Как закрепить трубу: Как правильно закрепить канализационную трубу к стене — виды крепежей и способы монтажа

Содержание

Как закрепить сэндвич-дымоход. Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Как закрепить сэндвич-дымоход. Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.

Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.

В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

  • Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
  • АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
  • Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
  • АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
  • К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
  • Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

Как закрепить высокий дымоход. Как закрепить трубу дымохода на крыше растяжками

Как защитить высокий дымоход от ветра?

      Согласно СНиП 41_01_2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», высота дымовых труб, проходящих через скатную крышу, должна увеличиваться относительно ската по мере удаления дымохода от конька. Однако чем выше труба, тем интенсивнее ветровая нагрузка на нее, а значит, высокий дымоход необходимо дополнительно усиливать

      Высота, начиная с которой требуется делать усиление, зависит от типа, модели, особенностей устройства дымохода и обычно составляет 1,2–2 м. Как усиливают конструкцию трубы?

      Например, в случае популярных сегодня дымоходов из нержавеющей стали для этого предусматривают направленные в разные стороны стальные растяжки (чаще всего три гибких троса или два жестких прута). С одного края их крепят к надетому на трубу хомуту, а с другого — к прочному основанию (как правило, к стропильным ногам).

      Такое решение связано с рядом проблем. Во-первых, далеко не всегда можно найти подходящую точку для закрепления троса в направлении от трубы к карнизному свесу кровли. Еще сложнее подобрать третью точку фиксации троса, когда дымоход проведен через фасад здания, а затем через фронтонный или карнизный свес крыши. Очевидно, что в этом случае место для закрепления растяжки должно находиться на участке рядом с домом, но таким образом трос в силу разных причин фиксируют крайне редко. Приходится искать точку для его опоры в плоскости кровли, но тогда статическая устойчивость дымохода остается под вопросом.

      Вторая проблема — как добиться герметичного прохода растяжки или ее крепежа сквозь кровлю, когда трос или прут фиксируют к деревянному основанию крыши. Широко практикуемый сегодня неспециализированными бригадами вариант просверливания в кровле отверстия для растяжки, а затем заполнения его эластичным герметиком (или даже монтажной пеной) вызывает неприятие у профессиональных кровельщиков. Постепенно из-за усадки стропильной системы, колебаний дымохода под действием ветра или из-за потока воды, стекающей по растяжке во время дождя, в месте прохода троса или прута сквозь покрытие появятся щели, и, как следствие, начнутся протечки. Как же быть? Например, в случае металлочерепицы трос можно прикрепить к деревянному основанию кронштейном, имеющим эластичную шайбу, которая будет накрывать место прохода кронштейна сквозь лист металлочерепицы. Притом для повышения герметичности данного узла желательно промазывать шайбу по периметру кровельным герметиком.

      Для фиксации растяжек на кровле из керамической или цементно-песчаной черепицы рекомендуют применять особые проходные черепицы для вывода на крышу антенн, представленные в линейках всех ведущих производителей этих кровельных материалов

        Вариант усиления конструкции керамического дымохода

        Для усиления дымоходов другого популярного типа — керамических с оболочкой (кожухом) из легкого бетона — существует несколько решений. Самое простое — установка арматурных стержней (с последующей заливкой цементным раствором) в вертикальные каналы, имеющиеся в бетонной оболочке. Эти каналы, предусмотренные большинством производителей керамических дымоходов, расположены вдоль каждого из четырех углов оболочки. Рекомендуют при высоте трубы от 1,5 до 2 м армировать только два канала (по диагонали), а при высоте от 2 до 3 м — все четыре. Длина арматурного стержня определяется расстоянием от устья трубы до места прохода ее через кровлю, которое умножают на два, поскольку под кровлю стержень должен уходить на такое же расстояние. Если дымоход значительно возвышается над крышей, то для его усиления можно применять другие методы. Например, установить трубу, в бетонной оболочке которой, помимо дымового, есть и второй канал большого сечения (для вентиляции помещения или проводки инженерных коммуникаций внутри дома). Этот канал до самого основания заполняют арматурными стержнями и заливают бетоном. Еще один вариант — «одеть» бетонный кожух в корсет из стальных уголков с перевязкой требуемой длины.

      Крепление сэндвич-трубы к стене. Из чего состоит дымоход-сэндвич

      Дымоход из сэндвич-трубы — это трехслойное устройство из тонколистного металла, где внутренний и наружный слой изготовлены из нержавеющей стали, а между ними расположена прослойка — это термоизоляция из базальтовой ваты:

      • Внутренний слой выполняет задачу дымоотведения, обеспечивает герметичность и целостность конструкции. Изготавливается из жаропрочной стали и способна выдерживать термические нагрузки до 900°С.
      • Прослойка служит для обеспечения теплоизоляции, не позволяя образовываться в трубе конденсату.
      • Наружный слой — защитная оболочка от воздействия неблагоприятных внешних факторов: дождя, снега, ветра. Нержавеющая сталь, которая используется в качестве материала, из которого выполнен верхний слой обладает высокими показателями сопротивления их агрессивному влиянию.

      Сэндвич-дымоход — это наиболее популярное устройство для дымоотведения, которое обладает рядом достоинств:

      • отсутствие конденсата;
      • небольшое, в сравнении с другими видами дымоходных труб, скопление сажи;
      • снижение пожароопасности;
      • долговечность;
      • привлекательный внешний вид;
      • простота монтажа.

      Что касается установки такого дымохода, то легкость процесса обеспечивается, кроме оптимального веса, наличием дополнительных элементов, которые в комплекте позволяют смонтировать систему дымоотведения без дополнительных усилий и даже самостоятельно. Любой домашний мастер в состоянии собрать дымоход без помощи специалистов.

      Сэндвич-дымоход включает несколько составляющих: труб горизонтальных и вертикальных, колен, старт-сэндвича, переходников и кронштейнов. Все элементы дымохода монтируются посредством хомутов — специальных металлических колец, которые обеспечивают прочное крепление стыков и фиксируют дымоход в нужном положении, чтобы в процессе эксплуатации конструкция не подвергалась разгерметизации.

      Настенный кронштейн для сэндвич-дымохода

      Устройство, позволяющее закрепить трубу в вертикальном плоскости к стене здания. Это не силовой элемент, основная его задача — удержание трубы в вертикальном положении.

      Кронштейны изготавливают из нержавеющей стали. Устройство с одной стороны закрепляется к стене здания, с другой стороны с помощью хомута крепится к трубе, фиксируя ее параллельно плоскости стены на расстоянии.

      Как закрепить сэндвич трубу на крыше. Что такое сэндвич-дымоход?

      Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили стальные сэндвич-дымоходы.

      Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними заполнено негорючей изоляцией – минеральной ватой.

      Минеральная вата одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

      Среди основных преимуществ сэндвич-дымоходов можно выделить:

      • высокую скорость монтажа и дешевизну по сравнению с кирпичными дымоходами;
      • небольшой вес системы дымоудаления;
      • гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
      • использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.

      Важно знать, что температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица.

      Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если дерево подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.

      Урбан (Участник FORUMHOUSE):

      У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте прохождения дымохода через деревянное перекрытие.

      По статистике до 80% пожаров происходят именно из-за неправильно смонтированных дымоходов. Поэтому при выборе и монтаже дымохода необходимо придерживаться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

      Установка сэндвич-трубы на кирпичную трубу. Что такое сэндвич, его достоинства и недостатки

      Сэндвич дымоход — это двухконтурная конструкция цилиндрической формы, состоящая из нескольких секций труб длиной в 1 метр, которые вставляются в процессе монтажа одна в другую. Внутренний и наружный контур выполнен из трубного проката, между которыми помещён теплоизоляционный материал — вермикулит, минеральная вата или базальтовое волокно. Он не позволяет быстро остывать дымоотводу и препятствует появлению внутри него конденсата.

      Данные утеплители характеризуются низким коэффициентом теплопроводности, стойкостью к воздействию химических веществ, огнестойкостью и высокой влагостойкостью. Внутренний контур изготавливается в основном из жаропрочной и коррозиестойкой нержавеющей стали, для наружного используются трубы из нержавейки, оцинкованного железа, легированной стали с декоративным эмалевым покрытием.

      Благодаря конструктивным особенностям сэндвич дымоходы обладают следующими преимуществами:

      • Простотой и удобством монтажа. Благодаря большому ассортименту соединительных деталей можно придать конструкции конфигурацию любой сложности.
      • Звукоизоляционными свойствами. Трубы за счёт трёхслойной структуры стенок значительно снижают гул и шум, возникающие при тяге.
      • Совместимостью со всеми типами отопительных приборов, вне зависимости от используемого топлива.
      • Лёгкостью и универсальностью конструкции, поэтому сэндвич дымоходы могут устанавливаться как внутри, так и снаружи помещения без возведения дополнительной опоры.
      • Привлекательным внешним видом.
      • Высокими теплозащитными свойствами, благодаря которым конструкция надёжно защищена от образования конденсата.
      • Высокой пожаробезопасностью. Эффективная теплоизоляция также препятствует нагреву наружного контура дымоотводного канала до очень высоких температур, способных воспламенить горючие материалы, соприкасающихся с их поверхностью конструктивных элементов строения.
      • Гладкими внутренними поверхностями. При эксплуатации они меньше подвержены осадку сажи, что позволяет достаточно редко чистить канал дымохода.
      • Длительным сроком службы. Внутренний контур сэндвич труб изготовлен из нержавейки, устойчивым к термической и химической агрессии, поэтому они сохраняют свои первоначальные характеристики многие годы.

      Как закрепить дымоход снаружи. Базовые параметры

      Перед тем как установить дымоход, необходимо правильно определиться с размерами конструкции. Сюда относят не только длину дымохода, но и диаметр поперечного сечения трубы дымохода. Чтобы сделать максимально правильный выбор, достаточно ознакомиться с нормативными требованиями СНиП. Подбирать диаметр рекомендуется согласно показателям тепловой мощности печи или котла.

      Здесь опирайтесь на такие рекомендации:

      • диаметр трубы не должен быть меньше диаметра выходного отверстия котла;
      • если показатель тепловой мощности составляет менее трёх с половиной киловатт, оптимальный показатель сечения трубы должен составлять 14 сантиметров;
      • если показатель тепловой мощности варьируется в пределах 3,5-5,5 киловатт, диаметр надо увеличить до двадцати сантиметров;
      • если показатель тепловой мощности составляет 5,5-7,5 киловатт, необходимо провести монтаж дымовой трубы диаметром 27 сантиметров.

      При этом длину дымохода надо определять согласно таким правилам:

      • минимальный показатель высоты, который даст возможность создавать требуемую тягу, составляет 5 метров от камеры сгорания до верха;
      • если плоская крыша, то дымовая труба обязательно должна возвышаться над крышей минимум на 0,5 метра;
      • не забывайте обращать внимание и на кровельный материал, используемый при проведении строительных работ. Если кровля выполнена из легковоспламеняющегося кровельного материала, высота трубы над коньком должна составлять один метр. Оптимальный вариант – на полтора метра.

      Насадка для перехода с кирпичной трубы дымохода на сэндвич. Преимущества сэндвич-трубы для дымохода

      Переход с кирпичной трубы на сэндвич является более привлекательным вариантом при ремонте, чем выкладывание нового кирпичного канала.

      Сэндвич-труба из нержавейки обладает рядом преимуществ перед кирпичным дымоотводом:

      • Круглая металлическая труба быстро и равномерно прогревается, обеспечивая эффективную тягу с момента поджигания печи. О кирпичном дымоотводе такого сказать нельзя. Он прогревается медленнее.
      • Сэндвич из нержавейки не зарастает сажей. В отличие от кирпичной трубы, сэндвич-дымоход не требует ежегодной чистки. Внутренняя поверхность нержавеющей трубы настолько гладкая, что на ней не задерживаются частицы сажи.
      • Круглое сечение сэндвич-трубы является идеальным для беспрепятственного вывода дыма. В такой трубе не образуются дымовые завихрения по углам, как это бывает в кирпичном канале.
      • Надежное утепление внутренней части сэндвича предотвращает образование конденсата. При редкой топке (например, в межсезонье) кирпич конденсирует влагу, требуется некоторое время для его просушки. В это время, особенно при ветреной погоде, часть дыма попадает в помещение.
      • Металлический сэндвич легко установить в любом месте. Его можно вывести не только через крышу, но и через стену дома. Это расширяет возможности для установки печи в нетрадиционной локации.
      • Установка сэндвич-трубы без особых потерь возможна в жилом доме, без выселения жильцов, в любое время года (при необходимости).
      • Монтаж прохода через чердак и кровлю облегчается наличием готовых деталей для короба и внешней гидроизоляции трубы.
      • Дымоотвод из нержавейки легко собрать самостоятельно, без привлечения квалифицированного печника.

      Как закрепить деревянный брус к металлической трубе

      Создайте заказной наружный стол с металлической водопроводной трубой

      Если вы ищете уникальный наружный стол , почему бы не сделать его самостоятельно. Столы, изготовленные из сверхпрочной металлической трубы , дороги. Вы можете создать его самостоятельно и настроить его в соответствии с вашими требованиями к размеру за небольшую часть стоимости. Ниже описано, как построить нестандартный наружный стол, используя металлическую водопроводную трубу и дерево.

      Во-первых, для верхней части стола вам понадобится 4 куска дерева по 2 х 8 по вашей длине.


      Далее вам понадобится металлическая трубка с резьбой для рамы и ножек вашего стола.
      Сумма, которую вам нужно будет купить, будет зависеть от размера стола, который вы строите.

      Начните сматывать металлическую трубу, чтобы образовать раму и 4 ножки.
      (длина трубы будет зависеть от выбранной длины вашего стола.)

      Каркас стола из металлической трубы должен выглядеть примерно так, как показано выше.
      (В центре только одна металлическая труба, так как древесина будет прикреплена болтами к трубе по краям.)

      Древесина должна быть обрезана по размеру и окрашена с одной стороны (снизу).

      Пробурена деревянная и металлическая труба для создания отверстий, и вставлены болты для крепления дерева к трубе.

      Как только дерево надежно прикреплено к металлической трубе, отшлифуйте дерево, чтобы создать гладкую поверхность.

      После шлифования нанесите несколько слоев на ваш выбор цвета окраски и дайте высохнуть на воздухе в течение ночи.

      Поставьте на место стол из металлических труб, и все готово!

      Аллен — специалист по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесь

      Метки: DIY, стол из металлической трубы, труба из металла, напольный стол, труба с резьбой, деревообработка

      .

      Как построить каркас кровати DIY из металлической трубы

      Хотите построить каркас кровати DIY, которая не будет стоить вам слишком дорого? Построй эту уникальную каркас кровати и изголовье себя из металлических труб! Вы можете получить их в местном магазине товаров для дома. Приблизительно за 65 долларов вы можете приобрести все необходимые металлические трубы. Длина и количество трубы, которая вам понадобится для каркаса кровати DIY, зависит от размера кровати. Кроме того, высота, которую вы выберете для кровати, также изменит количество и длину трубы.
      Обязательно сделайте точную работу по измерению площади кровати и изголовья, прежде чем купить металлическую трубу. Таким образом, вы можете быть уверены, что вам не придется резать трубу, чтобы она идеально подходила!
      ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы измеряете правильно, то приобретаемая вами труба будет иметь размеры, которые должны подходить по размеру вашей кровати и давать несколько дюймов. См. Рисунки ниже для простого пошагового способа сделать металлический каркас кровати и изголовье самостоятельно.

      Вот все металлические трубы, которые были необходимы для постройки этой металлической каркаса кровати .
      ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят материалы для каркаса кровати и изголовья.

      Изголовье было нечетного размера, и для его завершения требовались трубы разных размеров.

      Трубы каркаса кровати легко совмещались, так как все было измерено ранее.

      Каркас кровати и изголовье собраны и объединены в одно целое, что делает его очень прочным.
      ПРИМЕЧАНИЕ. Эта фотография не была окончательной, поскольку ноги не были добавлены, фотография выше была испытательной посадкой.

      Ножки были добавлены к каркасу кровати, и деревянные планки были прикреплены к матрасу для укладки.
      ПРИМЕЧАНИЕ: отверстия были просверлены в дереве и через трубу, затем закреплены болтами.

      Древесина была также добавлена ​​в изголовье, и новый матрас был помещен на раму.
      ПРИМЕЧАНИЕ. Был проведен тест распределения веса, чтобы убедиться, что все было надежно и ровно.

      Вот готовый проект DIY Bed Frame!
      Это заняло 2 часа и отлично смотрится в нашей недавно покрашенной комнате!

      Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

      ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY

      Аллен — специалист по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесь
      Подробнее «Сделай сам» Сделай сам Советы, хитрости, идеи, Ремонт:

      Теги: каркас кровати DIY, металлический каркас кровати

      .

      Как сделать деревянный брусковый зажим

      На данный момент я потерял счет того, сколько разных деревянных зажимов я спроектировал и изготовил за эти годы. Некоторые были успешными, а другие были… ну, не такими успешными. Но все они были частью процесса обучения. Без этих более ранних версий и знаний, которые я получил от создания и использования, вряд ли я смогу представить сегодня то, что я считаю лучшим из того, что я сделал до сих пор.Это берет все, что я узнал из предыдущих, и так или иначе, применяет это к этому проекту. То, что работает, и то, что нет.
      Как и в большинстве случаев, которые я делаю, все началось с идеи, которую я примерно набросал на бумаге, а затем немного усовершенствовал в SketchUp, прежде чем создавать прототип. При создании прототипа я придумал способы его дальнейшего улучшения и опробовал их, прежде чем приступить к окончательному проектированию. В этом и заключается преимущество создания прототипа и сокращения дизайна, чтобы усовершенствовать его; Недостатком является то, что это занимает гораздо больше времени.

      Для начала я разрезал планки для шести новых зажимов из ясеня до нужного размера и выровнял их ровно:

      Ясень — хороший выбор для бара — это очень прочная, твердая древесина, которая будет сопротивляться изгибу. Доска, из которой я их вырезал (одна 4/4 x 6 ″ x 8 ′), была ровной и без дефектов, поэтому эти бруски должны выдерживать большую нагрузку, не ломаясь. При цене 2,80 долл. США за фут на фут я заплатил за пепел от моего местного поставщика, стоимость брусьев — 11,20 долл. Неплохо для шести зажимов.
      Как и для других пород дерева, любые твердые породы древесины (клен, дуб, гикори, например) будут хорошо работать. Я бы избегал мягких пород дерева, поскольку они обычно не имеют достаточной жесткости, чтобы противостоять изгибающей силе, а выемки зубьев пилы, которые будут врезаться в пруток, могут преждевременно изнашиваться.

      Говоря о насечках зубьев пилы, я сделал довольно простую кондукцию для этого с моим триммером . Первым шагом было разрезать кусок дерева на 10 градусов с каждого конца.Я использовал широкий упор, закрепленный на моей торцовочной пиле, и сделал разрез, установив пилу на 10 градусов:

      Я мог бы затем сократить его до конечного размера на настольной пиле и разрезать две части по длине. Есть подробности о том, как сделать этот джиг в году, в планах для этого проекта, и я сделал видео , делая его.

      С собранным джигом я настроил его, чтобы сделать первый паз. Для этого необходимо урезать направляющую планку, как показано здесь, чтобы она находилась на верхней части планки:

      Я использовал мой шлифовальный файл , чтобы сделать это.Эта полоса используется только для первого надреза и будет заменена на ту, которая не была вырезана для оставшихся надрезов.

      Вот первый. Они не должны быть глубокими для захвата зажима. Это одна из вещей, которую я узнал из других сборок:

      В идеале выемка должна быть на глубине 1/16 дюйма в самой нижней точке и не глубже. Чтобы сделать разрез, мой триммерный маршрутизатор был настроен с цилиндрическим наконечником 1/2 ″ и направляющей втулкой 5/8 ″, чтобы ехать в зажиме.

      Для остальных срезов узкая полоса садится на предыдущую выемку, и это устанавливает расстояние для следующей. Чтобы изменить расстояние, все, что вам нужно сделать, это изменить ширину узкой полосы и глубину резания на маршрутизаторе:

      С готовыми решетками я перешел к изготовлению двух частей, которые будут фиксированной челюстью. Я решил сделать их из вишни для некоторого разнообразия внешнего вида, но пепел мог бы быть использован и для этого. Две половины неподвижной челюсти подходят к планке, и для этого я сделал серию надрезов настольной пилы, используя мои мини-сани настольной пилы . Сначала я сделал образец, чтобы убедиться, что он идеально подходит, и вот что я делаю здесь:

      выглядит хорошо для меня!

      Некоторые не видят смысла в изготовлении собственных зажимов, но я бы категорически не согласился.Если вы только начинаете, это не только дает вам способный инструмент, который вы можете использовать годами, но также дает вам очень необходимый опыт для точной резки, чтобы создать столярку, которую вы позже будете использовать для более «важных» проектов, таких как мебель.

      После того, как образец будет готов и хорошо подогнан, я мог бы вырезать детали и затем приклеить их к концам стержней:

      Я использовал самодельные зажимы, чтобы зажать зажим — просто обрезки фанеры 1/2 ″ и 3 ″ винта. Альтернативный способ сделать это — просто прикрутить эти детали прямо на планку.Винты зажмут детали, а также добавят прочности соединениям.
      Чтобы проиллюстрировать это, я сделал это с одним из уже приклеенных баров:

      Я расположил винты со смещением относительно друг друга, как показано, и просверлил пилотное отверстие и зенковку для винтов # 8 x 1-1 / 4 ″, которые я использовал. Лучше всего выровнять детали и просверлить пробные отверстия и зенковки перед тем, как добавлять клей. Это предотвратит скольжение деталей и обеспечит лучшую точность.

      Все шесть моих после того, как клей высох и гладко отшлифован:

      Затем я начал работать с подвижной челюстью, вырезав детали для зажимной площадки.Она имеет форму буквы «L», сделана из двух кусочков пепла и соединена уздечкой. Первые разрезы были на вертикальной части. Обратите внимание на зенковку на конце ходового винта:

      Чтобы точно выполнить эти надрезы, я быстро сделал простую направляющую, которая подходит к моему настольному ограждению :

      Этот зажим позволил мне удерживать детали, делая прорези на концах, чтобы сформировать половину уздечки:

      Затем я вырезал другую часть, нижнюю часть «L»:

      Еще раз я сделал образцы, прежде чем делать какие-либо из этих порезов в реальных частях.Тесная посадка важна для максимальной прочности

      .

      описание сэндвич трубы и правила крепления

      На чтение 6 мин Просмотров 110 Опубликовано Обновлено

      Чтобы оборудовать жилье печью, установкой твердотопливного типа или атмосферным газовым котлом, необходимо организовать канал отвода продуктов сгорания. Можно выложить его из кирпича, но это большие финансовые и трудовые затраты, в некоторых случаях невозможно реализовать проект по причине конструктивных особенностей дома. При наличии таких сложностей осуществляют крепление дымохода к стене. Вариант выигрывает еще и потому, что можно выполнить работы самостоятельно, без привлечения профессиональной бригады монтажников.

      Что такое сэндвич дымоотвод

      Крепление дымохода к стене

      Элемент получил свое название благодаря слоеной конструкции. Имеется начинка, которая помещена между двумя основаниями. В качестве первой выступает утеплитель, в роли оснований – металлические трубы разного диаметра. Вся система представляет собой законченную монтажную единицу. Соединяя определенное количество таких элементов, получают дымоотводы разной высоты. Это базовые детали, нужен еще крепеж для дымохода, различного рода отводы и дополнительные приспособления.

      Материалы конструкции

      Трехслойная конструкция, которая является основой единичного элемента трубы, состоит из следующих материалов:

      • Кожух внутренний рабочий для отвода продуктов сгорания. Чаще бывает изготовлен из стали нержавеющей марки AISI 316.
      • Наполнитель, предназначенный для утепления.
      • Кожух внешний или несущий марки AISI 304, который служит каркасом. Его фиксируют к стене.

      Особенность внутреннего дымоотвода состоит в возможности выдержать газы, температура которых доходит до 900 градусов по Цельсию. Внешняя оболочка имеет хорошую сопротивляемость к агрессивной среде.

      Типы соединения

      Сэндвич элементы для дымохода

      Сэндвич-элементы соединяются между собой по типу колен – с одной стороны раструба имеется стыковочный цилиндрический паз без утеплителя, куда вставляется конец другого дымоотвода до упорной юбки. Это удобно и позволяет использовать лишь стягивающие хомуты для плотной фиксации цилиндров между собой.

      Крепеж дымохода к плоскости стены происходит за счет опорных хомутов различного диаметра и длины держателей. Иногда вместо них идет одна стойка, которая на конце имеет форму шурупа. Эту часть просто вкручивают в пластиковый дюбель, вставленный в бетон.

      Вид утеплителя и толщина стенок

      В качестве утеплителя между внутренним и внешним кожухом в конструкции такого типа применяют вату на базальтовой основе. Это единственно возможный вариант теплоизоляции, так как минеральная вата не является горючим материалом, поэтому с легкостью выдерживает высокие температуры. Толщина самого базальтового слоя зависит в первую очередь от диаметра трубы. В среднем этот размер колеблется от 60 до 40 мм, а плотность составляет 125 килограмм на кубометр.

      Если брать толщину стенок металла нержавейки, то для внутреннего кожуха стандартом является 1-0.5 мм, для внешнего, не подверженного сильному нагреву – 0.4 мм.

      Преимущества и недостатки

      Каналы отвода газов полностью гладкие, поэтому сажа не накапливается внутри

      Канал отвода газов, организованный на основе сэндвич-дымаря, имеет такие положительные стороны:

      • Качественное утепление, сводящее на минимум негативные факторы конденсата на внутренних стенках и обледенение канала.
      • Благодаря гладкости стенок, сажа практически не оседает на них и легко счищается.
      • Трубы термостойкие, имеют длительный срок службы до прогорания.
      • Сам каркас можно собрать быстро и это будет дешевле, чем выкладывать кирпичный массив.
      • Легко проводить обслуживание, так как в любом месте можно отсоединить секцию и сделать ревизию канала.

      Есть у сэндвич-элементов один существенный недостаток – при длительной эксплуатации может наблюдаться ухудшение герметизации стыков между отдельными компонентами.

      Если сравнивать цену металлического каркаса с ценой на кладку из кирпича, последняя будет стоить дороже, но саму многослойную структуру сэндвича нельзя назвать дешевой.

      Устройство дымоотвода из сэндвич элементов

      Элементы конструкции дымохода

      Дымарь на основе двустенных каналов может содержать такие стандартные элементы:

      • Сэндвичи различной длины. Это основной материал, из которого состоит каркас конструкции.
      • Двустенный дымоотвод стартовый. Он предназначен для соединения выхода котла или печи с остальными компонентами системы.
      • Тройник двустенной конструкции с утеплителем. Выполняет функцию перехода от горизонтального выхода к вертикальному участку.
      • Конденсатосборник торцовый. Его устанавливают в нижнюю часть тройника, чтобы удалять влагу, стекающую по стенкам дымаря.
      • Кронштейн опорный для дымохода – удерживает всю массу конструкции.
      • Отвод – эта деталь позволяет смещать направление вертикали при необходимости обойти свес крыши или другое препятствие.
      • Хомуты для фиксации. Ими обжимают места стыков сэндвич-элементов.
      • Колпак. Его надевают сверху, чтобы защитить канал от попадания внутрь атмосферных осадков.
      • Кронштейн стеновой.

      Все перечисленные детали должны быть одинакового диаметра.

      Если расстояние канала от последней точки его закрепления к стене до верхушки превышает 1.5 метра, следует устанавливать на этом отрезке специальный хомут для растяжек. Конструкция, не усиленная тросами, при шквальных ветрах легко может отвалиться.

      Конструктивные особенности кронштейна

      Кронштейн с хомутом для крепления дымохода к стене

      Самый распространенный тип крепежного элемента – регулируемый кронштейн для фиксации дымаря к стене. Он состоит из двух штанг с круглыми отверстиями для прикручивания к дому и продолговатыми пазами для возможности изменения положения хомута относительно внешней стороны стены.

      Сам хомут состоит из двух частей: опорной и фиксирующей. Первая закрепляется на штангах при помощи винтов, вторая присоединяется к опорной таким же образом. Хомут рассчитан на определенный диаметр цилиндра.

      Способы крепления дымохода к стене и необходимые инструменты

      Есть два распространенных способа установки дымоотвода возле стены:

      • Крепление при помощи мачты подразумевает возведение стальной конструкции из уголков и профильной арматуры. Эта опора должна иметь внутреннее сечение большее, нежели внешний диаметр цилиндра, так как последний помещают в середину. Нижнюю часть мачты бетонируют в землю, верхнюю крепят четырьмя растяжками.
      • Фиксация к стене на расстоянии предполагает применение опорных кронштейнов, которые непосредственно прикручивают к несущей конструкции, а к ним уже закрепляют дымарь.

      В первом случае в качестве инструментов необходимо иметь: сварочный аппарат, устройство для резки металла, набор гаечных ключей и другие приспособления. В варианте с кронштейнами – электрический перфоратор.

      Как закрепить трубу дымоходную к стене своими руками

      Монтаж кронштейна для дымохода

      Чтобы самому построить дымоотвод из сэндвич-элементов, необходимо:

      1. Пробурить отверстие в стене под боковой вывод дымаря.
      2. Отбить вертикаль и разметить точки под монтаж крепежа не реже чем через один метр.
      3. Пробурить отверстия по разметке и установить в каждое кронштейн для дымохода.
      4. Осуществить сборку дымаря снизу вверх, постепенно закрепляя каждый участок в хомуте.

      Положение канала должно быть строго вертикально.

      Выполнять эти сложные монтажные работы следует с соблюдением техники безопасности. Обязательно должна присутствовать страховка лестниц и опор во время пребывания на высоте.


      © 2021 stylekrov.ru

      Подвесим кирпичный дымоход: практические советы

      Оглавление:

      Подготовка
      Вывешивание трубы
      Устройство опоры
      Начало кладки печи

      Правильно сделанная, надежная печь, может служить своему хозяину больше тридцати лет. Однако какой бы хорошей ни была печь, даже при хорошей кладке, рано или поздно, время ее службы подойдет к концу. В такие моменты многие задаются единственным вопросом — переделать или снести и построить новую?

      Кладка новой печи на месте старой — дело непростое, а если вы решите оставить старую трубу и заменить только печь, то и того сложнее. В этом деле вам придется столкнуться с некоторыми трудностями, которые описаны в этой статье.

      Подготовка

      Разумеется, для того чтобы сделать новую печь, для начала придется разобрать старую. И тут возникает вопрос “стоит ли оставлять трубу или разобрать ее вместе с печью?”. Для того чтобы определиться с решением этого вопроса нужно обратить внимание на состояние трубы, ведь обычно труба находится в лучшем состоянии чем печь, так как она меньше подвержена тепловой нагрузке в процессе эксплуатации. Если труба в хорошем состоянии и имеет хорошую гидроизоляцию, то, возможно, ее стоит оставить. Таким образом, можно сократить затраты почти на треть.

      Непременно учтите насколько надежно междуэтажное перекрытие дома, ведь ему предстоит выдерживать массу вывешенной трубы. Также нужно отметить, что вам придется ограничить себя в выборе конструкции печи, ведь вы будете скованы положением трубы и размерами фундамента, так что учитывайте это, когда будете определяться с конструкцией.

      Вывешивание трубы

      Если вы все-таки решили перекладывать только печь, то сначала нужно подвесить трубу. Существует два способа вывешивания трубы.

      • Первый способ. На 2-ом этаже, в трубе, проделывают 2 отверстия, через них нужно пропустить брус из дерева (сечение должно быть не меньше 100/100 миллиметров) и поджать клиньями к трубе. Далее, можно разобрать все что находится под подвешенной трубой. Главное, чтобы вам хватало места между подвешенной трубой и проёмом в междуэтажном перекрытии для комфортной работы по кладке и состыковке старой трубы с новой.
      • Во втором способе, нужно подвешивать трубу на уровне потолка первого этажа, так можно сделать работу на последнем этапе кладки намного легче, можно сказать, что этот вариант для более ленивых. Этот способ предусматривает вывешивание трубы в два этапа. Для начала фиксируем ее на втором этаже почти также, как описано в первом способе, только пониже, рядом с полом. Брус, который удерживает трубу должен упираться в пол, только нужно сделать прокладки из досок и забить между ними клинья. Нужно обязательно забить клинья, иначе впоследствии вы не сможете удалить опорный брус. Для того чтобы подвести опорный брусок под трубу необходимо сделать 2 отверстия либо удалить часть кирпичей трубы на одной стороне. Легче прибегнуть ко второму способу. Для того чтобы удалить раствор из швов воспользуйтесь ножовочным полотном, или старой ножовкой. Если вы решили сделать отверстия, то вам придется воспользоваться перфоратором и зубилом.

      После того как закончите фиксацию трубы на втором этаже, можно приступить к созданию дополнительной опоры. Для этого нужно зафиксировать от трех до пяти рядов кладки трубы, которые проходят через междуэтажное перекрытие. Обычно суммарный вес этих рядов кладки невелик (примерно 50 килограмм.), поэтому как опору можете воспользоваться брусками из дерева (сечение должно быть не меньше 100/50 миллиметров).

      Устройство опоры

      Нужно частично разобрать 1 — 2 ряда кладки трубы под потолком. Дальше под трубу нужно завести брус и подпереть стойками. Следите чтобы длина перекладины и положение стоек не мешали работать в дальнейшем. В зависимости от того как расположена печь по отношению к стенам, опорную стойку можно сделать одну, а вторую опору закрепить на стену или в стенной проем. Стойки и перекладина плотно фиксируются. Далее, можно разобрать печь до фундамента.

      Вот так этот процесс выглядит в нашем случае:

      1. Сначала нужно устроить опорную площадку, на которую укладем металлические уголки. В нашем случае она сделана из деревянного бруса. На фото видно как примеряются железные уголки под межкирпичный шов.

      2. Когда примерка закончена и опоры точно заходят в швы вы можете приступить к выпиливанию лишних кирпичей.

      3. Подставляем опорные уголки

      4. Справа, под уголком видим деревянный клин, которым мы и фиксируем всю данную конструкцию.

      5. Вот так конструкция выглядит снизу

      Начало кладки печи

      Для начала, выравниваем фундамент, далее кладем гидроизоляцию, главное, сделайте отметки контура трубы на фундаменте, это можно сделать при помощи отвеса. По этой разметке потом нужно будет выкладывать первый ряд.
      Ну и на последнем этапе кладки, нужно состыковать старую трубу с новой. Если последние кирпичи подходят по размеру к зазору между трубами, то вам повезло, так как в большинстве случаев последние кирпичи нужно подтачивать. Последние стыкующие кирпичи нужно ставить так: наносим немного раствора и, вдавливая, кирпичи стыкуем трубы. После того как частично завершите стыковку труб, подпорки можно будет убрать и спокойно закончить стыковку. В самом конце избавляемся от клиньев и основной опоры. Восстановление кладки на верхнем ярусе обычно не составляет труда.

      Модульные дымоходы в нашем каталоге:

      Крепление для труб тёплого пола — способы крепления, преимущества и недостатки методов: tvin270584 — LiveJournal

      Для создания контура теплого водяного пола необходимо надежно зафиксировать трубы к основанию. В этой статье мастер сантехник рассмотрит способы монтажа контуров теплого пола.

      Крепление трубы к арматурной сетке

      Сетка, используемая для крепления трубы теплого пола, называется еще армирующей или сеткой МАК. Сфера ее применения достаточно широкая, она используется в процессе заливки бетона, стен, стяжки и т.д.

      В России ее используют и для монтажа труб теплого пола. Обусловлено это тем, что на протяжении длительного времени из материалов для теплого пола на отечественный рынок привозились только трубы, распределительные коллекторы и другие сопутствующие устройства. Бобышки и специальные клипсы отсутствовали, поэтому пользователи и нашли приспособление сетке в качестве крепления для труб теплого пола.

      Уже после того, как крепежные материалы стали появляться на рынке отопительного оборудования, сетка МАК все равно обходилась дешевле, поэтому своей популярности не утратила.

      В настоящее время на рынке вы найдете огромное количество различных кладочных сеток для теплого пола. Продаются как собственноручно созданные домашними умельцами, так и произведенные на профессиональном ЧПУ станке.

      Сетку для теплого пола лучше подбирать с квадратной величиной ячейки — 150 мм. Обусловлено это размером шага трубы, который равен 15 см. Именно поэтому оптимальный вариант ячейки сетки точно такой же, как и размер шага.

      Безусловно, лучше приобретать ту сетку МАК, которая выполнена на ЧПУ станке, т.к. она более «ровная».

      Достоинством этого простого и надежного способа является доступность крепежей: в случае необходимости их можно приобрести в любом специализированном магазине или на рынке.

      К недостаткам обычно относят трудоемкость монтажных мероприятий. Особенно аккуратно следует обходиться с популярными 

      металлопластиковыми трубами, чтобы исключить их повреждение при установке скоб для крепления труб теплого пола.

      Фиксирующая шина для тёплого пола

      Данный вариант крепления имеет примерно такой уровень сложности, как и предыдущий. Для фиксации труб также используются специальные зажимы, способные не только надежно удерживать трубы теплого пола, но и хорошо защищать их от механических повреждений. Использование монтажных шин дает возможность без проблем производить также настенный монтаж.

      Однако следует быть готовым к тому, что такие системы отопления встречаются в магазинах довольно редко. Благо в настоящее время в свободном доступе находятся интернет ресурсы по продаже отопительного оборудования. Особого внимания требует разметка, так как именно на этой стадии возникает большинство проблем. В общем же этот вариант установки отличается удобством и практичностью.

      Фиксирующие плиты из пенополистирола

      Встречается два типа таких плит:

      • С объемными выступами. Довольно креативный способ, позволяющий использовать любую конфигурацию укладки, по желанию хозяев. Некоторые люди думают, что фиксацию труб обеспечивает маленькая дистанция между выступами, однако это мнение ошибочно. Для этого применяются специальные крепежи для трубы теплого пола (клипсы), обеспечивающие надежное и прочное крепление контура. Для защиты труб от механических воздействий имеются специальные бобышки. Все комплектующие стоят довольно дорого;
      • С фиксирующими выступами. Основное отличие этого способа крепления от предыдущего заключается в том, что наличествующие на поверхности плит пупырышки способны обеспечить надежную фиксацию труб, без нужды в дополнительных крепежах для теплого пола. Укладка проводится простым вдавливанием трубы между соседними выступами. Для крепления труб теплого пола к пенополистиролу характерна высокая степень удобства и надежности. Такие плиты не повреждается даже при случайном сдвигании по полу, являясь отличным сочетанием функциональности, качества и цены.

      Следует сказать, что подобные системы часто встречаются на рынке и специализированных магазинах. Перед тем, как закрепить трубу теплого пола к пенополистиролу, необходимо выполнить подробный чертеж укладки: это позволит заранее приобрести нужное количество материала.

      Видео
      В сюжете — Что лучше использовать для монтажа теплого пола — маты или сетку мак

      Такер для крепления труб тёплого пола

      В этом случае для фиксации труб применяется специальное крепление для теплого пола – такер. Его особенностью является способность вмещать не менее 120 зажимов. Используя предварительно нанесенную разметку, это устройство позволяет быстро и надежно закрепить трубу.

      Процедура осуществляется очень быстро, что, однако, не влияет на надежность крепления. К недостаткам такеров можно отнести их дороговизну. Отыскать фирменные изделия этого типа на отечественном рынке весьма непросто. Чаще всего этот способ монтажа труб теплого пола применяется опытными мастерами, имеющими соответствующую квалификацию.

      Видео
      В сюжете — Крепление теплого пола якорной скобой

      Какой вариант лучше

      В первое время после появления в нашей стране теплых полов для их обустройства применялся исключительно способ крепления на арматурную сетку. Объяснялось это его дешевизной. Кроме того, в те времена попросту отсутствовали другие варианты, а заказывать за границей комплектующие было очень дорого. В настоящее время очень распространился вариант крепления с помощью якорных скоб и такеров.

      Благодаря применению новых технологий монтажа на обустройство отопления дома теплыми полами стало уходить намного меньше времени. Сложнее всего реализовывать те схемы, в которых трубные контуры располагаются практически впритык друг от друга. Такер в подобных ситуациях не умещается в маленький промежуток между соседними витками, что приводит к его частым ложным срабатываниям.

      Видео
      В сюжете — Монтируем теплый водяной пол 5-ю разными способами. Засекаем время, считаем стоимость, обсуждаем удобство. Раскладываем все по полочкам

      В продолжение темы посмотрите также наш обзор Популярные ошибки монтажа теплого пола

      Источник

      https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/04/krepleniye-teplogo-pola-yakornoy-skoboy.html

      Как исправить проблемы с трубами водоснабжения

      Как отремонтировать трубы водоснабжения, включая лопнувшие или протекающие трубы, шумные или замерзшие трубы, включая информацию о том, как локализовать утечки в подземных трубопроводах

      Утечки воды и сломанные трубы могут быть большая проблема для любого домовладельца. Поскольку вода в подающих трубопроводах находится под давлением (обычно около 50 фунтов на квадратный дюйм), если в трубе или фитинге возникает течь, вода обычно разбрызгивается со значительной силой.

      Из-за этого давления обычно довольно очевидно, течет ли труба, даже если труба находится внутри стены или над потолком.Часто можно услышать разбрызгивание воды внутри стены или потолка. Гипсокартон становится влажным, особенно в местах стыков между панелями. И вода часто лужи у основания.

      При разрыве трубы немедленно найдите и перекройте вентиль, контролирующий подачу в нее воды. Затем переходим к ремонту. © Paul Tessier / Shutterstock.com

      Если вода окрашивает потолок или капает, утечка может быть прямо над ними, хотя вода может перемещаться по балке или другому внутреннему элементу каркаса и окрашивать стену или потолок на некотором расстоянии от самой утечки.Если наверху нет пятен или капель в качестве доказательства, возьмите фонарик и проверьте трубы в подвале или в подвале.

      Первое, что нужно сделать, это найти клапан, который регулирует подачу воды в эту трубу. Подробнее об этом см. Как перекрыть подачу воды.

      Большинство современных домашних водопроводных труб — медные, спаянные вместе с коленами, тройниками и другими фитингами. Резьбовые оцинкованные железные трубы также распространены, особенно в старых домах, но постепенно отказываются от них, поскольку со временем они забиваются минеральными отложениями.

      Всегда полезно иметь под рукой хотя бы один хомут для ремонта труб на случай разрыва трубы, особенно если вы живете в климате, где существует вероятность замерзания труб. Эти быстросъемные саморезы можно купить в любом магазине товаров для дома или в Интернете. Хомут из нержавеющей стали — надежное и быстрое решение для устранения утечки в трубе. Mueller Industries

      Для временного устранения утечки с помощью хомута:

      1 Перекройте клапан, контролирующий поток воды в поврежденную трубу (см. Как перекрыть подачу воды).

      2 Установите хомут для ремонта трубы в соответствии с инструкциями на упаковке — обычно это включает центрирование резиновой втулки над местом утечки в трубе, а затем закрепление двухэлементного хомута на месте на втулке.

      В крайнем случае, вы можете сделать свой собственный хомут для ремонта трубы, обернув разрывную часть трубы полоской резины (например, от внутренней трубы), а затем зажав хомут регулируемым хомутом для шланга, трубкой. рукавный зажим или С-образный зажим. Устраните утечку с помощью временного трубного зажима из шлангового зажима из нержавеющей стали и куска резины.© HomeTips.com

      Обратите внимание, что это временный ремонт. Вызовите сантехника, если не можете самостоятельно заменить поврежденный участок трубы.

      См. Ниже, как сделать более постоянный ремонт.

      Чтобы навсегда исправить негерметичный участок медной трубы:

      Здесь вы можете увидеть, как исправить протекающую медную трубу внутри стены. В этой трубе, хотя и довольно новой, было точечное отверстие, из-за которого вода разбрызгивалась в полость между стойками стены.Он был скрыт за гипсокартоном, но брызги были слышны со стены, и поверхность стены была влажной. Влажность стены начиналась примерно в 5 футах от пола, поэтому было ясно, что утечка была выше этой точки.

      Этот ремонт включает в себя вырезание и замену поврежденной части трубы. Для этой работы вам понадобится короткий отрезок соответствующей медной трубы, две прямые муфты и трубный резак.

      Одна или обе муфты должны быть такого типа, которые не имеют «ограничителя трубки», чтобы она могла полностью скользить по трубам до тех пор, пока не будет установлена ​​запасная деталь, а затем надеть на место заменяемую деталь.

      Кроме того, вам потребуются принадлежности для пайки и горелка. Полную информацию о пайке медных труб см. В разделе Как резать и паять медную трубу.

      1 Закройте вентиль , который регулирует поток воды в эти трубы. При необходимости перекройте главный кран подачи воды в дом. Откройте кран или нагрудник для шланга, который находится ниже места утечки, чтобы слить воду из труб. Для получения дополнительной информации см. Как отключить подачу воды. Выключите подачу воды. © Дон Вандерворт, HomeTips

      2 Разрежьте стену , если необходимо, чтобы получить доступ к трубе.Имейте в виду, что это приведет к беспорядку, поэтому подготовьте область по мере необходимости с помощью ветоши и т.п. Запланируйте сделать вертикальные надрезы прямо в местах расположения стоек (см. Как найти стеновые стойки и каркас).

      Используйте универсальный нож или сабельную пилу, чтобы пропилить прямые линии. Осторожно: электрические провода или трубы могут быть внутри стены (как в этом случае), поэтому будьте очень осторожны, чтобы избежать их с помощью лезвия пилы. Фактически, вы можете полностью избежать проводов, если прорежете отверстие канцелярским ножом, чтобы неоднократно надрезать линии.

      Сделайте неглубокие надрезы по прямым линиям, чтобы удалить часть поверхности стены. Остерегайтесь электрических проводов и труб! © Дон Вандерворт, Hometips

      Удалите вырез и сохраните его, чтобы потом можно было заменить. Если он намок, положите его на ровную поверхность снаружи, чтобы он высох.

      3 Вырезать поврежденный участок трубы. Сделайте два надреза — по одному с каждой стороны утечки на расстоянии примерно 10 или 12 дюймов друг от друга. Вырежьте поврежденный участок трубы. Такой небольшой резак для трубок подойдет.

      В зависимости от расположения трубы используйте либо небольшой резак для труб, как показано на рисунке, либо лезвие для резки металла в сабельной пиле. Измерьте расстояние между двумя оставшимися отрезанными трубами и отрежьте новую деталь примерно на 1/4 дюйма короче. В узких местах хорошо подойдет небольшой резак для труб или трубок. Константин Панкин / Shutterstock.com

      4 Нанесите флюс на все концы труб после того, как воспользуетесь тонкой влажной наждачной бумагой, чтобы отполировать обрезанные концы и удалить заусенцы.

      Покрасьте обрезанные концы труб флюсом для пайки медных труб.

      5 Протестируйте муфту , надев ее на трубу. Вам понадобится одна из этих муфт на обоих концах заменяемой детали. Наденьте две муфты на концы существующих труб.

      6 Припаяйте верхнюю муфту к существующим и заменяемым трубам, начиная с верхнего фитинга. Имейте поблизости огнетушитель и будьте очень осторожны с пламенем! Припаяйте верхнюю муфту на место. Осторожно с пламенем!

      7 Припаяйте нижнюю муфту к трубам, используя ту же технику.Дайте трубам остыть, а затем снова включите воду. Обязательно закройте все краны, которые вы открывали при сливе труб.

      Имейте в виду, что до тех пор, пока воздух не будет удален из ваших водопроводных труб, краны по всему дому, скорее всего, будут брызгать и извергать воздух и воду, когда вы ими пользуетесь. После пары использований это прекратится.

      Припаяйте нижнюю муфту к новой и существующей трубе.

      8 Отремонтировать стену. Если вы уверены, что утечка устранена и стена успела высохнуть, вы можете заменить кусок стены, который вы удалили.Возможно, вам понадобится добавить пару деревянных блоков, чтобы было к чему прибить или прикрутить стеновую панель. Подробнее о способах крепления см. Как повесить гипсокартон.

      Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенную местную сантехнику

      Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки у местных профессионалов прямо сейчас:
      1-866-342-3263

      О Доне Вандерворте

      Дон Вандерворт разработал свой Имея опыт более 30 лет, работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

      Как отремонтировать разорвавшуюся водопроводную трубу

      В случае, если у вас лопнула труба, вашим приоритетом должно быть как можно скорее заставить ее снова заработать, чего бы это ни стоило. На рынке доступно множество продуктов для временного ремонта разрывных труб. В их состав входят стеклопластиковый скотч, эпоксидная замазка и зажимы с гильзами.

      Временные исправления могут пригодиться на выходных, но вам лучше сделать постоянное исправление.Независимо от того, какой подход к ремонту вы выберете, не покупайте ремонтные комплекты до того, как определитесь с диаметром и материалом трубы.

      Одно из исправлений, которое вы можете попробовать, — использовать эпоксидную шпатлевку. Эпоксидная замазка закроет протекающую трубу, но сработает только в течение короткого времени. Лента из стекловолокна в сочетании с полиуретановой смолой обеспечивает более прочную заплату и часто используется вместе со шпатлевкой. Втулка и зажим — еще одно решение, которое отличается быстротой и доступностью.

      Устранение утечки с помощью скользящей муфты можно назвать относительно постоянным решением, но для этого требуются безупречные и прямые трубы из определенного материала и точного диаметра.Какой бы продукт вы ни выбрали, вам необходимо следовать указаниям производителя, иначе продукт не подойдет.

      ВНИМАНИЕ! Заменить любой участок трубы, который уже залатан. Когда трубы двигаются естественным путем, заплатка может снова начать протекать.

      Не паникуйте, если лопнет труба. Сначала отключите основную подачу воды в эту трубу. Если рядом с протекающей трубой нет запорного клапана, отключите подачу воды в дом с помощью главного запорного клапана. Продолжайте сушить поврежденную трубу, сливая из нее воду.Вы можете сделать это, открыв все краны, подключенные к этой трубе.

      Как починить медную трубу — 4 простых и быстрых решения для ремонта медной трубы

      Как отремонтировать медную трубу — один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем на сайте PipeRepair.co.uk.

      Это не удивительно. Наряду с ПВХ, медные трубы являются наиболее часто используемым типом труб в бытовых условиях. Многим домовладельцам понадобится знать, как починить медную трубу в какой-то момент своей жизни.

      Коррозия, отрицательные температуры, даже домашние дела могут привести к проблемам с трубами. Если бы у нас был фунт каждый раз, когда мы слышали о том, что кто-то случайно просверливает медную трубу во время ремонта собственного дома, тогда … мы бы все равно писали этот блог о ремонте труб, но мы были бы намного богаче .

      Когда водопроводчик все-таки выходит из строя, большинство людей думают, что их ждет дорогостоящий ремонт, который должен выполнять квалифицированный сантехник. Когда денег мало или у вас просто нет времени ждать, пока к вам приедет специалист, это может привести к панике и беспокойству.

      Хорошая новость в том, что не всегда нужен сантехник для выполнения ремонта. На рынке представлены различные продукты, доступные для широкой публики, которые позволяют быстро и легко отремонтировать медные трубы в домашних условиях без необходимости формального обучения.

      Некоторые из этих ремонтов дадут временную передышку, другие могут дать решения, которые продлятся многие месяцы и годы. Вот четыре простых способа исправить медную трубу.

      Хомуты для ремонта труб

      Хомуты для ремонта труб

      уже много лет являются популярным решением для крепления медных труб в доме.Ремонтные хомуты представляют собой металлические гильзы, обшитые изнутри резиной. Чтобы использовать хомут для ремонта трубы, вы устанавливаете хомут на участок трубопровода, требующий ремонта, так, чтобы резина находилась прямо над отверстием.

      Затем вы затягиваете винты на зажиме, и он медленно уплотняется вокруг трубы, вдавливая резину в протекающее отверстие. Применяя зажим, вы должны быть осторожны, чтобы не затянуть его слишком сильно. В противном случае вы можете изогнуть медную трубу и нанести ей больше повреждений, чем вы были вначале.

      Хомуты для ремонта труб

      популярны, потому что их легко устанавливать и использовать повторно. После того, как поврежденный участок трубопровода был заменен или обработан более долговечным раствором, вы можете оставить хомут под вопросом и использовать его снова при любых утечках в будущем.

      Эпоксидная шпатлевка

      Эпоксидные шпатлевки состоят из двух компонентов. При смешивании они образуют материал, который можно использовать в качестве клея или для затыкания отверстий, прежде чем он затвердеет в затвердевшем материале. Это делает эпоксидную замазку идеальной для герметизации протечек или заполнения трещин в медных трубах.

      Легкость, с которой можно использовать эпоксидные замазки, и скорость, с которой они работают, — их самая привлекательная особенность, когда дело доходит до ремонта медной трубы. С помощью быстродействующей шпатлевки вы можете вручную замесить Часть A и Часть B за считанные минуты.

      Затем вы вдавливаете эпоксидную замазку в трубу, закупоривая отверстие или трещину. Он затвердеет в течение 10 минут, и поток воды по трубе можно будет снова включить в течение часа.

      Один важный фактор, который следует учитывать при использовании эпоксидной замазки для ремонта медных труб, заключается в том, что некоторые замазки могут содержать агрессивные химические вещества.

      Если труба, которую вы ремонтируете, предназначена для подачи воды, которая может быть потреблена, вы всегда должны проверять, чтобы убедиться, что используемая эпоксидная замазка одобрена WRAS, что означает, что она была сертифицирована для использования с питьевой водой.

      Лента утечки труб

      На рынке существует множество различных вариантов ленты для ремонта труб, все с разным уровнем эффективности. Лента водопроводчика часто бывает самой дешевой и может обеспечить временный ремонт, пока водопроводчик не займется проблемой.

      Лента

      для сантехников водонепроницаема, отсюда и название. Чтобы нанести, просто оберните им участок трубопровода, требующий ремонта, и это поможет устранить утечку. Однако он не выдержит большого давления, поэтому подходит только в качестве краткосрочного решения.

      Если вам нужно более долговечное решение, то на рынке есть более совершенные самосплавляющиеся ленты для ремонта труб. Они сделаны из таких материалов, как силикон и другие современные полимеры, которые при намотке на трубу образуют твердую резиновую ленту поверх утечки.

      Такие самоспламеняющиеся ленты для герметизации труб часто могут выдерживать большое давление, намного большее, чем вы найдете в обычных медных трубах в домашних условиях. Это означает, что они могут обеспечить более длительный ремонт.

      Единственный минус, когда дело доходит до ленты для защиты от утечек, заключается в том, что она требует большой рабочей зоны с достаточным зазором вокруг трубы для обертывания.

      Если вы пытаетесь отремонтировать медную трубу в ограниченном пространстве или у стены, то вы не сможете эффективно обернуть проблемную зону, особенно при использовании самоспламеняющихся лент, которые требуют максимального растяжения для максимального усилия. давление над утечкой.В таком случае требуется другой способ ремонта

      Пайка

      Мы обнаружили, что многие люди откладывают использование пайки в качестве метода ремонта отверстий в медной трубе, потому что у них нет уверенности, чтобы попытаться это сделать. В слове «пайка» также есть что-то, из-за чего оно звучит намного сложнее, чем есть на самом деле.

      Чтобы припаять медную трубу, первое, что вам нужно сделать, это закрыть главный водяной кран. Затем вам нужно слить воду из трубы, о которой идет речь, из точки ниже, где находится отверстие, наклоняя трубу, если это возможно, так, чтобы вся вода, находящаяся внутри, была слита.

      Очистите поврежденный участок абразивной подушечкой, а затем добавьте флюс для пайки медных трубок, который вы будете использовать. Флюс помогает облегчить процесс пайки. Вы нагреваете флюс паяльной лампой до тех пор, пока он не начинает менять цвет, а затем добавляете припой в отверстие, которое блокирует его и закрывает утечку.

      Как временно отремонтировать сломанную трубу

      Никто не хочет об этом думать, но труба может разорваться в любой момент. Любое время. Если вам очень повезет, это будет в рабочее время вашего местного сантехника, и он сможет приспособить вас к своему графику — вызовы в нерабочее время или экстренные вызовы почти всегда стоят больше, чем обычные запланированные встречи.Итак, какие у вас есть варианты, если вам не повезло, и ваши трубы дают течь в 2 часа ночи на выходных? Один из вариантов — попытаться отремонтировать самостоятельно. Мы надеемся, что следующие методы обеспечат временный ремонт утечки, обеспечат бесперебойную работу воды и дадут вам время найти сантехника, который приедет в рабочее время для реального устранения.


      По порядку …

      Первое, что нужно сделать, это перекрыть подачу воды. Как только это будет сделано, откройте кран в самой нижней точке трубы, чтобы слить оставшуюся воду и сбросить давление.Очистите поврежденный участок трубы и вытрите насухо.

      Будьте предельно осторожны при обращении с трубой и при выполнении краткосрочного ремонта — труба может быть повреждена больше, чем кажется, и потенциально может разрушиться или сломаться при обращении с ней.

      Простой краткосрочный ремонт

      Для очень маленьких отверстий («точечных отверстий») несколько раз оберните трубу изолентой или изолентой и закрепите ее плотно с помощью хомутов на обоих концах ленты. Это быстрое и очень временное решение — примерно достаточно долго, чтобы вы могли связаться с сантехником.В зависимости от отверстия и состояния трубы может показаться, что это «исправление» продержится день или два — не дайте себя обмануть! Отремонтируйте трубу поспешно.

      Если отверстие больше или у вас есть утечка в стыке фитинга, эпоксидная замазка — это универсальный и простой способ его заткнуть. Продается почти в любом магазине товаров для дома (и на нашем сайте), он обычно выпускается в виде двухкомпонентной «палочки», которая активируется путем смешивания двух компонентов материала вместе. После того, как участок трубы будет очищен и высушен, наденьте пару перчаток, отломите кусок эпоксидной смолы подходящего размера и подготовьте его.Нанесите замазку в отверстие и вокруг него, при необходимости используя шпатель, чтобы гарантировать гладкое покрытие. Дайте эпоксидной смоле застыть в соответствии с указаниями производителя (обычно менее часа). После полного затвердевания снова включите воду и проверьте, нет ли утечек. При необходимости нанесите повторно.

      Если у вас нет эпоксидной смолы или магазин закрыт, вы можете использовать хомуты для шлангов, чтобы произвести временное исправление. В этом простом методе используются хомуты для шлангов и кусок резины — подойдет камера старого велосипеда и длинный садовый шланг — чтобы залатать отверстие и создать достаточное давление, чтобы оно не лопнуло.Все, что вам нужно сделать, это отрезать достаточно большой кусок резины / внутренней трубы / садового шланга, чтобы закрыть отверстие и область в нескольких сантиметрах вокруг него. В зависимости от размера отверстия вы можете закрыть его, используя только один зажим, или вам может понадобиться по одному на каждом конце и между ними, если необходимо. Хотя этот метод лучше, чем использование ленты и зажимов, его нельзя долго проверять.

      Изделие, разработанное специально для таких ситуаций, — хомут для ремонта труб. Они состоят из двух металлических пластин, часто включают резиновую оболочку и действуют так же, как и хомуты для шлангов.После того, как пластины размещены над отверстием и вокруг трубы, они стягиваются вместе винтами. Некоторые ремонтные зажимы могут служить постоянным фиксатором при условии, что остальная часть трубы находится в хорошем состоянии. Предлагаемые нами хомуты для ремонта труб имеют резиновую оболочку и могут использоваться как для временного, так и для длительного ремонта в зависимости от вашей ситуации.

      Если вам не доступен ни один из этих вариантов, но у вас есть С-образный зажим, вы все равно в хорошей форме. Вырежьте кусок резины, чтобы закрыть отверстие, возьмите деревянный брусок и поместите его на резину: это распределит давление зажима, не давая ему разрушить трубу.Второй блок можно использовать, если вы беспокоитесь, что стенки вашей трубы могут быть слишком тонкими, чтобы выдерживать давление. Затяните зажим до контакта с деревянными блоками (или одним деревянным бруском и трубой), затем сделайте еще примерно 1/4 или 1/2 оборота. Как только хомут будет затянут, утечка должна быть устранена. Включите воду и проверьте, нет ли утечек. Если еще 1/4 или 1/2 оборота не устранит утечку, возможно, вам придется переместить лоскутный материал и повторить попытку.

      Долгосрочный ремонт

      В упомянутых выше временных решениях используются предметы, которые, возможно, уже есть у вас дома.Если у вас нет этих вещей под рукой или вы хотели бы иметь что-то, разработанное специально для долгосрочного ремонта труб, среди ваших расходных материалов, мы предлагаем несколько различных простых в использовании ремонтных комплектов, которые помогут вам расслабиться.

      Используя специальную пропитанную смолой стекловолоконную ленту, эти ремонтные комплекты позволяют быстро выполнить аварийный ремонт труб. Полное отверждение составляет от 40 до 90 минут в зависимости от набора, все, что вам нужно сделать, это подготовить поверхность трубы, активировать ленту водой и следовать инструкциям по нанесению.Эти комплекты за считанные минуты создают постоянный ремонт без использования инструментов. Наличие некоторых из них в вашем арсенале может помочь предотвратить потенциальную катастрофу, связанную с аварийной трубкой поздно вечером в выходные дни, и снизить расходы на профессиональный ремонт!

      Другой вариант длительного ремонта медной трубы — использование фитинга Sharkbite. Фитинги Sharkbite — удобное решение, когда пайка и другие варианты нецелесообразны. Для отверстий 2 дюйма или меньше можно использовать одинарную скользящую муфту. Вырежьте поврежденный участок, используя вращающийся труборез, чтобы обеспечить чистый разрез, или воспользуйтесь ножовкой, если у вас нет вращающегося трубореза.Помните, что обрезанные края должны быть гладкими, круглыми и без заусенцев или стружки, чтобы не повредить уплотнительное кольцо муфты. Sharkbite предлагает специальный инструмент для удаления заусенцев, который также может использоваться в качестве измерителя глубины для их фитингов.

      Вам необходимо убедиться, что на каждом конце муфты имеется по крайней мере один дюйм трубы. Продвиньте один конец трубы до упора в «скользящий конец» муфты. Используя зажим для демонтажа / разъединения подходящего размера или клещи Sharkbit (каждый из которых оказывает давление на разжимную муфту, раздвигая зубья внутри фитинга), наденьте другой конец муфты на прилегающую трубу.

      Если размер отверстия или поврежденного участка превышает 2 дюйма, используйте две прямые муфты Sharkbite с отрезком трубы между ними. Опять же, вы вырежете поврежденную часть и удалите заусенцы с оставшихся концов. Наденьте муфту на каждый конец отрезанной трубы, затем вставьте новую длину трубы. Вот и все — твою трубу надо ремонтировать!

      Хотя эти советы могут помочь предотвратить наводнения и ущерб от воды — помимо экономии ваших денег — мы не рекомендуем полагаться только на них. За исключением комплектов для ремонта труб и муфт Sharkbite, это временный аварийный ремонт, и вам всегда следует обращаться за помощью к профессионалу, чтобы убедиться в отсутствии других проблем.Замена поврежденного участка трубы на новый почти всегда является лучшим решением. Это позволит профессионалу определить причину утечки и, возможно, предотвратить будущие утечки из-за ухудшения состояния трубы и всегда должно быть вашей конечной целью.

      Как исправить протекающую трубу

      По оценкам EPA, почти в 10% всех домов в США есть утечки воды, и каждая утечка может привести к потере примерно 90 галлонов воды. Если говорить о ежемесячных счетах, то подобная трата воды может существенно повлиять на ваш счет.Хуже того, некоторые протечки могут нанести серьезный и непредвиденный ущерб вашему дому, поэтому чем быстрее вы устраните проблему, тем лучше будет. Независимо от того, идет ли у вас медленная капля или бурлящая струя, протекание трубы должно быть срочным делом. Хотя не для каждой утечки требуется опыт лицензированного сантехника — многие так и поступают. Знание того, как отремонтировать протекающую трубу самостоятельно, может предотвратить значительные расходы или даже больший ущерб. Сохраните свой кошелек и свой дом с помощью наших полезных советов по ремонту сантехники.

      Надеюсь, ваша проблема с водопроводом находится там, где вы можете легко получить доступ к линиям. Если повреждение скрыто под бетоном, вы не сможете справиться с работой без профессионала. Однако, если трубы расположены над землей, наши решения, приведенные ниже, должны помочь. Больше, чем просто протекающая труба? Прочтите этот другой пост, чтобы узнать о других распространенных подводных камнях, или свяжитесь с одним из наших опытных сантехников с вашими вопросами.

      Устранение утечки для ремонта трубы

      Самое первое, что вам нужно сделать при обнаружении утечки воды, — это закрыть главный водяной кран. Это предотвратит дальнейшее повреждение водой. Затем вы включите кран, подключенный к конкретной трубе, чтобы вытечь оставшуюся воду. Следующая часть может занять некоторое время, но наберитесь терпения. Дайте трубопроводу полностью высохнуть . Вы можете протереть их, но сушка на воздухе может быть единственным надежным способом убедиться, что они полностью очищены от воды.С помощью шпателя покройте место утечки эпоксидной смолой. Убедитесь, что утечка полностью закрыта, а затем оберните ее резиновым зажимом на один полный час. По прошествии часа снимите зажим, но не резину. Затем нанесите слой водонепроницаемой ленты для дополнительной защиты трубы. Наконец, откройте водяной клапан, чтобы убедиться, что вы полностью устранили утечку. Если какие-то точки пропущены, возможно, придется повторить процесс.

      Заменить трубу

      Этот вариант, хотя и возможен своими руками, может потребовать некоторого опыта более высокого уровня.Как и в предыдущем способе, первое, что вам нужно сделать, это закрыть главный водяной кран. Измерьте размер трубы, которую нужно заменить, и купите замену в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине. Пилой по металлу вырежьте поврежденный кусок трубы. Используя наждачную бумагу, подпилите оставшиеся концы трубы. Если вы используете медную трубу, возьмите очки и перчатки, потому что вам нужно будет спаять новую трубу вместе. Трубы из другого материала обычно имеют стык для соединения двух частей.Убедитесь, что соединение затянуто, чтобы все было надежно. Затем снова включите воду.

      Зима — особенно обычное время для утечек в трубах. Экстремальные зимние температуры могут привести к замерзанию и расширению воды, что приведет к разрыву незащищенной трубы. Однако есть много причин, по которым утечки в трубах могут произойти сверх низких температур. Вы можете даже не осознавать, что утечка произошла, пока не увидите водяные пятна или влагу на стенах, потолке и / или полу.Иногда предупреждающий знак об утечке может быть столь же незаметным, как снижение давления воды из смесителей и насадок для душа. Если вы заметили изменение счетчика воды, затхлый запах или повреждение фундамента, позвоните своему местному специалисту-сантехнику, чтобы он осмотрел ваш дом.

      Временно залатайте трубку

      К счастью, Дж. Блэнтон здесь, чтобы помочь вам придумать способ сделать это, чтобы ваш отпуск не подвергся опасности! Вот несколько способов временно устранить утечку, чтобы вы могли продолжать пользоваться водопроводной системой после временного отключения воды:

      1.Нанесите эпоксидную смолу для водопровода

      Использование такого состава — довольно распространенное временное решение после обнаружения утечки в трубе. Это конкретное исправление особенно удобно для чугунных трубопроводов, но в целом такой компаунд отлично подходит для скрепления деталей, пока вы не найдете сантехника, который навсегда устранит проблему.

      2. Используйте трубные обертки

      Это решение легко доступно для большинства людей, потому что большинство местных хозяйственных магазинов продают этот продукт именно для этой ситуации.Как и эпоксидная смола, трубная обертка затвердеет, чтобы залатать дыру или протечь, как только она будет правильно установлена ​​на место. Также полезно знать, что трубные обертки можно использовать в любом месте вашей трубопроводной системы, и они не предназначены специально для определенного типа утечки.

      3. Воспользуйтесь преимуществами трубных хомутов

      Это одно из наиболее часто рекомендуемых временных и быстрых решений после обнаружения утечки в трубе. Эти зажимы часто используются в коммерческих средах, поэтому вы можете быть уверены, что они сохранят трубу в целости и сохранности, пока профессиональный техник не сможет правильно исправить проблему и более надежным способом.

      4. Используйте резиновые соединители для труб

      Это средство лучше всего подходит для утечек, которые возникают вокруг стыков или в середине водопровода. Хотя это решение поможет устранить утечку, чтобы вы могли использовать бытовую технику, как обычно, обычному человеку немного сложнее подать заявку, поэтому вам придется провести некоторое исследование, чтобы убедиться, что вы используете разъемы правильно.

      5. Приобретите ленту для ремонта сантехники

      Подобно обмотке труб, ремонтная лента для сантехники — это быстрое средство для устранения утечки до приезда сантехника.В этом случае сантехническая лента наматывается на трубу, чтобы создать временную герметизацию, соединяя все вместе. Однако это решение прослужит всего несколько дней, поэтому убедитесь, что у вас есть водопроводчик, прежде чем случится бедствие в конце этого краткого периода безопасности.

      6. Ремонтные втулки агрегата

      Подобно зажиму труб из-за прочности, используемой в этом процессе, ремонтные втулки оптимальны для соединения трубопроводов. Они также являются хорошим вариантом для небольших утечек, но не следует оставлять их в покое надолго, поскольку проблема может расшириться за пределы той точки, в которой возникла, до того, как вы об этом узнаете.

      Разбитые водопроводные трубы: стоимость замены и способы починки трубы

      Водопроводные трубы в вашем доме — неотъемлемая часть функционального, комфортного дома. Сломанная водопроводная труба — серьезная проблема. К счастью, есть способы контролировать ущерб и управлять ситуацией.

      Причины поломки водопровода

      Водопроводная труба может сломаться по нескольким причинам в зависимости от среды, в которой вы живете, типа трубы и обстоятельств.

      Самая частая причина поломки труб — замерзание.Если вы живете в более холодном климате, это может произойти. Когда вода замерзает, ее объем увеличивается на 9%, а давление в трубах может упасть с 40 фунтов на квадратный дюйм до 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Ясно, что это может нанести вред трубам. Замерзание воды вызывает быстрое расширение, которое создает нагрузку на трубы и может привести к их растрескиванию или ослаблению. Когда вода тает, она потечет из трещин. Другие изменения давления воды также могут вызвать поломку. Еще одна частая причина поломки водопроводных труб — возраст.

      В зависимости от материала водопроводные трубы могут прослужить от 70 до 100 лет.Но чем старше они становятся, тем более подвержены ослаблению и коррозии. Более старые трубы, контактирующие с другим материалом, также могут ускорить процесс коррозии. Трубы из ПВХ могут стать хрупкими с возрастом, а медь со временем подвержена коррозии и нагрузкам. Что-то, что также может потенциально сломать водопроводные трубы, — это когда они двигаются. Они могут переехать из строительства или заселения дома. Перемещение может вызвать нагрузку на неподвижную трубу, что может привести к утечке или разрыву трубы.

      Сколько воды может попасть в ваш дом из сломанной трубы?

      Количество протекающей воды зависит от того, насколько велик разрыв в трубе.Если это небольшая трещина, вода будет медленно вытекать. Это не так серьезно, как полностью сломанная труба, но все же может нанести значительный ущерб вашему дому. Прорыв труб может привести к утечке до 10 галлонов воды в минуту. Количество протекшей воды также зависит от того, какой прибор задействован. Водопровод к вашему холодильнику может протекать от ½ до 1 галлона в минуту в зависимости от давления воды. Одна линия подачи унитаза может протекать на 2–3 галлона в минуту, а шланг стиральной машины — до 10–12 галлонов в минуту.

      Подробнее: Что такое дымовая труба печи? Советы и идеи

      5 вещей, которые нужно делать, если у вас сломалась водопроводная труба

      Поломка водопровода — серьезная проблема. Вот 5 вещей, которые вы можете сделать немедленно, чтобы справиться с ситуацией и минимизировать ущерб:

      1.) Выключите воду

      Сделать это в первую очередь обязательно; все остальное может подождать. Вам необходимо отключить подачу воды, чтобы остановить поток воды и предотвратить утечку большего количества воды в ваш дом.Отключение воды потенциально может сэкономить вам тысячи на ремонте, вызванном водой. Расположение запорного клапана для воды зависит от климата, в котором вы живете. Для более холодного климата клапаны обычно находятся внутри, например, в подвале. Для домов в более мягкую погоду запорные клапаны, вероятно, будут снаружи — либо прикреплены к внешней стене, либо в подземном боксе со съемной крышкой.

      2.) Откройте кран

      Следующее, что нужно сделать, это открыть кран или включить раковину. Это снизит остаточное давление воды в трубах и обеспечит полное отключение.

      3.) Избавьтесь от воды

      Чем быстрее вы избавитесь от воды, тем меньше будет повреждений от воды и плесени. Используйте швабру и пылесос, чтобы убрать воду. Используйте полотенца, чтобы высушить все как можно лучше.

      4.) Открытые двери

      Если причина поломки трубы — замерзание, включите обогрев и откройте дверцы шкафа, умывальника и туалета. Это поможет теплу лучше проникать в трубы под раковиной и в стены, чтобы вода быстрее оттаивала.

      5.) Обрежьте и удалите поврежденную трубу

      После того, как вы отключили воду и слили поврежденную водопроводную трубу, вы можете приступить к устранению проблемы. Вырежьте поврежденный участок трубы труборезом, убедившись, что вы также разрезали на один дюйм больше с каждой стороны повреждения. Избавившись от сломанной части трубы, можно приступать к ремонту.

      Сколько стоит починить сломанную водопроводную трубу?

      Сломанная водопроводная труба — не шутка и может стоить от 150 до 2000 долларов.Средняя цена по стране составляет 500 долларов, а средний диапазон — от 200 до 1000 долларов.

      Подробнее: Каковы преимущества покупки новой энергоэффективной печи?

      Различные факторы стоимости сломанных водопроводных труб

      На стоимость ремонта сломанного водопровода влияет множество факторов. Первое, что повлияет на цену, — это место расположения поврежденной трубы. Если он находится в комнате, где он открыт или легко доступен через опущенную потолочную или стеновую панель, он будет значительно дешевле, чем труба, для доступа к которой требуется открывающийся гипсокартон.Пробить бетон, чтобы добраться до трубы, также будет дорого.

      Трудозатраты также влияют на стоимость ремонта поврежденной трубы. Стоимость труда зависит от района, в котором вы живете, и выбранной вами сантехнической компании. Сантехники могут взимать почасовую оплату от 45 до 200 долларов в час. Большая часть затрат на ремонтные услуги действительно идет на оплату труда, доступ к трубе и проведение ремонта. Если вы посмотрите на среднюю стоимость ремонта в 500 долларов, то 300–400 долларов обычно идут на оплату труда, а остальное — на материалы.

      Услуги по ремонту и замене водопровода

      Хотя поломка водопровода — серьезная проблема, оставьте нам беспокойство. Более 40 лет компания WM Henderson предоставляет надежные услуги по ремонту сантехники, чтобы ваш дом работал бесперебойно. Наша команда предлагает надежные услуги по ремонту и установке неисправных водонагревателей, засоренных сточных вод и неэффективных водоотливных насосов. Мы позаботимся об этой сломанной трубе или обо всем, что вам может понадобиться, эффективно и профессионально.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *