях из 10 требуется замена электролитического конденсатора, так как у них есть свойство со временем высыхать и тем самым выходить из строя. И зачастую под рукой просто нет 100% аналога, требующего замены конденсатора. В этой статье я расскажу, как правильно подобрать аналоги.

Электролитический конденсатор

Электролитический конденсатор

Основные правила замены электролитического конденсатора

Важно. Самостоятельный ремонт без специальных знаний может быть опасен. Берегите себя!

Электролитический конденсатор характеризуется тремя главными параметрами: напряжение, емкость и температура. Вот на них и стоит обращать внимание при замене вышедшего из строя электролитического конденсатора.

Неисправный конденсатор — основная причина выхода из строя оборудования

Неисправный конденсатор — основная причина выхода из строя оборудования

Итак, вы разобрали корпус своего прибора, провели диагностику и выявили, что у вас вышел из строя конденсатор (чаще всего они вздуваются).

Прежде чем выпаять определите, где у него плюс, а где минус.

Чаще всего минусовой вывод обозначается светлой полосой.

Минус на конденсаторе обозначается светлой полосой

Минус на конденсаторе обозначается светлой полосой

После этого просто выпаиваем его с помощью паяльника и заменяем.

Неисправный блок питания

Неисправный блок питания

Идеально, если у вас есть точно такой же электролитический конденсатор. Но если нет, начинаем искать замену.

Подбор конденсатора на замену

Первым делом обращаем внимание на напряжение. Допустим, вам необходим конденсатор на 25 Вольт. Так вот поставить вместо такого конденсатор на 16 Вольт и ниже нельзя. Вам нужно найти замену с таким же напряжением или же выше. То есть можно использовать 35 В, 50 В, 63 В и т. п.

Конденсатор напряжением 16V нельзя ставить на место конденсатора рассчитанного на 25 V

Конденсатор напряжением 16V нельзя ставить на место конденсатора рассчитанного на 25 V

Если же у вас таковых нет, а ремонт нужно выполнить здесь и сейчас, то тогда можно соединить несколько конденсаторов последовательно. Тем самым возрастет напряжение, но при этом снизится емкость.

Последовательное соединение конденсаторов

Последовательное соединение конденсаторов

Следующий параметр, на который мы обращаем внимание — это емкость заменяемого элемента. Зачастую мы меняем сглаживающие конденсаторы, которые служат для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, и тут работает принцип, чем больше емкость, тем лучше сглаживание. Так что для замены выбираем аналогичную емкость или же большую, но никак не меньшую.

Если у вас нет подходящего варианта замены, а на плате достаточно свободного места, то можно выполнить параллельное соединение конденсаторов. При таком соединении происходит сложение емкостей отдельных конденсаторов.

Параллельное соединение конденсаторов

Параллельное соединение конденсаторов

И наконец, третьим основным параметром, на который мы обращаем внимание, является максимальная рабочая температура, на которую рассчитан конденсатор. В этом случае также следует выбирать изделие с аналогичным или более высоким параметром.

Кроме этих трех параметров так же следует обращать особое внимание на ESR – эквивалентное последовательное сопротивление.

Данный параметр указывается в даташитах на изделие и может быть измерено с помощью RLC – транзистометра.

Учтя выше представленные рекомендации, вы с легкостью замените вышедший из строя конденсатор, и отремонтированный прибор прослужит вам еще долгое время. Понравилась статья, тогда оцените ее лайком и подписывайтесь, чтобы не пропустить много интересного.

Спасибо за внимание!

Замена электролитического конденсатора ⋆ diodov.net

При выполнении ремонта или модернизации электронного устройства часто требуется замена электролитического конденсатора вышедшего из строя. Однако аналога со стопроцентным совпадением может не оказаться в наличие, но имеются другие накопители, имеющие некоторые отличия от оригинала. В этой статье мы рассмотрим, на какие параметры следует ориентироваться, чтобы правильно выполнить замену электролитического конденсатора для любой случая, при этом не нарушить режим работы электронного устройства.

Электролитический конденсатор характеризуется тремя основными параметрами: ориентируясь на которые, достаточно просто правильно подобрать замену. К этим параметрам относятся допустимое напряжение, емкость и температура. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению указанных параметров, следует не забывать, что данный накопитель энергии является полярным, поэтому необходимо соблюдать полярность. Положительный вывод паяем к плюсу, а отрицательный – к минусу. Чтобы не спутать выводы вдоль всего корпуса со стороны отрицательного вывода наносится знак минус «-», более подробно о маркировке написано здесь.

Замена электролитического конденсатора – основные правила

Чаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора. При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым. Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.

В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.

Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.

Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Еще статьи по данной теме

Как правильно заменить конденсатор — ООО «УК Энерготехсервис»

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

  • Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
  • В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса).

На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма.

Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали.

Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить.

А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить.

А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие.

В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

 Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть.

Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов.

Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.

Замена конденсаторов на материнской плате: основы пайки — Александр Павлов

Реклама

Ремонт и настройка компьютера Вызов на дом. Решаем любую задачу. Профессиональная настройка. Бесплатная диагностика и консультация.

Всех приветствую! Сегодня я покажу вам основы замены конденсаторов на материнской плате. Будет производиться замена вышедшего из строя конденсатора.

Освоив данный метод пайки, вы легко сможете ремонтировать материнские платы, блоки питания и видеокарты.

Итак, для пайки нам понадобятся следующие инструменты:

  • ремонтируемая деталь (например, материнка),
  • пальник или термофен,
  • припой,
  • флюс,
  • оплётка,
  • плоскогубцы,
  • конденсатор,
  • обезжириватель,
  • кисточка.

Полный набор

Вздутие конденсаторов вызывает повышенное напряжение, высокая температура или заводской брак.

Как подобрать нужный конденсатор

На каждом конденсаторе имеется маркировка. Там указано 4 параметра:

  • напряжение в вольтах,
  • емкость в микрофарадах,
  • рабочая температура,
  • маркировка полярности.

Что касается маркировки полярностей на конденсаторе, то минус отмечается серой или золотой полосой. На ремонтируемой детали (в моем случае это материнская плата) полярность обозначается в виде двухцветного круга, рассеченного пополам.

Закрашенная часть круга — это минус. Конденсатор ставится на плату минус к минусу, плюс к плюсу.

Единственное исключение – это платы фирмы Asus. У них маркировка полярности сделана наоборот, т.е. закрашенный полукруг у них — это плюс.
Именно на материнской плате Asus мы сегодня и будем проводить замену конденсаторов.

Нам нужно определить, какие конденсаторы вздулись или полопались. Мне пришлось ломать «кондер» для демонстрации ???? Истинно вздутые конденсаторы выглядят немного иначе, но, надеюсь, что суть вам ясна.

Также мы должны найти этот конденсатор на обратной стороне платы.

Итак, мы с вами определили конденсатор под замену с обеих сторон материнки. Теперь можно приступать к пайке.

Отпаиваем старый конденсатор

Не забываем о технике безопасности и подкладываем под плату силиконовый коврик.

На ножки целевого конденсатора наносим флюс для того, чтобы пайка получилась качественной.

Для того что бы выпаять старый конденсатор было проще, желательно нагреть место пайки термофеном. Выставляем температуру на 300-320 градусов на паяльной станции.

И прогреваем место пайки на расстоянии 4-5 см.

Далее подготавливаем паяльник – для этого смачиваем жало флюсом и накладываем припой, делая каплю «жидкой пайки» на конце жала.

Должно получиться вот так.

Это нужно для того, чтобы старый (заводской) припой смешался с новым. Это упростит пайку.
Не забываем выставить температуру 300-320 градусов. Это температура плавления припоя.

  • На заготовленные ножки конденсатора прикладываем паяльник так, чтобы капля полностью покрыла ножку.

Стараемся вытащить конденсатор с другой стороны. Ни в коем случае не тянем его руками, так как можно сильно обжечься.

Можно поставить материнку вот так

После того, как вы выпаяли старый конденсатор, нужно убрать припой из отверстий на плате.
Это можно сделать оловоотсосом или же оплёткой. По мне так проще второй вариант.

Положите оплетку поверх отверстий и ведите жалом, пока не увидите, что медные усики забрали весь припой на себя.
Для большей эффективности сквозь оплётку проткните отверстия, но не прикладывайте чрезмерных усилий, так как можно повредить текстолит.

Ставим новый конденсатор

И вот финишная прямая.
Вставляем новый конденсатор в выпаянное нами отверстие.

Не забывайте про полярность на плате и конденсаторе (в особенности, что касается плат Asus).

  1. С обратной стороны у нас должно получиться вот так.

Наносим флюс по самый верх этих ножек и, проводя каплей «жидкой пайки» снизу вверх по ножке, запаиваем деталь. Припой сам сольётся по ножке и встанет на плату. Если конденсатор не шатается, значит, у вас всё получилось.

По окончании работ обязательно снимите остатки флюса обезжиривателем.
Дело в том, что оставленный флюс начнет разрушать текстолит на плате.

Ножки нужно будет обрезать, но прямо под корень их не рубите, так как конденсатор просто выпадет, и вся работа пойдет насмарку.

Вот и всё. Материнская плата снова работает, компьютер включается, а вы прокачали свой скил!
Финальный результат выглядит так.

Те самые ножки

Лицевая сторона. Все готово!

Всем пока! 

Проверка и замена пускового конденсатора

Для чего нужен пусковой конденсатор?

  • Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
  • Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
  • Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя. 
  • Условное обозначение конденсаторов на схемах
  • Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С  и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

  1. Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
  2. Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
  3. Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
  • 400 В — 10000 часов
  • 450 В —  5000 часов
  • 500 В —  1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

  •    
  • Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)
  • К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).
  • После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.
  • Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

Собщ=С1+С2+…Сп

  1. То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.
  2. Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.
  3. Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый. 

  • Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.
  • Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.
  • Наиболее распространённые конденсаторы   этого типа CBB60, CBB61.
  • Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

Замена электролитического конденсатора ⋆ diodov.net

При выполнении ремонта или модернизации электронного устройства часто требуется замена электролитического конденсатора вышедшего из строя.

Однако аналога со стопроцентным совпадением может не оказаться в наличие, но имеются другие накопители, имеющие некоторые отличия от оригинала.

В этой статье мы рассмотрим, на какие параметры следует ориентироваться, чтобы правильно выполнить замену электролитического конденсатора для любой случая, при этом не нарушить режим работы электронного устройства.

Электролитический конденсатор характеризуется тремя основными параметрами: ориентируясь на которые, достаточно просто правильно подобрать замену. К этим параметрам относятся допустимое напряжение, емкость и температура.

Однако, прежде чем перейти к рассмотрению указанных параметров, следует не забывать, что данный накопитель энергии является полярным, поэтому необходимо соблюдать полярность. Положительный вывод паяем к плюсу, а отрицательный – к минусу.

Чтобы не спутать выводы вдоль всего корпуса со стороны отрицательного вывода наносится знак минус «-», более подробно о маркировке написано здесь.

Замена электролитического конденсатора – основные правила

Чаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора.

При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым.

Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.

В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.

Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.

Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Урок 2.3 — Конденсаторы

Конденсатор встречается в наборах Мастер Кит (да и вообще в электронных устройствах) почти так же часто, как и резистор. Поэтому важно хотя бы в общих чертах представлять его основные характеристики и принцип работы.

Принцип работы конденсатора

В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. Чем больше отношение площади пластин к толщине диэлектрика – тем выше ёмкость конденсатора.

Чтобы избежать физического увеличения размеров конденсатора до огромных размеров, конденсаторы изготавливают многослойными: например, сворачивают ленты пластин и диэлектриков в рулон.

Так как любой конденсатор имеет диэлектрик, то он не способен проводить постоянный ток, но он может сохранять электрический заряд, приложенный к его обкладкам, и в нужный момент отдавать его. Это важное свойство

Давайте договоримся: радиодеталь мы называем конденсатором, а его физическую величину – ёмкостью. То есть правильно сказать так: «конденсатор имеет ёмкость 1 мкФ», но некорректно сказать: «замени на плате вон ту ёмкость». Вас, конечно, поймут, но лучше соблюдать «правила хорошего тона».

Электрическая ёмкость конденсатора – это главный его параметрЧем больше ёмкость конденсатора, тем больший заряд он может сохранить. Электрическая ёмкость конденсатора измеряется в Фарадах, обозначается F.

1 Фарад — очень большая ёмкость (земной шар имеет ёмкость менее 1Ф), поэтому для обозначения ёмкости в радиолюбительской практике используются следующие основные размерные величины — префиксы: µ (микро), n (нано) и p (пико):• 1 микроФарад — 10-6 (одна миллионная часть), т.е.

1000000µF = 1F• 1 наноФарад — 10-9 (одна миллиардная часть), т.е. 1000nF = 1µF

• p (пико) — 10-12 (одна триллионная часть), т.е. 1000pF = 1nF

Как и Ом, Фарад – это фамилия физика. Поэтому, как культурные люди, пишем прописную букву «Ф»: 10 пФ, 33 нФ, 470 мкФ.

Номинальное напряжение конденсатораРасстояние между пластинами конденсатора (особенно конденсатора большой ёмкости) очень мало, и достигает единиц микрометра. Если приложить к обкладкам конденсатора слишком высокое напряжение, слой диэлектрика может быть нарушен.

Поэтому каждый конденсатор имеет такой параметр, как номинальное напряжение. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Но лучше, когда номинальное напряжение конденсатора несколько выше напряжения в схеме.

То есть, например, в схеме с напряжением 16В могут работать конденсаторы с номинальным напряжением 16В (в крайнем случае), 25В, 50В и выше. Но нельзя ставить в эту схему конденсатор с номинальным напряжением 10В.

Конденсатор может выйти из строя, причём часто это происходит с неприятным хлопком и выбросом едкого дыма.

Как правило, в радиолюбительских конструкциях для начинающих не используется напряжение питания выше 12В, а современные конденсаторы чаще всего имеют номинальное напряжение 16В и выше. Но помнить о номинальном напряжении конденсатора очень важно.

Типы конденсаторовО разнообразных конденсаторах можно написать много томов. Впрочем, это уже сделали некоторые другие авторы, поэтому я расскажу только самое необходимое: конденсаторы бывают неполярные и полярные (электролитические).

  • Неполярные конденсаторыНеполярные конденсаторы (в зависимости от типа диэлектрика подразделяются на бумажные, керамические, слюдяные…) могут устанавливаться в схему как угодно – в этом они похожи на резисторы.
  • Как правило, неполярные конденсаторы имеют относительно небольшую ёмкость: до 1 мкФ.

Маркировка неполярных конденсаторовНа корпус конденсатора нанесён код из трёх цифр. Первые две цифры определяют значение ёмкости в пикофарадах (пФ), а третья – количество нулей. Так, на изображённом ниже рисунке на конденсатор нанесён код 103. Определим его ёмкость:

10 пФ + (3 нуля) = 10000 пФ = 10 нФ = 0,01 мкФ.

Конденсаторы ёмкостью до 10 пФ маркируются по-особенному: символ «R» в их кодировке обозначает запятую. Теперь Вы можете определить ёмкость любого конденсатора. Приведённая ниже табличка поможет Вам проверить себя.

Код Номинал Код Номинал Код Номинал
1R0 1 пФ 101 100 пФ 332 3.3 нФ
2R2 2.2 пФ 121 120 пФ 362 3.6 нФ
3R3 3.3 пФ 151 150 пФ 472 4.7 нФ
4R7 4.7 пФ 181 180 пФ 562 5.6 нФ
5R1 5.1 пФ 201 200 пФ 682 6.8 нФ
5R6 5.6 пФ 221 220 пФ 752 7.5 нФ
6R8 6.8 пФ 241 240 пФ 822 8.2 нФ
7R5 7.5 пФ 271 270 пФ 912 9.1 нФ
8R2 8.2 пФ 301 300 пФ 103 10 нФ
100 10 пФ 331 330 пФ 153 15 нФ
120 12 пФ 361 360 пФ 223 22 нФ
150 15 пФ 391 390 пФ 333 33 нФ
160 16 пФ 431 430 пФ 473 47 нФ
180 18 пФ 471 470 пФ 683 68 нФ
200 20 пФ 511 510 пФ 104 0.1 мкФ
220 22 пФ 561 560 пФ 154 0.15 мкФ
240 24 пФ 621 620 пФ 224 0.22 мкФ
270 27 пФ 681 680 пФ 334 0.33 мкФ
300 30 пФ 751 750 пФ 474 0.47 мкФ
330 33 пФ 821 820 пФ 684 0.68 мкФ
360 36 пФ 911 910 пФ 105 1 мкФ
390 39 пФ 102 1 нФ 155 1.5 мкФ
430 43 пФ 122 1.2 нФ 225 2.2 мкФ
470 47 пФ 132 1.3 нФ 475 4.7 мкФ
510 51 пФ 152 1.5 нФ 106 10 мкФ
560 56 пФ 182 1.8 нФ
680 68 пФ 202 2 нФ
750 75 пФ 222 2.2 нФ
820 82 пФ 272 2.7 нФ
910 91 пФ 302 3 нФ

Как правило, в радиолюбительских конструкциях допустима замена некоторых конденсаторов на близкие по номиналу. Например, вместо конденсатора 15 нФ набор может комплектоваться конденсатором 10 нФ или 22 нФ, и это не отразится на работе готовой конструкции. Керамические конденсаторы не имеют полярности и могут устанавливаться в любом положении выводов.

Некоторые мультиметры (кроме самых бюджетных) имеют функцию измерения ёмкости конденсаторов, и Вы можете воспользоваться этим способом.

Полярные (электролитические) конденсаторыЕсть два способа увеличения ёмкости конденсатора: либо увеличивать размер его пластин, либо уменьшать толщину диэлектрика. Чтобы минимизировать толщину диэлектрика, в конденсаторах большой ёмкости (выше нескольких микрофарад) применяется специальный диэлектрик в виде оксидной плёнки.

Этот диэлектрик нормально работает только при условии правильно приложенного напряжения на обкладках конденсатора. Если перепутать полярность напряжения, электролитический конденсатор может выйти из строя. Метка полярности всегда маркируется на корпусе конденсатора.

Это может быть либо значок «+», но чаще всего в современных конденсаторах полосой на корпусе маркируется вывод «минус». Другой, вспомогательный способ определения полярности: плюсовой вывод конденсатора длиннее, но ориентироваться на этот признак можно только до того, как выводы радиодетали обрезаны.

На печатной плате также присутствует метка полярности (как правило, значок «+»). Поэтому при установке электролитического конденсатора обязательно совмещайте метки полярности и на детали, и на печатной плате. Как правило, в радиолюбительских конструкциях допустима замена некоторых конденсаторов на близкие по номиналу.

Также допустима замена конденсатора на аналогичный с бОльшим значением допустимого рабочего напряжения. Например, вместо конденсатора 330 мкФ 25В набор можно применить конденсатор 470 мкФ 50В, и это не отразится на работе готовой конструкции.

Внешний вид электролитического конденсатора (правильно установленный на плату конденсатор)

Скачать урок в формате PDF

Как правильно заменить конденсатор на материнской плате

Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.

Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.

Моя паяльная станция

Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.

На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера

  1. При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется.

    Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.

  2. Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
  3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки.

    Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату.

Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.

Вздутые конденсаторы на материнской платеЕще один пример вздутых конденсаторов

Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену.

Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие.

Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф.

Конденсатор 6.3 В 1500 мкф

Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.

Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.

При замене конденсаторов нам потребуется следующее:

  • Паяльник
  • Канифоль
  • Припой
  • Зубочистки
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)

Примерный набор для пайки конденсаторов

После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку.

Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой.

Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность.

Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый.

Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком .

Полоса с минусом на конденсаторе

Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.

Финальная стадия замены конденсаторов на материнской плате

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.

Конденсаторы в БП?

Напряжение написанное на конденсаторе показывает по сути его запас прочности. Подадите более высокое — его пробьет. Вы просто увеличили «запас прочности» конденсаторам, и ничего более.

Если погуглите на тему блоков питания — ставить конденсаторы с запасом по напряжению рекомендуют практически все, единственное ограничение здесь — запас лучше делать разумным, т.к. конденсаторы бОльшего вольтажа, как правило, крупнее и дороже.

По поводу увеличения емкости — совет верен в отношении фильтров блоков питания, но не в остальных случаях (скажем, если вы значительно измените емкость конденсатора в кроссовере колонок, вы измените частоты среза и вероятно подпортите звук).

В традиционных трансформаторных блоках питания (с импульсными не знаком) конденсатор гасит пульсации, там с увеличением емкости увеличивается и подавление пульсаций, но при этом на старте значительно возрастает ток первичной зарядки конденсатора.

Сейчас вы подвергаете их определенному воздействию, которое немного выше номинальных показателей По идее, все должно работать и так, но я бы перестраховался Капитан, перелогиньтесь.

Китайцы в бп ставят 16В 1000мФ кондюки, потому что они дешевле, по сути если поставить на 25В 1000мФ ничего не случится, просто у конюков будет больше запас для пикового напряжения. К примеру стандартные 16В 1000мФ вздываются или взрываются иногда не только от пиковых напряжений, но и от температуры в бп. Я тоже ставлю вместо 16В кондюков 25В и бп живет еще дольше, чем до поломки.

Нравится 1 Комментировать

У каждой микросхемы есть определенный «запас прочности», иными словами- разность показателей, в пределах которых все составляющие схемы работают нормально (простой пример- лампочка «Ильича», расчитанная на 220-240В.).

Сейчас вы подвергаете их определенному воздействию, которое немного выше номинальных показателей (12.28 вместо 12 и 5.13 вместо 5, хотя разумеется, что блок питания не выдает ровно 5 и ровно 12в). Основная характеристика конденсатора- это емкость. В Вашем случае она не изменилась.

По идее, все должно работать и так, но я бы перестраховался и сходил в магазин радиодеталей…

На материнской плате можно ставить электролитические конденсаторы меньшей емкости. Проверено. Я ставил вместо 3300 mkf 1800/ А с напряжением осторожнее. Дело в том, что конденсатор на 25 вольт при разрядке дает 25 вольт.

Если заменить конденсатор на 6,3 в на конд. 25 в, то возможен выход из строя материнки при разряде конденсатора при выключении компьютера. Хороше, если есть защита типа стабилитрона, варикапа… А если нет…

Однозначно — выход из строя материнки.

Можно ли ставить конденсаторы большего напряжения. Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре. Основные параметры конденсаторов

Самая распространённая поломка современной электроники — это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.

По сути, конденсатор — радиоэлектронный компонент, основная цель которого — это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора — это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.

Автор
: elremont от 26-01-2014

Это был один из тех дней, когда кошка пожевала ваш модуль? Или, может быть у вас есть старый усилитель, где из конденсаторов потекла эта противная ядовитая слизь? Если вы когда-либо были в этой ситуации, то вы могли бы отремонтировать модуль, заменив конденсаторы. Давайте рассмотрим пример, где я заменю этот конденсатор на печатной плате. Сначала немного теории. Что такое конденсатор? Конденсатор это устройство для хранения энергии, которое может быть использовано для сглаживания напряжения. Каждый конденсатор имеет два важных параметра: емкость и напряжение. Емкость говорит нам о том, сколько энергии может накопить конденсатор при заданном напряжении. Емкость обычно измеряется в микрофарадах (uF). В девяносто девяти процентах случаев, при замене конденсатора, надо использовать такое же значение емкости или очень близкое. Здесь применен конденсатор 470uF. Если я хочу заменить его, то в идеале я должен взять другой конденсатор на 470uF. Другой важный параметр это номинальное напряжение. Номинальное напряжение это максимальное напряжение, при котором конденсатор может работать не взрываясь. Еще раз отметим, что напряжение написанное на конденсаторе означает, что это максимальное напряжение, которое может подаваться на конденсатор. Это не значит, что на конденсаторе, обязательно будет это напряжение. Например, это конденсатор на 16 вольт. Это не означает, что он заряжен на 16 вольт, как батарейка. Это означает, что если его заряжать до 5 вольт, то он будет прекрасно работать. Если я заряжу его до 10 вольт, все будет хорошо. Если заряжу его до 16 вольт, то он справиться и с этим. Но если я заряжу его до 25 вольт, он взорвется. Возвращаясь к нашему примеру конденсатора я вижу, что он рассчитан на 16 вольт. При замене я должен использовать конденсатор на 16V или выше. Теперь выясняется, что все конденсаторы на 470 uF, которые у меня есть рассчитаны 25 вольт. Но это не проблема. Если в оригинальной схеме требуется конденсатор на 16V, то я могу использовать конденсатор на 25V, это просто означает, что у меня будет больший запас прочности. Теперь давайте поговорим о полярности. На минусовой стороне электролитического конденсатора всегда будет нанесен маленький символ минуса. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что полярность совпадает с прежним конденсатором. Если перепутать полярность, то вот что происходит. Так что теперь, зная полярность, я заменю конденсатор и припаяю его на место. Напоследок, небольшое предупреждение по безопасности. Если вы когда-нибудь видели эти большин конденсаторы на напряжения более 200 вольт, то вы должны быть осторожны с ними, чтобы не задеть их, если они заряжены. Помните, что конденсатор, заряженный на 200V, может убить вас.
Удачной замены конденсаторов!
_

Приняв решение о замене конденсатора на печатной плате, первым делом следует подобрать конденсатор на замену. Как правило, речь идет об электролитическом конденсаторе, который по причине исчерпания своего рабочего ресурса начал создавать нештатный режим вашему электронному устройству, либо конденсатор лопнул из-за перегрева, а может быть вы просто решили поставить поновее или получше.

Выбираем подходящий конденсатор на замену

Параметры конденсатора на замену непременно должны подходить: его номинальное напряжение ни в коем случае не должно быть ниже, чем у заменяемого конденсатора, а емкость — никак не ниже, или может быть процентов на 5-10 выше (если это допустимо в соответствии с известной вам схемой данного устройства), чем была изначально.

Наконец, убедитесь, что новый конденсатор подойдет по размеру на то место, которое покинет его предшественник. Если он окажется чуть-чуть поменьше диаметром и высотой — не страшно, но если диаметр или высота больше — могут помешать компоненты, расположенные на этой же плате поблизости или он будет упираться в элементы корпуса. Эти нюансы важно учесть. Итак, конденсатор на замену выбран, он вам подходит, теперь можно приступать к демонтажу старого конденсатора.

Готовимся к процессу

Сейчас необходимо будет устранить с платы неисправный конденсатор, и подготовить место для установки сюда же нового. Для этого вам потребуется, конечно, а также удобно к данному действу подготовить кусок медной оплетки для снятия припоя. Как правило, мощности паяльника в пределах 40 Вт будет вполне достаточно даже если на плате был изначально применен тугоплавкий припой.

Что же касается медной оплетки для устранения припоя, то если у вас такой нет, ее весьма несложно изготовить самостоятельно: возьмите кусок не очень толстого медного провода, состоящего из тонких медных жилок, снимите с него изоляцию, слегка (можно простой сосновой канифолью), — теперь эти пропитанные флюсом жилки легко, словно губка, вберут в себя припой с ножек выпаиваемого конденсатора.

Выпаиваем старый конденсатор

Сначала посмотрите, какова полярность выпаиваемого конденсатора на плате: в какую сторону минусом он стоит, чтобы когда будете впаивать новый — не допустить ошибки с полярностью. Обычно минусовая ножка отмечена полосой. Итак, когда оплетка для удаления припоя приготовлена, а паяльник уже достаточно разогрет, сначала прислоните оплетку к основанию той из ножек конденсатора, которую вы решили освободить от припоя первой.

Аккуратно расплавьте припой на ножке прямо через оплетку, чтобы оплетка тоже разогрелась и быстро втянула в себя припой с платы. Если припоя на ножке многовато, двигайте оплетку по мере того как она будет заполняться припоем, собирая на нее весь припой с ножки, чтобы ножка в итоге осталась свободной от припоя. Проделайте это же самое со второй ножкой конденсатора. Теперь конденсатор можно легко выдернуть рукой или пинцетом.

Впаиваем новый конденсатор

Новый конденсатор необходимо установить с соблюдением полярности, то есть минусовой ножкой туда же, где была минусовая ножка выпаянного. Обычно минус обозначен полоской, а плюсовая ножка длиннее минусовой. Обработайте ножки конденсатора флюсом.

Вставьте конденсатор в отверстия. Не нужно заранее укорачивать ножки. Разогните ножки немного в разные стороны, чтобы конденсатор хорошо держался на месте и не выпадал.

Теперь, прогревая ножку возле самой платы кончиком жала паяльника, поднесите тычком припой к ножке, чтобы ножка окуталась, смочилась, окружилась припоем. То же самое проделайте со второй ножкой. Когда припой остынет, вам останется укоротить ножки конденсатора кусачками (до той длины, что и у соседних деталей на вашей плате).

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора
-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора-
напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

  • 400 В — 10000 часов
  • 450 В — 5000 часов
  • 500 В — 1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов
. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

С общ =С 1 +С 2 +…С п

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65
.

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60
, CBB61
.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V
(16 вольт). Ёмкость: 220µF
(220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .

Как заменить конденсатор в блоке питания

Наиболее стандартная и частая проблема выхода из строя блока питания компьютера — конденсаторы. Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.

Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная штамповка.

Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.

Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.

Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.

Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:

Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:

Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:

К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.

Выпаиваем конденсаторы:

Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»

Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?

В компьютерах часто используют оксидные конденсаторы с низким паразитным внутренним сопротивлением (Low ESR) — низкоимпедансные. Визуально их можно отличить по маркировке, которая нанесена золотистой краской.

ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ С НИЗКИМ ESR

До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.

Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.

Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.

В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:

  • срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
  • максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
  • пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
  • повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .

Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.

Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:

Включаем и проверяем блок питания. У меня все работает! Пол часа работы и мы своими руками проделали большой фронт работы — сами перепаяли конденсаторы, получили опыт и таким же похожим способом мы можем самостоятельно перепаивать конденсаторы на материнской плате.

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате – это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате – это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Проверка и замена пускового конденсатора

 

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя. 

Условное обозначение конденсаторов на схемах

 

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С  и порядковый номер по схеме.

 

Основные параметры конденсаторов

 

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

  • 400 В — 10000 часов
  • 450 В —  5000 часов
  • 500 В —  1000 часов

 

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

 

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

 

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

 

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

 

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

 

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

   

 

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

 

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

 

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

Собщ12+…Сп

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый. 

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

 

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы   этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

 

Можно ли заменить электролитический конденсатор керамическим

При выборе типа конденсатора необходимо учитывать принципиальные различия между этими группами деталей, делающие, в большинстве случаев, бессмысленными замены электролитического конденсатор с определённым номиналом и напряжением на керамический конденсатор аналогичного номинала и напряжения. Рассмотрим коротко основные причины этого .

При выборе типа конденсатора необходимо учитывать принципиальные различия между этими группами деталей, делающие, в большинстве случаев, бессмысленными замены электролитического конденсатор с определённым номиналом и напряжением на керамический конденсатор аналогичного номинала и напряжения. Рассмотрим коротко основные причины этого .

Конденсатор можно заменить только на другой конденсатор. Выделяют следующие разновидности:

Отличия по критериям Основные виды конденсаторов
По постоянству тока Постоянные и переменные. Емкость переменных меняется вручную пользователем или действующим напряжением.
По полярности прикладываемого напряжения Неполярный конденсатор применяется в цепях переменного тока.
Полярный – если такой конденсатор подключен с несоблюдением полярности, он становиться непригодным для дальнейшего использования.
В зависимости от используемого материала Конденсатор мбм (металлобумажный) – самый распространенный вид, имеющий прямоугольную форму, маркировку МБГЧ.
Керамический конденсатор. Применяется для фильтрации высокочастотных помех. Благодаря диэлектрической проницаемости их можно использовать для многослойных компонентов с емкостью сравнимой с электролитами. Они не чувствительны к полярности. Трубчатые конденсаторы – самая распространенная разновидность.
Пленочный конденсатор – одна из самых распространенных вариаций в виде коричневой подушечки. Популярность обеспечивает невысокая стоимость. Также такой конденсатор отличается:
  • малым током утечки;
  • малой емкостью;
  • высоким рабочим напряжением;
  • нечувствительностью к полярности.
С воздушным диэлектриком. Самым распространенным вариантом является подстроечный конденсатор от резонансного контура радиоприемника. Отличаются небольшой емкостью, комфортностью в использовании. Электролитический конденсатор. Представляет собой элемент в виде бочонка различной формы. Благодаря особенностям конструкции, механизму действия применяются для получения больших емкостей при незначительных размерах. Главный недостаток – не долгосрочность. Со временем они высыхают, вздуваются, теряю емкость. В высокочастотных цепях зачастую используют танталовый конденсатор. Полимерный может выдержать большие импульсы тока. Подходит для работы в условиях низких температур.

Во время проведения ремонта электрических устройств часто требуется заменить сгоревший конденсатор. Однако зачастую найти аналог, который полностью соответствует оригиналу, не удается. В таких случаях возникает вопрос, чем можно заменить конденсатор, поскольку аналогов очень много.

Что такое конденсатор

Конденсатор представляет собой накопитель энергии для электротехнических изделий. Он состоит из двух проводников, которые разделены диэлектриком.

Принцип работы конденсатора

После подключения конденсатора к постоянному источнику питания, на его обкладках начинает накапливаться энергия. После накопления полного заряда, благодаря слою диэлектрика прерывается протекание электрического тока.

Когда отключен источник питания, в конденсаторе и на его выводах остается напряжение. Поскольку такой элемент имеет разную полярность, он может накапливать как положительную, так и отрицательную энергию.

На практике можно заметить, что работа конденсатора предусматривает различные утечки с потерями, несмотря на его предназначение.

Предназначение конденсатора

Электролитические конденсаторы широко применяются в качестве фильтров в блоках питания. Также их можно использовать, если сгорел пусковой конденсатор. Емкость конденсатора зависит от нагрузки. Конденсаторы также применяются в фильтрах низких, высоких частот. Они позволяют разводить частоты, не используя при этом активные элементы.

Пленочные конденсаторы устанавливают последовательно с применением питающего устройства. Их часто можно увидеть в блоках питания для маленьких устройств, например радиоприемниках. С помощью конденсаторов можно снизить нагрузку на устройство, предотвратив его перегревание.

Основные свойства конденсатора

Конденсатор может выступать в качестве:

  • индуктивной катушки;
  • накопителя заряда;
  • аккумулятора полученного заряда;
  • зарядки для электродвигателя;
  • компенсатора.

Существует множество вариантов для использования данного элемента, все зависит от его особенностей.

Как провести замену конденсатора

Если конденсатор вышел из строя нужно найти ему замену. Для этого нужно выпаять нерабочий элемент и на его место поставить новый.

Но довольно часто такая простая процедура усложняется тем, что найти полностью соответствующий оригиналу конденсатор довольно сложно. Однако в таких ситуациях его можно заменить другим, с учетом нескольких условий.

  1. Для начала нужно учитывать напряжение. Если нет элемента с подходящим номиналом, лучше приобретать конденсатор с большим напряжением. Например, если на оригинале указано 30 В, необходим аналог с напряжением 40, 50, 65, 100 В. Должно быть увеличение. Аналоги с меньшим напряжением не подходят, поскольку они не выдержат нагрузку и взорвутся. Чтобы получить необходимое напряжение можно последовательно соединить несколько конденсаторов.
  2. Второе, что нужно учитывать – емкость. Зачастую, если это электролитические конденсаторы, то можно воспользоваться вариантами с большей от оригинала емкостью. Если не удалось найти конденсаторы с нужным или большим номиналом, можно параллельно поставить несколько элементов с меньшей емкостью и получить желаемый номинал.

Провести замену и найти аналог вышедшего из строя конденсатора довольно просто. Для этого необходимо знать особенности каждого вида конденсатора, его предназначение.

При выборе аналога обязательно учитывается максимальное напряжение, уровень емкости. Неправильно подобранный аналог не даст желаемого результата и придет в негодность.

А можно конденсатор на меньший мкф заменить?

Конденсаторы — один из наиболее часто используемых компонентов в электронных и электрических схемах.

Они очень похожи на батарею, поскольку хранят электрическую энергию в виде электрического поля.

Конденсаторы

бывают разных форм, размеров и материалов (используемых для изготовления диэлектрика), включая Mica , Ceramic, Mylar, Teflon и даже воздух.

Еще одна вещь, которая различается между конденсаторами, — это их емкость (сколько заряда они могут удерживать), также известная как емкость.

Фарад — производная единица электрической емкости. Это можно определить как способность конденсатора или тела накапливать электрический заряд.

А можно ли заменить конденсатор конденсатором меньшего диапазона мкф? Замена конденсатора на конденсатор с более низким uf зависит от схемы, в которой используется конденсатор. В общем, емкость конденсатора выбирается специально для выполнения определенной функции в схеме. Замена конденсатора на более низкий мкФ может нежелательным образом повлиять на схему.

Я расскажу об этом более подробно в этой статье.

Какой конденсатор мкф?

Рассмотрим подробнее емкость конденсаторов.

Как упоминалось ранее, Фарад — это единица измерения, которая определяет потенциал или емкость накопления конденсаторов.

Конденсатор емкостью 1 Фарад, как говорят, может хранить один кулон заряда при 1 вольте, где 1 кулон равен 6,25 x 10 18 электронов.

Конденсатору емкостью 1 Фарад потребуется довольно большая упаковка для хранения такого количества заряда.

Конденсаторы имеют меньшие значения Фарада, включая миллифарады (мФ), микрофарады (мкФ), нанофарады (нФ) и пикофарады (пФ).

По мере уменьшения емкости конденсатора уменьшается размер конденсатора и его значение в Фарадах, и наоборот.

Применение конденсатора

Конденсатор имеет множество применений в схеме, помимо хранения заряда, который может включать;

  • Устранение пульсаций
  • Блокировка постоянного напряжения
  • Сглаживание выходных сигналов источников питания
  • Настройка частот в резонансных цепях
  • Стабилизация напряжения и потока мощности при передаче электроэнергии
  • Муфта
  • Развязка
  • Пускатели двигателей
  • Накопители энергии
  • Коррекция коэффициента мощности
  • Фильтры верхних и нижних частот
  • Шумовые фильтры и демпферы

Можно ли заменить конденсатор на более низкий мкф?

Если вы хотите заменить конденсатор на конденсатор с более низким uf, перед этим следует учесть множество вещей.

Конденсаторы разных номиналов будут выполнять разные функции в каждом из упомянутых выше приложений.

Таким образом, понижение значения uf может привести к неправильной работе схемы или даже к полной остановке работы.

Ниже приведены некоторые эффекты, которые понижение мкФ конденсатора может иметь в различных схемах.

Резонансный контур — вы, скорее всего, измените резонансную частоту, что сделает систему бесполезной.

Схема таймера — понижение мкФ конденсатора повлияет на временные интервалы, которые могут быть хорошими или плохими в зависимости от потребностей приложения.

Цепь управления двигателем или светом. — В зависимости от того, насколько вы уменьшаете емкость, результаты могут отличаться.

Петля обратной связи (схема усилителя) — Это опять же значительно повлияет на работу схемы, поскольку номиналы конденсатора выбираются специально.

Практическое правило заключается в том, что если емкость конденсатора играет роль в таких вещах, как настройка или синхронизация цепи, лучше не снижать емкость.

Конечно, небольшое понижение uf может не иметь значительного эффекта, но эти небольшие изменения в конечном итоге будут складываться.

Другие соображения при замене конденсатора на более низкий мкФ 00

Есть некоторые другие факторы, которые следует учитывать при замене конденсатора на более низкий мкФ.

К ним относятся конденсаторы типа Voltage и .

Напряжение конденсатора

Конденсаторы, кроме номинальной емкости (фарады), также имеют номинальное напряжение.

Этот рейтинг указывает максимальное напряжение, которое конденсатор может выдержать до выхода из строя (что иногда может быть мини-взрывом).

При проектировании схемы выбираются конденсаторы с номинальным напряжением, которое соответствует или немного превышает напряжения, ожидаемые в цепи.

Практическое правило — выбирать конденсаторы с номинальным напряжением выше, чем ожидаемое в схеме, в качестве буфера.

Итак, если вы решили заменить конденсатор на конденсатор с более низким мкФ, убедитесь, что новый конденсатор имеет такое же номинальное напряжение, что и тот, который вы заменяете, или больше.

Типы конденсатора

Основная конструкция конденсатора состоит из двух электрических проводников (пластин), разделенных изоляционным материалом, известным как диэлектрик .

Металлические пластины могут варьироваться от тонких металлических пленок, алюминиевой фольги или дисков.

Диэлектрик может быть любым изолирующим материалом, включая стекло, керамику, пластиковую пленку, воздух, бумагу, слюду и т. Д.

Кроме того, помимо используемых материалов, конденсаторы различаются по конструкции, в том числе:

  • Обертывание и заполнение (овальное и круглое)
  • Эпоксидный корпус (прямоугольный и круглый)
  • Металлический герметичный (прямоугольный и круглый)
  • Радиальный вывод
  • Осевой вывод

Ниже представлены различные типы конденсаторов доступны различные конструкции и используемые материалы

  • Керамика
  • Электролитический
    • Алюминий электролитический или танталовый электролитический
  • Слюда
  • Поляризованный
  • Неполяризованный
  • Неполяризованный
  • Полипропилен
  • Полистирол

Как видите, существует множество разновидностей конденсаторов, доступных для использования.

Однако каждый тип конденсатора ведет себя по-разному при использовании в разных цепях.

Итак, когда вы решите заменить конденсатор на более низкий мкф, вам нужно будет убедиться, что тип конденсатора может подходить в схеме.

Ниже приведены некоторые общие правила для различных типов конденсаторов, которые помогут вам при замене конденсатора:

  • Фольговые конденсаторы будут иметь большую последовательную индуктивность, чем керамические конденсаторы
  • Танталовые конденсаторы более чувствительны к пусковым токам, поэтому избегайте замена алюминиевого электролитического конденсатора на танталовый.
  • Нельзя использовать поляризованный конденсатор в приложениях переменного тока.

Еще одно замечание, которое следует сделать, — является ли заменяемый конденсатор поляризованным или нет.

Если он поляризован, вам необходимо убедиться, что новый конденсатор также поляризован.

Можно ли заменить конденсатор на более высокий мкф?

Опять же, как и замена конденсатора на более низкий мкф, все зависит от функции конденсатора в цепи.

Если емкость конденсатора была выбрана специально для целей синхронизации или настройки, увеличение емкости может повлиять на функциональность схемы.

В некоторых случаях эффекты могут быть незначительными или довольно значительными.

Кроме того, всегда учитывайте напряжение конденсатора, а также его тип.

Rap по замене электролитических конденсаторов

Rap по замене электролитических конденсаторов

Стратегии ремонта или замены старых электролитических конденсаторов

ПРИМЕЧАНИЕ. ПОЖАЛУЙСТА: эта веб-страница предоставляет только информацию; ты несешь ответственность
для уверенности в том, что ваш ремонт безопасен, и что все ремонтные работы проводятся
с надлежащей безопасностью. Ламповое оборудование работает при высоком напряжении
который может быть смертельным
, и если вы не совсем уверены в своем
возможность обеспечить вашу личную безопасность и безопасную работу вашего
отремонтированное оборудование пожалуйста, возьмите усилитель, радио или тестовое оборудование
квалифицированному технику.

Что доступно для ремонта

К сожалению, сегодня выбор высоковольтных электролитических конденсаторов является как
меньше и отличается от прошлого, так что, скорее всего, вы не найдете точной замены
для вашего оригинального электролитического оборудования. Для низковольтных приложений, например, катода
байпасные конденсаторы, большинство винтажных типов имеют осевую конфигурацию, которая встречается реже
сегодня, но все еще доступен. Более современная радиальная конфигурация также может быть использована, если
их выводы достаточно длинные, и они не нарушают ваше представление об эстетике.

Более проблематичны конденсаторы высоковольтных источников питания, обычно многосекционные.
алюминиевые банки, установленные на верхней пластине шасси. Чтобы их починить, у вас, возможно, есть четыре
параметры:

Рэп про электролитики

Колпачки электролитического источника питания, вероятно, представляют собой худшее
ответственность за старое аудио, радио и тестовое оборудование. Объединив небольшие
размер и очень низкая стоимость единицы емкости, электролитические конденсаторы
(далее называемые электролитиками) — единственный экономичный выбор для
дорогостоящие приложения, такие как фильтрация источников питания у большинства потребителей
механизм.Однако электролиты нельзя использовать для переменного напряжения (т. Е.
изменение полярности не допускается), и по сравнению с другими типами конденсаторов,
их электрические характеристики ужасно плохи. Они менее линейны,
имеют огромную утечку и диэлектрическое поглощение, имеют очень слабые допуски
(например, +/- 20% или хуже) и очень короткие сроки хранения и эксплуатации
по сравнению со всеми другими широко доступными типами конденсаторов. Если ты хочешь
чтобы узнать больше о работе электролитических конденсаторов, вот
Примечание по применению Nichicon (формат PDF), часть 1
и часть 2, в которой подробно рассматривается тема.

Электролитики бездействием не переносят. Они могут вызвать большие неприятности
при простое в течение длительного времени, требуется периодическая подзарядка, чтобы оставаться «сформированным»
и поддерживать оксидный слой, изолирующий проводящие пластины.
Иногда их можно «реформировать», постепенно возвращаясь к работе.
напряжение (см. ниже). Даже при регулярном использовании электролиты выходят из строя.
из-за высыхания или утечки электролита в результате внутренней коррозии.
Если электролит вздувается, показывает очевидную потерю электролита или просто
не может быть реформирован, вы должны заменить его.

Обратите внимание, что есть два типа утечки; физические и электрические. Поскольку
электролит — жидкость или паста, когда электролит катастрофически
в случае неудачи обычно выделяется какая-то едкая грязь: физическая утечка. В отличие от
идеальный конденсатор, электролиты слегка проводят при наличии напряжения
пластины: утечка электричества. Помимо отклонения от идеала
поведение, небольшая утечка в новом электролите не вызывает серьезных проблем;
по мере старения электролита утечка увеличивается.Утечка выделяет тепло,
что приводит к старению электролита и увеличивает утечку, вызывая больше тепла, и
так далее. При достаточной утечке электролит закипает, и пар лопается.
предохранительная заглушка контейнера, вызывающая физическую утечку и сигнализирующая
кончина конденсатора.

Обратите внимание, что существуют и другие формы отказа клемм, в том числе:
полная потеря емкости (разомкнутая) или замыкание проводящих пластин
(короткая). Хотя вы можете реформировать свой 30-50-летний оригинал
электролитические, они могут работать не так хорошо, как новые.Может быть
частичная потеря емкости или может быть чрезмерная утечка (
колпачки действительно нагреваются), или и то, и другое. Если вы не хотите сохранить оригинал
состояние вашего усилителя, превентивная «перепланировка» может быть лучшим выходом
восстановить оборудование до функционально первоначального состояния.

Реформирование

Тонкий слой оксида алюминия, образованный для изоляции фольги конденсатора.
составляет формация. Производители конденсаторов используют проприетарные
смеси химикатов и электричества постоянного тока для создания этого изоляционного слоя,
который портится со временем и бездействием.Часто оксидный слой находится в
такое плохое состояние в старом оборудовании, что его необходимо реформировать или
иначе конденсатор выйдет из строя. Все методы реформирования
используйте медленное повторное применение электричества постоянного тока для восстановления оксидного слоя
до первоначальной толщины и однородности. На мой взгляд никого нет
проверенный способ реформирования — доступно много разных подходов, но все
есть один общий элемент — медлительность. Реформирование должно происходить быстрее
чем накопление тепла из-за низкого сопротивления неисправного оксида
слой — это займет как минимум часы, а может и дни.

Метод ограничения тока (от Angela Instruments): Вот
ссылка
к инструкциям Angela instruments по переработке старых электролитов из
их шасси с помощью внешнего источника питания. В этом методе используется большая серия
резистор и высоковольтный источник питания для преобразования конденсаторов, которые не используются.
(новый-старый сток) или конденсаторы, снятые с шасси оборудования.

Метод ограничения напряжения 1: Методы ограничения напряжения используют
удобное устройство, называемое переменным автотрансформатором (a.к.а. Вариак, генерал
Фирменное наименование радио). Используя внешний высоковольтный источник питания, каждый
конденсатор медленно доводится до рабочего напряжения путем медленного повышения
линейное напряжение к источнику питания. Это также можно сделать с помощью переменной DC
питание с диапазоном примерно от 50 В до 500 В, но варианты дешевле и
чаще. Резистор может быть установлен последовательно для контроля тока,
но наблюдение за напряжением также может выявить прогресс реформирования; на каждом вариакте
при установке, напряжение будет медленно расти, пока не произойдет преобразование при этом напряжении.
полный.

Запас для этой цели легко сделать из мусорных коробок;
Схема представляет собой пару трансформаторов 500 мА 24 В, подключенных вторично к
вторичный, за которым следует цепь утроения напряжения. Общая стоимость составила около
10 долларов (правда), включая коробку из местного Radio Shack. Будучи напряжением
утроение, регулирование слабое, и напряжение сильно падает с увеличением тока.
Я использовал эту характеристику, чтобы дать приблизительную оценку текущего
слейте воду, как показано в таблице вверху источника.(Значения были измерены
используя реостат и мой цифровой мультиметр — источник питания с другим набором деталей
будет иметь аналогичное поведение, но будет измерять по-другому). Обычно я
подключил бы мою поставку через электролитики, которые нужно реформировать, вдоль
с моим цифровым мультиметром, установленным на максимальное значение напряжения. Я подключаю питание к
variac (выключен, установлен на ноль), включите variac и медленно увеличивайте
на настройку 30 вольт. Если показание напряжения на цифровом мультиметре не повышается, или
поднимается ниже 95 вольт, вероятно короткое замыкание.Если напряжение повышается,
напряжение указывает ток, потребляемый источником питания. Как конденсатор
начинает восстанавливаться, ток утечки будет уменьшаться, и напряжение будет
продолжают расти. Как только утечка снизится до приемлемого уровня,
Я пошагово поднимаюсь вверх с настройкой variac до тех пор, пока рабочее напряжение
для конденсатора достигается.

В шасси оборудования часто конденсаторы разного номинального напряжения
соединены резисторами для падения напряжения, а в оборудовании используются
текущие требования схемы для поддержания напряжения в рабочем диапазоне.Вы могли
отключите каждый конденсатор от схемы и восстановите индивидуально,
или, возможно, следуйте методу 2.

Метод ограничения напряжения 2: Используя двухступенчатый метод, мы можем
используйте нагрузку цепи, чтобы поддерживать напряжение во всех цепях.
конденсаторы источника питания в рабочем диапазоне. Это метод, который
Я обычно использую, и это можно сделать с помощью собственного оборудования.
источник питания. Посмотрите на схему и обратите внимание на самое низкое номинальное напряжение
все конденсаторы, которые подключаются к источнику высокого напряжения (B +).Удалить
лампы от шасси и, используя вариак, отремонтировать блок питания
конденсаторы на это самое низкое напряжение. Теперь вставьте трубы в шасси и поднимите
конденсатор с максимальным рабочим напряжением до этого минимального напряжения. Этот
обычно дает около 60% B + и достаточное напряжение накала
обеспечить нагрузку. Медленно повышайте напряжение в сети (используя вариак)
преобразовать каждый конденсатор источника питания, подключенный через резистор, к своему собственному
рабочее напряжение (или чуть выше).

Этот метод имеет несколько больший риск по сравнению с реформированием шасси.
— вам нужно будет следить за общим потребляемым током и повышать напряжение еще
медленно, так как у вас меньше информации о состоянии человека
конденсаторы.Помните, что вполне вероятно, что все подключенные
конденсаторы, за исключением одного, будут исправлены, но эта одна плохая секция потянет жребий
тока. Вы не можете предположить, что , если допустимая утечка
для одного электролита это 1 мА, то нормально для 4 подключенных электролитов
вместе иметь утечку около 4 мА — ваша группа из 4 электролитов должна
иметь суммарную утечку меньше, чем допустимо для одного электролитического
иначе вы допустили возможность 3 хорошего качества и 1 драндулет.

Если в оборудовании есть ламповый выпрямитель, вы должны перемыть его
кремниевые диоды для работы этого метода. Это действительно просто — удалить
выпрямитель и используйте несколько зажимов и пару 1N4007s, как показано на этом рисунке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — очевидно, что этот метод оставляет провода незащищенными во время работы. Эти
провода потенциально на ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ , которое может убить.
Например, если вы положите правую руку на вариак (землю) и коснетесь
открытые зажимы, которые образуют цепь от одной руки через вашу грудь,
и вниз через другую руку, что может вызвать остановку сердца.Для меня это
кажется не более опасным, чем работа с оборудованием, работающим под напряжением, с крышками
выключено, хотя в обоих случаях требуется особая осторожность. Действуйте на свой страх и риск!

Некоторые последние предостережения:

  • Превышение тока: , вы должны внимательно следить за
    скорость нарастания напряжения, или вы должны измерить ток
    прямо при реформировании. Либо распаять соединение между
    выпрямитель и конденсатор и вставьте измеритель тока или вставьте
    резистор (при измерении напряжения на резисторе и вычислении
    ток), либо уже правильно использовать падение напряжения на резисторе
    помещен в цепь, чтобы следить за током.
  • Вакуумные ламповые выпрямители : Они получают напряжение накала
    от того же силового трансформатора, что и блок питания B +. Таким образом, при низком начальном
    напряжения, при которых вы хотели бы начать реформирование, они не проводят.
    Соблюдая полярность, временно замените их кремниевыми диодами.
    с использованием старого цоколя лампы (с припаянными диодами) или с подключенными диодами
    клипсой.
  • Плавкий предохранитель: Для защиты силового трансформатора во время реформирования,
    замените обычный предохранитель на 2 или 3 ампера на предохранитель очень низкого значения, например 0.25 или 0,5 А.
    Ваш variac предотвратит скачок включения, который обычно открывает этот размер
    предохранитель.
  • Повышенное напряжение конденсаторов: Будьте осторожны при эксплуатации
    напряжение при снятии трубок с шасси; без нагрузки напряжение
    от трансформатора B + будет намного выше, чем при нормальной работе
    напряжение и может превышать номинальное напряжение конденсатора.

Замена на шасси

Насколько мне известно, доступны три типа замены крепления на шасси.
Cегодня; поворотные замки (новые или винтажные), колпачки для компьютеров и защелкивающиеся крепления.

Слева направо у нас есть компьютерный конденсатор LCR, Elna Cerafine.
компьютерный тип (к сожалению, снят с производства), крепление на защелках Panasonic TSHA
конденсатор, твистлок Aero-M нового производства, твистлок NOS Mallory,
и хорошая, но бывшая в употреблении Элна, снятая с оборудования.

Twist-Locks можно приобрести NOS (новый старый-сток) через обычные
по каналам розничной торговли и в обменных пунктах, из старых запасов электронных магазинов,
и так далее. Большинство из этих типов имеют несколько разделов (т.е. больше, чем
один конденсатор в банке) и были построены с множеством различных комбинаций
секций как по емкости, так и по номинальному напряжению. Последнее, что я слышал, Aero M / Mallory
имел
прекратили производство электролитиков Twistlock на замену, но
в недавнем сообщении группы новостей утверждалось, что производство будет возобновлено, если
были востребованы. Антикварная электроника в настоящее время
имеет ограниченный запас. Иногда удачно использованные твистлоки можно удалить из
старое оборудование или найденное на свапе электроники встречается.

Подержанные или замененные на другие устройства перед установкой необходимо отремонтировать.С
разнообразие используемых товаров или типов БДУ становится все более и более ограниченным
со временем вам, возможно, придется довольствоваться меньшим количеством разделов, чем в исходном
конденсаторы. Это не должно быть проблемой, если вы можете скрыть оставшиеся разделы
в шасси оборудования. Вы также можете принять замену на более высокую
емкость, чем у оригинала, от 60% до 80% и, возможно, больше
в зависимости от расположения в цепи. Однако не используйте замену
с более низким номинальным напряжением, чем оригинальное оборудование (более высокое номинальное
нормально, даже желательно).Разделы также могут быть параллельны, чтобы получить более высокую
емкости; например, если вам нужен 40/20/20/25 мкФ @ 450/350/350/25 В,
и вы нашли заменяющий конденсатор 20/20/20/20/20 мкФ @ 500/500/500/500 В,
вы бы подключили две секции по 20 мкФ параллельно, чтобы получить 40 мкФ при 500 В, и
используйте две оставшиеся секции 20uF @ 500V на 350V, затем поставьте 25uF / 25V
конденсатор где-то в шасси.

Замена проста, но хорошо помните о проводе
места перед любой распайкой. Также обратите внимание на расположение
клеммы заземления, чтобы при установке новой крышки все
провода дойдут до их наконечников.

Корпуса компьютеров различаются по высоте и диаметру; если они
может поместиться на вашем шасси, вы можете выбрать один из многих физических размеров для
ваш проект. Разъемы с винтовыми зажимами и наконечниками (типа Faston)
использовал. Несмотря на то, что доступно множество диаметров и номинальных напряжений, мы
сосредоточить внимание на высоковольтных компьютерных крышках диаметром 1,3125 дюйма и кратным
разделы. Этот диаметр соответствует обычному диаметру поворотных замков.
обсуждалось выше, и, таким образом, может использоваться для замены без серьезных
модификация оборудования.

Производство электролитов с синей пластиковой оболочкой производства LCR прекращено (некоторые
на складе все еще есть), но аналогичные конденсаторы продолжают производить
JJ Electronics в Словакии. Elna в черной куртке, ориентированная на аудиофилов
Cerafines были прекращены, хотя аудиофилы были нацелены на Black Gates.
можно купить по бешеной цене, но я не могу позволить себе владеть примерами
из тех. Для JJs,
Триодная электроника,
Анджела Инструменты,
Запчасти Экспресс. Для черных
Gates, Handmade Electronics, Angela Instruments, поставщики других запчастей
на моей домашней странице.Показан пример моего Scott 299C с LCR.
справа.

Для установки этих крышек требуется зажим, прикрученный к корпусу, и вы
обычно приходится добавлять несколько отверстий для крепления зажима, а возможно и увеличивать
отверстие с зазором для соединительных наконечников. Зажимы можно найти в Mouser Electronics примерно за 50 центов. Обычно
здесь меньше секций по сравнению с оригинальными поворотными замками, поэтому некоторые из
секции необходимо переместить в шасси.

Заглушки Snap Mount обычно устанавливаются на печатную плату.В
штифты защелкиваются в отверстиях на печатной плате и остаются там достаточно хорошо, чтобы волноваться
припаял на место. Легко припаять прямо к контактам … и
некоторые защелкивающиеся крепления имеют правильный диаметр (35 мм) для замены поворотных замков
используя те же зажимы, которые использовались для крышек компьютеров выше. К несчастью,
только с одним разделом, вам все равно придется скрыть оставшиеся разделы
в шасси, хотя дают возможность залить некоторые
площади шасси с качественной емкостью, а не
с мертвым конденсатором.Проверьте Panasonic TSHA или TSHB (от Digikey Electronics) или Nichicon NT
(Майкл Перси, но
вероятно, другие производители тоже).

Установка под шасси

Из-за компактных размеров современных конденсаторов обычно можно найти достаточно места
в шасси вашего оборудования, чтобы найти конденсаторы для замены. Если вы можете решить
механические проблемы, современные стили конденсаторов также имеют гораздо более высокую производительность
чем винтажные модели, поэтому вы можете наслаждаться звуком, используя только современные
стили крышек для вашей замены, восстановления или ремонта.Механические проблемы включают

  • Где поставить конденсаторы: нужно найти достаточно места для
    новые конденсаторы, в месте рядом с текущей проводкой и вдали от
    любые источники тепла, например, резисторы для падения напряжения.
  • Как перенаправить проводку: возможно придется распаять имеющуюся
    проводку и замените на новую проводку, достаточно длинную, чтобы достать до новых конденсаторов,
    и проложите эту проводку вдали от источников шума (например, параллельная проводка переменного тока).
    Обязательно используйте провод, рассчитанный на допустимое напряжение.
  • Как закрепить электролитические компоненты на шасси: Приклеивание непосредственно к
    Я считаю, что шасси следует избегать, хотя некоторые используют этот метод.
    Я предпочитаю построить подшасси или клеммную колодку, смонтировать электролитические элементы на
    держатель и установите держатель на шасси.

При выборе конденсаторов для монтажа под шасси помните о
качество конденсатора, который вы планируете использовать. Я знаю по личному опыту
что дешевые общие излишки электролитов взорвутся, если подвергнуться воздействию высоких
пульсирующий ток.Специально для конденсатора, электрически ближайшего к
выпрямителя, выберите новый конденсатор высокого качества, специально предназначенный
для сильных пульсаций тока, например Panasonic EB (поставляется Digikey Electronics).

Выше 3 камеры Panasonic TSHA 47 мкФ / 400 В, смонтированные на куске стекловолокна.
плату (FR4) с помощью втулок. Изготовлены втулки и установочный инструмент.
компанией Keystone и доступен в Mouser
Электроника. Вы также можете протравить печатные платы для этой цели; Шелдон
Стоукс из SDS Labs построил несколько высококачественных заменяющих плат для Harmon-Kardon Citation II и
Dynaco ST-70.Обидно не использовать занимаемое пространство шасси
колпачками твистлок, но доски Sheldon — очень изящное решение. Некоторый
досок Sheldon также продаются
Триодная электроника.

КОНДЕНСАТОРЫ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ СЕРИИ:
Недостаточное номинальное напряжение может быть проблемой, а последовательное соединение может быть единственным
способ получения электролитов с достаточно высоким номинальным напряжением.
Я знаю только несколько современных электролитов с
номинальное напряжение выше 450 В, включая LCR (500 В) и атомы Sprague (600 В).Последовательное соединение
требует добавления так называемых резисторов для выравнивания напряжения или так называемых «утечек»,
по одному на каждом конденсаторе, проводя ток, который поддерживает напряжение в серии
конденсаторы симметричные. Некоторые из них описаны в заявке производителя.
заметки; Источниками здесь являются, в частности, примечания к приложениям Nichicon и Rifa.

Даже новейшие высококачественные электролитические конденсаторы в некоторой степени проводят ток. Этот
ток утечки зависит от качества электролита, температуры и состояния электролита.
конденсатор, и может быть представлен сопротивлением, параллельным конденсатору.На рисунке последовательно соединенные конденсаторы
C1 и C2 имеют некоторое сопротивление утечке RL1 и RL2. Из-за
широкие допуски электролитов, этот ток утечки варьируется от образца
к пробе и по закону Ома влияет на баланс напряжений между электролитическими
конденсаторы соединены последовательно. Обратите внимание, что мы рассматриваем только новые, идентичные
конденсаторы, подключенные последовательно — пожалуйста, не смешивайте номиналы, типы или марки.

Балансные резисторы RB1 и RB2 поддерживают баланс напряжений между последовательными конденсаторами.
в пределах допуска за счет включения другого большего тока параллельно с утечкой
Текущий.Уравновешивающий ток выбирается достаточно большим, чтобы подавить любую утечку.
дисбаланс и тем самым гарантировать безопасную работу. Для расчета стоимости
балансировочные резисторы, сначала определите приблизительную максимальную утечку
последовательно соединенные конденсаторы. Ток утечки в мкА составляет от 1/5 кв.
1/2 sqrt (CV) согласно Nichicon, где C в мкФ, В в вольтах и ​​ток в мкА.
Вы также можете получить характеристики утечки из вашего конденсатора.
техническая спецификация. Общее практическое правило для балансировочного тока — 10-кратное превышение утечки.
ток — таким образом, для двух конденсаторов 100 мкФ / 350 В, соединенных последовательно, чтобы сформировать 50 мкФ
конденсатор, максимальная утечка
1/2 sqrt (100 * 350) = 94 мкА, умноженное на 10 составляет примерно 1 мА.Допустим, мы хотим, чтобы наш прикладной
напряжение должно быть 650 В, тогда RB1 и RB2 = 325 кОм. Рассеиваемая мощность I * V = 0,325 Вт,
таким образом, резистор минимум 1 Вт обеспечит достаточный запас прочности. Обязательно проверьте напряжение
рейтинг любых балансировочных резисторов тоже.

Можно подумать, что два электролита 350 В, соединенные последовательно, будут иметь напряжение
номинал 700В, но опять мешают слабые допуски электролитов. В виде
указано в инструкции по применению электролитического конденсатора Evox Rifa,
последовательные конденсаторы действуют как емкостный делитель напряжения, а N
электролитические элементы, подключенные последовательно с диапазоном допуска емкости от Cmin до
Cmax имеют максимальное разделенное напряжение (на стыке двух конденсаторов)
Vdiv = (Vapplied * Cmax) / (Cmax + (N — 1) * Cmin).Итак, в нашем примере с допуском емкости +/- 20% Cmax = 1,2 * 100
и Cmin = 0,8 * 100, при Vdiv = (650 * 120) / (120 + (2-1) * 80) = 390V. Это превышает
номинальное напряжение электролитов на 40 вольт; с некоторой алгеброй мы можем видеть, что
350 + 350 дает максимум 583 В при допуске емкости 20%. Для наших прикладных
напряжение 650 В, минимальное номинальное напряжение для каждого конденсатора должно быть 400 В.

В примечании к применению
Nichicon представляет более точный расчет балансировочного тока, чем
приведенное выше правило 10-кратной утечки.Пусть Vdif = (Vmax — Vmin) — разность
рабочее напряжение в результате дисбаланса утечки
для двух последовательно соединенных электролитов, а Idif = (Imax — Imin) — это
максимальная разница в
ток утечки между двумя конденсаторами, тогда RB1 = RB2 = Vdif / Idif
(см. примечание по применению, хотя получить такой результат довольно просто).
Используя текущий диапазон, указанный выше, Idif = 0,3 * sqrt (CV) * Tc * F, где Tc равно
температурный коэффициент и F — коэффициент выдумки. Электролитики проводят больше
при повышении температуры с Tc при 20 ° C от 1 до 2 примерно при
60 ° C и 5 примерно при 85 ° C.Опять же, вы можете найти эту характеристику в своем
паспорт конденсатора. Фактор выдумки — это произвольный коэффициент безопасности
дополнительные 40%, например, для нашего примера при 60 ° C: 0,3 * sqrt (100 * 400) * 2 * 1,4 = 168 мкА. Ничикон
выбирает произвольное значение Vdif, равное 10% от номинала конденсатора, но зная
предполагаемое приложение, мы можем сделать лучшую оценку в худшем случае.

Учтите, что в худшем случае дисбаланс напряжения из-за тока утечки между
Последовательные конденсаторы увеличиваются с уменьшением тока балансного резистора.Таким образом
чем больше дисбаланс, который мы можем терпеть, тем меньше может быть ток баланса.
Если мы не игнорируем емкостной допуск, мы должны
добавьте эффекты емкости и утечки, чтобы получить действительную оценку
для наихудшего случая
дисбаланс напряжений.
Используя 2 последовательных соединения при 400 В / 100 мкФ, работающих при 650 В,
наихудший дисбаланс напряжения из-за
с допуском по емкости 20% 390 — 260 = 130В. Этот дисбаланс может
увеличение из-за утечки максимум на 20 В до 400 — 250 = 150 В и Vdif / Idif
= 20 В / 168 мкА = 120 К
Ом или 2.7 мА. Это 0,9 Вт на балансный резистор … требуется два 2 Вт
или более мощные резисторы. Лучшее решение
было бы увеличить номинальное напряжение до 450 В, что привело бы к небольшому
увеличение разницы тока утечки (10uA) с увеличением напряжения
допуск дисбаланса на 100В. Тогда Vdif / Idif = 120 В / 178 мкА = 675 кОм или 480 мкА при
0,16 Вт. Также может быть целесообразно сопоставить устройства, чтобы минимизировать емкостные
дисбаланс, хотя должна оставаться некоторая терпимость, чтобы учесть возможные
изменение характеристик стареющих конденсаторов.

Поскольку 450 В — это наивысшее доступное электролитическое напряжение, для
напряжения намного выше 650 В, мы должны увеличить количество последовательно соединенных
конденсаторы. С 3 последовательно соединенными конденсаторами по 450 В и емкостью 20%
Допуск, максимальное рабочее напряжение 450 * (120 + 2 * 80) / 120 = 1050В.
Выбор рабочего напряжения 900 В с номиналом 300 В на каждом
конденсатор, если два конденсатора работают при самом низком напряжении, а один — при его
наибольшее, тогда Vmax = 1,2 * 900 / (1,2 + 0.8 + 0,8) = 346В. Здесь Vdif = 2 * (450-346)
а Idif по-прежнему составляет 178 мкА, поэтому Vdif / Idif = 1,2 МОм или 250 мкА.

Сводя это к выводам, не требующим математики, для нескольких одинаковых последовательно соединенных
электролитические конденсаторы:

  • Сумма номинальных напряжений должна быть на 30-40% выше, чем
    приложенное напряжение.
  • Требуется сеть резисторов, уравновешивающих напряжение, и
    ток баланса должен быть не более 1 мА.

Правило 10-кратной утечки не делает
предположения о напряжениях используемых конденсаторов, обеспечивающие
консервативное требование, но без учета дисбаланса напряжений из-за
к допускам емкости и тока утечки.Для строителя / ремонтника-любителя, используя бит
больший ток баланса, чем минимальный, как рекомендовано правилом 10-кратной утечки,
не имеет значения. Более тщательный
анализ гарантирует, что номинальное напряжение последовательно соединенных
конденсаторы находятся в пределах наихудшего случая. Производитель
Рекомендации указывают на факторы, влияющие на баланс конденсаторов —
температура, диапазон тока утечки, емкостной допуск, диапазон напряжения —
и эти факторы следует учитывать при выборе и установке.

Восстановление конденсаторов

Для электролитических банок с номиналом менее 450 В вы можете их восстановить.
себя, сохраняя существующие связи. После перестройки останется
«шрам» на банке, так что вы можете попробовать услугу восстановления для любого
электролиты от сверхценного мятного аудиооборудования или радиоприемников. Вот
объявление от Antique Radio ведомости для Frontier Capacitor:

Конденсатор можно восстановить, теперь с быстрым возвратом восстановленного
может. Любой поворотный замок можно восстановить за 30 долларов, до четырех секций.Максимум 450
вольт по этой цене. Банки с гайкой 20 $ односекционные, для многосекционных
Добавьте 2 доллара за секцию только для банок с гайкой. Доставка добавляет $ 4 за заказ
для приоритетной и застрахованной доставки через PO. Восстановленные банки возвращаются только после
квитанция о чеке, денежном переводе или информации о кредитной карте. Наша гарантия на все
восстановленные бидоны, 1 год. Мы проверим любую банку на утечку и емкость, при
правильное напряжение за 2 доллара. Конденсатор Frontier, PO Box 218, Lehr, ND 58460 или
403 С. Макинтош, UPS. Бесплатный звонок (877) 372-2341.Тел .: (701) 378-2341. Факс:
(701) 378-2551, запись голосовой почты в любое время

Я полагаю, что Frontier может открыть обжатое дно банки и
замените пластины и электролит, затем закройте банку, чтобы восстановить
оригинальный внешний вид.

Если вы восстанавливаете электролитик самостоятельно, вам нужно будет разрезать банку.
и заменить существующее содержимое банки новыми электролитиками, направив новые
провода к клеммам. Эта процедура требует некоторого мастерства, здравого смысла и
планирования, поэтому остерегайтесь поражения электрическим током и / или возгорания, если вы сделаете какие-либо ошибки.Вот несколько пошаговых инструкций:

Сначала соберите новые электролиты, которые вы будете использовать для замены существующих.
кишки банки. Они должны уместиться внутри банки, так что расставьте их как хотите.
поместите в банку и убедитесь, что они не превышают высоту или диаметр
банки, плюс немного места для маневра. Обратите внимание на совет по выбору крышки в
предыдущий раздел.

Далее нужно разрезать банку. Я использовал широкую пилу X-acto, или
зажал конденсатор в токарном станке по металлу и прорезал узким
бит металлорежущий.Мой друг использует инструмент Dremel с отрезным диском. Конденсатор
содержит катушку из алюминиевых пластин (фольги), разделенных электролитом и
выводы из алюминиевой фольги от пластин подключаются к клеммам в
фенольная плита основания. Капля смолы закрепляет пластины в алюминии.
может (обычно). Монтажный фланец, банка и фенольное дно
обжать вместе, чтобы закрыть банку.

Когда у вас будет банка, снимите и выбросьте пластины. Обрежьте
вывод как можно ближе к фенольной пластине.Соскребите смолу. Чистый
Удалите посторонний электролит влажным ватным тампоном.

Хорошо, а теперь немного о планировании: поскольку вы вырезали выводы, вы
нужно подвести провода к клеммам от новых конденсаторов внутри
банка. Вам также потребуется создать новое заземление, так как
электролитики теперь будут изолированы от баллончика. Я начинаю с приклеивания
конденсаторы вместе с небольшой каплей силиконового герметика (RTV) в
ориентацию они будут принимать при установке в банку. Вам нужно планировать
расположение выводов так, чтобы они могли проходить через фенольный диск
и оберните вокруг основания существующих клемм.В зависимости от свинца
длины, возможно, вам придется добавить дополнительный провод … обычно мне нужно только
добавьте провод для заземляющего провода. Если вам нужно сложить новый электролитик
внутри банки, чтобы они поместились, обязательно изолируйте все провода от других
провода и банка с трубкой для спагетти или термоусадочной трубкой.

Что касается RTV, я использую для этой работы легко доступную торговую марку хозяйственного магазина.
Обычный RTV выделяет уксусную кислоту при отверждении, поэтому он может разъедать любые металлы.
он соприкасается с.У меня не было проблем с коррозией, но вы могли
используйте RTV, не вызывающий коррозии, если это проблема. Клей-расплав может
также можно использовать, но будьте осторожны с пальцами, так как он очень горячий и прилипает
к коже нравится, ну и клей.

Используя сверло наименьшего размера, просверлите отверстие для каждого нового выводного провода рядом с
каждый терминал, к которому он будет подключен. Протолкните провода через фенольный диск,
размещение нового электролита на диске. Оберните провода вокруг их
клеммы и протрите землю к банке, добавив немного спагетти.
при необходимости трубку.Припаяйте новые выводы к клеммам.

Я предпочитаю добавить немного RTV вокруг конденсаторов, чтобы стабилизировать их
в банке. Теперь вы должны закрыть банку, которую вы разрезали. Я закончил
довольно много таких перестроек, просто склеив банку медью
ленты, но недавно я добавил тонкую медную пластину, приклеенную к внутренней части
банка. Больше клея на пластыре, и банку можно соединить вместе, как
коробок спичек. Остается едва заметная тонкая линия на месте пореза.
Тот же друг, упомянутый выше
использует немного эпоксидной смолы или, может быть, жидкую сталь.Он также близко режет
к основанию и удерживает верх с помощью эпоксидной смолы, которая может быть больше
эстетически приемлемо.

Вот мой Eico HF-85 с восстановленным фильтрующим конденсатором блока питания.
используя вышеуказанный метод. Этот ремонт был произведен на месте , хотя я не рекомендую
оставив электролит в шасси, так как вам нужно припаять к
все равно терминалы.

Тим Риз
Центр биомедицинской визуализации Martinos
Charlestown Navy Yard
13th Street, Bldg 149 (2301)
Boston MA
02129

Вашему кондиционеру действительно нужен новый конденсатор?

Рано или поздно это произойдет.

Ваш технический специалист HVAC приезжает для технического осмотра и находит деталь, которую необходимо заменить. На этот раз это большая батарейка. Он говорит, что это называется конденсатор. Он говорит, что его нужно заменить.

Есть?

Все конденсаторы переменного тока и теплового насоса со временем выходят из строя.

Конденсаторы — одна из наиболее распространенных частей, которые необходимо заменять в системах кондиционирования воздуха в жилых помещениях. Обычно они служат несколько лет, но вам нужно будет заменить их хотя бы один раз, если вы используете один и тот же кондиционер более десяти лет.

В вашей системе может быть один или несколько конденсаторов. Во многих наружных блоках есть пусковой конденсатор, который помогает подключиться к сети переменного тока, когда требуется охлаждение. Также есть рабочий конденсатор, который поддерживает работу системы после запуска. Однако в вашей системе может быть только один конденсатор в наружном блоке, а в некоторых моделях даже есть конденсатор для двигателя внутреннего вентилятора.

Конденсаторы и выглядят как большие батареи, но они подключаются к проводам внутри вашей системы кондиционирования воздуха.К сожалению, нельзя просто вставить конденсатор в слот и закрыть пластиковым колпачком. Так что это совсем не то же самое, что аккумулятор.

Пожалуйста, не пытайтесь заменить конденсатор самостоятельно.

Любой желающий может записать размер конденсатора для своей системы, купить еще один в Интернете и установить его. Однако мы рекомендуем , а не .

Конденсаторы могут быть опасными. Даже после отключения питания от сети переменного тока конденсатор все еще сохраняет большой заряд.Если вы прикоснетесь к нему, он может убить вас электрическим током. И это может сильно навредить тебе.

Просто спросите сотрудника UC-Berkeley, у которого возник конденсатор при замене охлаждающего вентилятора. Конденсаторы могут отправить вас в отделение неотложной помощи, если вы не совсем уверены, что делаете.

Специалисты по ОВКВ знают, как обращаться с конденсаторами. Лучше позволить им заниматься своим делом.

Итак, как узнать

, что вам нужен новый конденсатор?

Ваш парень, работающий с HVAC, говорит, что ваш конденсатор не работает.Вот как узнать, что он прав:

  1. Вольтметр говорит, что мало микрофарад. Все конденсаторы указаны в микрофарадах. Например, ваш может быть рассчитан на 35 микрофарад с диапазоном плюс или минус 10. Если он упадет ниже 25, вольтметр сообщит вашему специалисту по HVAC, что пора его заменить.
  2. Он раздулся, как воздушный шар. Когда конденсатор действительно далеко ушел (а к тому времени, когда мы их находим, они часто бывают), он разбухает. Ваш конденсатор может быть плохим, даже если он не вздутый, но плохой конденсатор обычно разбухает.Это будет выглядеть так, как будто кто-то набил слишком много материала в трубку, и она вздувается по бокам.
  3. Конденсатор протекает масло. Это случается не всегда, но из неисправных конденсаторов часто вытекает масло. Негерметичный конденсатор = конденсатор, который вышел из строя.

И вот так! Вот как вы понимаете, что вам нужен новый конденсатор переменного тока.

Иногда старый, ржавый на вид конденсатор все равно будет читать на соответствующем уровне микрофарад. На самом деле все сводится к показаниям вольтметра, физическому вздутию и / или наличию масла.

Знаете, когда мы, скорее всего, обнаружим неисправный конденсатор?

Есть действительно два раза. Первый — когда ваш кондиционер отключается, и вы как сумасшедшие потеете в своем доме. Что-то не так и, о чудо, конденсатор. После замены кондиционер снова работает.

В другой раз — и это то, что вы хотите, чтобы выполнил , — это во время нашего технического осмотра в сезон охлаждения. Клиенты с соглашениями об обслуживании проходят эти проверки каждый год (на самом деле их две в год, хотя мы проверяем конденсаторы переменного тока только на одном из них), и мы всегда проверяем конденсаторы, пока находимся на месте.

Есть две причины, по которым неисправный конденсатор лучше заменить во время планового технического осмотра:

  • Мы, вероятно, поймали неисправный конденсатор до того, как он полностью перестал работать. Так что пока что вы не лишены кондиционера.
  • Вы получите большую скидку на новый конденсатор.

Если у вас есть договор на обслуживание, и мы уже находимся у вас дома, чтобы провести осмотр, мы заменим неисправный конденсатор со скидкой 50% — это сверх 15% скидки на запчасти, которую мы уже предлагаем в рамках договора.

Мы не можем предоставить эту скидку, если нас попросят починить неработающий переменный ток и заменить конденсатор. Но если у вас есть план обслуживания, и мы выявляем неисправный конденсатор во время рутинной настройки, такая экономия — одно из ваших преимуществ.

Теперь вы знаете, о чем спросить в следующий раз, когда технический специалист HVAC скажет, что конденсатор необходимо заменить.

А если вы живете в Метро Атланта и у вас ломается кондиционер, позвоните нам! Кто-то из нашей команды определит проблему и порекомендует вам оптимальное решение в долгосрочной перспективе.

Могу ли я по-прежнему использовать кондиционер с неисправным конденсатором?

Распространенная проблема с кондиционерами в долине Сакраменто

Каждую весну и лето мы получаем много телефонных звонков от клиентов, которые говорят, что их кондиционер не работает. Значительная часть этих обращений связана с обычным ремонтом. Их конденсатор вышел из строя. Если ваш техник сказал вам, что ваш конденсатор переменного тока неисправен, это определенно один из тех элементов, которые вы захотите заменить. И я расскажу вам почему в этом посте.

Честное предупреждение

Я хочу честно предупредить всех, кто это читает. Если вы читаете это с намерением заменить свой собственный конденсатор, они несут намного большее напряжение, чем типичные 240 вольт, которыми питается кондиционер. Конденсаторы могут и будут шокировать вас, даже когда питание отключено.

Могут произойти серьезные травмы или смерть, поскольку высокое напряжение плохо сочетается с человеческим телом. Таким образом, это сообщение в блоге не предназначено для того, чтобы научить кого-либо устанавливать или заменять конденсатор.Есть другие создатели YouTube, которые вам это объяснят. Я рекомендую, чтобы этим ремонтом занимался настоящий специалист по HVAC, так как этот человек будет знать, как правильно разрядить конденсатор, чтобы никто не пострадал.

Что такое конденсатор?

Конденсатор — это накопитель электронов, который постоянно отдаёт себя двигателю, который он поддерживает. И они не делают их такими, как раньше! Конденсаторы 60-х, 70-х и 80-х годов были рассчитаны на длительный срок службы. Как технический специалист, я все еще сталкиваюсь с этими кондиционерами последних моделей, и я удивлен, что их конденсаторы все еще работают нормально.

В наши дни это неслыханно. Конденсаторы, производимые сегодня, обычно рассчитаны на срок службы от пяти до десяти лет. Определенно есть конденсаторы одних марок, которые сделаны лучше других, и ваш специалист по ОВКВ должен найти эти хорошие марки и использовать их в интересах вас, потребителя.

Фрустрации

Я видел бейсболки, которые длились всего два года! Я знаю некоторые марки кондиционеров, которые устанавливаются совершенно новыми, и два или три года спустя мы заменяем конденсатор.Затем выходит компания HVAC и заменяет свою на более дешевую или менее проверенную марку, и она выходит в кратчайшие сроки без каких-либо гарантий на изделие. Таким образом, покупатель должен купить еще один. Это неприятно для клиента, но не для компании, занимающейся климатом. Они должны продолжать заряжать 200+ долларов, чтобы ваш кондиционер работал раз в два года.

Мы используем конденсаторы марки MARS, потому что они производятся в Америке, и я лично считаю, что они служат дольше, чем другие. Есть несколько других брендов, которые можно использовать, но мы не переключаемся на них и не используем эти другие бренды только потому, что мы случайно находимся рядом с магазином оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, где продаются более дешевые конденсаторы.

Мертвая распродажа

Большинство двигателей вашего кондиционера не могут работать без исправного конденсатора. Как я уже сказал, они поддерживают эти моторы. Они помогают двигателю запускаться и эффективно работать. Некоторые люди подошли к своему кондиционеру и заметили, что вентилятор на их кондиционере не вращается, как должно быть. Поэтому они берут палку или что-то в этом роде, чтобы добраться до кожуха вентилятора и пытаются вручную заставить лопасть вентилятора начать вращаться. И теперь это работает! Это классический признак того, что конденсатор для этого двигателя вентилятора плохой, и хороший пример для вас, демонстрирующий, почему эти двигатели не могут запускаться и работать эффективно без хорошего конденсатора.

И мы не можем просто вставить туда какой-либо старый конденсатор, потому что он должен быть точно такого размера, который рекомендован производителем. В противном случае двигатель может запуститься, но будет работать не в равновесии. Это вызывает неравномерное магнитное поле вокруг двигателя, что может сделать двигатель шумным, усложнить его работу (увеличивая затраты на его работу) или просто привести к полному сгоранию двигателя.

Другие усложняющие факторы

Существуют различия в типичном двойном рабочем конденсаторе, который обычно входит в вашу сеть переменного тока, и пусковом конденсаторе, который может быть добавлен в вашу систему либо производителем, либо техническим специалистом у вас дома.Я объясню это в другом сообщении блога и видео, когда сделаю их позже.

Но для целей этого блога я хотел ответить на вопрос, недавно заданный моим лучшим другом Мэттом. На самом деле это отличный вопрос для других людей.

Если конденсатор вышел из строя, не пытайтесь запустить эту часть системы. Это только нанесет больший ущерб системе, что может вынудить вас заменить более дорогую и более крупную деталь или всю систему. Так что будьте терпеливы.Надеюсь, у вашего техника уже есть такой на грузовике. Обычно они это делают.

Будьте осторожны

Некоторые из вас, ребята, меняют их самостоятельно, лучше будьте осторожны. Конденсаторы несут большую мощность и сработают раньше, чем вы об этом заметите. Итак, это лишь последнее предупреждение для тех, кто занимается самоделкой, если вы попытаетесь самостоятельно справиться с этим ремонтом.

Если вы покупаете эти детали в Интернете из-за цены, они могут быть дешевле, но это ничто по сравнению с травмой или возможным повреждением более дорогой детали из-за того, что вы неправильно ее подключили.Если вы платите среднюю цену от 100 до 300 долларов за конденсатор от своего технического специалиста (в зависимости от того, в какой части страны вы находитесь), это потому, что вы платите за то, чтобы у этой компании был подходящий конденсатор. грузовик и установите его прямо сейчас.

Спасибо, что зашли, увидимся в следующем посте.

Тестирование конденсаторов

, пошаговое руководство

Это руководство по тестированию конденсаторов покажет вам, как определить, что рабочий конденсатор
требует замены.Хотя запчасти относительно недорогие, вызов мастера для диагностики
и заменить его будет стоить более 100 долларов. С помощью этого руководства вы можете сохранить эти деньги.

Конденсатор — это электрическое устройство, которое хранит электрический заряд. Они используются в двигателях вентиляторов и
компрессоры в системах вентиляции и кондиционирования. У них есть два электрических номинала. Первый рейтинг — это
емкость, выраженная в микрофарадах (мфд). Это мера заряда устройства.
можно хранить с заданным напряжением.Второй рейтинг — это номинальное напряжение, которое говорит о том, что
напряжение питания, на которое рассчитана установка. Обычно это 370 В переменного тока или 440 В переменного тока в системах ОВК. Это
важно знать, потому что, если приложить значительно более высокое напряжение, конденсатор будет
преждевременно выйти из строя.

Типы конденсаторов

Есть два разных типа конденсаторов, которые используются в блоках ОВК. Первый тип называется
рабочий конденсатор и используется в печах, кондиционерах и тепловых насосах.Эти конденсаторы используются
с вентиляторами и компрессорами. Они поддерживают относительно постоянное напряжение питания этих двигателей.
и увеличивают их крутящий момент при запуске. Второй тип называется пусковым конденсатором. Они используются в
некоторые кондиционеры и тепловые насосы. Они обеспечивают дополнительный крутящий момент при запуске компрессора. А
потенциальное реле автоматически отключает их от компрессора после запуска компрессора.

Проверка конденсаторов

Для проверки конденсаторов необходим мультиметр.Некоторые цифровые измерители имеют емкость
параметр. Сначала следует отключить источник питания, затем должны быть отключены две клеммы на конденсаторе.
закоротил отверткой. Это разрядит устройство, поэтому вы не получите удара током.
Отсоедините провода от конденсатора. Затем выводы счетчика подключаются к клеммам.
и получается чтение. Полученное вами значение должно быть в пределах 6% от номинального значения конденсатора.
Если ваше значение более чем на 6% ниже номинального, конденсатор следует заменить.Если у тебя есть
В измерителе аналогового типа конденсатор проверяется с помощью измерителя, установленного для измерения сопротивления. Выключить
питание, разрядите конденсатор и отсоедините присоединенные к нему провода. Затем с включенным счетчиком
установка максимального сопротивления, подсоедините провода к клеммам конденсатора. Чтение сопротивления
должен начинаться с нуля и доходить до максимума. Некоторые очевидные признаки того, что конденсатор неисправен, вздуваются
устройства или утечки маслянистого вещества.

** ПРИМЕЧАНИЕ ** Только вы можете оценить свою способность выполнять эту задачу.Это руководство и
не может предоставить все подробности для каждой ситуации.

Объяснение пускового и рабочего конденсатора

— HVAC How To

Что такое пусковые конденсаторы?
Двигатели, используемые в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, такие как двигатели вентиляторов конденсатора или двигатели нагнетательных вентиляторов, иногда нуждаются в помощи, чтобы начать движение и продолжать работать в стабильном темпе, без резких скачков вверх и вниз.

Для этого в установках HVAC используются так называемые пусковые и пусковые конденсаторы.

  • Пусковой конденсатор имеет дополнительную плату для запуска двигателя.
  • Рабочий конденсатор обеспечивает плавную работу двигателя без скачков вверх и вниз.
  • Не все двигатели имеют пусковой или рабочий конденсатор, некоторые могут запускаться и работать сами по себе.

    Конденсаторы в HVAC могут быть отдельными с двумя конденсаторами или могут быть в одном корпусе.

    Когда они разделены, их просто называют «одиночными», а когда они объединены в один пакет, они называются «двойными раундами».

    Вот двойной круглый конденсатор

    Вот одинарный конденсатор

    Двойные круглые конденсаторы — это просто способ, которым инженеры пытаются сэкономить место и деньги.

    Они могли бы разместить два отдельных конденсатора в блоке HVAC, но объединить их в один корпус.

    Двойной конденсатор чаще всего имеет одну сторону для запуска компрессора (Herm), а другую — для запуска двигателя вентилятора конденсации. Третья одиночная ветвь сдвоенного конденсатора является общей общей ветвью.

    Как они работают в системе HVAC?
    Пусковой или рабочий конденсатор можно объединить в один конденсатор, называемый двойным конденсатором, с тремя выводами, но его можно разделить между двумя отдельными конденсаторами. Пусковой конденсатор дает двигателю вентилятора крутящий момент, необходимый для начала вращения, а затем останавливается; в то время как рабочий конденсатор продолжает давать двигателю дополнительный крутящий момент, когда это необходимо.

    При выходе из строя пускового конденсатора двигатель, скорее всего, не включится. Если рабочий конденсатор выходит из строя, двигатель может включиться, но рабочий ток будет выше, чем обычно, что приведет к перегреву двигателя и короткому сроку службы.

    После замены неисправного двигателя вентилятора конденсатора необходимо всегда устанавливать новый пусковой конденсатор.

    Двойной конденсатор имеет три подключения: HERM, FAN и COM.

  • HERM, подключается к герметичному компрессору.
  • FAN, подключается к двигателю вентилятора конденсатора.
  • COM, подключается к контактору и обеспечивает питание конденсатора.
  • Если устройство имеет два конденсатора, то один из них является рабочим конденсатором, а другой — пусковым.Имейте в виду, что компрессору также часто требуется конденсатор, который будет HERM (компрессор).

    Покупка нового конденсатора HVAC
    Новый конденсатор всегда следует устанавливать вместе с новым двигателем. Конденсатор можно купить в компании-поставщике систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обычно их по крайней мере несколько даже в небольшом городке, также хорошее место для поиска — онлайн-магазин Amazon.

    Вот два обычных конденсатора, один слева — это двойной круглый конденсатор, а тот, что справа, — это конденсатор Run Oval.

    Двойной конденсатор — это не что иное, как два конденсатора в одном корпусе; в то время как овал хода представляет собой один конденсатор, а в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обычно их два.

    Конденсаторы измеряются микрофарадами, иногда обозначаемыми буквами uf и Voltage. В любом блоке HVAC конденсатор должен соответствовать двигателю.

    Напряжение может быть выше, если необходимо, но никогда не понижаться, в то время как MFD (uf) всегда должен быть одинаковым. На картинке это двойной рабочий конденсатор, показывающий 55 + 5 MFD (мкФ) 440 В переменного тока.Большее число 55 MFD соответствует компрессору, а меньшее число 5 MFD (uf) соответствует двигателю вентилятора. Меньшее число всегда будет для двигателя вентилятора. Затем напряжение 440 Вольт переменного тока.

    (+ -5 после MFD показывает, насколько допустимый допуск конденсатора будет повышаться или понижаться.)

    Чтобы заказать замену для этого конденсатора, это будет 55 + 5 MFD (мкФ) и двойной рабочий конденсатор переменного тока на 440 Вольт.

    Пример сдвоенного конденсатора HVAC на Amazon
    MAXRUN 55 + 5 MFD uf 370 или 440 VAC Конденсатор двойного действия с круглым двигателем для конденсатора кондиционера переменного тока — 55/5 uf MFD 440V с прямым охлаждением или тепловым насосом — будет работать двигатель переменного тока и вентилятор — 1 год гарантии

    Тестирование конденсатора HVAC
    Тестирование конденсатора HVAC выполняется с помощью мультиметра HVAC, мультиметр должен иметь кабель для считывания диапазона, который может иметь конденсатор HVAC.Многие небольшие электронные счетчики не имеют этого диапазона.

    Здесь я использую мультиметр Fieldpeice HS36 с зажимом усилителя.

    Этот тест проводится на двойном рабочем конденсаторе 55 + 5 MFD (мкФ). Мультиметр находится на Фарадах, а провода на C и FAN (положительный и отрицательный не имеют значения). Нижнее число соответствует двигателю вентилятора, который рассчитан на 5 MFD (мкФ), и он читается как 5,3 MFD (мкФ), так что это хорошо. Также можно прочитать выводы C к Herm, которые предназначены для компрессора.

    Чтобы проверить рабочий овальный конденсатор, просто коснитесь двух выводов.Он показывает 4,5 MFD (мкФ) и рассчитан на 5 MFD (мкФ), так что он плохой и требует замены.


    Как заменить пусковой конденсатор
    При установке нового двигателя всегда следует устанавливать новый конденсатор вентилятора. Всегда полезно сфотографировать или записать расцветку проводов и соединения.

    1. Выключите питание блока HVAC и убедитесь, что оно отключено с помощью измерителя.
    2. Найдите боковую панель, где электричество подводится к устройству, и снимите панель.
    3. Найдите конденсатор статического хода, если это конденсатор двойного хода, то он будет только один. Если их два, то нужно будет заменить только конденсатор двигателя вентилятора.
    4. Проверьте MFD и напряжения, затем подключите новые соединения от старого конденсатора к новому конденсатору по одной ножке за раз, чтобы убедиться, что соединения правильные.
    5. (Если у вас два конденсатора, один предназначен для компрессора, а другой — для двигателя вентилятора.)

    Как заменить центральный конденсатор переменного тока или контактор

    Соблюдайте особую осторожность при работе с конденсаторами.Они сохраняют высокий уровень заряда, даже если питание отключено.

    Консультации экспертов, включая видео, о том, как заменить конденсатор и контактор центрального кондиционера, когда центральный блок переменного тока вообще не работает.

    Если ваш центральный кондиционер вообще не работает, скорее всего, проблема в конденсаторе или контакторе наружного компрессора. Конденсатор, иногда называемый «рабочий конденсатор», запускает конденсатор и вентилятор наружного блока. Если конденсатор выйдет из строя, кондиционер не будет работать.

    Каковы признаки неисправности конденсатора переменного тока или контактора?

    Наиболее частым признаком неисправности конденсатора является щелчок, за которым следует жужжание или гудение. Хотя иногда вы можете запустить вентилятор компрессора (по часовой стрелке), протолкнув его тонкой палкой или длинной отверткой, проткнув решетку, это временное решение. Вам лучше заменить конденсатор.

    Если вы не слышите гудения после щелчка компрессора, возможно, проблема в контакторе, который необходимо заменить.

    Стоит ли делать самому?

    Если вы опытный самодельщик и можете безопасно работать с электричеством, вы можете легко протестировать и заменить эти недорогие детали. Большинство новых конденсаторов стоит менее 60 долларов, а контактор переменного тока — менее 45 долларов.

    Однако, если у вас нет необходимых навыков или инструментов, оставьте этот ремонт специалисту по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Профессиональная замена этих компонентов обычно стоит от 90 до 450 долларов.

    Ниже описано, как заменить конденсатор и контактор.

    Как проверить и заменить рабочий конденсатор переменного тока

    Перед открытием электрической крышки на блоке кондиционирования воздуха обязательно отключите все питание компрессорного блока и внутренней печи или воздухообрабатывающего агрегата и убедитесь, что оно от . Обратите внимание, что это может означать отключение автоматического выключателя, который обслуживает печь и воздухообрабатывающий агрегат, а затем, около компрессора, вытаскивание блока отключения (или отключение питания 220 В) к наружному компрессору.

    Конденсатор обычно выходит из строя, когда он нужен больше всего. Когда вы исследуете компрессор вашего кондиционера, чтобы проверить конденсатор, обратите внимание на его точный тип и характеристики. Независимо от того, вышел ли ваш конденсатор из строя, закажите замену на Amazon, чтобы он был всегда под рукой.

    Для безопасной и эффективной работы просмотрите следующие три видео, прежде чем начать.

    Осторожно: конденсатор переменного тока накапливает напряжение и может поразить вас! Не трогайте клеммы. Перед тем, как приступить к работе, разрядите конденсатор, как показано ниже.

    Чтобы добраться до конденсатора, снимите панель доступа компрессорного агрегата, как показано в видеороликах по тестированию и замене конденсатора ниже.

    Безопасная разрядка конденсатора переменного тока

    Для разрядки рабочего конденсатора наденьте защитные очки и перчатки. Возьмитесь за ручку изолированной электрической отвертки (не касаясь металла!) И используйте лезвие отвертки, чтобы перемыть контакты на конденсаторе.Будьте готовы к искре!

    В этом видео показаны методы:

    Проверка рабочего конденсатора

    Стандартные конденсаторы имеют две клеммы вверху, а двойные конденсаторы — три клеммы: одну общую клемму (C), одну клемму вентилятора (F) и одну. герметичный (Herm) терминал для герметичного компрессора. На другом конце конденсатора провода линейного напряжения подключаются к двум дополнительным клеммам.

    Используя цифровой мультиметр, установленный на «Емкость», подключите один провод к общей клемме (C), а другой провод к одной из двух других клемм.На счетчике должно отображаться число, а не «OL», указывающее на короткое замыкание.

    Вот видео, которое более точно показывает, как проверить и заменить конденсатор.

    Совет: сделайте быстрое цифровое фото проводов перед их отсоединением, чтобы знать, где их заменить.

    Замените конденсатор

    Вот еще одно видео, которое показывает, как заменить конденсатор. Это предлагает еще один способ запомнить, какие провода идут к каким клеммам:

    Обратите внимание: если вы не совсем понимаете, как правильно и безопасно заменить конденсатор, позвоните специалисту по HVAC.

    Все еще не работает? Проверьте и, при необходимости, очистите или замените контактор переменного тока. Также прочтите « Кондиционер, не дует воздух » ниже.

    Как проверить и заменить контактор переменного тока

    Контактор — это, по сути, переключатель, который управляет компрессором и двигателем вентилятора конденсатора. Если он поджарен или забит насекомыми и грязью, ваш кондиционер не будет работать.

    Если кондиционер не работает или гудит, но вы слышите щелчок , вероятно, контактор необходимо заменить.

    Перед тем, как приступить к работе, обязательно отключите все питание компрессорного агрегата и внутренней печи или воздухообрабатывающего агрегата, а также убедитесь, что питание отключено. .

    Примечание. Работая с контактором, вы будете работать рядом с заряженным конденсатором, что может привести к поражению электрическим током. См. Безопасная разрядка конденсатора переменного тока.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *