Гидрофор не держит давление: Насосная Станция Не Держит Давление: Причины + Ремонт

Содержание

Насосная станция часто включается и выключается: причины и что делать | ВодаСовет — водоснабжение дома

Водоснабжение частного дома включает в себя автоматику, которая управляет включением насоса для создания необходимого давления в системе. Без наличия автоматики необходимо вручную регулировать подачу воды и ее напор в магистрали водоснабжения. Это создает неудобство в пользовании и служит причиной сокращения срока службы насосного оборудования.

Конструкция оборудования

В состав насосной станции для водоснабжения входят следующие элементы:

Конструкция оборудования.

  • насос;
  • гидроаккумулятор;
  • блок автоматического управления;
  • манометр;
  • соединительная арматура.

При помощи соединительной арматуры гидроаккумулятор подключается параллельно системе водоснабжения, т. е. вода, нагнетаемая насосом, поступает одновременно в трубы водоснабжения и гидроаккумулятор.

Манометр предназначен для визуального контроля величины напора в магистрали.

Принцип работы устройства

Блок автоматики предназначен для подачи напряжения в устройство подачи воды при снижении давления в системе ниже установленного предела. Включенный насос подает воду в систему водоснабжения и одновременно в гидроаккумулятор. При открытии крана или иного устройства водоразбора вода начинает поступать потребителю под действием мембраны гидроаккумулятора. Пока давление не снизится до установленного значения, контакты автоматики будут разомкнуты.

Падение напора вызывает срабатывание автоматики, контактная группа которой замыкается, подавая питание на насос.

Частые причины сбоев и способы устранения своими руками

При работе насосной автоматики часто наблюдаются сбои, часть из которых можно устранить своими силами. Наиболее частые причины неправильной работы:

  • неисправность насоса;
  • потеря герметичности в гидроаккумуляторе, из-за чего он не держит давление;
  • засорение патрубка, связывающего блок автоматики с водяной системой;
  • нарушение целостности мембраны автоматики;
  • подгорание контактной группы автоматики;
  • неправильно отрегулированный блок.

Причины сбоев.

Скачки давления могут вызвать повреждение водонагревательной аппаратуры вследствие гидравлических ударов. Если насосная станция часто включается и выключается, что делать и как устранить неисправность своими силами, должен знать любой хозяин.

Сбой в работе регулятора давления

Неисправность автоматики проявляется в том, что она либо постоянно включена, несмотря на высокий напор в магистрали, либо не включается совсем. Мощные устройства, включенные через блок автоматики, могут вызвать подгорание или залипание контактов из-за высоких протекающих токов или искрения в моменты переключения. Неисправная контактная группа подлежит замене, но часто приходится менять блок автоматики в сборе.

В состав регулятора входит гибкая мембрана, соединенная со штоком. Напор воды давит на мембрану, заставляя сжиматься регулировочную пружину высокого давления. При достижении необходимой величины пружина вызывает размыкание контактов. Пружина низкого давления давит на мембрану, заставляя ее отклониться в противоположную сторону. Пока напор в системе высокий, ничего не происходит, но при снижении мембрана со штоком отклоняется и контакты реле замыкаются.

При обрыве мембраны теряется связь между давлением в магистрали и штоком автоматики, который управляет работой контактов. При этом нарушается герметичность системы. Здесь также требуется замена блока.

Сбой в работе регулятора давления.

При высокой жесткости воды или большой загрязненности часто засоряется отверстие в патрубке автоматики. При этом вода перестает поступать к мембране, и автоматика “не видит” состояние системы. Для ремонта достаточно прочистить отверстие.

Часто по незнанию пользователи сбивают настройки блока автоматики. При неправильно выставленных параметрах он будет функционировать неверно. Для регулировки нужно снять крышку блока. Там находятся 2 пружины с регулировочными гайками.

Малая пружина отвечает за максимальный напор, при котором происходит отключение питания. Большая пружина регулирует включение при снижении давления. Порядок действий при регулировке следующий:

  • Отключить питание.
  • Открыть кран водоразбора.
  • Накачать воздух в гидроаккумулятор до необходимого значения.
  • Закрыть кран и подать питание.
  • Регулировкой гайки малой пружины добиться отключения насоса при достижении нужного давления.
  • Открыть кран и отрегулировать давление подключения большой пружиной.
  • Проверить разницу давлений включения и отключения и при необходимости повторить регулировку.

Контроль производят по показаниям встроенного манометра.

Неисправности нагнетающего модуля

Для повышения напора в существующей системе водоснабжения к насосной станции подключают нагнетающий насос, представляющий собой асинхронный двигатель. При неисправности обратного клапана давление в системе не будет поддерживаться на необходимом уровне, что вызовет частое включение.

Нарушение давления в аккумуляторе

Для того чтобы снизить нагрузку на оборудование, сделать реже частоту его подключений и поддерживать напор в системе постоянным, в гидроаккумулятор насосной станции закачивается воздух, отделенный резиновой мембраной. При работе насоса вода поступает также и в аккумулятор, вызывая через мембрану сжатие находящегося там газа. При включенном водоразборе мембрана заставляет поступать запасенную жидкость в магистраль.

Нарушение давления в аккумуляторе.

При неисправном гидроаккумуляторе давление воды при открытых кранах падает почти моментально, заставляя включаться насос.

Повреждения могут быть следующими:

  • механическое повреждение мембраны;
  • утечка воздуха через неплотно затянутые соединения;
  • утечка газа через нагнетающий штуцер аккумулятора.

Другие причины

Среди других причин наиболее часто встречаются повреждения питающих трубопроводов и неисправность или засорение обратного клапана.

При повреждении шлангов подачи воды они не держат напор, который снижается тем сильнее, чем больше повреждение. При наборе давления показания манометра изменяются медленнее.

Консервация на время перерыва в эксплуатации

При длительных перерывах в эксплуатации водоснабжения в доме необходимо полностью удалить воду из системы, поскольку в холодное время возможно ее замерзание. Замерзшая вода, расширяясь, повреждает трубопроводы, мембраны, арматуру.

При консервации отключают питание насоса и открывают краны, чтобы вся вода вышла из системы. Необходимо учитывать то обстоятельство, что краны водоразбора часто находятся выше насосной автоматики, поэтому часть воды остается в системе. Для полного осушения нужно отсоединить гидроаккумулятор от водяной магистрали.

Источник: https://vodasovet.ru/nasos/nasosnaya-stanciya-chasto

Падение давления в системе отопления

 

    В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов. Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании. Но, даже установив у себя в доме надёжный водонагревательный прибор, мы не застрахованы от неприятностей, сопровождающих работу этого аппарата.

   Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

   Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло. Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно. Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.

   Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.

    Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.

    Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.

    Первое, что надо сделать, это проверить отопительную систему на отсутствие протечек. Возьмите бумажную салфетку и протрите все места стыков и соединений. Бывали случаи, что человек уверял, что протечек нет, а давление в системе понижается. В итоге случайно, или после более тщательного осмотра обнаруживалось, что из системы подкапывает, а лужи на полу не было, потому что вода успевала испариться до того, как капля упадёт на пол. Или капли появлялись в стыках и соединениях при повышении давления в трубах. Конечно, все найденные протечки нужно устранить.

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

      Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления –  это правильная работа расширительного бака.

  Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

  Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

   В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

    1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

    2. Найдём на котле сливной штуцер,

  откроем     его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

 4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

    5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

    7. Присоединяем шланг обратно.

    8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

   9. Закрываем сливной штуцер.

   10. Открываем все краны.

  11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

    В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём воды  не очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.

  Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.

  Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки. Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание.

   Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.

   Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.

Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.

D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),

где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;

Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.

D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57

Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

  В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.

      Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки  накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

   

 

Основные неисправности насосной станции и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей станции водоснабжения и способы их устранения приведены ниже:

— Неисправность: станция водоснабжения запускается и через 10-15 секунд останавливается, при этом мигает красный индикатор равномерными вспышками, вода из кранов не поступает.

Вероятная причина: система не заполнилась водой из-за большого объема.

Способ ее устранения:

— а) перезапустить насосную станцию, в том числе вынуть вилку из розетки и заново включить

— б) прикрыть сильнее компенсационный кран

Вероятная причина: погружной насос выкачал всю воду из скважины.

Способ ее устранения: проверить наличие воды в скважине или колодце.

Вероятная причина: имеется электрическое повреждение насоса или контроллера.

Способ ее устранения: обратиться в сервисный центр.

— Неисправность: насосная станция не запускается, при этом мигает красный индикатор сериями двойных вспышек.

Вероятная причина: напряжение в питающей сети превысило 250 В.

Способ ее устранения: отключить станцию во избежание ее выхода из строя.

— Неисправность: при включении станции в сеть отсутствует индикация и насос при этом не работает.

Вероятная причина: имеется электрическое повреждение насоса или контроллера.

Способ ее устранения: обратиться в сервисный центр.

— Неисправность: мигает зеленый индикатор, при этом погружной насос не запускается.

Вероятная причина: имеется электрическое повреждение контроллера.

Способ ее устранения: обратиться в сервисный центр.

— Неисправность: при закрытии кранов насос продолжает работать.

Вероятная причина: имеется электрическое повреждение контроллера.

Способ ее устранения: обратиться в сервисный центр.

Вероятная причина: возможна утечка воды в системе водоснабжения.

Способ ее устранения: устранить утечку воды.

— Неисправность: насос периодически запускается и останавливается.

Вероятная причина: один из обратных клапанов системы водоснабжения не держит давление.

Способ ее устранения: найти неисправный обратный клапан и заменить.

— наша насосная станция: смотрим видео

            

Гарантийный талон и обязательства на насосную станцию

Насосная станция для глубокозалегаемой воды

Ответы на часто задаваемые вопросы по вибрационным насосам и станциям водоснабжения

Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе?

Если просмотреть переписку на тему автономного водоснабжения на различных строительных порталах и форумах, то один из часто встречающихся вопросов – почему в бак вместо обозначенной в его паспорте емкости (к примеру) 50 л заливается всего 30 – 35? Как результат – устройство работает не совсем корректно. Основная причина – неправильно выставленное давление в гидроаккумуляторе. А каким оно должно быть в гидроаккумуляторе – это и интересует многих пользователей.



О назначении и устройстве ГА подробно рассказывается здесь. Чтобы не повторяться, достаточно лишь отметить, что в баке изначально есть воздух. Он закачивается в него еще на производстве, и давление составляет (для подавляющего большинства моделей) 1,5 атмосферы. Если изделие от известной компании-изготовителя, то небольшую утечку (за предпродажный период) в расчет можно не брать – качественные гидроаккумуляторы не «травят».


Не все пользователи учитывают, что ГА функционирует в системе водоснабжения только совместно с реле давления, иначе теряется сам смысл установки бака. Именно эти два элемента автоматики и обеспечивают стабильность давления в контуре и регулируют интервал между пуском в работу и остановкой насоса.





Но есть и еще ряд нюансов, которые правильно оценить может лишь профильный специалист. Например, как рассматривать следующую рекомендацию, размещенную на одном из форумов – взять разницу высот (в м) между ГА и верхней точкой водоразбора (H) и разделить эту цифру (число) на 10. Частное – это и есть рекомендуемое давление в баке (в атм). У человека, хоть немного понимающего, как организуется схема водоснабжения, неминуемо возникнут хотя бы такие элементарные вопросы.


  • В любом доме есть много бытовой техники, присоединяемой к водопроводу. Для каждого изделия – свой нижний порог давления, при котором оно может нормально функционировать. Как это учесть?
  • Трубы в жилых строениях прокладываются по-разному. На это влияют этажность здания, внутренняя планировка и так далее. Каждый поворот «нитки», отвод от нее, фитинги – это некоторая потеря давления. Есть ли поправочные коэффициенты для всех подобных случаев?

Существует главное правило настройки гидроаккумулятора – давление в нем должно быть на 10% ниже минимального (для включения перекачивающего устройства), установленного при регулировке срабатывания реле. Но это типовая рекомендация, которой следует придерживаться. В принципе, можно взять разницу и в 12, а то и 15%. Но точно определить ее способен лишь специалист, с учетом всех нюансов системы.


Наиболее вероятные последствия неправильной настройки гидроаккумулятора


  • Некорректная работа бытовой техники, присоединенной к контуру водоснабжения. Например, периодические сбои в функционировании котельного оборудования, а то и аварийная остановка агрегата.
  • Снижение ресурса насоса по причине повышенного износа.
  • Проблемы с напором из кранов на последних этажах дома.

Производители прилагают к каждому гидроаккумулятору инструкцию, в которой расписан порядок его настройки. В чем сложность? Сортамент реле давлений значительный, и у каждой модели – свои характеристики.




Одна из основных – так называемая «дельта», то есть разница между Pmin (для пуска насоса) и Pmax (для его отключения). Применительно к большинству этих приборов она равна 1 (иногда 1,5). Но ни одно руководство не в состоянии учесть всех особенностей конкретной системы, самого строения, его «наполнения» техническими устройствами, способов их подключения и так далее.


Вывод

Он напрашивается сам собой. Несмотря на кажущуюся простоту настройки давления в гидроаккумуляторе, данную технологическую операцию целесообразнее доверить профессионалу. Логика достаточно проста – лучше оплатить его услуги «здесь и сейчас», чем не в такой уж далекой перспективе тратить деньги за визиты различных мастеров (по ремонту котла, посудомоечной машинки, того же насоса и так далее). Однозначно – в совокупности обойдется значительно дороже. А если учесть еще и неудобства, нервы, время, то решение более чем рациональное.


Компания «АЛЬФАТЕП» всегда окажет проживающим в Подмосковье практическую помощь в выборе оптимальной модели гидроаккумулятора и его настройке. Достаточно лишь позвонить на номер ее контактного телефона 8 (495) 109-00-95, и сотрудники подробно проконсультируют по любому вопросу, касающемуся организации водоснабжения, подберут требуемый для системы ГА, сами его установят и настроят по давлению его и реле. По желанию клиента, возьмут все оборудование на сервисное обслуживание.

Как самостоятельно отремонтировать и восстановить гидроаккумулятор .

Если гидроаккумулятор эксплуатируется в режиме нормального давления воздуха внутри его корпуса, то и резиновая груша надежно и долго работает много лет. Не так часто выходит из строя резиновая груша, а чаще и быстрее всего к гам приходит «беда» и неисправности связанные с негерметичностью именно воздушного пространства гидроаккумулятора .

Воздух через ниппель гидроаккумулятора см фото

накачивается непосредственно в объем его металлического корпуса. Что и где в этой конструкции может быть не герметичным и пропускать накаченный воздух?

  • прогнил, проржавел, механически пробит сам металл корпуса. Только замена , сварка или тп металлоремонт.
  • сломан ниппель. Может сам ниппель сломаться и начать пропускать и туда и обратно — тогда надо менять ниппель, но это редкость и такая неисправность скорее в его будет понятна сразу — накачал, стал откоючать насос, а из ниппеля прет обратно воздух …
  • отверстие для ниппеля. Ниппель просто вставлен в маленькое отверстие в металле корпуса гидроаккумулятора и туго, через резиновые прокладки, прикручен гайкой. Естественно со временем есть множество причин, чтобы такое соединение начало пропускать воздух.
  • отверстие для «груши». Здоровенное отверстие, как правило напротив того маленького, что для ниппеля. Внутрь этого отверстия засовывают ( мужская рука влезет) резиновую «грушу» гидроаккумулятора. Груша имеет «отогнутую наружу» резиновую манжету «на входе» , которая , укладываясь поверх дыры и притягиваясь к корпусу 6-ю ( как правило) болтами через специальный металлический фланец, закрывает выход воздуха через эту здоровенную дыру.
    Опять же и это место со временем вполне способно начать пропускать воздух.

Что делаем, чтобы восстановить герметичность гидроаккумулятора.
После того как убедились, что корпус цел и сам ниппель исправен.
Отключаем электропитание насоса.
Перекрываем вход водопроводной системы — у меня это кран на трубе самовсасывающего насоса . Открываем любой(какой удобно) кран холодной воды в доме — сливаем воду до тех пор, пока не перестанет литься из открытого крана.
Перестала литься. Закрываем кран.
Идем к гидроаккумулятору. Готовим посудину для сбора воды, которая уместится под накидной гайкой , готовим тряпки и ведро.
Накидная гайка прикрученная к фланцу — смотри фото

Слегка ослабляем накидную гайку. Из под нее сначало потихоньку, потом достаточно бодро попрет вода — это выливаются остатки не слившейся воды из гидроаккумулятора.
Открутите гайку так, чтобы вы успевали переливать из посудины в ведро не слишком много проливая на пол . Учтите, вода литься в этом нашем случае, будет достаточно долго и много , около трех ведер … Наконец это кончится и вода из под накидной гайки перестанет литься. Вот тогда откручиваем накидную гайку полностью ( везде положите тряпки для сбора воды — она все равно будет) и снимаем ее с резьбы фланца.
Теперь откручиваем все 6-ть винтов фланца смотри фото ( в фотосессии участвуют одновременно два гидроаккумулятора — старый и новый, но по сути они одинаковы)

Снимаем металлический фланец с корпуса гидроаккумулятора.
Видим отогнутую наружу» резиновую манжету » груши .
Поддеваем эту резину пальцами и вытягиваем из чрева гидроаккумулятора всю резиновую грушу ( сейчас в ней полно воды, вытягивая грушу одновременно сливайте из нее воду, иначе не вытянуть …).
Ой, не идет, что то не дает , как бы держит где то впереди…
Да, бывает и так. (На самом деле вам повезло, та груша , что стоит у вас немножко получше других …). Чтоб решить эту маленькую проблемку оставим на минутку резиновую грушу и открутим гайку, которая крепит ниппель. Открутив гайку ниппеля пальцем вталкиваем ниппель внутрь гидроаккумулятора, чтоб он просто туда внутрь весь скрылся.
Теперь резиновую грушу уже ничего не держит . Она достаточно легко полностью вынется наружу .
Отмываем , как следует , дочиста резиновую грушу от всяких разных гадких отложений. На всякий случай, еще раз проверяем целостность груши и визуально и накачав ее воздухом , через спец приспособу ( о приспособлении для поиска места с мелкой дыркой в груше напишу позднее).
Теперь берем силиконовый герметик ( желательно нейтральный, не опасный для металла) . Берем в руку ниппель , там, где он внутри корпуса будет упираться в железо мажем его силиконом. Суем руку с намазанным ниппелем в большую дыру корпуса и изнутри вставляем ниппель в маленькую дырку. Придерживая снаружи ( например тонкими плоскогубцами) ниппель , чтоб не свалился обратно внутрь, накручиваем на него гайку, опять все мажем герметиком — теперь уже снаружи, там, где гайка ниппеля притянется к корпусу. Как следует держим за сам ниппель ( плоскогубцами или тп) и крепко затягиваем гайку ниппеля. Все, с герметизацией отверстия ниппеля закончили.
Берем отмытую до сказочной красоты «как новая» грушу.
Засовываем ее через здоровенное отверстие внутрь гидроаккумулятора, расправляем ее там внутри так, чтобы отогнутая наружу резиновая манжета груши ровно легла на посадочное место га корпусе. Теперь силиконовым герметиком мажем это самое посадочное место так, чтобы между резиной манжеты и металлом корпуса оказался герметик. Потом сверху ставим металлический фланец и крепим его шестью болтами.
( Естественно болты затягивайте крест накрест, чтоб то равномерно зажать отогнутую резиновую манжету груши между металлом корпуса и металлом фланца) .
( Прежде, чем ставить фланец, внимательно посмотрите на его резьбовой патрубок — тот самый с которого вы недавно снимали накидную гайку и из которого выливалась вода…
Если торец резьбы изъеден ржавчиной до такой степени, что стал уже не ровным и плоским- а в нем вода проела рельефные углубления, не ставите эту деталь в таком виде. Будет постоянно сочиться вода из под накидной гайки. Аккуратно, на точильном кругу, или напильником, снимите все неровности так, чтобы торец резьбы на патрубке был плоским и ровным)
Теперь и здоровенная дыра полностью герметична.
Ждем часов шесть — даем просохнуть силикону.
После этого берем насос, подключаем к ниппелю и долгл долго качаем, пока не увидем на манометре насоса, что накачали до 1,4 бар внутри гидроаккумулятора.
Оставляем так еще га три часа. Если все сделано аккуратно то воздух нигде не выходит из гидроаккумулятора и через три часа вы увидите на шинном манометре все те же 1,4 бара, которые вы и накачали.
Теперь гидроаккумулятор полностью исправен и в него с правильным давлением закачан воздух.
Ставим на место снятый шланг с накидной гайкой ( не потеряйте там внутри резиновую прокладку и обязательно поставьте ее!) . Затягиваем накидную гайку — хорошенько но без излишнего фанатизма.

Открываем кран на входе ( тот, что я закрывал на подающей всасывающей трубе ).
Подаем электропитание на насос.
Насос накачает гидроаккумулятор полностью водой и автоматически выключится.
Шинным манометром проверьте и запишите, какое теперь у вас он показывает давление воздуха в полностью заполненном гидроаккумуляторе. Это будет заметно больше 1,4 бара, ну например 2,7 бара . Запишите это число и раз в месяц проверяйте, если стало на полном гидроаккумуляторе меньше этого числа — подкачайте немного воздуха насосом, чтоб опять стало как было.
Раз в год полностью спускайте из гидроаккумулятора воду и на пустом выставляйте 1,4 бара. Теперь гтдроаккумулятор вашей водопроводной системы полностью исправен делает именно то, что и должен.
Убедиться просто. Сколько там литров в первом опыте от прекрасной половины выливалось до момента запуска насоса? 7 выливалось раньше. Темерь повторите тот же опыт. У вас выльется уже не 7 а 15 литров. Это значит, что насос теперь у вас включается в два раза реже. Да и перепады давления воды уже не так велики как прежде.
Не будет вас уже под душем так резко кидать от холодной к горячей и обратно …

Я ничего не сказал про за еру старой рваной груши на новую, однако оно ни чем не о личается от установки той старой, которую мы только что вынимали и с авили обратно :-).
О том, каким простым приспособлением можно проверить старую грушу, найти есть ли в ней мелкие дырки и где именно они находятся (чтоб, например, завулканизировать или заклеить) об этом в следующий раз.
Удачи вам, неутомимые домовладельцы!

Проведение ремонта насосной станции своими руками – выявление причин и устранение неисправностей

Как только насосные станции появились на рынке, их популярность стала сразу же высокой. Все дело в том, что с помощью данного оборудования можно забыть о проблемах водопроводной сети загородных участков, связанных с ручным управлением процесса. То есть, с помощью станций появилась возможность автоматизировать процесс подачи воды в дом. Но, как и любое другое оборудование, насосные станции для дома требуют ремонта. И, как показывает практика, неисправностей у них не так мало, как может показаться на первый взгляд, ведь чисто конструктивно это насос и накопительный бак. Поэтому их и придется периодически ремонтировать. Итак, будем разбираться в теме – ремонт насосной станции своими руками.

Ремонт насосной станции

Причины неисправностей и их устранение

Кроме насоса и гидроаккумулятора в насосную станцию входят и другие узлы и изделия. В первую очередь необходимо сказать о системе автоматики, за счет которой процесс подачи воды в дом становится автоматизированным. Обычно это реле давления, которое отслеживает давление воздуха внутри гидробака. Сегодня нередко в агрегаты данного типа устанавливают датчик, отслеживающий температуру электродвигателя, при увеличении которой происходит автоматическое отключение мотора. И третий элемент системы автоматики – это датчик сухого хода. Он реагирует на отсутствие воды в рабочей камере насоса, отключая его от питания.

Еще одно дополнительное устройство – это обратный клапан, который может быть установлен или на конце шланга, опущенного в воду, или на входном патрубке насоса. В некоторых марках насосных станция устанавливается эжектор, который увеличивает глубину всасывания воды. Он, как и обратный клапан, может быть установлен в воде или быть неотъемлемой частью насосной установки.

Итак, все эти узлы и детали могут стать причиной неисправностей насосных станций. Поэтому стоит разобраться с каждым по отдельности.

Анализируем причины неисправностей

Ремонт насоса

К сожалению, отремонтировать насос своими руками не так просто. Это все-таки электроприбор. После длительной эксплуатации и, если насосная станция долго не работала, к примеру, была законсервирована на зимний период, то иногда при включении насос начинает гудеть, а его ротор при этом не вращается. Основная причина данной неисправности – заклинило подшипники электродвигателя, потому что в них проникла влага. При длительном хранении на поверхностях подшипников образовалась коррозия. Она-то и мешает крутиться им.

Детали насосной станции

Самый простой способ запустить насос – это сдвинуть с места его ротор. Что для этого можно сделать.

  • Необходимо снять заднюю крышку агрегата, где установлена крыльчатка для охлаждения прибора.
  • Можно попробовать от руки крутануть крыльчатку. Если она поддалась, то также от руки надо раскрутить вал электродвигателя, а затем включить сам насос, нажав на кнопку «Пуск».
  • Если от руки крутануть не получилось, тогда придется снять крыльчатку с вала мотора и попробовать крутануть его при помощи разводного, но лучше газового ключа.

Конечно, лучше бы вскрыть мотор насоса и смазать подшипники. Но своими руками, если вы никогда это не делали, лучше ничего не открывать и не разбирать конструкцию прибора. А тем более заниматься заменой подшипника водяного насоса.

Замена крыльчатки

Точно такая же ситуация, то есть, мотор гудит и не вращается, может возникнуть по причине заклинивания рабочего колеса, которое также называют крыльчаткой. Оно располагается внутри рабочей камеры, и между ним и корпусом насоса очень маленький зазор. Именно после долгого хранения рабочего агрегата в этом зазоре образуются наросты ржавчины, которые и становятся причиной заклинивания ротора.

Можно проблему решить, раскрутив вал, как и в случае с подшипниками. Но если это не помогло, то значит, рабочее колесо крепко прикипело к корпусу. И лучше всего его заменить на новое. Как провести замену крыльчатки насосной станции?

  • Рабочая камера насоса состоит из двух частей, которые соединяются между собой четырьмя болтами. Поэтому их надо открутить и отсоединить одну часть от другой.
    Как снимается крыльчатка
  • Крыльчатка насажена на вал электродвигателя. Чтобы ее снять, необходимо открутить прижимную гайку, которая ее держит.
  • Так как вал вращается в подшипниках, то болт просто так не открутить. Необходимо зафиксировать сам ротор.
  • Поэтому надо снять заднюю крышку и крыльчатку вентилятора.
  • Затем зажать задний конец вала, к примеру, все тем же газовым ключом, а с другой стороны разводным ключом открутить гайку.
  • Постучав слегка молотком по крыльчатке, надо поддеть ее отверткой и стащить с вала.
  • На ее место устанавливается новая крыльчатка, и все операции производятся с обратной последовательности.

Вот так можно ответить на вопрос, как снять крыльчатку с насосной станции. Скажем прямо, что сложность данной операции заключается в том, что при длительной эксплуатации рабочее колесо может прикипеть к валу. Поэтому перед тем как его демонтировать, необходимо смазать место соединения, к примеру, техническим маслом или обычной водой.

Внимание! Между двумя частями рабочей камеры насоса располагается резиновая прокладка. Ее необходимо уложить точно в канавку. Ее назначение – герметизация соединения.

Ремонт сальника

Кстати, при произведении замены крыльчатки, надо обязательно провести ремонт сальника насосной станции. Если уж рабочая камера открыта, то стоит все проверить в ней досконально. Уязвимым место в этой части является сальник, который отделяет рабочую камеру от отсека, где расположены электрические части мотора насоса. Он состоит из двух частей: один располагается внутри рабочей камеры, второй в электрическом отсеке.

Сальник в насосе

  • Поэтому сначала снимается первая часть, для чего надо снять стопорное кольцо, которое сальник подпирает. Сам резиновый элемент снимается от руки.
  • Со второй частью сложнее. Придется вытащить из статора ротор электродвигателя. Для этого надо открутить четыре болта с задней стороны мотора, снять крышку вместе с ротором. Просто вытягиваете его на себя, держась за крышку.
  • Далее снимается вторая часть сальника.
  • Сборка производится с обратной последовательность. Здесь очень важно при вытаскивании и вставлении ротора в статор не повредить медную обмотку.

Как видите, ремонт насосной станции своими руками (замена сальника, крыльчатки) – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то можно обойтись и без мастера. Кстати, если уж вскрыли электродвигатель, то тут же смажьте его подшипники. Но чаще всего в данных конструкциях подшипники имеют закрытую конструкцию, поэтому при плохой их работе лучше детали поменять.

Ремонт гидроаккумулятора

К неисправностям насосной станции для дома относится и нерабочее состояние гидробака. Начнем с того, что это стальной бак, внутрь которого установлена резиновая мембрана в виде груши. Именно в нее и попадает вода. Между грушей и стенками корпуса гидроаккумулятора находится воздух под давлением 1,5 атм. При увеличении объема груши увеличивается и давление воздуха, которое выталкивает воду, создавая напор в водопроводе при выключенном насосе.

Итак, о возможных неисправностях гидробака насосной станции.

  • Самое простое – это может произойти утечка воздуха. От этого насос будет часто включаться и выключаться. Проверить можно так: снимается задняя крышка из пластмассы, на ниппель устанавливается манометр, которым определяется давление. Эту процедуру надо делать при пустом баке. Если давление намного ниже 1,5 атм, то надо воздух накачать в мембрану. Это можно сделать обычным насосом через ниппель.
    Закачка воздуха в гидроаккумулятор
  • Самое сложное – это порвалась мембрана для насосной станции. Поэтому ее придется заменить. Кстати, определить, что она порвалась, очень легко. Нужно открыть ниппель, и если из него полилась вода, то причина ясна.

В ремкомплект для насосных станций мембрана не всегда входит. Поэтому ее надо выбирать по паспортному объему гидроаккумулятора. После чего можно переходить к замене.

Для этого надо открутить шесть болтов передней крышки гидробака. Она легко снимается, а под ней и располагается груша. Она просто вытаскивается из емкости, после чего надо просто установить на ее место новую. Крышка устанавливается на место и прикручивается все теми же болтами. После чего необходимо закачать воздух внутрь бака. Это делается с задней стороны через ниппель. Давление отслеживается манометром, установленным у передней крышки.

Замена мембраны

Внимание! Заменяя мембрану, необходимо проверить, в каком состоянии находится внутренняя полость гидроаккумулятора. При длительной работе в таком состоянии в баке может собраться грязь, песок и так далее. Поэтому рекомендуется его перед установкой новой груши промыть и просушить.

Ремонт других узлов

Конечно, перед тем как отремонтировать насосную станцию, надо понять, в чем причина неисправности. Может оказаться и так, что ни насос, ни гидроаккумулятор здесь ни при чем. К примеру, насос включается и отключается очень часто. Причина может оказаться банальной – сбилась настройка реле давления.

Поэтому надо проверить настройку по манометру, то есть, при каких его показаниях агрегат включается и отключается. Если, к примеру, он включается при давлении 1,0 атм, а по паспорту это должно быть 1,5 атм, то значит, нижняя критическая точка сбилась. Ее надо просто восстановить. Современные насосные станции снабжаются новыми реле давления, на крышке которых есть головка винта. Вращая ее по часовой или против часовой стрелке, можно поднять или опустить критические величины давления воздуха внутри гидробака. Если ничего не изменилось в работе установки, то реле придется заменить новым.

Заключение по теме

Вообще, обнаружить в насосной станции причины неисправностей очень легко. Сам агрегат подскажет, где и что не так работает или вообще не работает. Надо просто постоянно обслуживать прибор, вслушиваться в его работу. Итак, были разобраны некоторые неисправности насосной станции и способы их устранения. Но, как показывает практика, от покупки до ремонта срок длинный. Даже не самые брендовые установки отработают верой и правдой не менее трех лет. Так что можно несколько лет наслаждаться домашним водопроводом, который работает от насосной станции.

Насосная станция Metabo HWW 3300/25 G Вопросы и ответы о насосной станции Metabo HWW 3300/25 G

Задайте вопрос по этой модели и кто-нибудь обязательно ответит
2 марта 2019, 07:55 #

почему нельзя под питьевую воду и какую модель можно→

21 июня 2018, 01:36 #

ГДЕ У НАСОСА РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ→

Ознакомьтесь с видеоматериалом.
https://youtu.be/RqVViL7M28I

25 августа 2020, 16:13 #

сменил реле давления, а станция не выключается, что делать?→

Станция качает из колодца шестой сезон. Стала дурить — не отрабатывала включение/выключение. Сменил реле на новое. Получилось ещё хуже, может быть нет начальной заводской установки, тогда что нужно крутить?

12 октября 2018, 07:16 #

Как изменить дельту включения и выключения станции?→

Под крышкой есть только один винт для регулировки. Что он регулирует? Нижний порог включения станции или верхний? в какую сторону крутить?

Посмотрите обзор
https://www.youtube.com/watch?v=RqVViL7M28I

ВячеславВладимир Д. 17 октября 2018, 06:04

Посмотрел, видео обзорное, про регулировку давления информация отсутствует.

9 сентября 2018, 10:14 #

станция работает рывками что может быть.→

Нехватка давления или подхватка воздуха (где то воздушная пробка в самой системе до станции). Залейте систему полностью до самой скважины и прокачайте систему хотя бы 30 мин. Может быть не держит давление гидроаккумулятор.

26 октября 2016, 05:50 #

Подскажите размер мембраны на замену.→

Обратитесь в сервисный центр для уточнения информации по комплектующим

3 июня 2015, 10:20 #

защита от сухого хода есть→

Борис 18 сентября 2015, 14:40

Защита есть от перегрева. Это практически одно и тоже. Одно другое дублирует. Нет воды, насос греется и выключается. Другой вопрос волнует. Производитель не объясняет из каких соображений он запрещает пользоваться станцией для подачи питьевой воды. То липитьевая вода это отдельная тема со своими критериями и имея колодец на участке нет веских аргументов, что в нём та питьевая вода, которая не повредит здоровью или проходя через насос и задерживаясь в ресивере вода становится не питьевой. Причин может быть несколько. Первая, какие шланги использованы. Вторая, из какой пластмассы сделана крыльчатка насоса. Третья, из какого материала изготовлена мембрана в ресивере. Четвёртая, какие трубы используются для подачи к потребителю. Похоже Метабо что-то скрывает, когда просто запрещает перекачивать питьевую воду. Может он не хочет нести ответственность за соучастие в потреблении не проверенной, некачественной воды. Это не страшно. Может пластик крыльчатки с ядовитыми компонентами.Так же с м-й

К сожалению производитель данную информацию не предоставил.

от 9 441  до 13 042 р.

Система

Marine Hydrophore Работа с простой линейной диаграммой, как заряжать Hydrophore?

Морская гидрофорная система
На судах пресная вода используется для различных целей, таких как приготовление пищи, питье, уборка и т.д. корабль?
Именно здесь нам нужно обсудить роль Hydrophore. Он способен выполнять множество действий, включая перекачку, хранение и подачу пресной воды при регулярном контролируемом давлении на морских судах.

Почему на борту обязательно наличие гидрофорной системы?
Надеюсь, вы знаете, что потребность в пресной воде в разных частях судна различна, от минимального до максимального. Если вы используете центробежный насос непосредственно к линии пресной воды, насос будет часто включаться и отключаться из-за небольшого расхода воды, что резко снижает давление в системе (имейте в виду, что вода несжимаема). В этом заключается значение гидрофоров.Он служит резервуаром под давлением, который поддерживает давление в системе в определенном диапазоне с помощью сжатого воздуха.

Вот простая схема судовой гидрофорной системы.

Работа резервуара с гидрофором
Позвольте мне объяснить работу резервуара с гидрофором простыми словами. Сжать воду невозможно, поэтому мы предоставляем сжатый воздух как пружину, которая всегда будет сжимать воду в резервуаре гидрофоров и поддерживать давление в системе.
Система Hydrophore состоит из гидрофорного бака, центробежных насосов, реле давления, датчиков уровня, манометров и т. Д. Как показано на рисунке, нагнетательный патрубок центробежного насоса входит и выходит в нижней части гидрофорного бака, по пути к трубопроводу. система. В баке находится вода со сжатым воздухом наверху. Если вода израсходована, то давление воздуха упадет; Реле давления подключено к резервуару, так что всякий раз, когда давление воздуха падает ниже установленного, (примерно 2.5 бар) запустит насос. Насос накапливает воду в баке, и когда давление достигает максимального (примерно 4,5 бар) установленного давления, он отключается реле давления.

Насыпи в гидрофорной системе
Предохранительный клапан
Реле давления
Манометр
Уровнемер

Процедура загрузки гидрофорной системы (запуск гидрофоров)
> Закройте выпускной клапан гидрофоров
> Запустите насос гидрофоров в ручном режиме и следите за боковым стеклом.
> После того, как ваше боковое стекло заполнено 70% воды (некоторые гидрофоры имеют маркировку на стекле уровня), зарядите резервуар сжатым воздухом и переведите гидрофорный насос в автоматический режим.
> Ваш насос остановится при достижении желаемого установленного давления, а затем прекратит подачу сжатого воздуха.
> Откройте выпускной клапан гидрофоров.
> Регулярно контролируйте и проверяйте включение и выключение гидрофорного насоса.

В чем причина непрерывной работы гидрофорного насоса?
> В основном непрерывная работа насоса происходит из-за недостаточного давления воздуха, поэтому наддувочный воздух соответствует инструкциям производителя.
> Из-за неправильной настройки реле давления или неисправного реле давления.
> Проблема с насосом, такая как слабое всасывание, недостаточная производительность, высокий расход воды и т. Д.


Если вы знаете об этом больше или сомневаетесь, прокомментируйте ниже

Спасибо Анкит

Что такое система Hydrophore? и это принцип работы и его использование?

Что такое система Hydrophore?

Hydrophore System — это оборудование, используемое для поддержания давления воды, подаваемого во многие зоны сосуда на определенной высоте, чтобы поддерживать постоянный прижим воды во всех линиях и на всех днах сосуда.

Вы должны прочитать о генераторе пресной воды

Почему на борту обязательно наличие гидрофоров?

Надеюсь, вы понимаете, что потребность в пресной воде варьируется от минимального до максимального в отдельных частях судна.

Если вы используете центробежный насос прямо на линии пресной воды, насос будет часто включаться и отключаться в основном из-за низкого расхода воды, что быстро снижает давление в системе. В этом заключается смысл гидрофоров.

Он действует как резервуар под давлением, который с помощью сжатого воздуха поддерживает давление в системе в определенном диапазоне.

Работа

Поскольку воду нельзя сжать, использование насосов очень затрудняет поддержание давления — они будут постоянно врезаться и выходить. Такие системы, как главный пожарный трубопровод, спринклерные системы и даже системы пресной воды, используют гидрофор, чтобы обойти это. Это часть цилиндра, заполненная водой, а остальная часть — воздухом.Воздух в цилиндре CAN сжимается, и давление воздуха на воду снижается.

Воздух становится более сжатым, поскольку насосы добавляют воду в систему, улучшая общее давление. Напротив, воздух выталкивает воду, когда вода сливается, и давление медленно снижается, пока насосы не сработают снова.

Использование гидрофоров позволяет всей системе лучше поддерживать постоянное давление без постоянного запуска и остановки насосов.

Зарядка

Простой метод повышения давления в резервуаре гидрофоров путем добавления большего количества сжатого воздуха.Бак гидрофоров обычно находится в автоматическом режиме; это регулирует давление включения и выключения гидрофорных насосов.

Но ручная зарядка системы;
сначала откройте вентиляционное отверстие,
А затем запустите насос и наблюдайте за уровнем через смотровое стекло (смотровое стекло).
Подождите, пока вода не достигнет примерно 70% от полной емкости.

Закройте вентиляционные отверстия и откройте клапан для подачи воздуха низкого давления.

Быстрая зарядка гидрофорного бака с давлением воздуха до 4,5 бар.
Как только давление достигнет 4,5 бар, медленно доведите его до 5–5,5 бар в соответствии с рекомендациями производителя.

Избегайте перегрузок, иначе из кранов выйдет воздух с водой. Вода не достигнет верхней части жилого помещения, если заправлена ​​недозаправка.

Сейчас система переводится в автоматический режим. Теперь, когда давление достигнет 4,5 бар, насос включится и отключится, когда оно достигнет 5–5,5 бар.
Может потребоваться включение системы при давлении 2,5 бар и отключение при давлении 4 бар.5 бар для малых судов или промышленных предприятий с небольшими гидрофорами. Убедитесь, что вода всегда видна через стекло манометра.

Видео

Крепления гидрофорной системы

  1. Насос пресной воды (1 и 2)
  2. Вентиляционный клапан
  3. Всасывающий и нагнетательный клапан
  4. Обратный клапан
  5. Гидрофорный бак
  6. Линия подачи воздуха низкого давления (4,5 бар)
  7. Реле давления
  8. Бак пресной воды
  9. Манометр
  10. Контрольный манометр
  11. Манометр
  12. Предохранительный клапан

По какой причине гидрофорный насос работает непрерывно?

◆ Непрерывная работа насоса в основном связана с недостаточным давлением воздуха, поэтому наддувочный воздух соответствует инструкциям производителя.

◆ Из-за неправильных реле давления или неисправных реле давления.

◆ Проблема с насосом, такая как слабое всасывание, низкая производительность, повышенный расход воды и т. Д.

Следуйте за мной в Twitter

Испытание под давлением: повышение давления

Независимо от того, предположительно ли утечка связана с водопроводом или конструкцией бассейна, необходимо провести испытание под давлением, чтобы подтвердить, какие части бассейна протекают, а какие можно устранить как предполагаемые участки утечки. Это важно не только потому, что это экономит время на более поздних этапах поиска утечки, но также потому, что это позволяет технику предоставить владельцу бассейна уверенность в том, что утечки были обнаружены и устранены, изолированы от пула.

Для проведения испытания под давлением используются закрытые контрольные заглушки, чтобы перекрыть все открытые отверстия секции водопровода, кроме одного. В оставшееся отверстие (обычно на оборудовании) вставляется система нагнетания давления. Затем вода вводится в линию через измеритель давления, и в системе повышается давление не выше 20 фунтов на квадратный дюйм. Падение давления указывает на утечку. Линия, удерживающая давление, может быть исключена как место потенциальной утечки.

(Выше видео о том, как проводить опрессовку)

Хотя испытание под давлением всей водопроводной системы может быть адекватным в ситуациях, когда есть подозрение на утечку в конструкции, при подозрении на утечку в водопроводе следует проверить отдельные участки водопровода.Клапаны на оборудовании часто можно использовать для изоляции этих секций, поскольку они проверяются в первую очередь. Сделайте это путем тестирования оборудования до закрытых клапанов, чтобы убедиться, что они удерживают давление (показано ниже).

Испытание под давлением от насоса для отключения водопровода на стороне всасывания.

Для этого испытания изоляции под давлением используется вода, потому что она не сжимается под давлением и, как следствие, дает более точные и быстрые результаты. Вода также является преимуществом для этого теста, потому что, если испытательное давление поднимется выше безопасного уровня, заглушки, выскакивающие под давлением воды, не будут вылетать из отверстий так опасно, как заглушки, выскакивающие под давлением воздуха.

Не идите ни на какие компромиссы, когда речь идет об эффективности герметизации ваших испытательных свечей. Конические заглушки имеют тенденцию выскакивать при испытательном давлении, тратя драгоценное время и подвергая риску травмы любого, кто находится в зоне конической заглушки. Заглушки из резины с прямыми стенками и крупная коррозионно-стойкая фурнитура обеспечивают дополнительную площадь уплотнения, легкое расширение и в конечном итоге более точные результаты.

Ваша система впуска давления должна обеспечивать легкий доступ к множеству различных отверстий водопровода и допускать попадание воды или воздуха (для последующих шагов по обнаружению утечки) в водопровод.Система, в которой используются заглушки с открытым штоком различных размеров, которые могут быть быстро подсоединены к прибору для проверки давления, дает возможность сделать это без необходимости разрезать линии или фитинги гидравлической установки. Тестер давления должен включать манометр 0-30 фунтов на квадратный дюйм, соединения для садового шланга и воздуховода, клапан для их контроля и блокировки системы, а также средства для сброса давления из линии, которая была протестирована, но работает. не течь.

Для получения дополнительной информации и подробного пошагового слайд-шоу по испытаниям давлением щелкните ниже:

скважинный напорный резервуар потери давления

Если давление падает, вы где-то теряете воду.

Если у вас есть главный запорный клапан на вашем резервуаре (обычно между резервуаром и остальным домом), закройте его:

  • Если давление продолжает падать, это, вероятно, обратный клапан (погружной) или нижний клапан (струйный насос), но также может быть утечка в трубе, ведущей к колодцу или в скважине.
  • Если падение давления прекратится, значит в вашем доме где-то открыт кран или течет.

Альтернативами главному запорному клапану являются определенные типы перепускных клапанов на умягчителях, угольные или железные фильтры (тип с двумя поворотными клапанами — если вы просто поверните один, он перекрывает воду) или картриджные фильтры часто устанавливаются с запорными устройствами, чтобы вы могли их обслуживать.

Диагностика внутренней утечки

Если вы не можете локализовать проблему в своем колодце, обойдите весь дом и закройте все клапаны (включая туалеты и наружные краны) и проверьте наличие утечек.

Время года также является намеком на то, что у вас могла быть замерзшая труба, которая лопнула, а теперь расплавилась и теперь протекает, поэтому вам определенно следует внимательно осмотреть области возле труб на / возле внешних стен и на любой улице. нагрудники для шлангов.

Диагностика течи в скважине

Почти наверняка это потребует извлечения насоса / донного клапана из скважины.Сначала вам нужно выключить насос и сбросить давление.

Перед тем, как тянуть его, посмотрите, не заметите ли вы очевидную утечку над линией ватерлинии (например, в переходнике без ямы наверху). Совет от профессионала: используйте хороший точечный фонарик или зеркало, чтобы отражать солнечный свет и видеть вниз.

После извлечения насоса осмотрите все фитинги на предмет повреждений. Безусловно, наиболее распространенной проблемой является заклинивание обратного клапана в верхней части погружного насоса (либо пружина, либо другие детали корродированы, либо что-то действительно застряло в нем, удерживая его открытым).

Если вы все еще ничего не нашли, это указывает на утечку в линии, ведущей к дому, с которой значительно труднее справиться (включает в себя копание), а в худшем случае включает в себя перекопание всей линии. По моему опыту, это обычно:

  • Труба вышла за линию замерзания и замерзла. Если вы знаете место, где труба не закопана глубоко, это хорошее место для начала.
  • Удар молнии. Освещение будет проходить через деревья / заборы и т. Д., Чтобы добраться до водопровода / линий электропередач на пути к гигантскому металлическому корпусу в земле.Обычно там, где он попадает, труба разрывается и идет по самому прямому пути.
  • Плохой / сломанный фитинг. Под заглублением должен быть только один фитинг, который находится у безамбарного переходника, где труба встречается с обсадной колонной. Возможно, есть еще один у входа в дом, но лучше всего просто провести линии внутри и выполнить соединения внутри. Также возможно, что где-то в середине линии есть соединитель, если установщик был ленивым / дешевым.

Гидро-вакуум S.А. Грудзёндз —

Гидрофорные системы предназначены для подачи воды в жилые и хозяйственные постройки, участки, усадьбы и т.д. из собственного водозабора, из неглубоких водоносных горизонтов из кирпичных колодцев или пробуренных скважин с фильтром в трубе с рубашкой.

Не подключайте гидрофорные системы к водопроводным сетям!

В случае систем на базе самовсасывающих насосов типа СМ, ​​СКА, СКБ расстояние между осью вала насоса и поверхностью воды, измеренное по вертикали, не должно превышать 7 м, так как допустимая манометрическая высота всасывания насоса равна 7.5 мес.

Рекомендуется, чтобы диаметр отверстия в трубе, по которой вода из колодца в помпу, был на порядок больше от всасывающей манжеты насоса. Количество колен и длина всасывающей линии должны быть ограничены до минимума, чтобы ограничить гидравлические потери на входе.

В следующей таблице представлена ​​величина потерь Δh s для 10-метрового участка трубопровода в зависимости от диаметра, принятого для максимальной эффективности SKB.4.02 насос.

Φ Труба
[мм]
Потери Δh с
[м]
Φ Труба
[мм]
Потери Δh с
[м]
Φ32 (1 1 / 4 ”) 1,0 Φ40 (1 1 / 2 ”) 0,3

Потери потока в результате использования фитинга (обратный клапан, задвижка, всасывающий фильтр, колено, тройник) для каждого элемента в отдельности составляют половину значения, указанного в таблице.

Элементы гидрофорной системы

В случае скважин со значительным содержанием песка, что может быть причиной более быстрого износа насоса, мы рекомендуем использовать дополнительный противопесковый фильтр, установленный перед насосом на трубе, отводящей воду. Фильтр должен иметь как можно меньшие потери потока, чтобы гарантировать правильную работу насоса и всей гидрофорной системы в индивидуально определенных условиях.

Установка системы

Элементы гидрофорной системы должны быть подготовлены и установлены в соответствии с конкретными инструкциями по эксплуатации.Линии (трубы) необходимо очистить и проверить на герметичность. Линии следует прокладывать от насоса, избегая ненужных изменений направления потока. Особое внимание уделите, в частности, прокладке всасывающей линии, которая должна быть как можно короче.

Перед подключением трубопроводов к насосу заполните насос водой!

Установите насосный агрегат как можно ближе к колодцу. Бак гидрофоров и насос с двигателем следует устанавливать в закрытом помещении с положительной температурой не выше 20 ° С ° С.

Обратный клапан с сетчатым фильтром на всасывании должен быть установлен не менее чем на 0,5 м ниже динамического уровня водной поверхности (т.е. уровня водной поверхности во время откачки) и на 0,5 м выше дна колодца, чтобы насос не втягивал песок. . Пробуренные скважины следует оборудовать фильтрами.

Шум при работе отдельных элементов гидрофорной системы можно снизить, установив отрезок из резинового шланга, расположив насосный агрегат на гибких шайбах и изолировав трубу звукопоглощающим материалом в том месте, где она проходит через стенку камеры. строительство.Также рекомендуем немного приподнять насосный агрегат над полом, чтобы снизить вероятность повреждения мотора в случае затопления помещения, в котором установлена ​​насосная система (при отсутствии слива в помещении).

Перед вводом в эксплуатацию вся установка гидрофорной системы должна быть проверена на герметичность, например, на герметичность. с помощью мыльного раствора в виде пены вне точек соединения.

Первый пуск гидрофорной системы

  • Перед первым вводом в эксплуатацию заполните насос (1) водой через всасывающий патрубок перед подключением гидравлической установки.
  • Проверьте давление газа в баллоне (2) в случае баллонов ZBOS, по манометру, который стандартно расположен в верхней части баллона. Кроме того, в верхней части баллона есть клапан для регулировки давления газа в баллоне. Давление газа в баллоне должно соответствовать значению срабатывания разъема LCA.2, которое по стандарту составляет 0,2 МПа с понижением на 0,01–0,02 МПа. Резервуар заполняется воздухом на заводе, и избыточное давление должно быть уменьшено, его недостаток должен быть заполнен воздухом в соответствии с процедурой, изложенной в инструкции по эксплуатации резервуаров гидрофоров.
  • Включите электропитание. Теперь автоматическая работа будет контролироваться коннектором давления LCA.2.
  • Отрегулируйте штуцер давления. Соединитель давления LCA.2 настроен на срабатывание при 0,2 МПа и отключение при 0,35 МПа на заводе. Другие заводские настройки указаны в инструкции по эксплуатации соединителей давления. Для изменения настроек подключите разъем к установке и снимите его крышку. Первым шагом настройки является установка давления отключения с помощью регулировочной гайки Pw.Давление деактивации увеличивается при повороте гайки по часовой стрелке и понижается при повороте против часовой стрелки. Затем установите давление активации с помощью болта Pz. Перед тем как начать эту операцию, ослабьте стопорную гайку. Закручивая болт Pz до упора (по часовой стрелке), мы получаем максимальное давление срабатывания. Откручивая болт Pz (против часовой стрелки), мы получаем более низкое давление срабатывания. После завершения регулировки затяните контргайку и установите крышку разъема.

    Следите за тем, чтобы мощность мотора, установленного на насосе, не превышала.Изменение параметров насоса, увеличение высоты подъема вызывает увеличение потребляемой мощности на валу двигателя.

    Изменение положения соединителя также изменило количество технической воды, подаваемой за один рабочий цикл насоса. Он покрывает разовое наполнение и расход воды из бака.

    Соединитель давления LCA

Эксплуатация

Насосный агрегат нельзя вводить в эксплуатацию без воды (сухой).Не допускайте замерзания воды в гидрофорной системе, так как это может повредить насос, бак и установку. Если температура опустится до 0 ° C и гидрофорная система не будет использоваться в течение длительного периода, полностью слейте воду из установки, бака и насоса. Во время работы гидрофорной системы периодически проверяйте давление газа (воздуха) в баллоне и при необходимости доливайте.

Перед каждым запуском после длительного простоя (более 14 дней), после отключения электропитания, снимите крышку вентилятора двигателя и поверните вентилятор, поверните систему вращения насоса.Это защитит двигатель от повреждений (сгорания обмотки).

Транспортировка и хранение

Отдельные элементы насосной системы следует транспортировать к месту установки в той упаковке, в которой они были доставлены производителем. В случае повреждения защитного покрытия двигателя оголенное место необходимо очистить и защитить от коррозии. Насосный агрегат и резервуар следует хранить в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного устройства.

Виды неисправностей, причины и способы устранения

Виды отказов Возможная причина Способ снятия
Двигатель не запускается — нет питания
— ротор насоса заблокирован
— недостаточная емкость конденсатора (230 В)
— проверить напряжение
— снимите крышку мотора вентилятора и поверните вентилятор
— заменить конденсатор
Насос не качает воду — в насосе нет воды
— нижний клапан не погружен в воду
— воздух во всасывающей линии
— чрезмерная манометрическая высота всасывания
— забит сетчатый фильтр обратного клапана
— изношенные элементы и роторы насосов
— залить в насос воду
— погрузить нижний клапан в воду
— проверить герметичность всасывающей линии
— проверьте высоту всасывания, опустите насос
— очистить сетчатый фильтр
— отремонтировать насос
Насос включается при очень низком расходе воды — недостаточное давление газа в баллоне — увеличить давление с помощью клапана или в соответствии с инструкцией по баллону
Недостаточная производительность насоса — чрезмерная высота всасывания (кавитация)
— забит сетчатый фильтр обратного клапана
— проверьте высоту всасывания
— очистить сетчатый фильтр
Термовыключатель отключает насос — избыточное давление отключения
— двигатель перегружен из-за заклинивания насоса
— чрезмерное трение из-за посторонних предметов
— установить ДМС.2 согласно таблице настроек, представленной в разделе технических данных
— демонтировать и очистить насос
— использовать другой сетчатый фильтр, предотвращающий всасывание посторонних предметов, удалять посторонние предметы

Пояснительный рисунок насосной системы

Видеоурок по подключению и настройке реле давления LCA

Система гидрофоров для пресной воды на борту судна

«Вода, вода, везде, ни капли для питья.”

Посмотрите, как точно мой приятель из 18-го века, Сэмюэл Тейлор Кольридж, описал значение пресноводной гидрофорной системы на корабле … Вода, одна из важнейших потребностей человечества с самого первого дня жизни, высоко ценится на борту корабля. .

Пресная вода необходима для питья, приготовления пищи, туалетов, кухни, стирки и т. Д., И непрерывная цепочка поставок неизбежна во всех этих областях внутри корабля в любое время.

Позвольте представить вам наиболее жизнеспособное решение — Hydrophore.

Что такое гидрофор?

Гидрофор — это научный прибор, используемый для отбора проб воды из любого источника на любой глубине. Гидрофорная система представляет собой резервуар под давлением, который, помимо получения образца, хранит его и непрерывно транспортирует в любой регион с минимальной или максимальной степенью требований по всему пути на различных расстояниях.

Бак гидрофоров заполнен на 70% водой, а остальная часть — воздухом . Воздух подается и поддерживается при требуемом значении давления, а сила, прикладываемая к воде, действует как ее движущая сила, как пружина. Его можно было бы хранить на левом и / или правом борту на днище судна, предпочтительно.

Эту систему можно увидеть широко применяемой в секторе пожарных, спринклерных систем и, конечно же, на морских судах.

Почему система гидрофоров?

Вы можете спросить, если целью является транспортировка, почему бы не использовать насос ??

Гидрофорная система предпочтительнее центробежного насоса по 2 основным причинам;

  • Потребление электроэнергии : центробежному насосу требуется электроэнергия в качестве входа для работы, а гидрофору — нет.Таким образом, можно сэкономить электроэнергию.
  • Неравномерные падения давления : В центробежных насосах частое включение и выключение (запуск и остановка) двигателя вызывает нарушения в поддержании стабильных значений давления. Поэтому мы используем гидрофорную систему, которая использует энергию давления для своей механической работы вместо электрической энергии и будет поддерживать стабильность создаваемого давления.

Части системы

Рабочий механизм будет описан ниже, но сначала давайте взглянем на различные задействованные насыпи:

  • Заполняющий клапан : Заполняет резервуар пресной воды водой из генератора пресной воды и салинометра .
  • Боковое стекло : присутствует как в резервуарах с пресной водой, так и в резервуарах с гидрофором и используется для проверки количества удерживаемой воды.
  • Впускной клапан — Фильтр — Нулевой обратный клапан: Эти 3 механизма расположены между резервуаром и гидрофором, и каждый из них обеспечивает следующую работу соответственно.
  • Приток воды из накопительного бака
    1. Дополнительная фильтрация перед поступлением
    2. Обеспечение нулевого обратного потока

Подключение системы Hydrophore

  • Двери люков : Иногда располагаются на дне резервуара, чтобы квалифицированный персонал мог входить и выходить для обслуживания.
  • Сливы: Расположены внизу для слива воды.
  • Клапан рабочего воздуха: Это вспомогательный компрессор, который обеспечивает подачу воздуха низкого давления в бак, обычно при 6 бар, после заполнения водой.
  • Манометр: Измеряет давление содержащегося в нем воздуха.
  • Предохранительный клапан: Удаляет воздух, если случайно значение давления превышает ожидаемое.
  • Вентиляционная труба: Используется в процессе вентиляции при обслуживании или заправке резервуара.
  • Впускной и выпускной клапаны: Работает, как следует из названия, для резервуара с гидрофором.

Выпускное отверстие распространяется на различные зоны.

  • Реле давления : Это важный инструмент, который играет важную роль в работе системы и, надеюсь, может быть хорошо объяснен в следующем разделе.

СКАЖИТЕ МНЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ УЖЕ!

Хорошо, давай перейдем к делу.

Бак гидрофоров после заполнения 70% воды имеет входящий воздух, внутри которого поддерживается давление;

Давление включения = от 2,5 до 3,5 бар

Давление отключения = от 4,5 до 6,5 бар

Если давление достигает :

  • значение включения : Вода поступает в бак из накопителя.
  • пороговое значение : приток остановлен.

Это управляется переключателем пуска / останова , и значение давления отличается в зависимости от разных производителей.

  • Уровень воды постоянно снижается из-за многократного потребления.
  • Таким образом, объем воздуха увеличивается, уменьшая давление.
  • Когда давление снижается до значения включения, активируется реле давления , которое дополнительно соединяется с переключателем пуска / останова и инициирует приток воды.
  • Поток увеличивается, и уровень воды повышается, пока не достигнет определенного уровня, при котором значение давления равно значению отсечки.
  • И тогда перекачка прекращается.

Таким образом бак заполнен и готов к следующему раунду, повторить.

Зарядка в гидрофорной системе — это просто подача сжатого воздуха в резервуар для гидрофоров.

  • Перед началом работы выходной клапан в резервуаре закрывается, а входной клапан открывается, чтобы гарантировать нулевые потери.
  • Теперь насос работает вручную, и вода из накопителя начинает наполнять резервуар.Изменение уровня воды можно заметить через калиброванное стекло для бокового обзора .
  • Как только уровень достигает 70%, открывается клапан вспомогательного рабочего воздуха и в него поступает воздух под давлением 6 бар.
  • Теперь насос переведен обратно в автоматический режим, который гарантирует прекращение подачи, как только значение давления достигает значения отсечки.

И система заряжена за действие. Кроме того, можно ожидать 2 случая: заниженной зарядки и перезарядки ;

  • Недозаправка : Значения давления, установленные в системе, недостаточны, чтобы действовать как движущая сила, и вода может не достигать определенных участков.
  • Перезаправка : Система становится под высоким давлением и
  1. Возможна утечка
  2. Может вызвать разбрызгивание воды на выпускных отверстиях.

Yepp, после всех этих начинаний и небольшого количества ионов Ag + для минерализации его для потребления, капли воды могут утолить жажду и потребности моряков, моряков и другого морского персонала в любом месте судна. Больше не нужно ни петь моим приятелям, ни капли пить.”

Насосные напорные баки

, как они работают и как их настраивать.

Скромный напорный бак , вероятно, является наиболее непонятым оборудованием, которое мы продаем в Southern’s. Есть много разных идей о том, что они делают и как работают, поэтому я хотел бы объяснить основы того, как работает резервуар высокого давления и какова его функция, я также дам вам несколько основных советов по обслуживанию.

Что такое напорный бак?

Резервуар высокого давления (или сосуд высокого давления, или баллон) — это металлический или стекловолоконный контейнер, размер которого может варьироваться от 2 литров до 500 литров.Внутри резервуара есть резиновая диафрагма, которая разделяет резервуар на 2 половины: влажную половину и сухую половину.

Металлический напорный бак Davey

Сухая секция имеет прикрепленный к ней вентиль шины, в которую закачивается сжатый воздух до тех пор, пока давление не достигнет определенного уровня, о котором мы поговорим позже. К мокрой половине прикреплено металлическое (или иногда пластиковое) выходное отверстие с резьбой, которое соединено с трубопроводом для нагнетательного насоса.

Резервуары высокого давления обычно изготавливаются из стали или стекловолокна.Современные стальные модели дешевы и не требуют особого ухода, в них встроена диафрагма. Диапазон цен от 90 долларов за 8-литровую до 720 долларов за 200-литровую модель. Качественные бренды (у нас есть только Grundfos и Davey) обычно служат в последнюю очередь, но они могут быть подвержены плохому качеству воды и отсутствию погодных условий, особенно вблизи побережья. Более тяжелый вариант — бак из стекловолокна. Как правило, они дороже и варьируются от 550 долларов за 60-литровую до 1230 долларов за 250-литровую модель. Лучшая часть из них заключается в том, что баллон, как правило, можно заменить, если он лопается, а сам резервуар служит годами, поскольку он не может ржаветь.

Как работает нагнетательный насос?

Напорный насос — это насос с каким-то электрическим переключателем на нем, который выключает насос, когда давление в системе достигает заданного значения, иногда это фиксированное, а иногда регулируемое. Когда ваш нагнетательный насос работает и кран в системе открыт, вода вытекает из крана.

Давление из стекловолокна Davey

Как работает система нагнетательного насоса

Когда кран закрывается, вода перестает течь и давление в системе нарастает.Когда давление достигает значения «выключено» на переключателе или контроллере, насос выключается, а трубы остаются под давлением. Поскольку вода не очень сжимается, а в трубах хранится только небольшое количество воды, когда вы снова открываете кран, давление падает очень быстро, и выходит только небольшое количество воды. Когда давление падает до положения переключателя «включено», насос снова включается и начинает перекачивание.

Как отрегулировать напорный бак?

Большинство резервуаров под давлением поставляются уже предварительно настроенными, обычно это значение составляет 15-25 фунтов на кв. Дюйм (100 кПа — 175 кПа)

  • После установки бака вы можете отрегулировать давление воздуха с помощью манометра и компрессора или велосипедного насоса.
  • Определите, при каком давлении ваш насос отключается при (высоком давлении) и включается при (низком давлении) с помощью реле давления.
  • Убедитесь, что в системе нет давления воды, так как это даст вам ложные показания давления воздуха. Выключите насос переключателем и закройте все краны на подаче.
  • Вы хотите, чтобы воздуха в резервуаре было прибл. 70% от давления. Например, ваш насос создает давление и отключается при 500 кПа, затем давление падает, и он снова включается при 200 кПа.Вы хотите установить давление воздуха на уровне 350 кПа (500 x 0,7).
  • Снова включите помпу и проверьте, выключается ли и включается ли она так, как вы хотите. Если это цикл, возможно, вам придется отрегулировать воздух вверх или вниз.

Мне сказали «установить его на 20 фунтов на квадратный дюйм и забыть об этом»….

У обычных домашних напорных насосов рабочее давление обычно составляет от 200 кПа до 350 кПа, и они отключаются при максимальном давлении 400 кПа. Поскольку эти насосы имеют меньший расход и работают при более низком давлении по сравнению с ирригационным или промышленным насосом, вероятность повреждения меньше, и они обычно не так часто работают.

Кроме того, большинство домашних насосов в наши дни также управляются электронными регуляторами давления (или регуляторами давления), и они также измеряют расход воды, поэтому они не работают так быстро. Из-за всего этого хорошее практическое правило для резервуара насоса вашего дома составляет 20-30 фунтов на квадратный дюйм (140-200 кПа), и оно должно останавливать его цикличность и устранять большую часть колебаний давления.

Что такое «Велоспорт»?

Когда работает нагнетательный насос, он производит фиксированную величину потока и давления (например, 40 л / мин при 250 кПа).Если кран, который у вас открыт, течет только 15 л / мин, значит, насос производит больший объем, чем система может выпустить, и давление нарастает.

Детали и функции напорного бака

Когда достигается давление выключения переключателя, насос выключается, и давление начинает падать. Затем давление в трубах быстро упадет до давления включения, и насос снова запустится. Поскольку из крана течет только фиксированный объем, насос будет повторять это снова и снова, это называется цикличностью.Быстрое включение и выключение не подходит для электродвигателей, требует много электроэнергии и вызывает большие колебания давления, которые могут раздражать. Цикличность еще более важна, когда насос представляет собой погружной насос, так как рекомендуется запускать только 100 раз в течение 24 часов, если он не контролируется, это может привести к необратимому повреждению двигателя.

Как исправить езда на велосипеде?

Есть 3 способа исправить езда на велосипеде:

  • Выберите насос с расходом и давлением, которые лучше подходят для работы, которую вы пытаетесь выполнить.Если ваши спринклеры имеют комбинированный поток 50 л / мин, то не используйте насос, который работает со скоростью 150 л / мин, потому что он будет работать в цикле.
  • Установите насос с двигателем с регулируемой скоростью. Как обсуждалось в моем предыдущем блоге, насос с регулируемой скоростью измеряет потребность в потоке, и, когда требуется меньше, он замедляется, чтобы удовлетворить потребность. Это может быть дорого, и для работы потребуется довольно сложное электрическое оборудование.
  • Установите напорный бак со стороны нагнетания насоса, как показано на схеме.Когда это происходит, он создает «воздушный шар» из воды, который может скапливаться в резервуаре. Как только этот объем накопится, реле давления отключается, и вода выталкивается в линию, обеспечивая более постоянный поток и давление. Как только резервуар вытолкнет свое содержимое в трубу, давление упадет еще больше, и насос включится. Резервуар высокого давления также обеспечивает эффект «амортизатора», поскольку резиновая диафрагма изгибается, так что скачки давления не так заметны.Также он останавливает действие гидроудара. Имея такой гибкий объем воды в системе, количество циклов сокращается или полностью прекращается в зависимости от того, как все настроено.

Где я могу установить напорный бак?

Вы устанавливаете резервуар высокого давления в любом месте на стороне нагнетания или на стороне нагнетания системы. Для всех систем нагнетательного насоса необходим обратный клапан (или 1-ходовой клапан), установленный в трубопроводе. Его можно установить на стороне всасывания (как обратный клапан или на входе насоса) или сразу после насоса на выходе.Обратный клапан останавливает обратный ток воды и падение давления при отключении насосов. Это позволяет нагнетательному насосу создавать давление и позволяет автоматическому выключателю его выключить.

Напорный бак можно установить в любом месте после обратного клапана. Это означает, что когда все краны в системе закрыты, давление в системе нарастает. Когда давление воды в системе превышает давление воздуха в резервуаре, воздух начинает сжиматься, и вода заполняет влажную сторону резервуара.Как только мокрая сторона резервуара сжимает воздух настолько, насколько это возможно, давление немного увеличивается, а затем отключается.

Вы просто врезаете тройник или переходник в выпускной трубопровод и протягиваете трубу или кусок напорного шланга ко входу в резервуар. Некоторые резервуары (примерно до 15 л) можно установить на трубе или на верхней части насоса. Как только они выходят за пределы этого размера, их обычно нужно устанавливать на основании, и в большинстве случаев они фактически поставляются с основанием.

Напорные баки — это дешевое, простое и эффективное устройство, которое поможет защитить ваш насос и обеспечит хорошее постоянное давление и поток воды для любого необходимого вам применения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *