Как самому сделать печку: пошаговая инструкция как построить из кирпича, видео и фото

Содержание

Печь для гаража своими руками: лучшие 4-ре самодельных варианта

К сожалению множества автолюбителей, центральное отопление для гаражей, расположенных далеко от дома, технологиями не предусмотрено. В холодное время года температура в помещении становится, мягко говоря, не комфортной, а в сильные морозы — попросту невыносимой. Стандартный электрический обогреватель с проблемой практически не справляется: счета за электроэнергию растут, а количество тепла остается почти неизменным. Выход из ситуации — сделать печь для гаража своими руками.

Гараж — место специфическое. Это помещение с ограниченным пространством, в котором автовладелец порой проводит очень много времени. Поэтому к устройству печки для гаража предъявляются такие требования:

  • компактные размеры;
  • возможность использования твердого или жидкого топлива;
  • способность быстро разогреваться;
  • способность длительно поддерживать высокую температуру в помещении;
  • простая конструкция;
  • относительно невысокая цена материалов;
  • удобство в эксплуатации и обслуживании.

Проверку на соответствие этим требованиям выдерживает небольшая печь из огнеупорного кирпича, некоторые разновидности буржуек, а также агрегаты, в которых используют отработанные материалы.

Планируя изготовление печки в гараж своими руками, не стоит забывать о вопросах безопасности. Отопительное оборудование не должно заметно снижать количество кислорода в помещении и выделять при нагреве опасные вещества. Кроме того, следует предотвратить возможность возгорания окружающих печку материалов.

Вариант #1 — надежный и эффективный кирпич

Кирпичные печи в гаражах встречаются не часто, поскольку вариант это достаточно трудоемкий. Такое устройство занимает небольшую площадь, примерно 2Х2,5 кирпича. Для кладки берут огнеупорный кирпич, а также замешивают раствор из песка, огнеупорной глины и шамотного порошка.

При изготовлении кирпичной печи для гаража используют специальный шамотный кирпич, а во время замешивания раствора рекомендуется добавлять шамотный порошок

Для топочной камеры используют шамотный кирпич на уровне второго, третьего и четвертого рядов кирпичной кладки. Высота такой кирпичной печи обычно равна девяти кирпичам. Для отвода печных газов устраивают кирпичный дымоход, в который вставляют гильзу из нержавеющей стали. Выводят дымоход, как правило, через крышу.

Начинающим строителям, решившим возвести в гараже кирпичную печку, следует обсудить нюансы проекта с опытным печником — ведь это целая наука, достойная отдельной профессии. Если при работе будут допущены значительные огрехи, кладку придется разрушить и полностью переделать.

Кирпичные печи широко используются не только для отопления гаража, но и для обеспечения теплом домов. Сложить их можно самостоятельно. На нашем сайте представлены подробные инструкции и статьи, посвящённые этой теме. Например, эта: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html.

Вариант #2 — самодельная буржуйка

Изготовить печь своими руками для гаража проще всего из металла, т. е. сделать обычную буржуйку. Для этого используют листовой металл, металлическую трубу или бочку. Из металлического листа проще сделать агрегат кубической формы, а из трубы или бочки, разумеется, получится цилиндрическая буржуйка. Толщина металла в любом случае должна быть не менее 5 мм. Подходящая для изготовления буржуйки металлическая труба должна быть достаточно широкой, не менее 300 мм диаметром.

Чтобы сделать буржуйку для гаража своими руками, понадобится листовой металл или подходящая по размеру металлическая емкость, а также уголок, трубы и другие материалы

Вывод дымоходной трубы предпочтительнее организовать сверху, однако иногда это удобнее делать с задней стенки. В последнем случае необходимо позаботиться, чтобы уклон дымохода составлял не менее 30 градусов. Для эффективного отвода отработанных газов предпочтительно использовать металлическую трубу диаметром 120 мм и более. На первых метрах дымоходная труба должна быть достаточно толстой — 2-3 мм. Более тонкий материал при постоянном нагревании быстро прогорит.

Непосредственно под топкой следует организовать место для вывода золы. Для этого используют горизонтальную металлическую пластину с прорезями. Размеры прорезей зависят от размеров буржуйки и вида топлива. Для небольшой печки, работающей на угле и мелких дровах размеры прорезей должны составлять 10-12 мм, а для большой дровяной печи следует сделать прорези не менее 40 мм.

Под перегородкой устанавливают съемный ящик, который периодически вычищают по мере накапливания золы. Для ящика используют трехмиллиметровую листовую сталь. Чтобы повысить КПД буржуйки, перпендикулярно к ее бокам приваривают металлические пластины толщиной 5 мм. Таким образом увеличивается площадь соприкосновения воздуха с обогревающим агрегатом и помещение нагревается быстрее.

Подробную инструкцию по монтажу печи-буржуйки для дачи и гаража вы найдёте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.

При раскрое листового металла следует учитывать толщину собственно материала, а также толщину диска болгарки. Интересный вариант изготовления буржуйки из газовых баллонов представлен в видеоматериале:

Вариант #3 — печка на отработанном масле

Дрова и уголь доступны не везде, а вот некоторым количеством отработанного машинного масла обладает каждый автолюбитель. Поэтому агрегат, в котором используется такое масло, очень популярен. Хотя его конструкция несколько сложнее, чем у буржуйки, можно без проблем изготовить такую печку для гаража своими руками.

Печь на отработке для гаража состоит из двух отделов, в первом из которых сгорает отработанное масло, а второй предназначен для горения образовавшихся газов, смешанных с воздухом

Печь на отработке представляет собой Н-образное устройство, состоящее из:

  • топливного бака;
  • камеры дожигания;
  • температурной камеры;
  • дымохода.

Пары, образующиеся при сгорании основного топлива, поступают в следующую камеру и смешиваются в ней с воздухом. Здесь происходит дополнительное горение при очень высокой температуре, что обеспечивает высокую эффективность работы устройства.

Изготавливают печь на отработанном масле из листового металла. Для нижнего бака можно использовать готовый металлический ящик, к которому следует приварить ножки. В нем необходимо сделать отверстие с металлической заслонкой. В него подают топливо, а заслонкой регулируют подачу первичного воздуха.

Верхняя камера имеет цилиндрическую форму. Она соединена с баком металлической трубой, в которой сделаны отверстия диаметром 10 мм для поступления вторичного воздуха. Дымоход в такой печке следует устанавливать исключительно сверху.

В такой печи можно использовать самые разные виды отработки: соляровое масло, трансмиссионное, нефтяное, трансформаторное, а также керосин, дизтопливо, мазут и т. п. Однако применение таких легковоспламеняющихся веществ, как ацетон, бензин или растворители недопустимо, хотя небольшое количество бензина можно использовать при розжиге печи.

Подробнее про такой вариант печи у нас написано в статье: Печка буржуйка своими руками для дачи и гаража — инструкция для самостоятельного изготовления

Вариант #4 — дровяная печь длительного горения

Особенность печи длительного горения в том, что дрова в нее не нужно подкладывать в течение 10-15 и даже 20 часов. Достигается такой результат с помощью полной загрузки топливом и специальной заслонки. Тяга в печи становится умеренной, после чего дрова не горят, а скорее медленно тлеют. Интенсивность горения регулируется с помощью продуха.

В печи длительного горения дрова не горят, а тлеют, что позволяет обогревать гараж в течение 10-20 часов, не добавляя дрова в топку

Для изготовления печи длительного горения рекомендуется использовать уже готовую металлическую бочку объемом 200 литров. Верхнюю часть бочки срезают и делают в ней отверстие под дымоходную трубу. Кроме того, следует сделать отверстие для 100-миллиметровой трубы, через которую будет поступать воздух. Чтобы обеспечить эффективную тягу и полное удаление продуктов сгорания топлива, диаметр дымохода печи длительного сгорания должен быть не менее 150 мм.

Подробнее про дымоход для такой печки читайте в статье: Как правильно сделать дымоход для буржуйки: устройство простейшего дымоотвода по шагам

Затем изготавливают груз. Это круг, вырезанный из листового металла, к которому приваривают пару кусков швеллера. Размеры круга должны позволять ему свободно двигаться внутри бочки. Затем вырезают отверстие, к которому приваривается отрезок 100-миллиметровой трубы. В качестве альтернативы бочке можно использовать достаточно длинный отрезок металлической трубы большого диаметра. Чтобы сделать дно, к краю трубы можно приварить не круглый, а квадратный кусок металла, чтобы сделать конструкцию более устойчивой.

Груз вставляют в бочку, а сверху ее накрывают крышкой. При этом труба для подачи воздуха вставляется в вырезанное для нее отверстие. Остается вырезать два люка: для подачи в печь дров и для удаления золы. Люки закрывают металлическими крышками. Готовую печь длительного горения обычно устанавливают на специальный кирпичный фундамент.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Печь для бани своими руками

Современный строительный рынок предлагает самые разные модели банных печей: и на жидком топливе, и для дров, и на газу, и с множеством дополнительных функций. Правда, просят производители за такие агрегаты просто-таки баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что данная печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Зато то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, — на века. А ведь сделать печь для бани своими руками не так и сложно – все, что понадобится, это подробная инструкция, пошаговые фото строительства и рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье. Главное – подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности печных работ.

Если вы решили заказать готовую печь, обращайтесь в крупные специализированные компании и магазины, например, в http://www.jadebest.ru, так как они напрямую работают с производителями.

Первые самодельные печи для бани – какими они были?

У многих современных мастеров самодельные печи для бань, которые делались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: они строились без какого-либо дымохода, и угарный газ выходил из бани только через дверь. Вот почему наши предки говорили «мыться по-черному». Хотя, если не считать этого недостатка, сама древняя печь для бани имела вполне практичное устройство, очень устойчивое к воздействию огня. Так, из экологически чистого глиняного кирпича строился куполообразный очаг, напоминающий колодец. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой по типу котла. Огонь под булыжниками накалял последние, а попадающая на них кипящая вода наполняла помещение бани мягким и обволакивающим паром.

Со временем русские мастера наловчились обустраивать какой-никакой дымоход для таких печей, и бани стали куда более эстетичными и функциональными. И даже больше – этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее дизайна интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.

Какой должна быть печь — требования к агрегатам

Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

  1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.
  2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
  3. Наличие средств регулирования конвекции.
  4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

Особенности конструкции современной заводской печи

«Горячий» или «холодный» варианты конструкции

В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен.

«Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.

Некоторые примеры конструкций печек

Кирпичный вариант — классика печного искусства

Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.

Металлическая печка и ее особенности

По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.

Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.

А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

Самые простые самодельные варианты печек

Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

Обычно те, кто хоть раз в жизни попробовал сделать своими руками печь для любимой бани, страшно гордятся своим успехом и с гордостью показывают свое достижение и всем знакомым.

чертежи и cхемы, пошаговый алгоритм

Одним из важных этапов обустройства частной бани на участке является изготовление и монтаж отопительной печи.

Громоздкие и трудоемкие печи из кирпича или камня можно оставить профессионалам, а вот сварить печь в баню из металла своими руками под силу даже начинающему банщику.

Содержание статьи

Характеристики и чертежи самодельных печей для бани

Металлические печи для бани и сауны – отопительные устройства, которые используются для обогрева помещений и подогрева воды. Самодельные конструкции обладают рядом отличительных характеристик:

  • доступность и дешевизна материала для изготовления;
  • компактные габариты и небольшой вес;
  • простая и универсальная конструкция;
  • быстрый и эффективный нагрев;
  • долговечность и практичность;
  • легкость в сборке своими руками;
  • простота в ежедневном уходе.

Важно! Для монтажа самодельной печи не требуется получения разрешительной документации.

Остановив свой выбор на сборке металлической печи, следует учитывать основные недостатки устройства. К ним относится:

  • постоянный контроль над работой прибора;
  • высокая вероятность получения ожогов при непосредственном контакте с металлической поверхностью;
  • пожароопасность.

Важно! Металлические печи обладают низкой теплоемкостью — для более продолжительного сохранения тепла их зачастую облицовывают защитным экраном из кирпича, оставляя зазор для прослойки воздуха.

Габариты печки просчитываются в индивидуальном порядке с учетом размера помещения, в котором она будет эксплуатироваться. Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо тщательно изучить рабочие чертежи и схемы сборки.

Конструктивные особенности и разновидности печей

Банная печь конструктивно состоит из следующих элементов:

  • Зольник. Располагается под топочной камерой и предназначается для сбора золы после сгорания топливного материала.
  • Поддувало. Защитная дверка, которая предусматривает естественную циркуляцию воздуха в топочной камере для лучшего горения.
  • Топка. Предназначается для закладки и сгорания топлива, в результате которого происходит обогрев помещения и нагрев воды.
  • Колосник. Разделяет топочную камеру на два отсека, верхний – для закладки и сгорания топлива, нижний – для сбора золы.
  • Печной теплообменник. Встраивается в дымоход или топливную камеру для нагрева воды и отопления.
  • Дымоходная труба. Используется для вывода отработанных газов, выделяемых при сгорании топливного материала.
  • Шиберная задвижка для дымоотвода. Предназначается для создания естественной тяги в печном оборудовании. От размера задвижки зависит интенсивность и скорость сгорания топливного материала.

По типу используемого топлива современные отопительные печи для бани бывают:

  • Дровяными. Самый простой и долговечный вариант печной конструкции, изготовленной из кирпича, камня или металла. Подобные устройства обеспечивают быстрый и эффективный нагрев помещений любого размера. В качестве топлива могут использоваться дрова, пеллеты, брикеты и твердый топливный материал.
  • Газовыми. Устройства с функцией постоянного подогрева работают на природном газе или жидком горючем. Обеспечивают быстрый и равномерный нагрев помещений за небольшой промежуток времени.
  • Электрическими. Подобные агрегаты различаются габаритами, рабочей мощностью и функциональными возможностями. Электрические печи способны поддерживать высокий температурный режим. Несмотря на свою практичность и долговечность, являются достаточно энергоемкими, поэтому подходят в качестве дополнительного источника обогрева.

Технология изготовления металлической печи для бани своими руками

Самому сварить печь для бани достаточно просто, поскольку изготовление самодельного отопительного оборудования не требует наличия серьезных расчетов и схем.

По своим техническим и эксплуатационным характеристикам готовое устройство абсолютно не будет уступать заводским изделиям.

Итак, как сварить печку для бани своими руками из доступных материалов? Для начала следует подготовить надежное основание под самодельное устройство.

Возведение фундамента под печь

Несмотря на компактные габариты и небольшой вес металлической печи, механическая нагрузка на пол в месте монтажа устройства будет значительной. Поэтому под печь нужен прочный и надежный фундамент.

Оптимальный вариант для металлической конструкции – фундамент из бетона. Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. В месте установки печи подготавливается котлован глубиной до 55 см. По ширине котлован должен превышать габариты печи на 10 см с каждой из сторон.
  2. На дно засыпается гидроизоляционная песочная подушка высотой до 12 см. Плотно трамбуется и увлажняется.
  3. Далее устанавливается опалубка из нешироких досок, верхняя часть которой должна быть на уровне чистового пола.
  4. Между досками устанавливается каркас из арматурных прутьев.
  5. Выполняется заливка фундамента бетонной смесью и трамбовка строительным вибратором.
  6. После застывания бетона опалубка демонтируется, а сверху выкладывается площадка из огнеупорного кирпича в 2 ряда. Высота готовой площадки должна быть выше уровня пола на 20 см.

Пошаговая сборка печи

Самый доступный вариант самодельной печи – из листового металла толщиной до 6 мм. Размеры готового устройства: высота – 75 см, ширина – 55 см, длина – 85 см.

Для сборки основных элементов конструкции используется сварка. Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. Болгаркой подготавливаются 4 заготовки для будущих стенок. Две имеют размеры 65 × 85 см, две – 65 × 55 см. Размеры днища, внутренней перегородки и верхней части конструкции составляют 54 × 84 см для припуска при наваривании стенок к основанию.
  2. Дно выкладывается на ровное основание. Вначале фиксируется одна боковая стенка, далее проверяется правильность полученного угла угольником. Аналогично фиксируются остальные стенки – вторая боковая и задняя. После сборки стенок тщательно свариваем все соединительные швы по периметру.
  3. Внутри корпус разделяется на три отделения – для золы, топки и каменки.
  4. Для фиксации внутренних перегородок используется уголок размером 3 × 3 см. Подготавливается четыре заготовки по 84 см каждая.
  5. Две заготовки фиксируются сваркой на боковые стенки на уровне 14 см, остальные – на уровне 40 см.
  6. В заготовке для перегородки размером 54 × 84 см делается небольшой отступ в 5 см и вырезается отверстие 15 × 25 см. Далее привариваются арматурные прутья диаметром 10 мм, которые используются в качестве колосника. Расстояние между отдельными элементами – 10 мм.
  7. В заготовке для лицевой стороны с отступом в 4 см от нижней части проделывается отверстие 10 × 25 см в качестве дверки для зольного отделения. Отступив от изделия 4 см, проделайте еще одно окно 15 × 25 см для закладки топлива.
  8. Лицевая часть приваривается к конструкции.
  9. Во внутреннюю часть корпуса устанавливаются уголки на перегородку для колосников и фиксируются сваркой.
  10. На крыше проделывается выходное отверстие для трубы. Далее выполняется фиксация крышки по периметру.
  11. Выполняется установка трубы и фиксация сваркой по окружности основания.
  12. Монтируются защитные дверки при помощи фиксирующих элементов.
  13. На заднюю часть корпуса устанавливается водяной бак.
  14. Сверху на топочную камеру выкладываются банные камни.
  15. В завершении привариваются ножки, изготовленные из металлических уголков, длиной до 12 см.

Теперь любой владелец бани сможет сварить печь своими руками и создать практичное и надежное отопительное устройство.

Печь для обогрева теплицы своими руками: инструкции и чертежи

Покупать печь для теплицы дорого, а обогревать ее нужно. Выход из ситуации, сделать ее самостоятельно. Так как разновидностей печей есть несколько, то и вариантов создания тоже. Мы рассмотрим 5 самых популярных способов, как сделать печь для теплицы своими руками.

Способ №1: печь для теплицы длительного горения из бочки

Наиболее распространенный вариант печи. В качестве топлива используется уголь, торф, дрова, щепки. Благодаря особой конструкции, топливо может гореть до 16 часов. КПД больше 85%.

Первое, что нам нужно это бочка. Дополнительно нужна дымоходная труба и стальная полоска. Это может быть уголок, кусок арматуры или швеллер.

Список инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка и диск по металлу;
  • маркер и рулетка для разметки.

Инструкция, как сделать печь для обогрева теплицы своими руками:

  1. С бочки нужно снять или срезать верхнюю крышку.
  2. С боковой части вверху бочки делается соответствующее отверстие для дымохода.
  3. В корпусе бочки внизу прорезается отверстие для зольника (квадратное или прямоугольное). Через него можно убирать отработанное топливо. Зольник закрывается дверкой. Важно подобрать ее из металла, чтобы она плотно прилегала и обеспечивала герметичность печи.
  4. Корпус готов. Дальше берется крышка и выполняется ее обрезка. Она должна свободно проходить в бочку.
  5. Создается поддувало. По центру крышки создается отверстие. К нему нужно приварить трубу небольшого диаметра. Если труба широкая, воздуха поступает больше, топливо быстро перегорает.
  6. К нижней части крышки привариваются стальные полоски. Они усилят изделие и позволят эффективней давить на древесину, продвигая ее по мере прогорания.
    Обратите внимание! Отдельно для печи создается крышка, закрывающая ее. В ней проделывается отверстие для трубы.

Принцип работы следующий: дрова в печке постепенно тлеют и под давлением крышки опускаются. Когда крышка опустилась на дно, то пришло время очистить бочку от золы и подкидывать дров. Для безопасности к днищу бочки привариваются ножки. Печка для парников длительного сгорания готова.

Для создания корпуса можно использовать металлическую бочку, газовый баллон, большую стальную трубу

Способ №2: кирпичная печь для теплицы

Прекрасный вариант для круглогодичного отопления.

Чтобы построить печь для теплицы из кирпича, потребуются:

  • 220 полнотелых керамических кирпичей;
  • 80 шамотных кирпичей;
  • 80 л кладочного глиняного раствора;
  • 30 л кладочного шамотного раствора;
  • 0,25 м3 фундаментного бетона;
  • решетка для колосника из чугуна, дверца для топки, поддувала и прочистки, дымовая задвижка;
  • гидроизоляционный материал.

Ниже приводится схема печи в разрезе:

Кирпичная печь имеет повышенную теплоемкость, поэтому теплица может отапливаться в сильные морозы

Кирпичная печь для теплицы своими руками делается следующим образом:

1. Вес печи большой, потребуется плитный фундамент. Толщина – от 20 до 30 см. Площадь основания – 0,7х1 м. По этой площади копается траншея, глубиной 40–45 см.   По периметру укладывается опалубка. Плита фундамента армируется. Остается залить фундамент бетоном.

Дно выравнивается песком, слоем в 20 см

2. Создается топка для закладки и зольник для удаления отходов. Процесс выполняется по схеме. Стартовые 4 ряда постройки выкладывают из красного кирпича. Для сцепления используется раствор на глине.Монтируется чугунная дверца зольника.

Последующие ряды печи, а именно с 5 по 12, делаются из шамотного кирпича. При этом используется раствор, не боящийся огня. В 5 ряду закладывается решетка колосника Ряд с 6 по 8 снабжается топочной дверцей. Свод топки получится в рядах 9, 10, 11 и 12.

Дверца закрепляется в кладке посредством металлической проволоки

3. Последующие ряды печки (13–15) делаются из огнеупорного кирпича. 13 и 14 ряды будут перекрывать свод топки. 15 ряд снабжается прочистной дверцей. Начиная с 16 рада, кладка делается из обычного кирпича. В 16 ряду тоже устанавливается прочистная дверца. Каналом для дымохода будут служить ряды с 17 по 21. Первую дымовую заслонку монтируют в 22 ряду.

Ряды печки 13-22 делают из огнеупорного кирпича

4. Последующие ряды (с 23 по 27) тоже делаются для дымового канала. Начиная с 28 ряда канал сужают, а в 19 монтируют еще одну дымовую заслонку. А 30 и 31 рядыбудут сводом печи. С 32 ряда формируется дымовая труба определенной высоты. Она создается с перевязкой и состоит из 4 кирпичей.

Ряды печки с 23 по 27 создаются для дымового канала

Печь для теплицы из кирпича своими руками сделана. Осталось проверить ее функциональность.

Если теплица низкая, то печь можно делать с дымовым каналом, расположенным горизонтально

Способ №3: печь для теплицы из двух металлических бочек

Третий способ позволяет сделать печь на опилках. Создание несложное. Для выполнения задачи нужны:

  • две стандартные бочки из металла;
  • труба из стали для дымохода;
  • в качестве ножек используется арматура или металлические уголки.

Внешне – это простая емкость с закрывающейся крышкой. Внутри создается металлическая перегородка. Нижняя часть конструкции оборудуется ножками и дверцей. Верхняя часть изделия соединяется с дымоходом.

Пошаговая инструкция:

  1. Нужно вырезать верхнюю часть первой бочки. В нее монтируется дымоходная труба.
  2. Внизу бочки нужно сделать отверстие Ø10 см.
  3. Вторая бочка разрезается ровно пополам.
  4. В одной части создается отверстие, где будет дверца.
  5. К ней привариваются ножки.
  6. Сваркой печь соединяется с трубой дымохода и с топкой.
  7. Из материала, который остался от 2 бочки, делается крышка.

Печь на опилках для теплицы своими руками готова. Проверяется ее работоспособность. Для загрузки печи делается металлический конус. Его верхняя часть должна иметь 15 см. Конус устанавливают внутрь, до того, как закладываются опилки. Когда топливо засыпано, конус удаляют. Получилось отверстие, в которое засыпается щепа и разжигается.

Для изготовления печи нужны две стандартные бочки и труба для дымохода

Способ №4: печь, работающая на отработанном масле

Отработанное масло дешевое и есть возможность договориться с владельцами ближайшего СТО о покупке топлива. Подобная печь будет иметь такие составные части:

  • дымоход;
  • отверстие, в которое подается жидкое масло;
  • заслонка, регулирующая давление;
  • резервуар для отработанного масла.

Верхняя часть конструкции будет сильно накаляться, а значит, она может быть использована для нагрева воды или готовки пищи. Для ее создания нужно использовать следующую схему:

Отработанное масло – дешевое и доступное топливо

Дымоходом будет служить труба, расположенная в вертикальном положении. Суть работы конструкции следующая:

  1. В емкость для масла заливается топливо. Достаточно от 2 до 3,5 л.
  2. Дальше поджигается бумажный фитиль, который устанавливается в отверстие для печи.
  3. Отверстие прикрывается заслонкой. Нужно оставить зазор до 2 см.
  4. Когда масло загорелось, его горение можно контролировать положением заслонки.
  5. Всего лишь за 5 минут конструкция начнет работать и обогревать теплицу.
  6. Регулировка заключается в подливании топлива и настройке положения заслонки.

Для отопления обогревателя для теплицы нужно только масло. Печь мощная, поэтому может подключаться даже к водяному отопительному контуру.

Способ №5: печь бубафоня

Это разновидность печей длительного горения. Одной закладки топлива хватит на работу до 8 часов, все зависит от размера. Ниже приводится схема и чертежи печи бубафоня.

Корпусом для печи бубафоня служит газовый баллон

Для работы потребуется:

  • газовый баллон;
  • труба для дымохода;
  • труба для подачи воздуха;
  • толстый лист металла.

Из инструментов потребуется болгарка и сварочный аппарат. Как делается печь бубафоня для теплицы своими руками:

  1. От баллона нужно отрезать верхнюю часть. Этот элемент и будет крышкой печи.
  2. В крышке по центру создается отверстие. Его диаметр равен диаметру трубы, используемой для подачи воздуха.
  3. Чтобы крышку было легче поднимать, к ней привариваются металлические ручки.
  4. В корпусе баллона сверху делается отверстие под патрубок дымоходной трубы. Она приваривается на свое место.
  5. Теперь можно заняться поршнем, который будет давить на топливо, закинутое в печь. Из стального толстого листа вырезается круг. Его диаметр должен позволять свободно проходить вверх-вниз по баллону.
  6. Ровно по центру блина создается отверстие, равное по диаметру с трубой для подачи воздуха.
  7. Осталось приварить трубу к блину.
  8. Для удобства прочистки печи, в ее нижней части делается отверстие.

Дальше нужно установить печь на кирпичи или сделать для нее ножки и подключить к системе отопления теплицы. Сделать печь для теплицы своими руками может каждый, нужно только ознакомиться с инструкцией и подготовить соответствующие инструменты и материалы. Остается выбрать, будет ли это тепличная кирпичная печь, или металлическая, и начать работу.

пошаговая инструкция и порядовка, схемы

Стандартный вид конструкции Голландки – это прямоугольная печь, реже встречается квадратная или круглая. Кладка последнего типа схемы порядовки возможна лишь специалистом, имеющим большой опыт работы в этой сфере, самому ее возводить не рекомендуется. Раньше Голландка состояла только из топки и задвижки, сейчас же строится с поддувалом, колосником, прочистными дверками. Все это вместе делает отопительную печь более удобной для эксплуатации и улучшает ее тепловые характеристики. Применяется для обогрева помещений площадью до 60 м2.

Оглавление:

  1. Преимущества Голландки
  2. Инструкция по монтажу и порядовка
  3. Советы от специалистов

Главное отличие от других способов – длинные дымоходные каналы. Проходя по ним, дым отдает все свое тепло стенам, в итоге ближе к выходу он уже становится холодным. Помимо обычного типа схемы кладки пользуются популярностью печки с варочной поверхностью (плитой), духовкой, баком для обогрева воды.

Особенности

Преимущества Голландки:

1. для ее строительства необходимо в 2 раза меньше материалов, чем для русской;

2. компактные размеры и эстетичный внешний вид;

3. теплоотдача не ухудшается из-за изменения размеров, поэтому ее легко подстроить под любой стиль помещения;

4. шамотный кирпич можно использовать только для топки, для отделки – любой другой;

5. не подвержена возникновению деформаций из-за резких скачков температуры;

6. конструкция позволяет протягивать дымоходные каналы на несколько этажей;

7. для обогрева требуется малое количество топлива, так как она быстро нагревается и медленно остывает;

8. при соблюдении всех правил эксплуатации срок службы может достигать 25 лет.

Ко всему этому возможный минимальный размер 50х50 см, благодаря чему она прекрасно подходит для зданий с маленькой площадью. После длительного простоя, Голландку можно сразу же растоплять с полной загрузкой (не требуется медленный прогрев печки), трещины появляться из-за этого не будут. Прогревается абсолютно вся ее конструкция.

К недостаткам относят низкий КПД – не превышает 40%, но его можно увеличить за счет установки варочной поверхности. Зимой топить приходится не менее двух раз в сутки. Также для отопления необходимы определенные типы топлива: уголь, дрова. Опилки и мусор для голландской печки не используют, чтобы дымоход не засорялся сажей.

Руководство по шагам

Прежде чем начать работу, стоит сделать схему и подробный чертеж, чтобы не допустить грубых ошибок. Для возведения Голландки технология обязательно требует прочное основание и оно не должно соприкасаться с фундаментом дома. По габаритам – больше на 20 см, чем печка. Монтируют своими руками либо из кирпича, либо так же, как и основу для здания – заливкой бетонного раствора с арматурой. Второй вариант для Голландки предпочтительнее, так как является более надежным и способен выдерживать большие нагрузки. В любом случае перед кладкой печи из кирпича надо дождаться полного его просыхания.

После этого фундамент покрывают слоем гидроизоляции (толь, пергамин, рубероид, мастика, битум). Далее подготавливается раствор для укладки кирпичей. Смешивают глину, песок и воду в соотношение 1:1:4, по консистенции должен быть похож на густую сметану. Затем насыпается песок толщиной до 5 см и поливается водой. Для строительства печки используются полнотелый керамический и шамотный (огнеупорный) кирпичи. Последний обязательно применяется для формирования топки и мест, подвергающихся значительному нагреву и воздействию огня, так как обычный не способен переносить высокие температуры.

Подробная пошаговая инструкция порядовки Голландки с варочной плитой и духовкой, расположенных сбоку:

1. Укладывается сплошным слоем 1-ый, 2-ой и 3-ий ряды печки из обычных кирпичей. Все время следует проверять ровность порядовки и вертикальность углов. Для этого по технологии монтажа отопительной печи рекомендуется использовать вместе строительный уровень и отвес.

2. В 4-ом и 5-ом рядах размещается дверца для поддувала, в 6-ом ее закладывают, причем кирпичом, распиленным вдоль. На этом же этапе порядовки Голландки готовится место для колосника. Для этого в блоках вырезается углубление на 5 мм длиннее, чем колосниковая решетка, чтобы было пространство для термического расширения металла.

3. В 7-ом ряду проводится монтаж дверцы топки Голландки с плитой. На 8-ом и 9-ом продолжают класть все так же, как и раньше.

4. В 10-ом перекрывают топочную дверцу печи Голландки и делают углубления в кирпичах для плиты. После установки ее края необходимо обязательно закрыть металлическим уголком. Благодаря ему блоки не будут подвергаться каким-либо повреждениям.

5. С 11-го по 14-ый этап порядовки Голландки формируют зону над варочной поверхностью. Причем в последнем монтируется второй уголок таким же образом, как и первый. На него будут размещаться следующие ряды.

6. На 16-ом и 17-ом проводится установка дверцы для прочистки дымоходных каналов Голландки, а также ставятся кирпичи для духовки. На 18-ом она перекрывается.

7. В 21-ом рекомендуется положить металлические полосы, чтобы было удобнее закладывать кирпич над духовкой. На 22-ом этапе порядовки она перекрывается.

8. В 23-ем монтируется задвижка для дымохода Голландки, для этого следует подпилить кирпичи в зависимости от ее размеров.

9. 24-ый ряд печки для отопления с варочной поверхностью делается большего размера, чем остальные (должен выступать не меньше чем на 3 см). Следующий этап укладывается стандартно.

10. С 26-го ряда начинается строительство дымохода.

Печка с 3-мя каналами

Занимает мало места, так как она длинная и узкая – 77 х 51 х 230 см. При этом высоту всегда возможно менять, добавляя или убирая ряды. 1-ый слой кирпича укладывается как обычно, во 2-ом и 3-ем проводится установка дверцы для поддувала, а 4-ый закрывает ее и монтируется колосниковая решетка. С 5-го по 10-ый формируется зона топки, а с 11 по 30 накладываются 3 дымоходных канала, с помощью которых и производится отопление Голландкой помещения. 4-11 этапы выкладываются полностью шамотом. В 10-м и 15-м топку нужно сузить, для этого снизу от кирпича отрезают часть под углом в 45°. После формирования дымоходных каналов 31 ряд делают выступающим на 3 см, 32 – на 6, а 33 – на 3 см.

Следующие 3 этапа (34,35,36) в печи – как обычно, но с установкой двери для прочистки дымохода. Дальше формируется проход через потолок. Принцип работы такого типа печи Голландки очень прост. Во время горения дров или угля выделяется сильно нагретый дым, который начинает двигаться вверх по 1-ому каналу, отдавая при это стенкам свое тепло. Доходя до самого верха, он остывает и оседает во 2-ом проходе, где при приближении к топке снова нагревается и идет дальше в 3-ий, обогревая другую сторону печи. После чего выводится наружу через дымоходную трубу. Количество каналов может достигать 6. Такая конструкция намного дольше способна удерживать тепло.

Рекомендации и возможные ошибки

Многие специалисты советуют сделать сперва монтаж печки с плитой сухим методом. По инструкции полностью собирается вся конструкция, так можно избежать ошибок и заранее подготовить все материалы и отрезки кирпичей. Прежде чем начать возведение печи Голландка своими руками, следует проверить качество раствора. Если он вытекает при надавливании на кирпич, значит, приготовлен правильно. Слой должен быть от 5 до 8 мм для более надежной кладки и его экономии. Перед установкой кирпич нужно окунуть в воду, чтобы он хорошо ее впитал, так сцепление будет максимально прочным.

На протяжении всего времени монтажа проверяется ровность всех рядов как по горизонтали, так и по вертикали. Для этого отлично подходит обыкновенный деревянный брус. Очищать все каналы Голландки, отводящие дым, рекомендуется не реже 2-х раз за 1 сезон отопления. После завершения кладки печи своими руками необходимо оставить ее для просыхания, лучше, если этот процесс пройдет в естественных условиях. Но если Голландка строилась зимой, то нужно топить ее самостоятельно, сначала бумагой, а потом щепой. Причем время отопления не должно быть больше получаса. После окончательного прогорания топлива в печи всегда закрывается дымовая задвижка, иначе через каналы в дом начнет поступать холодный воздух с улицы.

Главное во время строительства Голландки – всегда следовать заранее составленным схеме и чертежам, а также руководству поэтапной порядовки. Благодаря этому, вполне возможно провести правильный монтаж печи с плитой или без нее своими силами.

Дата: 28 июня 2016

Печь своими руками из металла: фото и описание конструкции

Самодельная печь из металла, сделанная своими руками.

Всем привет! Вот сделал себе печь для отопления гаража, по типу буржуйки, но конструкцию немного усовершенствовал.

Материалы:

  • баллон пропановый 50 литровый;
  • лист 3-ка размером 50 х 190 см;
  • листик нержавейки 1 мм размером 60 х 30 см;
  • труба 108-я — 50 см;
  • дверца и колосники чугунные.

На фото, показан процесс изготовления самодельной печки.

Основа — баллон из под пропана на 50 литров. Толщина стенки у него 3 мм, значит и для боковых стенок тоже купил лист 3 мм. Дверка и колосники — покупные чугунные.

Для более лёгкой очистки от пепла, сварил под колосники ящичек, в передней стенке которого сделал регулировку подачи воздуха.

Топливо для печки — дрова, обрезки досок и прочих столярно-плотничьих изделий. Для того чтобы не работать печником, сделал регулировку подсасываемого воздуха, а чтобы тепло понапрасну в трубу не улетало сделал на выходе из печи шибер, только не плотный, а с небольшой щелью по периметру заслонки.

Шибер, со щелочкой по периметру, чтобы не угореть.

Ещё одной причиной выбора толщины металла 3-ки — изначально думал сделать печку «мобильной», типа попеременной установки сверху или снизу в подвале. Однако первые дни эксплуатации показали несостоятельность этой идеи. Для более полной отдачи тепла над камерой горения сделал два канала теплоотдачи, а для их чистки во фронтальной стенке выше дверцы сделал лючок.

Видны каналы теплоотдачи, ещё не приварил переднюю стенку. Вдалеке видно усиление из нержи для верха задней стенки.

Ещё посоветовали сделать для более полного сгорания (или для дожига пиролизных газов) эжекторы подачи воздуха в нижний канал теплоотдачи. Задумка такая — что воздух туда засасывается, смешивается с дымом и от высокой температуры стенок воспламеняется и сгорает.

Честно скажу — не знаю насколько эта идея рабочая, пламя спички отклоняется в сторону входа воздуха, значит воздух туда при горении печки попадает, только что потом с ним происходит — для меня тайна, увы.

 

На фото, виден на боковой стенке печки, канал для подачи воздуха к эжектору. Обычная трубка полдюймовка. Дополнительно помогает не коробиться тонким стенкам печки.
Идем дальше. Ещё сделал варочную поверхность, вполне себе рабочую, чайник на пару литров закипает на ней примерно за 10-15 минут, чего вполне хватает. Ещё усилил самые термонагруженные места нержавейкой. Это потолок камеры сгорания и нижнюю часть тыльной стенки камеры вместе с боковыми. Для более долгой службы.

Дымоход — внутренний диаметр трубы — 100 мм, высота около 5 м, практически вертикальный, небольшое отклонение от вертикали есть в подвале, не более 5-7 градусов, для точного вывода трубы.

В конце, перед окончательной установкой, окрасил термоэмалью CERTA.

Подведу итог. Печка получилась вполне себе удачной для первого раза, недорогой в изготовлении (материалы около 60-70$). Компактная (ширина — 30 см), но с длиной камерой сгорания (от дверки до задней стенки влазит полено 56-58 см), дверка загрузки дров тоже большая(25 х 27 см, вход).

Недостатки. Для меня это в первую очередь — дымность. Дыма просто много, это огорчает. У соседа буржуйка с пряможогом и чуть большей камерой сгорания. У него дым еле заметен, у меня прям — паровоз. Что с этим делать — пока даже не представляю, буду рад советам.

Второй недостаток — тонкие стенки. Для того, чтобы уменьшить количество дыма, надо как следует прогреть печку, но при этом боковые стенки, несмотря на усиление нержавейкой, красные, прямо светятся. Это приведет к уменьшению срока эксплуатации.

Хотелось бы сделать приставку(сапог) для сжигания отработки. Но судя по тому сколько дыма идёт при сгорании дров, думаю что при сжигании отработки будет вообще, караул. Может замахнусь чуть позже на полноценную печку на отработке.

Спасибо за прочтение. Буду благодарен за советы.

Автор самоделки: Олег. г. Гродно. Беларусь.

Фундамент под печь своими руками: выбор, расчет, технология изготовления

Любое строительство сооружений начинается с возведения фундамента, который будет служить основой для конструкции и печь не является исключением. Хотя некоторые отопительные системы не нуждаются в предварительной установке фундамента, обычно таковыми являются буржуйки и печи весом менее 200 килограмм – им не требуется дополнительное основание.

В каких случаях нужен фундамент?

Как уже было сказано выше, установка сооружений должна сопровождаться возведением основания в виде фундамента, исключением являются конструкции вес которых не превышает 200 килограмм, во всех остальных случаях он необходим.

Даже легкие кирпичные конструкции нуждаются в хорошем основании, в связи с постоянными движениями грунтов и общей усадки дома. А о массивных, тяжелых, кирпичных печках и говорить не стоит – без качественного фундамента, правильно сконструированного им не устоять в условиях современного климата.

к содержанию ↑

Расчет фундамента с примером

Выбор основания для печи напрямую зависит от общего веса конструкции, для этого сначала нужно его вычислить, подсчитав количество используемого кирпича и цементного раствора. Обычно 1 кубический метр кирпичной кладки имеет вес 1350 килограмм – имейте это ввиду.

Если общий вес отопительной системы превышает массу в 750 килограмм, то для качественного основания потребуется крепкий и долговечный фундамент, с глубоким типом заложения из бутового или бетонного камня. При меньшем весе конструкции может подойти основание из кровельного железа, асбестовых листов и даже обычного дерева.

Осуществляя расчеты для фундамента кирпичной печки, учитывайте вид грунта на участке. На мягком болотистом и легко проваливающемся мокром грунте фундамент должен иметь высоту не менее 150 сантиметров, в то время как на сухом грунте основание может иметь глубину залегания всего лишь в 70 сантиметров.

Приведем пример расчетов:

Мы решили установить кирпичную печь, из 0.8 куба кирпича и с использованием цементного раствора общим весом 70 кг. Установку мы будем производить на черноземном сухом грунте, с крупными камнями под основанием для устойчивости фундамента. Сначала вычислим общий вес конструкции:

1350*0.8=1080кг

Прибавляем 70 кг и получаем общий вес отопительной системы – 1150 килограмм. Так как грунт у нас достаточно твердый, но печь имеет большую массу, мы установим фундамент с глубиной залегания 1 метр – этого будет достаточно для долговечной устойчивости.

Если фундамент под кирпичную печь закладывается до возведение стен, то перед его установкой нужно определить где будет установлена отопительная система – изменить решения будет нельзя, поэтому подумайте перед началом возведения основания где именно у вас будет стоять печь.

к содержанию ↑

Виды

Существует несколько видов оснований под печки – выбор определяется посредством анализа качества грунтов и грунтовых вод.

Чаще всего в роли фундамента используют следующие типы оснований:

  • бетонные,
  • свайные,
  • плиточные,
  • бутобетонные,
  • а также заглубленные и незаглубленные.

Рассмотрим на pechnoy.guru способы установки трех наиболее популярных и качественных видов фундамента.

к содержанию ↑

Бетонный

Классическое основание под печь – это бетонная плита, которую изготавливают при помощи заливки цементно-щебневого раствора в глубокий котлован.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Общее устройство фундамента является неизменным вне зависимости от типа печи и грунта, обычно это цельное основание в виде куба, которое выполнятся из большого количества бетонного раствора. Устройство основание хорошо показано на данной схеме:

Схема отображает основание которые мы рассчитали выше, для печки весом в 1150 килограмм.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Для установки качественного бетонного фундамента необходим определенный перечень материала:

  • Цемент;
  • Крупнозернистый песок;
  • Доски для сооружения опалубки;
  • Щебень;
  • Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка.

Так же чтобы установить бетонный фундамент для печи из кирпича своими руками необходимы следующие инструменты:

  • Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
  • Для изготовления опалубки: молоток, ножовка, гвозди;
  • Для установки гидроизоляции строительный степлер;
  • Для укладки основания трамбовка ручного типа.

к содержанию ↑

Подготовка раствора

Основание под печь должно быть крепким, поэтому бетонный раствор готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Такая консистенция сможет выдержать печи большой массы долгое время.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

  1. Неважно какое устанавливается кирпичное основание под печь или бетонное, изначально необходимо вырыть котлован под него. Глубина котлована зависит от нескольких факторов: масса печки, тип почвы, наличие грунтовых вод. Ширина и длина котлована должна соответствовать размерам отопительной системы и дополнительно иметь определенный запас расстояния для опалубки. Для того чтобы случайно не ошибиться рекомендуется сначала подготовить чертеж будущего бетонного основания.
  2. После этого устанавливается опалубка, по размерам соответствующим итоговым значениям размеров конструкции, согласно чертежу и схеме, которые следовало подготовить заранее. Иногда опалубка не нужна – если грунт очень твердый и не разрушается от внешнего воздействия на него.
  3. После того как опалубка готова укладывается гидроизоляция, прикрепляют её к опалубке при помощи степлера.
  4. Засыпаются куски кирпича в получившуюся яму, или крупные камни – это необходимо чтобы получившаяся бетонная плита под печь не проседала и была хорошо сцеплена с землей, как показано на фото ниже:
  5. Затем заливается бетонный раствор, таким образом, чтобы основание возвышалось над полом на 6 сантиметров. При заливке тщательно измерьте его ровность с помощью строительного уровня и выровняйте до идеального состояния.
  6. Если есть возможность обложить наземную часть фундамента кирпичом или бутобетонным камнем, это можно сделать таким образом:

Перед началом установки отопительной системы, фундамент под печь должен высохнуть примерно 10 дней, первую неделю обрызгивайте бетонную поверхность обычной водой.

к содержанию ↑

На сваях

Иногда с целью экономии цементного раствора изготавливается свайный фундамент под печь. Он незначительно отличается по способу возведения от бетонного, разве тем что вместо заливки можно использовать железобетонную плиту.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Как видно на схеме выше, устроен фундамент для печи на винтовых сваях так же, как и классическое основание, но вместо заливки в нем используются сваи, вставленные в пробуренные скважины.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Для установки нужен определенный перечень материала:

  • Цемент, крупнозернистый песок, щебень – для раствора;
  • Вместо заливки можно использовать готовую железобетонную плиту;
  • Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка;
  • Трубы из асбеста или полиэтилена;

Инструменты понадобятся следующие:

  • Земляной бур;
  • Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
  • Кувалда для установки свай;

к содержанию ↑

Технология изготовления

Если вы решили сделать свайный фундамент для кирпичной печи в деревянном доме, то вы должны понимать, что здесь необходим точный измерительный инструмент и умение пользоваться строительным уровнем – иначе конструкция основания может быть установлена криво.

Давайте разберемся как правильно сделать фундамент под печь с применением свайной технологии пошагово:

  1. Снимается слой земли на глубину 25 сантиметров для удобства, и чтобы не мешали корни растений;
  2. Затем при помощи земляного бура высверливаются отверстия глубиной примерно 1 метр в количестве четырех штук, каждое из которых должно будет держать бетонную плиту на углу поверхности;
  3. Внутрь каждой скважины засыпается щебень и утрамбовывается – так фундамент под печку будет более устойчив;
  4. В каждую скважину вставляется бетонная или асбестовая труба, либо гильза из рубероида – сверху заливается бетонный раствор.

Затем нужно дать раствору высохнуть примерно 8-10 дней, после чего можно приступать к установке основания.

При укладке на сваи железобетонной плиты следует каждый столб чтобы упирался в угол конструкции как на фото:

Если же было решено на сваи установить бетонную собственного изготовления, то следует использовать армирование и опалубку, для правильного изготовления конструкции:

Отдельно следует выделить фундамент на сваях для булерьянов и других легких печек, его можно изготовить с применением металлических уголков и профилей:

к содержанию ↑

Из бутобетона

Можно изготовить фундамент для печи в доме с применением бутового камня. Бутобетонные конструкции схожи по изготовлению с классическими бетонными основаниями.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Заранее следует измерить размеры печи и подготовить чертеж, по которому будет изготавливаться конструкция.

Схема очень схожа с чертежом обычного бетонного основания, отличием является наличие бутового камня.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Весь перечень инструментов и материалов полностью схож с перечнем для установки бетонной конструкции, только в растворе вместо щебня используется бутовый камень или осколки кирпича.

к содержанию ↑

Технология изготовления

Подготовка котлована, опалубки и гидроизоляции производится таким же образом что и в случае с основанием из обычного бетона, различается только способ заливки и консистенция раствора. Бутовый фундамент под печь в деревянном доме заливается дольше, но он позволяет значительно сэкономить на материалах, а именно на цементе.

  1. Раствор изготавливается в таких долях 1 часть цемента и 3 части песка;
  2. Заливается раствор в высоту 10-15 сантиметров;
  3. Засыпается бутовый камень в количестве примерно равном количеству раствора;
  4. Ряд бутобетона должен выдержать одни сутки;
  5. Заливается следующий ряд и снова выдерживается сутки.

Таким образом за 7-10 дней бутобетонный фундамент для печки в деревянном доме будет готов, дайте ему просохнуть еще неделю, и конструкция сможет прослужить очень долго.

к содержанию ↑

Для печек имеющих небольшой вес можно сделать обычный бетонный фундамент с небольшим заглублением в 40-50 сантиметров, по технологиям, указанным выше. Деревянный фундамент под печь не подойдет – этот материал быстро сгниет, и отопительная система провалится под землю.

к содержанию ↑

Вывод

Каждый хозяин понимает, что печь без фундамента не сможет простоять устойчиво долгое количество времени, основание не нужно только для очень легких конструкций, а даже небольшим металлическим и кирпичным отопительным системам нужно хорошее основание.

В зависимости от того какой грунт на вашем участке, определяется и размер с глубиной фундамента под печь в доме, вычисляется необходимая консистенция раствора и используются различные материалы. Важно помнить, что печку не следует устанавливать сразу после окончания работ по сооружению основания, бетонному раствору нужно дать время «схватиться» и высохнуть.

Как сделать печь-хобо — Сделай сам

История печи-бродяги восходит к изобретению консервной банки № 10. Это устройство стало популярным во время Великой депрессии в Америке, экономической трагедии, в результате которой огромное количество людей оказались в незнакомой роли бродяги, заставив их воспользоваться любыми появляющимися ресурсами. Банка № 10 была продуктом периода относительного изобилия, который непосредственно предшествовал краху 1929 года, и была захвачена сообществом nouveau bum как залог выживания.Олово использовалось как плита, носитель воды, сервировочное блюдо, чемодан и единственный контейнер для еды для огромного мигрирующего общества. Таким образом, он стал одним из самых ценных ресурсов Америки.

Печь, изготовленная этими рыцарями открытой дороги, была оригинальной, эффективной и практичной. . . и сегодня он не потерял ни одного из этих качеств. Для путешественников с низким бюджетом он предлагает дополнительные преимущества, такие как легкий, простой в использовании и компактный для переноски, поскольку внутри можно разместить другие кухонные принадлежности.

Благодаря верхней части двойной толщины, печь-бродяга сохраняет тепло, равномерно распределяет его по верхней поверхности и предотвращает быстрое выгорание банки, которое в противном случае могло бы произойти. Поскольку огонь почти полностью содержится в маленькой банке, а количество тепла, выделяемого и передаваемого на поверхность для приготовления пищи, огромно, важно помнить, что для разжигания огня следует использовать только куски дерева размером с карандаш. Используя заслонку, вы можете контролировать интенсивность огня и поддерживать его на должном уровне приготовления.

Строительство печи-бродяги

Сначала снимите дно консервной банки № 10 и вырежьте квадратную дверцу 4 дюйма по нижнему краю контейнера. Теперь переверните банку и опустите отслоившееся дно внутрь так, чтобы оно опиралось на внутреннюю часть контейнера. Держа банку вверх дном, пробейте несколько отверстий для дыма вокруг верхнего края консервным ножом. Язычки консервного ножа будут удерживать вторую крышку — кусок, который вы вырезали снизу — на месте, чтобы он мог действовать как прочный двойной верх, когда банка перевернута лицевой стороной вверх.

Затем, чуть выше и с каждой стороны 4-дюймовой квадратной двери просверлите или пробейте два небольших отверстия. Вставьте болт в каждое отверстие и закрепите его на месте с помощью шайбы и гайки с внутренней стороны. Теперь прикрепите концы. куска жесткой проволоки (подойдет вешалка или проволока для тюков) к болтам, как показано, и надежно затяните их.

Наконец, возьмите 4-дюймовый квадрат, который вы вынули из банки, и согните его верх над проволокой. Вы можете открывать и закрывать эту импровизированную «заслонку» по мере необходимости, чтобы поддерживать огонь на нужном уровне.

Вот и все, что нужно для постройки печи-бродяги!

Боль Депрессии уменьшилась с течением поколений, и сегодня мы можем наслаждаться необходимостью бродяги как развлекательного инструмента. Это интересный артефакт из прошлого и эффективная система приготовления пищи на открытом воздухе для настоящего.


из Сделай и возьми: самодельное снаряжение для лагеря и тропы от Расс Мохни. Авторское право © 1977 г., Pacific Search Press, Сиэтл, Вашингтон.Адаптировано с разрешения издателя.


Первоначально опубликовано: март / апрель 1984 г.

Как сделать печь для газировки

Несгибаемые туристы всегда пытаются найти способы уменьшить вес своего рюкзака, и одна из самых тяжелых вещей, которые они могут унести, — это кухонная плита. Несмотря на то, что на рынке представлено множество сверхлегких современных печей, немногие могут сравниться с простотой и высочайшей экономичностью традиционной печи на спирте.В то время как покупные походные печи могут стоить 40 долларов и выше (даже простая изготовленная спиртовая плита может обойтись вам в 20 долларов), вы можете создать свою собственную менее чем за 50 центов. Спиртовая плита, сделанная своими руками, также выгодно отличается от готовой разновидности, поскольку ее вес составляет около 1 унции по сравнению с 2,5 унциями. И самое приятное то, что вы можете сделать эту печь самостоятельно днем, используя лишь основные инструменты и пару алюминиевых банок. Конечно, покупные печи имеют больше функций, но по цене и усилиям версию DIY трудно превзойти.

Имейте в виду, что во многих отдаленных районах и национальных парках нельзя использовать печи, работающие на спирте, потому что они не имеют многих встроенных функций безопасности, которые есть в современных печах. Но там, где это разрешено или просто в качестве экстренной поддержки в сценариях выживания, спиртовая плита станет прекрасным дополнением к вашему списку снаряжения. Вот как это сделать.

Расходные материалы / инструменты

  1. Сверло
  2. 1/16 th сверло
  3. 3/16 th сверло
  4. Лезвие для бритвы
  5. Кусок дерева толщиной 2 дюйма
  6. Изоляция из хлопка или стекловолокна
  7. Денатурированный спирт
  8. Плоскогубцы
  9. Перманентный маркер
  10. Ножницы
  11. Винт
  12. Мелкая металлическая чаша
  13. Две (2) банки содовой по 12 унций

Конструирование печи

Шаг 1: Отметьте и просверлите отверстия в банке.

Отметьте 16 равномерно расположенных отверстий вокруг нижней кромки одной из ваших банок. Используйте сверло 1/16 дюйма, чтобы просверлить отверстия на каждой отметке.

Шаг 2: Нарисуйте пенни на дне банки и просверлите еще несколько отверстий.

С помощью пенни обведите кружок на дне той же банки из шага 1.

Отметьте и просверлите пять отверстий внутри этого круга, одно в центре и четыре, равномерно распределенных по центру. Используйте сверло 3/16 дюйма для центрального отверстия и сверло 1/16 дюйма для четырех вокруг него.

Вы видите, что мои отверстия не совпадают с моими отметками; Я сделал их слишком близко друг к другу, поэтому пришлось немного импровизировать, когда дело дошло до сверления.

Шаг 3: Отрежьте основу обеих банок.

Во-первых, прикрепите универсальное лезвие к обрезку 2 × 4 (или к любому куску обрезков древесины толщиной около 2 дюймов) так, чтобы острие лезвия едва выходило за край доски. Обратите внимание, вам нужно прикрепить лезвие к широкой стороне доски. Это позволяет держать линию разреза идеально ровной, а не пытаться делать это вручную.

Отрежьте основу обеих банок, повернув ее против края универсального лезвия. Сделайте несколько проходов перед тем, как отделить основу от банки. Можно надавить большим пальцем на банку чуть ниже разреза, чтобы части разошлись. Очистите все неровные края ножницами или наждачной бумагой.

Основание, в котором вы просверлили отверстия, — это плита. Другая основа — дно печи.

Шаг 4: Обожмите верхнюю часть.

С помощью плоскогубцев обожмите край верха плиты, чтобы он плотно прилегал к низу плиты.

Шаг 5: Добавьте зажигатель к основанию и соберите плиту.

Поместите немного хлопка, стекловолокна или самодельной обугленной ткани в основание печи, а затем вставьте гофрированный верх в основание. Если вы хотите, вы также можете нанести высокотемпературную эпоксидную смолу, чтобы сделать уплотнение более плотным.

Зажигание печи

Обязательно проверьте свою плиту на улице, вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Шаг 1: Поместите плиту в небольшую металлическую миску.

Конечно, в дикой природе металлической чаши может не оказаться. Это нормально. Кроме того, вместо большой бутылки спирта и зажигалки в ваш реальный список снаряжения, вероятно, будет входить небольшая дорожная бутылка с алкоголем (например, пустая дорожная бутылка шампуня или что-то в этом роде) и небольшой футляр для ваших водонепроницаемых спичек, сделанных своими руками.

Если у вас нет металлической чаши, подойдет и большая перевернутая металлическая крышка. Это удерживает излишки топлива и повышает безопасность пожара.

Шаг 2: Добавьте топлива в печь.

Залейте около унции спирта (примерно 10 минут горения) в центральные отверстия в верхней части плиты и немного дополнительного топлива в чашу, в которой находится плита. Наконец, поместите пенни в в центре плиты и добавьте немного топлива в верхнюю часть печи. (Топливо в чаше и на пенни поможет заправить плиту.)

Шаг 3: Свет!

Зажгите топливо в баке и наверху пенни.Примерно через минуту печь должна заправиться автоматически, и вы увидите голубое пламя, исходящее из каждого из ваших 16 просверленных отверстий.

Как сделать печь-хобо: пять разных конструкций

Печи-бродяги — это действительно простые печи, сделанные из консервных банок. Они получили свое название потому, что бродяги и бродяги использовали их во время Великой депрессии.

Печи Hobo в последние годы снова вернулись. Вот что вам нужно знать, если вы хотите сделать печь-бродягу своими руками.

Как сделать печь-бродягу

Есть много способов сделать печь-бродягу.Все заявляют, что их дизайн «лучший». Вместо того, чтобы пытаться представить вам то, что я считаю «лучшим», я дам вам несколько дизайнов и позволю вам поэкспериментировать самостоятельно.

Что вам понадобится:

  • Банка (подойдут банки для супа, банки с томатным соусом, банки с краской и почти любые банки)
  • Вторая банка для супа (если вы хотите сделать подставку для золы)
  • Открывалка для бутылок с перфорацией
  • Что-то, чем можно разрезать банку (в идеале, у вас есть ножницы для олова; я обойдусь с кусачками)
  • Гвоздь и молоток

Вам также понадобится Sharpie для маркировки банки.Металлический напильник отлично подходит для шлифования острых краев.

В зависимости от конструкции вам может потребоваться другая банка, кусок металла или кусок проволоки.

Конструкция 1: Обычная печь-хобо

Это самая базовая версия.

Примечание: Самая серьезная ошибка, которую люди совершают при использовании хобо-плит, — это , когда недостаточно вентиляционных отверстий . Как только плита будет заполнена палками и на ней будет стоять горшок, поток воздуха будет затруднен. Так что не экономьте на форточках!

Шаг 1. Решите, какая сторона будет вверху

Традиционно они изготавливаются так, чтобы верхняя часть банки была направлена ​​вверх.Дно банки остается на месте. Это делает печь более прочной. Дно банки также будет собирать угли, что делает ее безопаснее использовать в помещении.

Однако намного легче вырезать дверцу, когда верхняя часть банки направлена ​​вниз. Вы снимаете крышку и начинаете отрезать дверцу (если вы не сделаете этого таким образом, вам придется проделать отверстие в банке, чтобы у ваших ножниц было место входа). Когда верхняя часть банки обращена вверх, вы можете использовать ее в качестве варочной поверхности для кастрюли — никакой другой подставки для кастрюли не требуется!

Еще одно преимущество оставления дна печи-бродяги открытым состоит в том, что в ней легче разжечь огонь.Вы можете разжечь огонь за пределами печи, добыть несколько хороших углей, а затем установить на этих углях печь-бродягу.

Верх банки вверх:

  • Нижняя часть остается нетронутой, что делает печь более прочной.
  • На дно банки могут улавливаться тлеющие угли, поэтому ее безопаснее использовать в помещении или рядом с сухой щеткой.
  • Дверь в банке разрезать сложнее. Вам нужно проделать в банке отверстие, чтобы у ваших ножниц было входное отверстие.

Нижняя часть банки вверх:

  • Создание дверцы проще
  • Дно банки служит подставкой для кастрюли — просто пробейте в ней несколько отверстий для пламени.
  • Можно разжечь огонь вне печи, а затем просто поставить печь на нее.

Шаг 2. Проделайте отверстия для пламени / сделайте подставку для кастрюли

Если дно банки обращено вверх, вам нужно пробить несколько отверстий, чтобы пламя могло проникнуть внутрь.

Если верхняя часть банки обращена вверх, возможно, вам придется проделать несколько отверстий для металлических шпажек. Это будет ваша подставка для горшков.

Шаг 3. Создайте вентиляционные отверстия

Пробейте вентиляционные отверстия вдоль всей верхней и нижней части банки.Чтобы они располагались равномерно, я проделаю отверстие с одной стороны, а затем ровно напротив него. Затем проделываю дырочки по бокам.

На моей маленькой плите из консервных банок я смог сделать только 4 отверстия наверху и еще 4 снизу. Но у меня открывалка для бутылок огромна.

Шаг 4: Вырежьте дверцу

Нарисуйте дверцу на банке. Затем вырежьте это. Это будет самая сложная часть! Я предпочитаю иметь достаточно большое отверстие, чтобы можно было положить внутрь палки.Однако вы не хотите, чтобы дверь была настолько большой, что банка теряла устойчивость.

Готовая основная печь-бродяга


Дизайн 2: печь-бродяга с подставкой для золы (метод 1)

Мне больше всего нравится эта конструкция печи-бродяги, потому что она проста, но работает намного лучше, чем базовая печь-бродяга. Лучше всего это работает с БОЛЬШОЙ БАНКОЙ, такой как баллончик с краской. Однако вы все равно можете использовать этот метод с банкой меньшего размера.

Для этой конструкции печи-бродяги вам понадобится дополнительный кусок металла.

  • Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу из своей банки
  • Шаг 2: Сделайте подставку для золы
    • Возьмите кусок металла; он должен быть круглым и больше, чем окружность вашей печи.
    • Обведите печь-бродягу по середине металлической детали.
    • Используя молоток и гвоздь, проделайте много отверстий в металлическом круге, который вы только что нарисовали.
    • Расширьте отверстия отверткой или другим прочным предметом. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы пепел мог просыпаться, но не настолько большими, чтобы через них проваливались угли.
    • Создайте ножки для подставки. Сделайте это, сделав прорези в металле вокруг нарисованного круга.
    • Согните все прорези вниз, чтобы создать ножки
  • Шаг 3: Вставьте подставку для золы

Дизайн 3: печь-хобо с подставкой для золы (метод двух банок)

Банки сконструированы таким образом, чтобы они можно складывать поверх других банок того же размера. Вы можете воспользоваться этой функцией, чтобы сделать подставку для ясеня.

Это намного проще, чем метод, описанный выше (хотя и этот метод не совсем сложен 😉

  • Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу: ДНО банки должно быть вверх! В противном случае банки выиграют ». t стек вправо.
  • Шаг 2: Создайте подставку для золы из второй банки
    • В нижней части банки сделайте отверстия. Я использовал гвоздь / молоток, чтобы сделать отверстия, а затем расширил их металлическим инструментом.
    • Пробейте вентиляционные отверстия по краю дна
    • Дополнительно: обрежьте банку, чтобы она была короче. Если подставка для золы будет слишком высокой, то печь-бродяга будет не очень устойчивой.

Конструкция 4: плита-бродяга с заслонкой

Вторая самая большая проблема с плитами-бродяги (после того, как пламя гаснет из-за недостаточного воздушного потока), заключается в том, что вы не можете легко контролировать пламя.

Одно из решений этого — создать «заслонку» или маленькую дверцу на зольнике, которую можно открывать / закрывать для лучшего потока воздуха.

  • Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу
  • Шаг 2: Сделайте подставку для золы: На схеме я использовал вторую банку для создания подставки для золы (как на схеме 3). Единственная разница здесь в том, что я вырезал дверь, в которую мог поступать воздух.
  • Шаг 3: Сделайте демпфер: Если вы будете осторожны при вырезании дверцы хобо-печи, вы можете использовать этот кусок металла для демпфера.Помогает сделать на демпфере ручку для перемещения его вперед / назад над дверью.

Использование демпфера: При использовании демпфера дверь демпфера движется навстречу ветру. Топливный люк уходит от ветра.


Дизайн 5: Нагреватель Hobo Stove

Я лично не пробовал эту конструкцию, но выглядит она фантастически. Я нашел это здесь, на велосипедном форуме.

Каменка-бродяга состоит из 3-х больших банок, сложенных вместе спицами.Банки были разрезаны, поэтому тепло огня отражается обратно к вам.

Я вижу некоторые очевидные проблемы с этим дизайном — например, тот факт, что он не переносится и, следовательно, непрактичен для многих ситуаций. Однако, если вы долгое время сидели на корточках в одном месте (например, в заброшенном здании), этот обогреватель будет отличным вариантом.

Что делает хобо-плиты такими замечательными?

Печи-бродяги, несмотря на их простоту, работают очень хорошо. Вы можете использовать их для приготовления пищи или кипячения воды.С некоторыми доработками конструкции их даже можно использовать как обогреватель.

По сравнению с другими типами печей для выживания, печи-бродяги обладают следующими преимуществами:

  • Изготавливаются из любых банок , включая алюминиевые банки из-под газировки / пива, суповые банки, банки с краской и даже металлические мусорные баки
  • Возможность использования в них нескольких видов топлива . Обычно используются палки или обрывки мусора. Тем не менее, вы также можете поместить в них «печь из консервных банок для тунца» или «горелку для приятелей» в качестве пламени.
  • Дешево: Сделать из найденных материалов, не покупая ничего
  • Легко сделать: Полезно иметь некоторые инструменты; однако вы можете сделать самый простой, используя только консервный нож, молоток и гвоздь. Или просто ножом.

Возможные проблемы

Хотя мне нравятся печи-бродяги и стоящая за ними философия «сделай сам», они вовсе не такие, какими их рекламируют.

Вот лишь некоторые из возможных проблем:

  • Нелегко контролировать пламя
  • Вы сгорите до чертиков из своего горшка (не используйте горшок с пластиковыми ручками !!!)
  • Огонь часто гаснет из-за плохого воздушного потока
  • Кипячение воды может длиться вечно
  • Вы должны постоянно подпитывать огонь
  • Они часто выделяют много дыма
  • Ваша кастрюля станет совсем жирной, особенно если вы ее используете обрывки, как газета, чтобы зажечь огонь

Лично я бы никогда намеренно не использовал печь-бродягу в повседневных ситуациях.

Путешествуя по пустыне, я использую газовую баллонную плиту. Они горят сильнее, и вы легко можете контролировать пламя. Кипячение воды / разогрев пищи происходит намного быстрее, чем на плите-бродяге!

Моя плита Primus (Amazon Link) кипятит 1/2 литра воды за менее чем за 3 минуты!

Напротив, 17 минут понадобилось, чтобы вскипятить 1/2 литра воды на моей плите-бродяге!

Если бы мне понадобился альтернативный метод приготовления пищи в дикой природе (например, если бы у меня закончилось топливо), я бы все равно не стал использовать печь-бродягу.

Я, вероятно, использовал бы метод приготовления пищи на костре — например, сделав «журавль» (если у моего горшка была ручка) или приготовил пищу на раскаленном камне (если горшок не имел ручки).

С такими небольшими каменками-бродягами трудно удержать пламя внутри печи. К тому же горшок до чертиков сгорает.

Примечание редактора — Совет от читателя Whitemarlin:
Если вы хотите, чтобы ваши горшки выглядели чистыми и блестящими, нанесите средство для мытья посуды на дно и стороны сковороды, дайте высохнуть, используйте на огне, смойте мыло и удалите черноту. после использования.

Итак, когда вы должны использовать его?

Да, я знаю, что есть много выживальщиков, которые ходят в походы со своими бродягами.

Печь Emberlit , Firebox Nano , и печь Vargo Hexagon — это фантастика, потому что они складываются плоско и очень легкие.

Тем не менее, Я бы рекомендовал печи-бродяги только для ситуаций URBAN Survival , например, когда:

  • Вы не можете развести большой костер (потому что это может привлечь внимание или пожары запрещены)
  • Там дров не так много , и вам придется использовать обрывки картона или мусор в качестве топлива
  • Профессиональные печи украдут. Практически всегда можно найти таз, из которого можно сделать печь-бродягу!
  • Вы находитесь в большом заброшенном здании с хорошей вентиляцией (спиртовая плита будет намного лучше в помещении, потому что она выделяет меньше дыма).

Титановая плита Vargo весит всего 4,1 унции и складывается плоско — это лучше, чем что-либо, что вы можете сделать самостоятельно, но она стоит довольно дорого.

vs. Rocket Stove

Ракетная печь — это еще один тип печи для выживания, который можно сделать из консервных банок.Вместо одной банки в ракетной печи используются две банки. Первая банка — это «дымоход». Вторая банка идет внутрь «дымохода» и туда вы заправляете топливо.

Я предпочитаю бродяги ракетным. Для этого потребуется только одна банка, и вы получите лучший воздушный поток. Однако ракетные печи также могут быть сделаны из многих других материалов, таких как сложенные кирпичи, шлакоблоки и глина. Вы также можете получить гораздо больший огонь внутри ракетной печи.

Здесь вы можете увидеть 9 конструкций самодельных ракетных печей.

Связанные

Узнайте больше об аварийных комнатных печах (и о том, как безопасно ими пользоваться).

Итак, вот и все — 5 конструкций печей. Вы сделали такой? Какой дизайн вы использовали? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Крышка плиты / доска для лапши своими руками

Алоха!

Сегодня мы будем делать самодельное покрытие для плиты (также называемое доской для лапши)! Включая ручки, этот проект должен стоить всего 20 долларов.

Это очень простой проект для начинающих плотников, которому для распиливания пиломатериалов требуются только дрель и пила.

Я веду здесь, на острове, уроки местной деревообработки и ремесел, и мы сделали это для двух классов. Дамы любили их делать!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Пожалуйста, посетите мои раскрытия для получения дополнительной информации. Спасибо за поддержку моего блога.

Эти крышки печки предназначены только для декоративного использования. Благодаря плоскому дну они лучше всего подходят для стеклянной варочной панели и подходят для стандартных поверхностей 30 ″ x 22 ″. Измените планы, если у вашей варочной панели другие размеры

Принадлежности для сборки кожуха печи:

Вы можете посетить мою страницу на Amazon, чтобы узнать, что я обычно использую, и какие продукты я использую.

Пиломатериалы (я использовала сосну):

— 1 x 6 x 6 (2)
— 1 x 4 x 4 (1)

Оборудование:

— винты 1 ″
— 2 ручки

инструментов:

— Сверло
— Сверло с зенковкой
— Сверло с крестообразной головкой
— Пила (я использовал торцовочную пилу)
— Наждачная бумага (зернистость 100 и 220 должно быть достаточно для этого проекта)
— Клей для дерева

Шаг 1. Распилите пиломатериалы

Перед использованием этих схем, пожалуйста, измерьте плиту, чтобы убедиться, что она подходит.Окончательные размеры этой крышки печи будут 30 дюймов в ширину и 22 дюйма в глубину.

Вам понадобятся четыре куска 1 x 6, разрезанных по 30 дюймов каждый. После того, как они будут отрезаны, положите их рядом друг с другом и измерьте ширину всех четырех. Она должна быть 22 дюйма, но я обнаружил, что разные фрезы могут незначительно изменять ширину пиломатериалов, поэтому всегда лучше сначала измерить.

Затем отрежьте кусочки 1 × 4 до длины, которую вы только что измерили. Опять же, это «должно» быть 22 ″.

Шаг 2: Отшлифуйте и подготовьте пиломатериал

Я предпочитаю шлифовать детали перед сборкой, а затем снова после сборки.Это личное предпочтение, но оно действительно поможет встать между досками. Для начального шлифования я использую более крупную зернистость, поэтому начните с зернистости 80 или 100, в зависимости от формы вашего пиломатериала.

Шаг 3: Просверлите отверстия под зенковку

Разложите свои части так, как вы хотите. Проверьте, нет ли узлов и где они должны быть на ваших досках и т. Д. Как только вы получите то, что вам нужно, переверните все это вверх дном, чтобы 1 × 4 были перевернуты внизу, а 1 × Шестерки перевернуты поверх них.

Теперь просверлите отверстия под зенковку. Вам нужно, чтобы они вошли в древесину только на половину пути, поэтому будьте осторожны, не заходите слишком глубоко. Если вы не знакомы с фрезой для зенковки или с ее функциями, вы можете вырезать небольшое место для головки винта. Таким образом, он не окажется над бревном и не поцарапает варочную панель.

Я просверлил четыре отверстия на каждой доске (по два с каждой стороны). Просто убедитесь, что они зацепятся за доску размером 1 × 4 ниже.

Шаг 4: Приклейте и соберите крышку печки

Теперь удалите детали 1 × 6 и убедитесь, что вы держите их в правильном порядке, чтобы вы знали, как их снова поставить, когда закончите склеивание.

Для приклеивания:

Нанесите столярный клей на заднюю часть 1 × 4. Не подходите слишком близко к краям, так как клей немного расширится.

Закрепите винтами:

Поместите детали 1 × 6 обратно поверх 1 × 4 отверстиями с зенковкой вверх. Хорошо выровняйте углы.

Я использую шурупы для гипсокартона, потому что они недорогие и хорошо держатся. Они отлично подходят для такого простого проекта. Я обнаружил, что проще всего сохранить квадрат, ввинчивая первые два винта в два передних отверстия на передней панели.Затем сзади две дырочки на задней доске. Тогда вы можете просто заполнить остальное!

Шаг 5: Прикрепите ручки к крышке печи

Если вы приобрели ручки, которые я рекомендовал выше, прикрепить ручки совсем несложно. Поскольку винты вставляются спереди, вам просто нужно убедиться, что они выровнены по центру сверху вниз и слева направо. Точное измерение, которое я получил для ручек марки Liberty, составляло 9,25 дюйма от вершины 1 × 4 до центра верхнего отверстия в ручке.Затем 1,75 дюйма со стороны платы до того же отверстия.

Если вы устанавливаете другую ручку, которая работает как выдвижной ящик с болтом, входящим в заднюю часть, вам нужно будет снова зенковать отверстия, чтобы ваша плита была в безопасности.

И все! Теперь вы можете красить или отделывать его как хотите. Это декоративные элементы, которые не предназначены для обработки продуктов питания, поэтому мы не использовали безопасные для пищевых продуктов морилки для нашего класса.

Некоторые дамы решили рисовать мелом (как я!) В качестве декоративного элемента.Просто будьте осторожны, кладя на них горячие кастрюли и сковороды, так как меловую краску нельзя запечатать.

И я должен поблагодарить одну из моих учениц за то, что она поделилась фотографиями крышки печки, которую она собрала в моем классе. Разве в ее доме это не выглядит потрясающе ?! Вы можете посетить ленту Instagram Мэгги здесь. 🙂

И, как всегда, не стесняйтесь отмечать меня в Instagram, если вы делаете какой-либо из моих проектов. Мне бы очень хотелось, чтобы ваши сборки были в моих историях!

Алоха,

Шарли

Правильная установка, эксплуатация и обслуживание дровяной печи

  • Добавление
    дровяную печь в дом надо взяться правильно
    для обеспечения безопасной установки.
  • Установить
    печь с достаточным зазором от любых горючих
    поверхности, включая полы, стены или мебель.

  • Любые
    дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильный
    высота, правильное расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов
    и надлежащая механическая поддержка для обеспечения безопасности.
  • Когда
    подобрана и установлена ​​эффективная герметичная печь
    с правильным дымоходом, эффективность и безопасность
    работы печи во многом зависит от
    мастерство оператора.
  • порода дерева также может повлиять на работу печи.
  • А
    дровяная печь требует регулярного ухода: правильно
    чистка дымохода от отложений креозота,
    регулярный осмотр установки и обращения
    пепла.

Многие
домовладельцев беспокоит рост затрат на отопление дома.
дровяные печи для снижения счетов за отопление.Добавление дровяной печи в
дом должен быть построен правильно, чтобы обеспечить безопасную установку.
Дровяная печь не похожа ни на одно другое устройство в современном мире.
дом.

Дерево
плита регулярно имеет температуру поверхности более 400 градусов
F. Температура внутри печи превышает 1000 градусов.
F, а при возгорании дымохода — более 2000 градусов тепла.
Возможны F.Очевидно, что устройство, способное достичь таких
к высоким температурам следует относиться с уважением и устанавливать,
эксплуатируется и обслуживается должным образом, чтобы устройство
не представляют опасности в доме.

Стол
1.
Минимальные расстояния до горючих стен и потолка.
Плита
тип
Тип
защиты
Сияющий Обращение Водопроводная труба
Нет 36 « 12 « 18 «
1/4 дюйма
Негорючие плиты разнесены на 1 дюйм
18 « 6 « 12 «
28
Толщина листового металла с шагом 1 дюйм
12 « 4 « 9 «
28
Толщина листового металла на негорючей плите 1/8 дюйма, с разнесением
из 1 «
12 « 4 « 9 «

Однажды место
для установки печи подготовьте площадку должным образом, чтобы обеспечить
имеется достаточное расстояние от любых горючих поверхностей.Горючие
Поверхности включают полы, мебель, а стены из гипса, гипсокартона
или вагонкой. Правильное расстояние от этих горючих поверхностей
определяется путем обращения к трем источникам. Если печь «внесена в список»,
Это означает, что он был протестирован на безопасность независимой испытательной лабораторией,
будут рекомендации производителя по очистке от
горючие вещества.

Если
плита не указана, следуйте инструкциям Национальной ассоциации противопожарной защиты.
рекомендации (см. Таблицу 1) по очистке от горючих материалов.Однако любая из этих рекомендаций заменяется
местные строительные нормы и правила. Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором
чтобы узнать, какие стандарты допуска применяются в вашем
область.

От
Таблица 1, расстояние до незащищенных поверхностей, особенно
для лучистых печей довольно большой — 36 дюймов. Таким образом, большинство
печные установки имеют негорючие стены
защита позади печи для установки ближе
к стене, не представляя угрозы безопасности (см. рис.
1).Асбестовый картон, хотя это приемлемый вид
защита, не рекомендуется из-за опасности для здоровья
из волокон асбеста. Если используется асбест, красить с высоким
температурная эмаль o блокировка волокон.

Наиболее важным элементом защиты стен является расстояние в 1 дюйм.
необходимо между защитным материалом и стеной.В
Расстояние в 1 дюйм необходимо для обеспечения циркуляции воздуха между
защита и стена, чтобы стена не подвергалась
к высоким температурам. Прокладки, используемые для крепления листа
металл к стене также должен быть негорючим. (Не использовать
планки деревянной обрешетки.)

Другой
метод достижения того же типа защиты — использование кирпича
или кладка с воздушным зазором 1 дюйм между кирпичом или кладкой
и стена.Однако вес такой стены может вызвать
структурные проблемы в доме. Защита на стене позади
плита должна выступать достаточно далеко по обе стороны от печи
так, чтобы расстояние, измеренное от корпуса печи до горючего
часть стены составляет не менее 36 дюймов.

Этаж
защита — еще одна важная область, которую следует учитывать при работе с печью
монтаж.Рекомендация Национальной ассоциации противопожарной защиты
по степени и типу защиты горючих полов под
печи приведены в таблице 2. Если печь указана, установите
это в соответствии с инструкциями производителя. Проверить местные
строительные нормы и правила для уточнения типа защиты пола
и приемлемые зазоры. Покрытие защитными материалами для пола
с негорючими материалами, такими как кирпич, камень или плитка
для улучшения внешнего вида.

Если печь установлена ​​правильно, подключите ее к
камин. Для этого соединения используйте толстую печную трубу — обычно
24 калибр для большинства установок — и следуйте инструкциям производителя
рекомендации. Присоединительный патрубок печки должен быть как можно короче.
насколько возможно. Закрепите все соединения винтами для листового металла и
соедините трубу гофрированным концом вниз, чтобы
содержат креозот (см. рисунок 2).Важно соблюдать
18-дюймовый зазор от горючих поверхностей. Уменьшить
зазоры, защита стен из тех же материалов и
приемы, рекомендованные для установки печи (см. Таблицу
1).

Выбрать
тип дымохода с учетом требований безопасности. Кладка дымохода
приемлемо, но может быть дорогим и сложным в строительстве.Существующий дымоход камина можно использовать для дровяной печи.
Самый простой тип дымохода, который можно добавить в дом, — это дымоход заводского изготовления.
металлический дымоход (см. рисунок 3). При выборе заводского
дымохода, выберите дымоход, который указан в списке (проверено независимым
лаборатория).

Внутренняя облицовка дымохода должна быть из нержавеющей стали.
выдерживать высокие температуры и агрессивную среду.Устанавливайте дымоход только класса А, полностью топливный или твердотопливный.
установка дровяной печи.

Есть
три распространенных типа перечисленных заводских металлических дымоходов;
все одинаково безопасны при установке в соответствии с инструкциями
и в надлежащем состоянии. Эти три типа: 1) с воздушным охлаждением
дымоход термосифонный, 2) дымоход сплошной пакетной изоляцией и,
3) дымоход с воздушной изоляцией.

Дерево
печи работают более эффективно с меньшим количеством проблем с обслуживанием
при использовании сплошного дымохода или дымохода с воздушной изоляцией. Термосифон
дымоход предназначен в основном для использования с каминами и
может вызвать проблемы при эксплуатации дровяной печи из-за прохлады
температура, поддерживаемая на внутренней поверхности подкладки,
ускоряют образование креозота и требуют более частой очистки.

Любые
дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильную высоту, надлежащую
расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащие механические
поддержка для безопасной установки. Диаметр дымохода
должны соответствовать рекомендациям производителя для обеспечения надлежащего
емкость для печки.Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы
обеспечить эффективное функционирование печи (см. рисунок 4).

наиболее желательное место для дымохода — в центре
дом, в котором большая часть дымохода находится внутри здания.
Вынося наружу минимальное количество дымохода, креозот
проблемы сведены к минимуму.Дымоход расположен преимущественно на
снаружи дома работает с более низкими температурами поверхности
и имеет тенденцию к более частым отложениям креозота и требует
больше периодического обслуживания. Для безопасной установки дымохода требуется
зазор не менее 2 дюймов от горючих материалов. Дымоход
который выступает более чем на 4 фута над крышей, должен иметь
какая-то механическая опора проводами, скобами и т. д.,
чтобы гарантировать, что он не будет поврежден сильным ветром.

Если
старый и давно не использовавшийся дымоход из каменной кладки возвращен в строй
для использования с дровяной печью, внимательно осмотрите ее, чтобы убедиться, что
что все еще безопасно работать. Если на нем нет плитки
облицовки, добавить дымоход из нержавеющей стали по всей длине
дымоход.Проконсультируйтесь с инспектором по строительству или пожарной службой.
для осмотра такой установки.

Один раз
печь установлена, но перед ее использованием местное здание
инспектор или представитель пожарной охраны должен проверить
установка. Важно уведомить вашу страховку
компании об установке, чтобы быть уверенным, что ваш домовладелец
политика будет охватывать установку дровяной печи.

Есть
несколько рекомендаций по безопасности, которым следует следовать после установки
дровяная печь:

  • установить
    10-фунтовый огнетушитель ABC и детектор дыма в
    дом.

  • Ознакомиться
    жильцы дома с процедурами эвакуации при пожаре.Добавление
    дровяная печь в дом изменит маршруты эвакуации при пожаре
    и это должны хорошо понимать все жители.

  • Регулярно
    осмотреть всю установку. Внимательно осмотрите его и
    часто в течение первых нескольких месяцев эксплуатации
    убедитесь, что все работает исправно и ознакомьтесь
    с его эксплуатационными и ремонтными характеристиками.
  • Чистый
    дымоход не реже одного раза в год.

Это
чрезвычайно важно соблюдать все процедуры установки
указано в этом информационном бюллетене при установке дровяной печи.
Самая эффективная дровяная печь не сэкономит денег
если конечный результат — пожар в доме.Поскольку дровяная печь
потенциально опасное устройство, обращайтесь с ним уважительно и
продемонстрировать надлежащее соблюдение процедур установки.

Когда
выбрана и установлена ​​эффективная герметичная печь с
исправный дымоход, экономичность и безопасность работы печи
во многом зависит от мастерства оператора.Первое соображение
в эффективной эксплуатации печи правильно подготавливает
дрова для использования в печи. Тщательно просушите древесину на воздухе, чтобы
обеспечить влажность около 20 процентов, чтобы
из дерева извлекается максимальное количество энергии.

зеленый
древесина плохо горит и количество доступной энергии
в зеленом лесу на 60 процентов меньше энергии
доступен из сухого дерева.Сезон зеленой древесины не менее шести месяцев.
Защитите древесину от дождя или снега, накрыв крышкой.
не впитывают влагу.

Тип используемой древесины также влияет на работу печи. Регулировать плиту
работа по размеру и типу используемой древесины. Используйте твердую древесину
(чего не так много в Колорадо, единственное исключение
из дуба гамбель), если возможно, для ночных ожогов, начиная с
его более высокая плотность обеспечивает более продолжительный ожог.Используйте маленькие
колотые дрова для розжига и быстрого разогрева, часто необходимы
утром. Используйте более крупные круглые или разрезные куски, когда
печка регулярно обслуживается.

Правильный
работа печи повышает эффективность и снижает креозот
проблемы. Небольшой горячий огонь — самый эффективный способ сжечь
древесина. Добавляйте в печь небольшое количество дров и
работайте с регуляторами тяги как минимум в полуоткрытом положении.Однако при ночных ожогах загрузите топку дровами.
и ограничить сквозняк для длительного горения. Этот тип
ожога производит больше креозота. При загрузке топки на
на ночь, установите регуляторы тяги широко открытыми, чтобы
первые 20 минут, чтобы развести горячий огонь и ограничить
черновой вариант.

Когда
топить печь утром, проснувшись, открыть сквозняк
широко открыть с небольшим горячим огнем, чтобы помочь рассеять креозот
это могло развиться из-за ночного ожога.Сделайте каждый
пытайтесь включить печь, используя небольшой горячий огонь всякий раз, когда
его регулярно посещают.

использование датчика температуры дымохода помогает оценить работоспособность
режим печки. Это устройство показывает температуру горения
выходящие из печи газы. Установить в дымоход коннектор
примерно в 3 футах от выхода из печи.Это может быть
полезный прибор, помогающий следить за работой печки
и замедлить производство креозота.

Когда
пользуясь дровяной печью, внимательно относитесь к ее рабочим характеристикам.
Регулируйте количество древесины и количество подаваемого воздуха.
к плите для достижения уровня комфорта в доме. С
печь не реагирует автоматически, ожидайте ее работы
для равномерного производства тепла.

Незаменимый
часть операционных процедур — знать, что делать в
аварийная ситуация, вызванная возгоранием дымовой трубы. Дымоход
происходит при возгорании скопления креозота в дымоходе
и горит быстро и горячо. Развести огонь в дымоходе не сложно
обнаружить. Это включает в себя пламя и искры, вырывающиеся из
верх дымохода, рев, похожий на звук реактивного двигателя,
дымоход пылает докрасна и вибрирует или пульсирует
дымоход.Обычно он длится недолго, но сильно
горячий и может серьезно повредить дымоход
а в некоторых случаях — серьезный ущерб дому.

Лучшая реакция на пожар в дымоходе — отключить подачу кислорода
к плите, насторожить жильцов в доме, вызвать пожар
отделении, а также внимательно следить за дымоходом, чердаком
и вне дома для пожара.Когда в дымоходе горит
погашенный, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений. Осмотреть
область вокруг дымохода для любых тлеющих пожаров, которые
могло начаться из-за сильной жары, и перед использованием
печь снова убедитесь, что ничего не повреждено, что могло бы
поставить под угрозу безопасность дымохода. Пожар в дымоходе может быть
Избегайте периодической чистки дымохода и избегайте чрезмерного
горячие пожары (которые могут возникнуть при сжигании мусора, рождественской упаковке
бумага и др.). Когда плита начинает светиться, обычно это
результат чрезмерного увольнения. Это может повредить плиту и
может вызвать пожар в дымоходе.

Использование
дровяной печи требует регулярного внимания к небольшому уходу
процедуры — правильная чистка дымохода от креозота
отложений, а также регулярный осмотр установки и обращения
пепла.Креозот — неизбежный побочный продукт горения
древесина. Периодически очищайте отложения на дымоходе.
стены, чтобы обеспечить хорошую производительность печи и уменьшить любые
угроза безопасности, создаваемая отложениями креозота. Чистые дымоходы
не реже одного раза в год. Следуйте более конкретному правилу:
очищайте дымоход всякий раз, когда есть 1/4 дюйма или более креозота
скопление на стенках дымохода.Дымоходы можно прочистить
домовладелец, используя жесткую проволочную щетку, предназначенную для этой цели,
или профессиональным трубочистом. Чистка дымохода может
быть сложной задачей из-за отложений креозота, которые
выскоблил из дымохода. Позаботьтесь о том, чтобы пыль и
креозот от заселения дома. Носите маску для лица, когда
прочистить дымоход, чтобы избежать вдыхания частиц креозота.

Чек
установку печи не реже одного раза в год, чтобы
печь не создает опасности и зазоры
от горючих поверхностей. Это важно
проверить печную трубу, используемую в патрубке дымохода. Печь
труба подвергается воздействию высоких температур и подвергается коррозии в
время.Его необходимо периодически проверять и заменять, когда он
похоже, разъедает сверх безопасных пределов.

Утилизировать
золы правильно. Вынести золу в негорючий контейнер.
например, металлическое ведро, и не оставляйте их в контакте с
горючие поверхности. Древесный уголь, закопанный в пепел, может тлеть
несколько дней. При помещении в неподходящий контейнер, например
картонная коробка, она легко может стать причиной катастрофического пожара в доме.Утилизируйте золу сразу после очистки печи, разложив
это на клумбах, садах или компостных кучах.

Внутренняя облицовка дымохода должна быть из нержавеющей стали.
выдерживать высокие температуры и агрессивную среду.Устанавливайте дымоход только класса А, полностью топливный или твердотопливный.
установка дровяной печи.

Там
три распространенных типа перечисленных заводских металлических дымоходов;
все одинаково безопасны при установке в соответствии с инструкциями
и в надлежащем состоянии. Эти три типа: 1) воздух
охлаждаемый термосифонный дымоход, 2) сплошной изолированный дымоход
3) дымоход с воздушной изоляцией.

Дерево
печи работают более эффективно с меньшим количеством проблем с обслуживанием
при использовании сплошного дымохода или дымохода с воздушной изоляцией. Термосифон
дымоход предназначен в основном для использования с каминами
и могут создавать проблемы при эксплуатации дровяной печи из-за
низкие температуры, поддерживаемые на внутренней стороне подкладки,
который ускорит образование креозота и потребует больше
частая уборка.

Любые
дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильную высоту, надлежащую
расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащее
механическая опора для безопасной установки. Диаметр
дымохода должны соответствовать рекомендациям производителя
чтобы обеспечить достаточную мощность для печи.Дымоход
должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективное функционирование
плита (см. рисунок 4).

наиболее желательное место для дымохода — в центре
дом, в котором большая часть дымохода находится внутри здания.
Выставив наружу минимальное количество дымохода,
проблемы с креозотом сведены к минимуму.Дымоход расположен преимущественно
снаружи дома работает с более прохладной поверхностью
температуры и имеет тенденцию к более частому образованию отложений креозота
и требует более периодического обслуживания. Безопасный монтаж дымохода
требуется минимум 2 дюйма зазора от горючих материалов.
Дымоход, выступающий более чем на 4 фута над крышей, должен
иметь какую-то механическую опору проводами, скобами,
и т.п., чтобы гарантировать, что он не будет поврежден сильным ветром.

Если
старый и давно не использовавшийся дымоход из каменной кладки возвращен в
сервис для использования с дровяной печью, внимательно осмотрите его
чтобы гарантировать, что он по-прежнему безопасен в эксплуатации. Если это не так
выложить плитку, добавить дымоход из нержавеющей стали целиком
длина дымохода.Проконсультируйтесь с инспектором по строительству
или пожарная служба для проверки такой установки.

Один раз
печь установлена, но перед ее использованием местное здание
инспектор или представитель пожарной охраны должен проверить
установка. Важно уведомить вашу страховку
компании об установке, чтобы быть уверенным, что ваш домовладелец
политика будет охватывать установку дровяной печи.

Есть
несколько рекомендаций по безопасности, которым следует следовать после установки
дровяная печь:

  • установить
    10-фунтовый огнетушитель ABC и детектор дыма
    дома.
  • Ознакомиться
    жильцы дома с процедурами эвакуации при пожаре. Добавление
    дровяная печь в дом изменит эвакуацию при пожаре
    маршруты, и они должны быть хорошо поняты всеми пассажирами.
  • Регулярно
    осмотреть всю установку. Внимательно осмотрите его
    и часто в течение первых нескольких месяцев эксплуатации
    убедиться, что все работает исправно и ознакомиться
    себя с его эксплуатационными и техническими характеристиками.

  • Чистый
    дымоход не реже одного раза в год.

Это
чрезвычайно важно следить за всей установкой
процедуры, описанные в этом информационном бюллетене, при установке
дровяная печь. Самая эффективная дровяная печь не собирается
сэкономьте деньги, если в конечном итоге случится пожар в доме. С
дровяная печь — потенциально опасное устройство, лечите
это с уважением и показать правильное соблюдение установки
процедуры.

Эксплуатация

Когда
выбрана и установлена ​​эффективная герметичная печь с
правильный дымоход, экономичность и безопасность печи
эксплуатация во многом зависит от мастерства оператора.
Первое соображение при эффективной эксплуатации печи
правильно подготавливает дрова для использования в печи.Тщательно
высушите древесину на воздухе, чтобы обеспечить влажность около 20
процентов, чтобы извлечь максимальное количество энергии
из дерева.

зеленый
древесина плохо горит и количество доступной энергии
в зеленом лесу на 60 процентов меньше энергии
доступен из сухого дерева. Сезон зеленой древесины не менее шести месяцев.Защитите древесину от дождя или снега, накрыв крышкой.
не впитывают влагу.

Тип используемой древесины также влияет на работу печи. Регулировать
работа печи по размеру и типу используемой древесины. Используйте твердую древесину
(чего не так много в Колорадо, единственное исключение
из дуба гамбель), если возможно, для ночных ожогов, начиная с
его более высокая плотность обеспечивает более продолжительный ожог.Использовать
небольшие колотые дрова для розжига и быстрого разогрева, часто
нужно утром. Используйте более крупные круглые или разрезные части
при регулярном уходе за печкой.

Правильный
работа печи повышает эффективность и снижает креозот
проблемы. Небольшой горячий огонь — самый эффективный способ
сжигать дрова.Добавляйте в печь небольшое количество дров за раз.
и работайте с регуляторами тяги как минимум в полуоткрытом положении.
Однако при ночных ожогах загрузите топку дровами.
и ограничить сквозняк для длительного горения. Этот тип
ожога производит больше креозота. При загрузке топки
для ночного ожога, широко откройте регуляторы тяги
в течение первых 20 минут, чтобы развести горячий огонь и ограничить
проект.

Когда
топить печь утром, проснувшись, открыть
проект широко открыт с небольшим горячим огнем, чтобы помочь рассеять
креозот, который мог образоваться в результате ночного ожога.
Сделайте все возможное, чтобы включить печь, используя небольшую горячую
огонь всякий раз, когда он регулярно посещается.

использование датчика температуры дымохода помогает оценить работоспособность
режим печки.Это устройство показывает температуру
горящие газы, выходящие из печи. Установить в дымоход
разъем примерно в 3 футах от выхода из печи.
Это может быть полезным устройством для наблюдения за работой.
печи и замедлить производство креозота.

Когда
пользуясь дровяной печью, внимательно относитесь к ее рабочим характеристикам.Регулируйте количество древесины и количество подаваемого воздуха.
к плите для достижения уровня комфорта в доме. С
печь не реагирует автоматически, ожидайте ее работы
для равномерного производства тепла.

An
важная часть операционных процедур — знать, что
делать в аварийной ситуации, вызванной возгоранием дымохода.Возгорание дымохода возникает при скоплении креозота в дымоходе.
воспламеняется и горит быстро и горячо. Огонь в дымоходе
обнаружить не сложно. Это включает в себя стрельбу пламенем и искрами
из дымохода раздался рев, похожий на
реактивный двигатель, дымовая труба, раскаленная докрасна, и вибрация
или пульсация дымохода. Обычно это короткое
длительность, но очень горячая и может
серьезное повреждение дымохода и, в некоторых случаях, крайнее
повреждение дома.

Лучшая реакция на пожар в дымоходе — отключить подачу кислорода
к плите, насторожить жильцов в доме, вызвать пожар
отделении и внимательно наблюдайте за дымоходом,
чердак и вне дома для пожара. Когда дымоход
пожар потушен, внимательно осмотрите дымоход на предмет
повреждать.Осмотрите область вокруг дымохода на предмет тления.
пожары, которые могли возникнуть из-за сильной жары, и
перед повторным использованием печи убедитесь, что ничего не повреждено
это поставит под угрозу безопасность дымохода. Дымоход
пожара можно избежать с помощью периодической чистки дымохода и предотвращения пожара.
очень горячие возгорания (которые могут возникнуть при сжигании мусора,
Новогодняя оберточная бумага и т. Д.). Когда плита начинает
свечение, обычно это результат перегорания. Этот
может повредить печь и вызвать возгорание дымохода
Пожар.

Техническое обслуживание

Использование
дровяной печи требует регулярного внимания к небольшому уходу
процедуры — правильная чистка дымохода от креозота
отложений, а также регулярный осмотр установки и
обращение с золой.Креозот — неизбежный побочный продукт
горящей древесины. Периодически очищайте образовавшиеся отложения
на стенах дымохода для обеспечения хорошей работы печи
и уменьшить любую угрозу безопасности, создаваемую креозотовыми отложениями.
Очищайте дымоходы не реже одного раза в год. Более конкретное правило
следовать — чистить дымоход всякий раз, когда есть 1/4
скопление креозота на стенках дымохода на дюйм или более.Дымоходы
может быть очищен домовладельцем с помощью жесткой металлической щетки
предназначенные для этой цели, или профессиональным трубочистом.
Чистка дымохода может быть неприятной задачей из-за креозота.
отложения, которые выскребли из дымохода. Заботиться
для предотвращения оседания в доме пыли и креозота.
Надевайте маску для лица при чистке дымохода, чтобы не вдыхать
частицы креозота.

Чек
установку печи не реже одного раза в год, чтобы
печь не создает опасности и зазоры
от горючих поверхностей. Это важно
проверить печную трубу, используемую в патрубке дымохода.
Труба печи подвергается воздействию высоких температур и подвержена коррозии.
во время.Его необходимо периодически проверять и заменять при
кажется, что она разъедает сверх безопасных пределов.

Утилизировать
золы правильно. Вынести золу в негорючий контейнер.
например, металлическое ведро, и не оставляйте их в контакте
с горючими поверхностями. Древесный уголь, закопанный в пепел, может тлеть
несколько дней. При помещении в неподходящий контейнер, например
картонная коробка, она запросто может стать причиной гибели дома
Пожар.Утилизируйте золу сразу после очистки печи.
разложив его на клумбах, садах или компостных кучах.

Сервис в действии 10.614, Кооперативное расширение, Колорадо
Государственный университет. Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г.
Авторское право 1993. За дополнительной информацией обращайтесь в свой округ.
Кооперативный офис расширения.


Специалист по расширению кооперативов Университета штата Колорадо
и младший научный сотрудник, сельскохозяйственное и химическое машиностроение.

Стол
2.
Защита пола для печных установок.
Высота
днища печи от пола
Защита
необходимо
18
дюймы и более
24
толщина слоя листового металла
6
до 18 дюймов
24
толщина слоя листового металла над слоем негорючего материала толщиной 1/4 дюйма
доска
6
дюймы или меньше
4
дюймов пустотелой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха
через слой кладки, покрытый листом толщиной 24
листовой металл
Размер
защиты:
18 дюймов с любой стороны с отверстием для топки (дверца)
12 дюймов со всех сторон без отверстий

Публикация №: 10.614


Сервис
in Action 10.614, Cooperative Extension, штат Колорадо
Университет.Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г. Авторские права
1993. За дополнительной информацией обращайтесь в кооператив вашего округа.
Дополнительный офис.

Колорадо
Государственный университет, специалист по расширению кооперации и исследования
юрист, сельскохозяйственное и химическое машиностроение.

Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: информация в
NASD не представляет политику NIOSH.Информация включена в
NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя.
Более

Строительные нормы и правила для печей и дымоходов

Строительные нормы и правила для печных установок

Любые работы, затрагивающие существующий дымоход (включая установку печи или облицовки дымохода) или создающие новый дымоход, считаются строительными работами и подпадают под действие Строительных норм.

Правительство издает Утвержденный документ, который содержит практическое руководство по способам соблюдения требований Строительных норм — щелкните здесь, чтобы прочитать Утвержденный документ J, который касается устройств для сжигания топлива.

Документ относительно длинный и подробный, поэтому ниже мы ответили на наиболее распространенные вопросы, касающиеся этих требований.

Могу ли я самостоятельно установить дымоход / дымоход / печь?

Да.Большинство наших клиентов устанавливают свои печи и / или футеровки / системы самостоятельно. Вам не обязательно использовать профессионального установщика, если вы умеете выполнять работу самостоятельно. Если печь устанавливается в существующий камин / дымоход и не используется новая облицовка дымохода, установка очень проста для человека со средними навыками DIY. Установка гибкой облицовки дымохода или полной двустенной системы — это более сложная работа, которая может включать лестницы или строительные леса, если внешний доступ к вашей крыше необходим, но по-прежнему технически прост.Наша система двустенных дымоходов просто соединяется вместе, никаких специальных знаний или навыков не требуется.

Если вы выполняете работы самостоятельно, то необходимо проинформировать об этом местный совет Строительный контроль, и они могут затем проверить работу по завершении, чтобы подписать ее. В качестве альтернативы, если работа выполняется установщиком, который аккредитован одной из соответствующих схем компетентных лиц, такой как HETAS, тогда они могут подписать свою работу и предоставить вам сертификат.

Нужно ли мне разрешение на строительство?

Нет, не нормально.Установка печи и / или новой системы дымохода обычно не имеет ничего общего с местными органами планирования. Если ваша собственность внесена в список, разрешение на строительство может потребоваться, а может и не потребоваться. Если вы планируете, что ваш новый дымоход будет выходить за пределы внешней стены в зависимости от положения (например, сбоку или перед домом), вам, возможно, придется проконсультироваться с местным отделом планирования.

Нужно ли выровнять существующий дымоход?

Большинство домов, построенных после 1964 года, должны иметь внутреннюю облицовку из бетона / глины, и в этом случае вам, вероятно, не потребуется заменять облицовку, если нет проблем с существующей системой.
В старых домах обычно будет просто облицовка из кирпича внутри — это не требование закона, чтобы облицовывать эти старые дымоходы, если они не протекают, но часто у облицовки есть преимущества, такие как повышенная тяга, необходимость иметь герметичную систему сверху вниз, снижение риска возгорания дымохода, протечки и т. д.

Существующий дымоход / дымоход необходимо очистить перед установкой печи и проверить его состояние и правильность работы. например дымовую гранулу следует сжечь внизу, чтобы проверить отсутствие утечек или засоров в системе.Ваш местный трубочист должен иметь возможность прочистить дымоход и дать совет о его состоянии, если вы не уверены.

Мы всегда советуем облицовывать дымоходы в старых домах. Наши гибкие комплекты футеровки для дымохода — это отличное соотношение цены и качества и гарантируют наилучшую производительность вашей печи. Если вы не уверены, позвоните нам, и мы обсудим это с вами.

Требования к очагу

Многие из наших печей прошли испытания и показали, что они не вызывают подъема верхней поверхности очага выше 100 ° C.Таким образом, эти печи можно размещать на негорючем очаге толщиной не менее 12 мм. Материал может быть, например, шифер, камень, мрамор, гранит, бетон, стекло, керамическая плитка и т. д.

Другие печи (обычно более крупные модели) должны располагаться на строительном очаге из твердого негорючего материала, такого как бетон, толщиной не менее 125 мм. Горючие материалы не следует размещать под строительными очагами, за исключением случаев, когда имеется воздушное пространство размером не менее 50 мм или горючие материалы не находятся как минимум на 250 мм ниже верха очага.

Для отдельно стоящих приборов (т. Е. Не встроенных в существующий камин / дымоход) размер очага должен составлять минимум 840×840 мм. Расстояние от боковых сторон прибора до боковых и задних краев очага должно составлять не менее 150 мм, а от передней части прибора до передней части очага — 225 мм (для плит, предназначенных для использования с закрытой дверцей). Примечание: для больших печей это будет означать, что общий размер очага может быть больше 840×840 мм.

Размеры дымохода

Большинство твердотопливных бытовых приборов в Великобритании имеют выпускное отверстие для дымохода 5 дюймов (125 мм) или 6 дюймов (150 мм) вверху или сзади устройства.Затем вы обычно используете стекловидно-эмалированную дымовую трубу соответствующего размера для первой секции дымохода от печи, которая ведет вас в дымоход. С этого момента вам, как правило, придется перейти на гибкую дымовую трубу диаметром минимум 6 дюймов (150 мм) или жесткую изолированную дымоходную систему. Если вы заказываете у нас комплект гибкой футеровки или полную двустенную систему дымохода, он будет поставляться с подходящим адаптером для подключения. к 5-дюймовым или 6-дюймовым эмалированным трубам. Это относится к большинству твердотопливных приборов. Исключение составляют печи, одобренные DEFRA, которые имеют выход для дымохода 5 дюймов.Их можно законно использовать с 5-дюймовым вкладышем дымохода или системой полного дымохода, поскольку они выделяют меньше частиц дыма, чем другие печи.

Какова должна быть высота дымохода?

При установке новой двустенной дымоходной системы, если дымоход выходит из крыши в пределах 600 мм (по горизонтали) от конька (верхней точки) крыши, то дымоход должен выступать как минимум на 600 мм над коньком.

Если дымоход выходит через крышу ниже, он должен выходить достаточно высоко, чтобы достичь 2.3 м горизонтального просвета. Эта высота будет определяться наклоном (углом) вашей крыши. Мы можем рассчитать необходимую высоту при проектировании вашей системы. Если не уверены, позвоните нам.

Для зданий с горючими крышами, например на войлочных крышах дымоход должен заканчиваться на высоте не менее 1,8 м над горючей поверхностью:

Нужна ли дополнительная вентиляция помещения?

Нажмите здесь, чтобы купить вытяжку для вашей печи по цене от 19 фунтов стерлингов.99

Обычно для большинства домов в Великобритании дополнительная вентиляция не требуется при установке печи мощностью 5 кВт или меньше. Для печей мощностью более 5 кВт требуется постоянное вентиляционное отверстие, подключенное к внешней стороне, в том же помещении, что и прибор. Размер вентиляционного отверстия обычно должен быть минимум 550 мм² на кВт свыше 5 кВт. например для печи мощностью 7 кВт потребуется 550 мм² x 2 = 1100 мм². Это будет квадратный проем прибл. 33 мм x 33 мм.

Целью дополнительной вентиляции для больших печей является просто обеспечение достаточного количества кислорода, подаваемого в комнату, чтобы обеспечить надлежащее сгорание в печи.

Примечание. Требования к вентиляции были обновлены в последней версии Правил и теперь основаны на воздухопроницаемости дома. Дома, построенные после 2008 года, должны иметь результат теста на воздухопроницаемость, который вы должны увидеть во время покупки. С практической точки зрения, наиболее вероятно, что новейшие дома будут очень герметичными, то есть без щелей под дверями и т. Д., И поэтому им будет больше требоваться дополнительная вентиляция. Если результат теста показывает воздухопроницаемость менее 5 м3 / ч.м², то в этих случаях требование составляет 550 мм² на кВт, независимо от общей мощности печи в кВт. В случае сомнений обращайтесь к нам за советом, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь. Маловероятно, что объект, построенный до 2008 года, будет иметь меньшую воздухопроницаемость, поэтому обычная процедура будет применяться к 99% объектов, то есть только печи мощностью более 5 кВт нуждаются в вентиляции.

Если вам все же требуется вентиляция, не волнуйтесь, они легко устанавливаются самостоятельно и совсем не дороги — см. Здесь .

Сигнализация угарного газа

Купите нашу качественную сигнализацию угарного газа здесь.

Если в жилом доме устанавливается новый или заменяемый стационарный твердотопливный прибор, в комнате, где находится прибор, должна быть установлена ​​сигнализация угарного газа.

Он должен располагаться:

а . на потолке на расстоянии не менее 300 мм от любой стены или, если он расположен на стене, как можно выше (над любыми дверями и окнами), но не ближе 150 мм от потолка; и

б .на расстоянии 1–3 м по горизонтали от устройства.

Деревянная крышка для плиты и поднос с монограммой своими руками

Эта деревянная крышка и поднос для варочной панели с монограммой, сделанная своими руками, — отличный способ добавить больше работы и места на кухне, но она также может работать как поднос, когда она не используется.

Hi Ideas for the Home, читатели, это Лори из компании Greco Design, и сегодняшний пост полезен и красив. Следуйте простым инструкциям, чтобы создать свою собственную деревянную крышку и поднос с монограммой.Это легко сделать, а монограмма добавит индивидуальности любому дому.

Не знаю, как вы, но мне всегда нужно дополнительное место на стойке. Моя плита — это электрическая плита, и, несмотря на то, что это плоская поверхность, я не хочу поцарапать и испортить поверхность повседневной подготовительной работой. Эта деревянная крышка для плиты подходит и для любой поверхности варочной панели.

Это деревянное покрытие не только увеличивает мое повседневное пространство прилавка, но и превращается в барную зону, когда мы развлекаемся. А ручки позволяют легко перемещать и работать как поднос.

Как сделать крышку и поднос ДЕРЕВЯННОЙ плиты с монограммой

Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома. Все высказанные мнения основаны на личном опыте.

Вам понадобится несколько деревянных досок и некоторые основные инструменты, но сделать эту деревянную верхнюю крышку для печи — легкий и веселый летний проект.

Что вам понадобится:

Инструкции:

Это руководство содержит пошаговые изображения и инструкции. Следуйте за ними, и у вас будет потрясающее покрытие для печки для следующей вечеринки.

1. Измерьте плиту

Сначала измерьте площадь плиты и найдите кусок дерева, который подойдет. Также возьмите 2 куска дерева для боковых ручек. Эти детали могут быть любой ширины — они просто должны соответствовать ручкам (у меня ширина 4 дюйма).При необходимости распилите древесину пилой.

2. Отшлифуйте и протрите дерево

Отшлифуйте древесину так, чтобы края были гладкими и закругленными, а поверхность хорошо окрашивалась.

Затем окрасите все три куска дерева желаемым цветом. Я использую бумажные полотенца для облегчения уборки. Просто вотрите морилку в дерево и дайте ей высохнуть.

3. прикрепите деревянные борта

Когда морилка полностью высохнет, прикрепите меньшие деревянные детали к левой и правой сторонам с помощью столярного клея.Убедитесь, что они ровные, и дайте клею полностью высохнуть.

4. Создайте и перенесите монограмму

Этот шаг не является обязательным, и вы можете создать монограмму или любой общий дизайн. Если вы выберете универсальный дизайн, в Интернете легко найти бесплатные картинки. Но независимо от того, какой рисунок или букву вы выберете, вы можете следовать этим инструкциям, как перенести их на дерево.

  • Перед этим убедитесь, что морилка на дереве полностью высохла.
  • Распечатайте свой дизайн или монограмму на листе бумаги нужного размера.
  • Затем переверните бумагу и обведите карандашом контур вашей монограммы / рисунка на обратной стороне листа.
  • Затем переверните бумагу так, чтобы она была правильной, поместите ее на обложку в том месте, где хотите, и карандашом протрите контур монограммы так, чтобы карандашный контур перешел на дерево.

5. покрасьте ВАШУ МОНОГРАММУ

Как только контур вашей монограммы перенесен на дерево, используйте акриловую краску, чтобы заполнить рисунок.Для этого этапа вам может потребоваться 2 слоя краски.

6. УПЛОТНЕНИЕ ДЕРЕВА

Когда краска полностью высохнет, нанесите слой полиуретанового герметика.

7. ПРИКРЕПИТЕ РУЧКИ

Далее нужно прикрепить ручки. Отметьте, где будут проходить ручки, и просверлите отверстия в крышке с обеих сторон. Затем прикрутите ручки снизу.

Украсьте крышку варочной панели дополнительными предметами декора

Теперь у вас есть дополнительное пространство на столешнице, когда оно нужно для вечеринок и развлечений! Разве это не красиво?

Вам нравятся идеи, которые вы видите здесь, в «Идеях для дома» от Kenarry®? Подпишитесь сегодня, чтобы получать нашу еженедельную новостную рассылку Ideas in Your Inbox , а также другие эксклюзивные подарки и предложения — все БЕСПЛАТНО!

Если вам понравилась эта деревянная крышка для варочной панели с монограммой, сделанная своими руками, то вам понравятся и другие изделия из дерева.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *