Фото крыши из профнастила: 125 фото и рекомендации по выбору кровельного покрытия

Содержание

Профнастил крыши частного дома

Крыши из профнастила сегодня очень популярны. Но не все потребители знают, что этот кровельный материал имеет достаточно широкую модельную линейку, в которой большое разнообразие листов по форме волны и размерам самого листа. Есть в модельном ряду и так называемые традиционно используемые варианты. О них и поговорим в этой статье.

Марки профнастила

С8

Это стеновой профнастил, который на крышах не устанавливается. Из него можно сделать навес или козырек, по которому ходить запрещается. Но, как это ни странно, эта марка является сегодня лидером продаж и только потому, что из нее сооружаются заборы, облицовываются стены. К тому же это самый дешевый профнастил из всего ряда. Высота его гофры всего лишь 8 мм. Производители предлагают С8 окрашенного типа и покрытого полимерным составом.

С18

Более мощный профнастил, который может быть использован и для покрытия крыш. Некоторые производители специально снабжают листы канавкой для стекания влаги. Это уже говорит о том, что С18 можно устанавливать на кровельные системы. И хотя толщина листа профнастила точно такая же, как у С8, по своим прочностным характеристикам он превосходит его в два раза. К примеру, если под С8 необходима обрешетка через каждые 0,6 м, то для С18 возможен монтаж через каждые 1,0 м.

НС35

Универсальный профнастил, который может быть использован в достаточно широкой сфере строительных операций. И все из-за того, что производители обеспечивают его дополнительными ребрами жесткости. Где его можно использовать:

  • Для покрытия крыши дома.
  • Для сооружения оградительных конструкций.
  • Для несъемной опалубки.
  • Для создания несущих перекрытий дома.

Толщина оцинкованного листа, применяемого в производстве НС35, варьируется от 0,5 мм до 0,8 мм. И это еще одно доказательство высоких прочностных характеристик профнастила этой марки. Поэтому обрешетка под него монтируется с шагом 1,5 м.

НС44

Усиленная форма с высотою волны в 44 мм. Выдерживает большие нагрузки, прекрасно справляется с толстым слоем снега и сильными порывами ветра. Ходить по такой крыше можно без боязни. В конструкцию входят ребра жесткости размером 7 мм. они прокатываются как по верхней полке волны, так и по нижней.

Н57

Один из лучших профнастилов на сегодняшний день универсальный и высокопрочный, потому что изготавливается не из оцинкованного листа, а из конструкционной стали. В этом, в принципе, и есть немалая проблема. Все дело в том, что заготовки листового железа этой марки выпускают не все металлопрокатные заводы. В основном проблема ширины заготовки, которая должна быть равна 1,1 м. При этом рабочая ширина профнастила Н57 – 750 мм. Эта модель производится по ГОСТ под номером 24045-94.

Производители же выпускают еще одну марку под этим логотипом, только ее ширина превосходит оригинал – 900 мм. Такой профнастил производится уже по ТУ, которые разрабатывает сам завод. При этом производители применяют заготовки из оцинкованной стали. То есть, чисто технические характеристики Н57-900 ниже, чем у Н57-750. Но обе марки могут укладываться на обрешетку с шагом ее элементов до 3 м.

Н60

Здесь так же, как и в предыдущем случае, две позиции:

  • Из оцинкованного профиля, изготавливаемого по ГОСТ 52146-2003.
  • Из конструкционной стали ГОСТ 24045-94.

Вторая модель сегодня встречается чаще, чем Н57-750, потому что является практичной заменой дефицитного материала. Проблем с ее производством и производителей нет. Этот профнастил может быть использован в любых строительных операциях, где необходим прочный и надежный листовой материал. Шаг обрешетки для крыши дома составляет 3 м.

Н75

На сегодняшний день — это самый ходовой вариант, когда дело касается сооружения построек из металлических листов, а также при строительстве металлических каркасов. Профнастил Н75 выдерживает просто огромные нагрузки. В качестве заготовки для его производства используется только оцинкованный рулонный прокат. На крышах его можно монтировать на обрешетку с шагом 4,5 м. Производители подчеркивают, что в настоящее время это лидер производства, на него приходится почти 35% объема.

Конечно, это не полный список, но именно эти модели профнастила используются чаще остальных. Особенно для частного домостроения.

Как правильно провести монтаж профнастила на крышу

В принципе, сооружение крыши из профнастила – процесс не очень сложный. Главное – правильно подойти к его проведению, не забывая о некоторых хитростях и нюансах. Вот схема и последовательность монтажа.

  • Будем считать, что стропильная система установлена и закреплена, на нее нанесена обрешетка. Кстати, в качестве элементов обрешетки надо использовать обрезные или необрезные доски шириною 100 м. Толщина доски может варьироваться в пределах 32-50 мм.
  • Если под кровлей будет организовано жилое помещение, то стоит позаботиться об утеплении крыши.
  • В первую очередь на крышу дома надо поднять сам профнастил. Вариантов для этого много: от принятия услуг подъемного крана, до поднятия листов своими руками.
  • Далее производится раскладка профлистов. Здесь схема такова: с любого угла крыши укладываются в первом нижнем ряду несколько листов, которые выставляются строго параллельно карнизу крыши. Их закрепляют к обрешетке саморезами по углам элементов. Цель – чтобы не было проблем с выравниванием после укладки всех листов. Затем во втором ряду укладываются еще парочка листов, после чего все уложенные профлисты выравниваются по карнизу и между собой, а далее крепятся к обрешетке по всей площади.
  • После заполнения всей крыши дома устанавливаются доборные элементы: конек, карнизная планка, фронтальные планки.

Важно! Карнизную планку укладывают под гидроизоляционный слой.

Под конек укладывается сдвоенная обрешетка. Фронтальная планка имеет две формы: с верхним покрытием профнастила и с нижним. Первая используется, если профлисты не выходят за края конструкции кровли, вторые, наоборот, если профнастил вышел за фронт.

Оптимальный вариант покрытия крыши профнастилом, если длина листа будет равна ширине ската кровли. Благо заводские размеры позволяют это сделать, ведь максимальная стандартная длина – 6 м, под заказ можно до 12 м. В процессе монтажа таких листов необходимо очень точно выставлять их по карнизу. Небольшое смещение даже на часть миллиметра может привести к большому перекосу на противоположной стороне крыши. Поэтому рекомендуется сначала выставить уровень установки с использованием прочной нити, а уже по ней выставлять сами листы материала.

Особое внимание при монтаже профилированного материала на крышу надо уделить местам примыкания профнастила с другими элементами кровли. К примеру, с трубами печей или вентиляции, со стенами соседних помещений. В этом плане надо позаботиться о герметизации мест примыкания и защитой их отдельными планками. Для герметизации обычно используются специальные самоклеящиеся ленты или битумные мастики. Нередко для этих целей используется силиконовый герметик.

На участках примыкания необходимо устанавливать фасонные планки, изготовленные из листового железа. Их обычно два вида: внутренняя, которая укладывается под профнастил, и внешняя, укладываемая поверх кровельного материала. Обе планки крепятся к несущим поверхностям, редко к профнастилу. Под них обязательно монтируется обрешетка, которая облегает периметр трубы или плоскость поднимающейся соседней стены.

Тонкости монтажного процесса

Очень часто можно в публикациях встретить момент, касающийся гидроизоляционного слоя, который укладывается под кровельные листы профнастила. Насколько эта операция необходима? Если говорить о покрытии крыши листами во всю длину, то есть, одна панель профнастила сразу закрывает весь скат, то гидроизоляция в данном случае не нужна. Это же самое касается крыш, на которых нет дополнительных элементов, создающих места примыкания. Если покрытие ската производится в несколько рядов, то без гидроизоляционного материала не обойтись. Это своеобразная дополнительная защита, которая гарантирует непроникновение влаги во внутренние помещения дома. Потому что всегда есть вероятность, что через стыки листов при неправильном подходе к монтажу может произойти протечка.

Процесс крепления профнастила к элементам обрешетки также требует особого подхода.

  • Во-первых, для этого используются саморезы для профнастила. Они снабжены пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Сегодня можно крепеж подобрать точно в цвет кровельному материалу, так что на крыше их видно не будет.
  • Во-вторых, нельзя допустить, чтобы саморез прижимался к листам с усилием. Есть вероятность, что порвется резиновая прокладка. Но нельзя допускать, чтобы плотность прижатия была малой. Это зазор между профнастилом и резиной, который приведет к протечки.
  • В-третьих, крепить профнастил надо только через нижнюю его волну.
  • В-четвертых, по краю карниза и по коньку саморезу устанавливаются в каждую волну. Остальные крепежные изделия можно устанавливать в шахматном порядке через волну или две.
  • В-пятых, это строгое соблюдение направленности установки. Саморез должен вкручиваться перпендикулярно плоскости крепления.
  • В-шестых, обычно на один квадратный метр профилированного листа уходит 5-8 саморезов.

Обобщение по теме

Зная о том, как правильно выбрать и положить профнастил на крышу частного дома, можно придать кровельной конструкции хорошие прочностные характеристики, а также провести монтажный процесс в быстрые сроки. Практика показывает, что покрытие может быть установлено за один рабочий день двумя работниками, если крыша имеет не очень большие размеры.

Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых

Для безопасного проживания в доме, очень важно правильно сделать монтаж кровельного покрытие, это позволит избежать появления протечек и обеспечит хозяину комфортное проживание. Многие специалисты сходятся во мнении, что на данный момент более экологически чистого материала для кровли крыш, чем профнастил не существует. К тому же этот материал гарантирует крыше долгий срок службы.

Посмотрев видео «Крыша из профнастила своими руками», которое можно найти внизу данной статьи, у вас не останется никаких сомнений на этот счет. У нас есть надежда, что просмотр видео урока, заставит вас поверить в собственные силы, и вы решите начать крыть крышу профнастиилом самостоятельно.

Перед началом монтажа своими руками крыши из профнастила необходимо определить, какие размеры имеет кровля, которую вам предстоит покрыть.

Не забывайте, что лист профнастила должен спускаться ниже карниза примерно на 50 мм, поэтому с учетом этого и делайте замеры.

На сегодняшний день для монтажа крыши из профнастила есть несколько способов. Узнать о них и выбрать вариант наиболее подходящий, вы сможете, заглянув в каталог продукции.

Постарайтесь, приобрести листы профнастила длинной равной длинне между коньком крыши и карнизом. Но при этом помните, что нужно прибавить к этой длине 50 мм, поскольку для более качественного покрытия листы должны укладываться с небольшим нахлестом.

Проще и удобнее производить подъем и укладку листов профнастила на крышу большой площади, если предварительно разделить их на части.

С учетом того, что технология монтажа покрытия крыши профнастилом довольно простая, все же при выполнении работ своими руками от вас потребуется максимальная собранность и четкое выполнение рекомендаций, которые указаны в пошаговой инструкции к профнастилу.

Профессионалы советуют: не забывать про инструкцию при покупке кровельного материала, ее должен предоставить продавец. Стоит заметить, что в ней вы найдете много ценных рекомендаций, поскольку производители товара заинтересованы в том, чтобы как можно больше покупателей покупали именно их продукцию. Поэтому инструкция по монтажу есть всегда у товара имеющего сертификат. К тому же подобный товар имеет гарантию производителя, а следовательно он надежный и качественный.

Первый этап – укладка гидроизоляционного слоя

Рисунок 1. Укладка гидроизоляционного слоя

Не позаботится о гидроизоляции, преступая к укладке профнастила на крышу, значит наказать себя в дальнейшем рублем. Правильно уложенный гидроизоляционный слой будет служить надежной защитой кровли от конденсата, который образуется из-за перепада температур воздуха. В магазинах, продающих материал для гидроизоляционного слоя, вы сможете проконсультироваться у продавца о его свойствах и технических характеристиках. Укладывается подобный материал на обрешетку между стропилами, еще до того, как начинается монтаж кровли.

Позаботьтесь, чтобы материал для гидроизоляции немного провисал.

Соблюдать равномерность шага на обрешетки крайне важно, поскольку именно на ней будет закрепляться профнастил.

Второй этап – обустройство вентиляции

Рисунок 2. Обустройство вентиляции при монтаже профнастила

Самым простым способом обустроить вентиляцию, можно назвать укладку деревянных реек непосредственно на гидроизоляционный материал.

Специалисты советуют: в любом случае выполнить обустройство вентиляции, поскольку нельзя полностью быть уверенным, что между слоем гидроизоляции и кровлей не появится немного влаги.

Третий этап – укладка профнастила

Рисунок 3. Укладка профнастила на кровлю

Только после тщательного изучения инструкции по монтажу, можно приступать к выполнению крыши из профнастила.

Рисунок 4. Дощатый настил для кровли из профнастила

Нужно сделать крепкий дощатый настил на расстоянии 60 см по обе стороны разжелобка. Делается он под планку ендовы на уровне обрешетки. При этом должен  быть нахлест более 20 см у нижних досок ендовы.

Донная планка с краев крепится с помощью гвоздей. Основательно закреплена она будет при окончательном покрытии крыши.

Специалисты рекомендуют использовать уплотнительную мастику при работе на пологом скате кровли.

Выполняем установку нижней планки ендовы. Для этого делаем отбортовку или перегибаем верхний конек ендовы поверх конька крыши.

Очень важно, чтобы под конек планка входила более чем на 25 см. желательно также выполнить установку дополнительного универсального или профилирующего уплотнителя между нижней планкой ендовы и листами профнастила.

Специалисты советуют, приступая к монтажу крыши из профнастила, в случае, когда скаты имеют форму прямоугольника вначале установить торцовые доски. Это позволяет облегчить работу по размещению листов профнастила на крыше. К тому же верхняя торцовая доска должна быть установлена выше обрешетки, поскольку в дальнейшем торцовая планка крепиться будет именно к ней. Сделав все это, вы обустроите ветровой угол.

Рисунок 5. Торцевой свес и его монтаж на кровле

Выполнив установку карнизной планки и закрепив ее с помощью гвоздей или саморезов, можно приступать к подшивке крыши профнастилом.

Очень важно, чтобы слой гидроизоляции расположен был выше карнизной планки. В этом  случае конденсат с гидроизоляционного материала будет попадать, минуя карнизную планку прямо на землю.

Если предполагается, что листы кровельного материала будет опираться на карнизную планку, то перед тем, как самостоятельно крыть крышу профнастилом нужно позаботиться об устройстве вентиляции в пространстве под кровлей. Это поможет избежать скапливания водяного пара. Помимо вентиляции, специалисты советуют выполнить под профнастилом установку уплотнителя, лучше, если он будет пропускать воздух.

Рисунок 6. Карнизный свес

Каждый последующий лист профнастила накрывает предыдущий, совмещаясь дренажными желобами, которые имеет этот вид кровельного материала. Стоит заметить, что производить монтаж можно с любой из сторон, как справа, так и слева. Иначе говоря, можно последующий лист подсунуть под предыдущий, а можно положить его поверх листа.

Если ваша кровля пологая, то производя самостоятельное покрытие ее профнастилом, не забывайте делать нахлест на одну волну листа и укладывать продольную прокладку для уплотнения. Если же подобной прокладки у вас нет, то нахлест лучше делать на две волны.

Если монтаж производится на крыше, имеющей крутые скаты, можно обойтись без продольного уплотнителя, в этом случае вполне достаточно нахлеста на одну волну.

От вида конструкции крыши из профнастила зависит, в какой последовательности будет произведена укладка профилированных листов. Например, с торца крыши начинают укладку на кровле, имеющей два ската, а выполняя монтаж вальмовой крыши, начинать укладывать профнастил необходимо от центра вальмы.

Очень важно, чтобы листы уложены были ровно, поэтому их необходимо выровнять с помощью натянутого по карнизу шнура. Некоторые совершают ошибку, придерживаясь при выравнивании торца ската.

Рекомендуем посмотреть видео «Крыша из профнастила». Во время просмотра, вам будет не сложно убедиться, что последовательность выполнения работ по монтажу профнастила очень схожа с последовательностью работ по укладки металлочерепицы.

Между тем, обратите внимание, что длина карнизного свеса не должна быть менее 4 см. Укладывая первый лист, для большего удобства закрепите его посередине при помощи шурупа. Подобным образом выполните укладку еще нескольких листов.

Рисунок 7. Монтаж листов профнастила

Для соединения листов друг с другом используйте специальные саморезы для кровли, которые делая равномерный полуметровый шаг, вкручивайте в гребень волны. Накрепко закрепить листы нужно будет после того, как вы убедитесь, что они выровнены относительно линии свеса. У конька и около свеса листы профиля необходимо закрепить на обрешетке в нижней части волны. Крепятся саморезы в этом случае в каждую вторую волну. Профилированный лист на торце крепится в каждую решетину по низу волны.

От того какой толщены лист профнастила выбран в качестве покрытия, зависит частота крепления середины листа, обычно, делается это в шахматном порядке. Саморезы вкручиваются на один квадратный метр по пять  штук.

Если укладка выполняется в несколько рядов, то можно уложить профилированные листы разными способами:

  • Вертикальная укладка — Производится укладка первого листа нижнего ряда и выполняется временное крепление. Таким же образом производится укладка первого листа второго ряда. Потом поочередно укладываются вторые листы первого и второго рядов. В итоге из четырех листов получается блок. В таком же порядке выстилается следующий блок. Это способ укладки более подходит, на случай покрытия профнастилом крыши с канавкой для дренажа.
  • Способ укладки блоками, состоящими из трех листов — В нижнем ряду производится укладка двух листов, которые скрепляются друг с другом. Затем во втором ряду укладывается лист, который пристыковывается к листам нижнего ряда. Блок выравнивается относительно карниза и прочно закрепляется. Дальше выкладывается в той же последовательности следующий блок. Обычно, укладка таким способом производится листами, не имеющими дренажной канавки.

Правильность своих действий вы можете проверить, сравнив их с тем, что показано на видео «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых», которое расположено внизу данной статьи. Обращаем ваше внимание на то, что вес у профилированных листов небольшой, как следствие необходимо избегать высоких нагрузок, следовательно, передвигаться по крыше из профнастила нужно очень осторожно.

Рисунок 8. Монтаж коньковой планки

Длина торцовой планки должна составлять два метра. Если нужно нарастит на 10 см, то планки соединяются внахлест. Специалисты советуют, укладывать торцовые планки по направлению к коньку со стороны свеса кровли. Излишнюю длину запросто можно убрать у конька. У кровельного листа в итоге одна из волн должна быть накрыта торцевой планкой. Крепится планка и к торцевой доске, и к листам профнастила. Делается крепление саморезами с равномерным метровым шагом.

Гладкие коньковые элементы лучше всего подходят для выполнения коньковой планки. Специалисты советуют, прокладывать между листами покрытия и гладкими элементами конька дополнительный уплотнитель, который непременно должен быть проветриваемым. Укладка конькового уплотнителя производится в том случае, если у листов достаточно мелкая гофра.

Нахлест при укладке коньковых планок должен составлять свыше 10 см. к профилированным листам крепятся такие планки саморезами, равномерный шаг должен быть менее 30 см.

Рисунок 9. Монтаж планки примыкания

Планки примыкания, длиною в два метра, должны быть уложены с двадцати сантиметровым нахлестом. Необходимо укрепить планку примыкания при помощи саморезов со стороны, где она подходит к листам профнастила, при этом равномерность шага должна быть более 40 см. Для крепления к стене можно использовать штробу или же сделать так, чтобы ее скрывала обшивка.

Еще раз стоит напомнить, что к монтажу крыши из профнастила нужно отнестись со всей ответственностью и строго выполнять пошаговую инструкцию.

Рисунок 10. Монтаж примыкания крыши к стене

По рекомендации специалистов, используйте в процессе работы коньковый уплотнитель, когда начнете соединять торец крыши со стеной. Уложить его нужно между верхним краем профлиста и планкой стыка. В том случае если пологая крыша примыкает к стене с боку удобнее укладывать уплотнитель продольный, это не позволит снегу забиваться в щели. Но стоит заметить делать это неуместно, если монтаж производится на крутой кровле.

В этой статье мы постарались убедить вас, что при желании вполне  можно справиться самостоятельно с выполнением монтажа крыши из профнастила, при этом знать ряд правил и секретов этой работы не помешает.

Видео по теме «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых»:

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

  • С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
  • НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
  • Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

  • Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
  • Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
  • Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

  • При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
  • При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
  • Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
  • При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

  1. Шуруповерт и электрические ножницы.
  2. Длинная и прочная веревка.
  3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
  4. Степлер и скобы.
  5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

  • 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
  • 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
  • 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
  • 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Крыша из профнастила: ее особенности и монтаж

Оглавление:
Крыша из профнастила: ее устройство и основные части
Крыша из профнастила своими руками: устройство обрешетки
Крыша из профнастила для дачи: особенности работы с материалом

По большому счету, профнастил мало чем отличается от металлочерепицы – основная разница между этими материалами заключается в профиле, так сказать, в форме изгиба листового железа. Естественно, назначение у этих материалов схожее – в этом отношении разница наблюдается только в универсальности профилированного листа – если металлочерепица – это исключительно кровельный материал, то профнастил может применяться вообще для обшивки любых поверхностей. О нем, а вернее о том, что представляет собой крыша из профнастила, и пойдет разговор в этой статье, в которой вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с особенностями подобных конструкций и их самостоятельным монтажом.

Крыша из профнастила для дачи фото

Крыша из профнастила: ее устройство и основные части

По большому счету, устройство крыши из профнастила мало чем отличается от аналогичной конструкции, накрытой каким-либо другим кровельным материалом – это все те же стропила, все также гидро-, паро- и теплоизоляция. Разница заключается только в самом кровельном материале и, естественно, шаге обрешетки. Во всем остальном это все такая же крыша, и нюансы ее изготовления практически такие же.

  1. Стропила. Как и во всех других крышах подобной конструкции, они могут быть изготовлены либо из древесины, либо из металла. С одинаковым успехом металлочерепицей может быть накрыта как односкатная, так и многоскатная крыша. В общем, практически любой тип крыши, которую можно создать с помощью системы стропил.

    Устройство крыши из профнастила фото

  2. К низу стропил с помощью рейки пристегивается паробарьер – это тоже стандартный элемент крыши данного типа.
  3. Между стропилами закладывается утеплитель – его роль на этом не исчерпывается. Минеральная вата (а именно она используется для утепления крыши в большинстве случаев) также служит гасителем шума, который образуется в процессе попадания капель дождя на профнастил.
  4. Сверху прямо (к стропилам) с помощью брусков крепится гидроизоляционная пленка – эти бруски называются контробрешеткой и служат не только для установки самой обрешетки, но и создают вентиляционный зазор, благодаря которому древесина или металл проветриваются. В общем, под кровлей не скапливается влага, и все несущие конструкции служат намного дольше.
  5. Обрешетка. Именно с этого момента и начинаются некоторые отличия в технологии решения вопроса, как сделать крышу из профнастила, от других подобных вариантов.

С описания данного нюанса мы и начнем более подробное изучение процесса под названием «монтаж крыши из профнастила». О том, как он производится, можно посмотреть в этом видеоролике.

Крыша из профнастила своими руками: устройство обрешетки

Данный тип крыши в отношении требованиям к обрешетке можно назвать неоднозначным. Спросите, почему? Да потому, что ее устройство может зависеть от нескольких факторов – даже если не учитывать их, то она делается по-разному в различных частях крыши. В обязательном порядке в районе конька делается сплошная обрешетка – ее ширина небольшая, но, тем не менее, она присутствует и составляет примерно 300мм. Сплошная обрешетка нужна здесь для надежного крепления конька. Кроме этого, шаг самой обрешетки и характеристики доски, которая используется для нее, зависят еще от двух переменных факторов.

  1. Наклон крыши из профнастила. Чем больше угол ее наклона, тем меньшую толщину доски можно использовать для изготовления обрешетки и тем реже ее можно устанавливать. Соответственно, минимальный уклон крыши из профнастила потребует от вас использовать более мощные доски для обрешетки и монтировать их более часто. В любом случае, шаг установки доски обрешетки не может быть менее чем 300мм, а используемая доска иметь сечение не менее чем 30 на 100мм.
  2. Шаг установки стропил. Опять-таки, указанные выше цифры актуальны только в том случае, если стропила смонтированы с шагом до 1м. Если он больше, то, естественно, нужно увеличивать толщину доски и уменьшать шаг обрешетки.
  3. Профнастил. Он может быть разным – листы этого материала могут отличаться друг от друга как толщиной стали, так и формой волны. Существует такой профнастил, который может укладываться только на сплошную обрешетку, а есть и такой, для поддержки которого нужны только три планки – по краям и по центру.

    Как сделать крышу из профнастила фото

В принципе, это и все особенности, которыми обладают многоскатные и односкатные крыши из профнастила, а вернее их обрешетка. Во всем остальном этот элемент крыши делается точно так же, как и в случае с кровлей крыш другими листовыми материалами.

Крыша из профнастила для дачи: особенности работы с материалом

Кто знаком с принципом монтажа металлочерепицы, для того смонтировать кровлю из профнастила вообще не составит никакого труда. Все точно так же, даже тонкости работы с этими материалами мало чем отличаются.

  1. Устройство конька. По большому счету, он мало чем отличается от аналогичного элемента крыши, сделанной из той же металлочерепицы. Самое главное условие здесь – это вентиляция. Она создается еще на стадии устройства обрешетки (между коньковыми планками делается зазор) – этот зазор нужно сохранить и в процессе установки листов профнастила. Сам же коньковый элемент делается просто – он устанавливается с подветренной стороны и крепится к обрешетке с помощью стандартных кровельных саморезов, оборудованных прессшайбами.

    Крыша из профнастила фото

  2. Устройство ендовы. Вариант практически такой же, как и с коньком, только элемент ендовы выгнут в другую сторону. Для кровли из профнастила используется два типа ендов – нижняя (устанавливается под профнастил) и верхняя, которая монтируется сверху профнастила. В обязательном порядке обрешетка в районе ендовы делается сплошной – так же, как и в районе конька.
  3. Резка профнастила. Ее можно осуществлять и болгаркой, но следует понимать, что высокая температура, возникающая в процессе резанья, выжигает защитно-декоративный слой этого материала. Нет защиты, значит, профнастил подвергается коррозии – как минимум такой рез нужно обработать краской. В идеале порезка этого материала должна производиться так называемыми просечными электрическими ножницами.
  4. Установка крепежей. Здесь следует понять несколько правил – обязательно листы профилированного настила должны быть надежно закреплены по всем краям с шагом 200-300мм . Если говорить о шаге установки саморезов по горизонту, то они монтируются через две волны и устанавливаются в верх волны. Здесь важно следить за тем, чтобы не перетянуть саморез и не смять волну этого материала, так как следствием может быть некрасивый внешний вид готового изделия.

    Монтаж крыши из профнастила фото

Естественно, не следует забывать и о таких тонкостях, как укладка листов, которая выполняется внахлест – практически для всех листовых материалов он является стандартной величиной и составляет оду волну по вертикали и 200-300мм (в зависимости от уклона крыши) по горизонтали. Чем меньше уклон, тем больше напуск одного листа на другой. О том, что монтаж кровли подобной конструкции нужно производить снизу, говорить не приходится, это как само собой разумеющееся.

В заключение темы про то, как изготавливается крыша из профнастила, скажу несколько слов о выборе профилированного листа. Профнастил бывает разный, и его назначение отнюдь не ограничивается кровлей крыш. В качестве кровельного покрытия может быть использован не любой материал данного типа – подбирать для крыши необходимо профнастил, в маркировке которого присутствует буква «Н». Она говорит о высоких несущих способностях этого материал. Существует профилированный лист с маркировкой «Н» и «НС» – несущий и несуще-стеновой. Подойдет и тот и другой, но следует понимать, что несущий профнастил слишком дорогой – оптимальным является «НС». Также следует обратить внимание и на другие показатели этого материала – например, высота волны, толщина металла и тому подобные вещи. Оптимальными для кровли являются профлисты с маркировкой Н75, Н60 или НС35 – цифры в маркировке указывают на высоту волны материала.

Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками

Крыша – важная составляющая любого дома. Она обязательно должна быть устойчивой к непогоде, к повреждениям любого типа, перепадам температур. Большую роль играет и эстетическая сторона вопроса. Всем этим требованиям удовлетворяет профнастил, представляющий собой универсальный материал с внушительным количеством положительных характеристик. Возникает закономерный вопрос, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками.

Профлист и его основные особенности

Покрыть крышу профлистом своими руками сегодня решаются многие люди. Изделие не сложно в монтаже и отличается невысокой стоимостью. Профнастилом покрывают постройки со скатными крышами, беседки и террасы, хозяйственные объекты любого значения.

Профлист изготавливают из стали. При этом применяется методика холодного профилирования. Это позволяет добиться высокого уровня прочности и стойкости к повреждениям. Огромную роль играет именно конфигурация профлиста, представленная ребрами жесткости. Невысокая цена и многообразие расцветок – дополнительные достоинства, позволяющие побеспокоиться о привлекательном внешнем виде дома. Накрыть крышу профлистом можно самостоятельно, если придерживаться особенностей технологической карты и инструкции. За долговечность также отвечает и правильность выполнения кровельного пирога.

Что представляет собой конструкция кровли?

Проектирование кровельной стропильной системы необходимо выполнять правильно. Первоначально следует учесть ряд характеристик самого профлиста. Во-первых, это вес профлиста, который достаточно маленький. Как результат, необходимости в усилении стропильной системы нет.

Вторая важная характеристика – угол наклона. Она играет больше эстетическую роль, поэтому можно опираться на собственные предпочтения и пожелания. Наиболее оптимальным вариантом станет угол наклона от 12 градусов. Если выбирается меньший уклон кровли, возникает необходимость в дополнительных работах. К ним относят обработку герметиком всех горизонтальных и вертикальных нахлестов. При этом вертикальный нахлест монтируют так, чтобы он представлял собой две волны.

Чтобы самому покрыть крышу профнастилом, необходимо использовать дополнительно стеновой (несущий профлист). При обустройстве крыши с внушительным углом, можно выбрать профнастил определенных марок, среди которых следующие С-44, НС-20, НС-35. При небольшом уклоне кровли в 5-8 градусов, можно использовать изделия самонесущего типа марок Н-75, Н-60.

Чтобы правильно крыть крышу профнастилом, важно применять брус с сечением 30х100 мм для создания обрешетки и монтажа стропил, шаг в среднем – 1 метр. Необходимо использовать большее сечение, если шаг более одного метра, а  минимальное значение для шага  — 30 см. Лучшим материалом для создания обрешетки под профнастил является необрезная доска.

Важным моментом выступает влажностной режим пирога кровли. Для его организации необходимо создать качественную кровлю. Для этого на стропила кладут гидроизоляцию, закрепляют контробрешетку, чтобы добиться оптимального воздушного зазора между гидроизоляцией и финишным металлическим покрытием. Следует помнить о том, что прежде чем крыть крышу, следует обратить все деревянные составляющие биозащитными и огнезащитными составами.

Что понадобится для самостоятельного монтажа?

Чтобы покрыть профнастилом крышу своими руками, следует подготовить ряд инструментов. Сложное оборудование не понадобиться, а в список входят следующие:

  • нож, веревка, шуруповерт, дрель;
  • рулетка, карандаш, уровень;
  • электрические или просечные ножницы по металлу;
  • строительный пистолет, степлер, молоток,;
  • герметик.

Важно понимать, что профнастил не отличается устойчивостью к повышенным температурным перепадам. Сварку применять не рекомендуется. Можно выбрать ножницы по металлу, электрический лобзик, ножовку с мелкими зубцами. Подойдет и технология «холодного» монтажа.

Как подобрать уплотнители и крепежные элементы?

Чтобы правильно накрыть крышу профнастилом, следует отдать предпочтение крепежным элементам должного качества. Выбирают те, которые изготовлены из стали, которая оцинкована гальванически и качественно упрочнена. Элемент дополнительно имеет прокладку из неопреновой резины для обеспечения герметизации крепления.

Саморезы выбираются в соответствии с определенной технической характеристикой. Среди них наиболее важны следующие:

  1. Порошковая краска играет роль декоративного и защитного покрытия, толщина которой должна варьироваться от 50 мкм.
  2. Поверхность электролитически оцинкована, толщина – свыше 12 мкм.
  3. Габариты самореза для крепления профнастила могут быть выбраны из трех вариантов – 4,8х80, 4,8х60, 4,8х35 мм.
  4. Прокладка для защиты изготовлена из алюминия или эластомера в зависимости от области использования.
  5. В составе профлиста обязательно присутствуют стабилизаторы, которые исключают отрицательный эффект УФ-лучей.

Специалисты советуют крыть крышу профнастилом и закреплять его саморезами, подходящими по цветовой гамме. Сегодня подобрать детали необходимого оттенка не составляет никакого труда.

При этом покрытие крыши профнастилом выполняется с применением уплотнителей. Их материалом становится пенополиуретан или вспененный полиэтилен. Детали укладывают между профлистом и обрешеткой. Универсальный вариант имеет прямоугольное сечение, но лучше всего, если будут использоваться изделия, повторяющие форму профлиста.

Накрыть крышу профнастилом с использованием уплотнителей становится актуальным решением. Как результат, повышаются теплоизоляционные характеристики пирога кровли, увеличивается срок службы перекрытия. Уплотнители для профнастила отличаются предельно простой установкой благодаря наличию клея.

Перекрытие крыши профнастилом с использованием уплотнителей будет актуально и тогда, когда возникает необходимость в ликвидации зазоров. Они в большинстве случаев возникают при прилегании профнастила к плоскости кровли. Если не перекрыть зазоры, холодный воздух, птицы и насекомые будут попадать внутрь. К плюсам материала относят долговечность, устойчивость к био факторам и влаге.

Как правильно крепить профлист?

Чтобы правильно крыть крышу профнастилом своими руками, следует научиться корректно закреплять профлисты. Для этого используется шуруповерт, им в нижнюю волну ввинчивают крепежи. В среднем на один лист профнастила необходимо 7-8 саморезов. Профлист укладывается внахлест в соответствии со схемой. Соседние профлисты достигают по величине более одной волны. Конкретные параметры зависят от уклона кровли и достигают обычно 100-300 мм.

Технология покрытия крыши профнастилом подразумевает определение места, откуда будет начинаться укладка. Для крыши прямоугольной формы никаких особых сложностей нет, можно начать крепить профнастил на любом торце, ориентируясь на линию карниза.

Для скатов трапециевидной или треугольной  формы схему раскладки необходимо тщательно продумать. Основная рекомендация – укладку начинают по центральной линии карниза, монтируя профнастил в две стороны симметрично.

Необходимо учитывать также и свес профнастила. По линии карниза он должен достигать 60 мм, если планируется организация водостока. Если нет необходимости в водосточной системе, то свес увеличивают, ориентируясь на марку профнастила. Для марки С-44 или НС-35 свес должен достигать 200-300 мм, а для марки НС-20 будет достаточно свеса около 100 мм.

Первый профлист выравниванивают по карнизу и торцу кровли, далее его закрепляют вверху. Затем профнастил равняют по карнизу и закрепляют по продольной стороне, крепя к обрешетке. Аналогично монтируются следующие ряды. Укладка выполняется так, чтобы фронтальный свес по ширине доходил до 70 мм. Оптимальный шаг крепления – 100 см. Если говорить о фронтоне крыши, здесь шаг уменьшается до 50-60 см, а у карниза до 30-40 см.

Видео по теме:

Как выполнить установку конька и карниза?

Карниз и конек – важные элементы, присутствующие практически на любой крыше. Их монтируют самостоятельно на кровлю, где планируется установка водостока. Делать это необходимо до того, как будет уложена кровля. Изначально подшивают карниз, далее монтируют желоб, после этого устанавливают карнизную планку. В этой системе имеется и вентиляция, отвечает за которую перфорированный софит, монтируемый отдельно.

В коньке для кровли из профнастила должны быть сразу два вентиляционных зазора. Технология подразумевает, что дополнительно необходимы доски обрешетки с каждой из сторон ската. Укладка гидроизоляции выполняется так, чтобы до конька было не менее 10 см. Профнастил в дальнейшем монтируют так, чтобы до конька оставалось 5 см. В результате удастся обеспечить качественную вентиляцию.

Монтаж конькового элемента выполняется с помощью саморезов, габариты которых составляют 4,8х80 мм. Крепление к конструкции происходит по верхней волне, а саморезы расположены друг от друга на расстоянии в 30-40 см. С торцевой части устанавливают заглушки, а нахлест по длине изделия должен варьироваться в пределах 15 см.

На завершающем этапе следует закрыть ветровую планку. Для ее крепления также используют саморезы, размером 4,8х35 мм, а крепятся они на расстоянии в 50 см по верхней волне профнастила. Нахлест должен составлять около 5-10 см.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на рекомендации по уходу за кровлей. Для этого выбирают такие инструменты, которые не будут царапать или повреждать профнастил. Если же на профнастиле случайно появляются царапины или следы активной эксплуатации, их следует сразу же закрасить. Это позволит предотвратить появление коррозии.

На сегодняшний день выбор профнастила и дополнительных кровельных элементов достаточно внушителен. Как результат, удается создать кровлю своей мечты, включая даже конструкции самых нестандартных форм. При этом большинство производителей под заказ или фабрично готовы сделать доборные элементы самых оригинальных форм для профнастила. Огромным плюсом этого становится простота самостоятельных монтажных работ и существенное сокращение по временным срокам.

Посмотрите еще статьи:

технология, способ крепления, порядок монтажа, узлы

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно. 

При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно

Содержание статьи

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий,  и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним). 

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны  у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

  • Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
  • Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
  • Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
  • ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как сделать крышу из металлочерепицы смотрите тут.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Угол наклона кровли Величина горизонтального перекрытия профлиста
меньше 12° 200 мм + герметик
от 12° до 14° 200 мм
от 15° до 30° 150-200 мм
больше 30° 100-150 мм

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как покрыть крышу гибкой черепицей смотрите тут.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя  — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Как сделать свес кровли из профнастила

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

 

Принцип установки конька с вентиляцией

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Как подшить свес крыши профлистом

Как сделать ендову на крыше смотрите тут. 

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого  она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Организация прямоугольной обхода трубы на крыше

Как покрыть крышу профнастилом своими руками (+фото)

После того, как стены возведены, становится актуальным вопрос выбора эффективного и практичного кровельного материала. Наиболее экономичный – это профнастил. На современном рынке представлен широчайший ассортимент подобной продукции достаточно высокого качества. Однако внимание нужно уделять не только качеству материала, но и качеству крепления профлиста. Правильно уложенный профнастил достойно перенесет негативные воздействия окружающей среды и убережет гараж от всевозможных протеканий во время дождя или снега. Самое главное, перед началом монтажа разобраться в технологии укладки и изучить особенности профнастила. В данной статье мы рассмотрим, как покрыть крышу профнастилом своими руками.

Профилированный лист для кровли

Профилированный настил изготавливается из оцинкованной стали или материалов на ее основе, так как они придают кровле особенную надежность. Превосходная жесткость листа обеспечивается его предварительной прокаткой.

Профнастил обладает весьма высокой прочностью и является уместным практически в любых условиях эксплуатации. Самое важное при выборе материла — знать, что кровельные и стеновые виды профлиста могут отличаться друг от друга по своим эксплуатационным качествам, поэтому заменять кровельный профнастил на стеновой не рекомендуется. Невзирая на то, что в последнее время очень многие используют профнастил для строения производственных площадей, павильонов и навесов, его приоритетным назначением все же остается крыша зданий и сооружений.

Этапы работ

Как правильно положить профнастил

Технологию монтажа профнастила нельзя назвать сложным процессом. Естественно, что базовым принципом крепления профлиста на крыше является строгое и четкое соблюдение всех существующих правил, норм и стандартов. Кроме того, в процессе работы следует учитывать индивидуальные особенности самой кровли и, конечно же, свои собственные пожелания к конструкции будущей крыши. Она, ввиду своих технических особенностей, должна иметь незначительный уклон в несколько градусов, при его наличии кровля будет надежно предохранять помещение от сильных атмосферных осадков и иных протечек. В данном случае оцинкованный профилированный лист является превосходным материалом, позволяющим существенно снизить материальные затраты.

Укладка профнастила
Как правильно покрыть крышу профнастилом? Монтаж профлиста осуществляется, как правило, с помощью специальных саморезов для кровли. Они замечательно подходят для работы с поверхностями на деревянной основе. Кровельные саморезы имеют неопреновую прокладку и врезаются в материал мини-сверлом, находящимся на острие. Здесь, в отличие от шифера, очень важно не забывать, что материал лучше крепить точно по изгибу профиля. Также необходимо помнить, что прокладка гидро- и пароизоляции должна дополняться надежной и качественной подкровельной системой.

Как крепить профнастил
Перед началом монтажа первоочередная задача – поднятие профнастила на крышу. Поднимать его рекомендуется по одному листу, используя специальные лаги, устанавливаемые от земли до края будущей крыши. В ветреную погоду лучше воздержаться от работ, так как в подобных погодных условиях велика вероятность повреждения материала.

Рекомендуется в процессе установки стропил сделать контрольный замер скатов, потому что в процессе строительства данная процедура окажется весьма затруднительной.

Кроме всего прочего нужно проверить:

  • уровень и максимальное отклонение скатов (оно не должно превышать 1 мм миллиметра на каждый метр длины). При чрезмерном отклонении от горизонтали существует вероятность нестыковки профилированных листов друг с другом.
  • прямоугольность скатов крыши. Для этого нужно измерить их диагонали, и убедиться, что отклонение не превышает 2 сантиметров.
  • Передвигаться по профнастилу рекомендуется в мягкой обуви, аккуратными шагами. Наступать нужно в прогиб волны и только в точки нахождения обрешетки.
  • Саморезы при укладке профнастила нужно вкручивать в прогиб волны.
  • Необходимо тщательно обрабатывать повреждения и сколы, а также участки листов на месте срезов, во избежание нарушения целостности покрытия.
  • Чтобы не допустить порезов рук об острые края, монтаж профилированного настила необходимо производить в специальных перчатках.
  • Нельзя использовать листы профнастила, не сняв с них предварительно защитную пленку, она может прилипнуть к полимерному покрытию.
  • Если имеются загрязненные участки, то их нужно обязательно промыть мыльным раствором или очистить специальной мягкой щеткой.
  • Категорически запрещается использовать в процессе укладки «болгарки». Искры, неизбежно возникающие при работе углошлифовальной машины, прожгут покрытие профнастила, что со временем приведет к активным коррозийным процессам.

Техника безопасности и меры предосторожности

Безопасность при укладке профнастила

  • Передвигаться по профнастилу рекомендуется в мягкой обуви, аккуратными шагами. Наступать нужно в прогиб волны и только в точки нахождения обрешетки.
  • Саморезы при укладке профнастила нужно вкручивать в прогиб волны.
  • Необходимо тщательно обрабатывать повреждения и сколы, а также участки листов на месте срезов, во избежание нарушения целостности покрытия.
  • Чтобы не допустить порезов рук об острые края, монтаж профилированного настила необходимо производить в специальных перчатках.
  • Нельзя использовать листы профнастила, не сняв с них предварительно защитную пленку, она может прилипнуть к полимерному покрытию.
  • Если имеются загрязненные участки, то их нужно обязательно промыть мыльным раствором или очистить специальной мягкой щеткой.
  • Категорически запрещается использовать в процессе укладки «болгарки». Искры, неизбежно возникающие при работе углошлифовальной машины, прожгут покрытие профнастила, что со временем приведет к активным коррозийным процессам.

Инструменты

Инструменты для нарезки профнастила

  1. Рычажные ножницы, применяемые для нарезки листов толщиной до 0,6 мм в независимости от направления.
  2. Просечные ножницы. Используются для ручной нарезки листов и должны комплектоваться сменными ножами.
  3. Насадка для дрели, предназначенная для нарезки стали толщиной до 0,8 мм.
  4. Для эффективной резки материала толщиной 1,2 мм и более нужны просечные электроножницы.

Использование профилированного настила в качестве кровельного материала является одним из самых демократичных и экономичных вариантов как для производственно-промышленных объектов, так и для частных построек, в том числе и гаражей.

Фото

Устройство обрешетки схема

Укладка профнастила

Угол наклона крыши из профнастила

Правила укладки

Пирог крыши из профнастила схема

Особенности монтажа схема

Гофрированный материал — обзор

11.6 Упаковочные материалы

Упаковка очень важна. Он предназначен для окружения, улучшения и защиты. Упаковка скоропортящихся пищевых продуктов особенно обременительна. Цепочка поставок, которая начинается у производителя, в конечном итоге заканчивается у супермаркета и потребителя. Пакеты, ящики, корзины, корзины, картонные коробки, бункеры для сыпучих материалов и контейнеры на поддонах — все это примеры различных типов контейнеров, которые могут использоваться на разных этапах пути.Существует около 1500 различных типов пакетов, которые могут использоваться, иногда в сочетании друг с другом (Boyette et al., 1996). Согласно одному исследованию, значительный процент жалоб покупателей и потребителей продукции может быть связан с отказом тары из-за плохой конструкции или неправильного выбора и использования (Boyette et al., 1996).

Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что в развитых странах со сложными системами хранения, упаковки и распределения потери пищевых продуктов оцениваются всего в 2–3%.В развивающихся странах, где нет этих систем, потери составляют от 30% до 50% (Сорока, 2002).

Согласно данным Организации Объединенных Наций (1969), пищевые продукты упаковываются по двум основным причинам; сохранить и представить покупателю в привлекательном виде. Чтобы успешно удовлетворить эти требования, используются различные материалы. Факторы, влияющие на выбор этих материалов, включают:

состав пищевого продукта и его физическое состояние;

характер возможных разрушительных реакций;

видов транспорта, используемых для доставки продукта на рынок;

время до потребления;

кто будет целевым потребителем; и

общий бюджет продукта.

В идеале все пищевые контейнеры должны обладать следующими свойствами:

Санитарные

Нетоксичные

Прозрачные

6

Защита от взлома

Легко одноразовый

Светозащитный

Легко открывается или закрывается

Непроницаем для газов и запахов

Устойчив к химическим или механическим воздействиям повреждение

Легко печатается или маркируется.

Ниже приводится краткий обзор упаковочных материалов, обычно используемых для упаковки в качестве отдельной упаковки или в сочетании друг с другом.

11.6.1 Бумага

Картон и картон — это термины, используемые для гофрированного картона, материала, обычно используемого для ящиков. Этот продукт на бумажной основе доступен во многих различных стилях и весах, предназначенных для использования с широким спектром пищевых продуктов. Спрос на гофрированный картон неуклонно растет в среднем на 2–3% в год в Европе, где он доминирует с долей рынка 63% по сравнению с другими альтернативами упаковочного материала, такими как пластик (FEFCO 2011).

Согласно данным Совета по гофроупаковке, продукт легко идентифицировать. Гофрированный картон в своей основной конструкции состоит из двух основных компонентов: дугообразного волнистого слоя, называемого «рифленый», который наклеивается между двумя гладкими листами, называемыми «вкладыши» (The Corrugated Packaging Allowance, 2005). Вместе они образуют двойное лицо. Рифленая подкладка может быть разных размеров, каждый размер обозначается буквой от A до E. Размер A имеет самые большие канавки, а E — самые маленькие. Сорта присваиваются в зависимости от плотности и толщины бумаги.

Канавки являются важным элементом гофрированного материала. Они придают контейнерам прочность и добавляют защиту. Когда канавки прикреплены к облицовке клеем, они сопротивляются изгибу и давлению со всех сторон (fibrebox.org). Когда кусок гофрированного картона помещается на его конец, канавки образуют жесткие колонны, способные выдерживать вес без сжатия. Это позволяет ставить много коробок друг на друга. Когда давление прикладывается к боковой стороне доски, пространство между канавками служит подушкой для защиты содержимого контейнера, обеспечивая, таким образом, защиту от ударов.Канавки также обеспечивают изоляцию от резких перепадов температуры. Вкладыши, расположенные на внешних сторонах, защищают канавки от повреждений и увеличивают общую прочность контейнера.

Для транспортировки продукции обычно используется двусторонний гофрированный картон. Материалы, используемые для внутреннего и внешнего слоев, определяются продуктом, который он будет удерживать. Например, внутренний слой может иметь покрытие для защиты от влаги, в то время как внешний слой обычно печатается для идентификации содержимого и для отображения в торговых точках (FEFCO, 2011).

Гофрированные материалы соответствуют стандартам, гарантирующим, что коробки, отправляемые по железной дороге или грузовиком, не выходят из строя во время транспортировки. Первые правила, установленные в Соединенных Штатах, были введены в 1906 году. Гофрированный картон должен защищать от разрыва, чтобы выдерживать нагрузки во время грубого обращения, выдерживать вес, помещенный на верхнюю часть коробки, и допускать максимальный вес содержимого, которое может быть безопасно размещено. в коробке. Эти размеры обычно печатаются на внешней стороне контейнера.

11.6.2 Пластмасса

Пластмасса — это универсальная среда, используемая для защиты и предотвращения повреждения различных пищевых продуктов. Они доступны во множестве толстых, тонких, жестких или гибких форм, от бутылок до вкладышей, чтобы вместить практически любой пищевой продукт. Традиционно этот материал рассматривается только для первичной или вторичной упаковки. Ситуация меняется, поскольку производители и дистрибьюторы применяют МПК для третичной упаковки свежих продуктов. Теперь использование пластмасс можно рассматривать на всех уровнях цепочки поставок (APME, 2001).По данным Американского совета по пластмассам, каждый фунт пластика может предотвратить потерю до 1,7 фунта пищи из-за порчи, загрязнения посторонними веществами и организмами или повреждения упаковки (APC, 2005).

Поскольку пластик легкий, он также экономит расходы на транспортировку и, следовательно, является экономичным материалом. Пластик также продлевает срок службы скоропортящихся продуктов, устраняя отходы и консерванты. Прозрачная природа позволяет людям смотреть на пищу и прикасаться к ней, не вызывая синяков или других повреждений (APME, 2001).Небьющийся материал сохраняет упаковку в целости и предотвращает загрязнение продуктов осколками или осколками. Полиэтиленовые (ПЭ) пленки являются основным материалом для упаковки фруктов и овощей в розничных магазинах. Продукция остается свежей во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, потому что материал воздухопроницаемый, что обеспечивает правильное соотношение кислорода, углекислого газа и водяного пара для заполнения мешка. Некоторые разновидности продукции могут быть защищены жесткими створками (рис. 11.11 и 11.12). Эта недорогая упаковка содержит ценные продукты, такие как фрукты, ягоды, предварительно нарезанные салаты и грибы, и предотвращает раздавливание деликатных продуктов (Кооперативная служба расширения Университета Клемсона, 2002).

Рисунки 11.11 и 11.12. Грозди винограда упаковываются в пластиковые лотки-раскладушки.

Полиэтилен является преобладающим используемым сегодня пластиковым материалом, занимающим 56% рынка. Другие используемые типы пластика: полипропилен (PP), полиэтилентерефталат (PET), полистирол (PS), поливинилхлорид (PVC), EPS, полиэтилен низкой плотности (LDPE) и полиэтилен высокой плотности (HDPE).

Описание материалов согласно Американскому совету по пластмассам (2005) следующее:

ПЭТ : Прозрачный и прочный материал.Обладает хорошими газо- и влагонепроницаемыми свойствами. Обычно используется для контейнеров для напитков, пищевых контейнеров, пакетов для продуктов для варки и упаковок из переработанного мяса.

HDPE : Используется для бутылок из-под молока, сока и воды, а также вкладышей для ящиков с хлопьями. Полупрозрачный материал хорошо подходит для продуктов с непродолжительным сроком хранения. Обладает хорошей прочностью, жесткостью, ударной вязкостью и химической стойкостью. Газы проницаемы.

ПВХ : Широко используется в строительстве благодаря стабильным свойствам.Этот жесткий пластик обычно используется для прозрачной упаковки пищевых продуктов, например пищевой пленки, бутылок с растительным маслом и блистерной упаковки. Он обладает большой прочностью, стойкостью и устойчивостью к химическим веществам, маслам и жирам.

LDPE : Этот пластик преобладает при производстве пленок. Он жесткий и гибкий, но при этом сохраняет прозрачность. Это облегчает герметизацию и является хорошим барьером для влаги. Общие области применения включают термоусадочную пленку, полиэтиленовые пакеты и сжимаемые бутылки для пищевых продуктов.

PP : Этот прочный материал имеет высокую температуру плавления, что делает его хорошим кандидатом для жидкостей горячего розлива. Устойчив к другим химическим веществам, жирам, маслам и влаге. Обычно используется для контейнеров для маргарина и йогурта, крышек для контейнеров, упаковки для замены целлофана и бутылочек с лекарствами.

PS : Может быть двух различных форм: жесткая или вспененная. Обычно он прозрачный, твердый, хрупкий и имеет низкую температуру плавления.Обычно используется для защитной упаковки, такой как картонные коробки для яиц, контейнеры, крышки, лотки для фаст-фуда, одноразовые пластиковые столовые приборы и чашки.

11.6.3 Металл

В 1790-х годах Николас Апперт стал первым человеком, который сохранил пищу в металлическом контейнере. Сегодня коммерческое консервирование стало возможным благодаря таким материалам, как сталь, алюминий, олово и хром. Каждый материал предлагает кухонные комбайны разные свойства и методы консервации. Производители выбирают металл для продуктов питания и напитков по причинам, включая механическую прочность, низкую токсичность, превосходные барьерные свойства для газов, влаги и света, а также способность выдерживать широкий диапазон температур.Эти качества помогают обеспечить целостность и безопасность самых разнообразных пищевых продуктов.

Наиболее часто используемые металлы для упаковки — это белая жесть, сталь, не содержащая олова, и алюминий. Белая жесть из низкоуглеродистой стали с тонким слоем олова. Слой олова может иметь толщину 0,38 мкм (Сорока, 2002). Белая жесть нетоксична, устойчива к коррозии и хорошо подходит для переработки в упаковку благодаря своей превосходной пластичности и способности к вытяжке.

Сталь без олова состоит из низкоуглеродистой стали и тонкого покрытия из хрома, алюминия или эмали.Банки, изготовленные из этого материала, больше не подлежат пайке и должны быть сварены или зацементированы.

Белая жесть и сталь, не содержащая олова, обычно используются для изготовления трехсекционных банок. Эти банки могут быть сшиты механически, склеены клеем, сварены или припаяны (Сорока, 2002). Паяные консервные банки больше не разрешены в Северной Америке. Банки из трех частей являются наиболее популярными во всем мире, потому что они дешевы в производстве и поскольку все части изготавливаются из плоских листов, не требующих растяжения.

Алюминий — самый распространенный металлический компонент, используемый для упаковки.Часто называемые транспортным металлом, алюминиевые сплавы с магнием для прочности обеспечивают одну треть прочности стали при одной трети веса. Среди его примечательных свойств алюминий — легкий, более слабый, чем сталь, с ним легко работать, недорогой, нетоксичный, хороший барьер толщиной до 1 мл, немагнитный, не ржавеет, не имеет «вкуса» и отлично подходит для вторичной переработки.

Алюминиевые банки часто состоят из двух частей с цельным корпусом и верхней крышкой. Они очень популярны в индустрии напитков США.Оборудование, используемое для производства этих банок, дороже по сравнению с банками из трех частей, потому что в этом процессе металл растягивается. Два наиболее часто используемых процесса при производстве двухкомпонентных банок — это вытяжка и утюг и вытяжка и повторная вытяжка.

11.6.4 Стекло

Стекло относится к неорганическому материалу, сплавленному при высокой температуре и быстро охлажденному, так что он затвердевает в стекловидном или некристаллическом состоянии. Главный компонент стекла, кремнезем, является широко доступным элементом, поскольку существует в виде песка.Известь и сода — два других основных компонента стекла. Стеклобой или переработанное стекло часто желательно использовать в качестве одного из основных компонентов, поскольку оно обеспечивает отличную энергоэффективность и экономит время производителей. Крупномасштабное производство стекла для пищевых продуктов было начато в конце 1800-х годов. Сегодняшняя стеклянная тара легче и прочнее своих предшественников. Янтарное и зеленое стекло обеспечивает световую защиту чувствительной пищи.

Стекло непроницаемо для газов, влаги, запахов и микроорганизмов и, вероятно, является наиболее инертным упаковочным материалом, доступным сегодня.Стекло также обладает другими преимуществами, такими как его можно формовать в различные формы и размеры, оно идеально подходит для высокоскоростных линий розлива, изготовлено из обильного сырья, его можно использовать повторно, перерабатывать и повторно закрывать. Среди его самых больших недостатков — то, что стекло является хрупким и обычно ломается под действием приложенного усилия на растяжение и имеет наименьшую способность выдерживать резкие изменения температуры, в отличие от других упаковочных материалов.

Производство стеклянной тары включает в себя либо процесс выдувания, используемый при производстве контейнеров с узким горлышком, процесс прессования и выдувания, используемый для применений с широким горлышком, и самый последний процесс, процесс прессования и выдувания с узким горлышком. становится все более популярным в производстве контейнеров с узким горлышком из-за его способности распределять материал более равномерно, что требует меньшего количества материала.

Планы и руководство по поднятым садовым грядкам из оцинкованной стали

Поделитесь этой статьей:

Одним из наших огромных начинаний для нашего огорода в 2018 году было строительство новых грядок из оцинкованной стали. Это был наш шестой вегетационный период, работая в этом месте, и в том году мы решили, что пришло время инвестировать в наши «вечные» грядки.

Когда мы только начали выращивать на этом участке, мы планировали выращивать в нашем саду широкие ряды, как это предлагается в одной из наших любимых книг по садоводству — на самом деле, мы даже потратили одну осень, выкапывая их по всему участку для выращивания — но у нас это не сработало по нескольким причинам.Основная проблема заключалась в том, что наша садовая почва заражена семенами злых сорняков. Мы пробовали бороться с этим с помощью мульчи и изнурительной прополки, но в итоге каждый год проигрывали битву. Мы решили, что что-то нужно изменить — и все было сделано, чтобы построить грядки со свежей почвой.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Почему вы выбрали садоводство с приподнятыми грядками?

Конечно, борьба с сорняками — не единственное преимущество приподнятых грядок. Мы всегда добивались поразительных успехов в выращивании на приподнятых грядках, потому что вы так много контролируете среду выращивания — легко контролировать полив, удобрения и вредителей.Они также выглядят красиво, и, поскольку мы закончили тем, что наши грядки стали такими высокими, они облегчают любую работу в саду для спины и колен.

Тем не менее, у грядки есть и недостатки. Главный из них заключается в том, что это резко уменьшает пространство для выращивания. Вы просто не сможете вырастить столько же растений, сколько смогли бы, если бы заняли то же место и сделали широкие ряды.

Другой большой сбой: строить грядки на грядках — дорогое удовольствие. Обработка участка земли и посадка семян обходятся относительно дешево (или даже бесплатно), но как только вы начнете добавлять строительные материалы для строительства грядок и почву для их заполнения, это может стать довольно дорогим.

Каковы плюсы и минусы различных типов подъемных грядок?

Итак, мы рассмотрели плюсы и минусы всех методов выращивания нашего сада и в конце концов решили, что хорошие, долговечные грядки — это то место, куда мы хотим вложить наш садоводческий бюджет в этом году. Как только мы решили, что лучше всего использовать приподнятые грядки, нам пришлось принять решение о том, из каких материалов их строить. Вот основные претенденты:

  • Обработанная древесина : Это довольно стандартный способ создания приподнятых грядок — многие люди используют обработанные пиломатериалы (и на самом деле наши предыдущие приподнятые грядки были обработанными пиломатериалами).Мы не хотели идти этим путем по одной причине: химические вещества, которые они используют для обработки древесины, меня до чертиков пугают. А идея о том, что эти химические вещества находятся в непосредственной близости от садовой почвы, в которой я выращиваю свои органические овощи более 20 лет? Ну, чего-то там просто не складывалось. Это был бы самый дешевый вариант (ближе к 75 долларов за койку), но в конце концов мы решили, что если для нас достаточно важно инвестировать в покупку органических овощей в продуктовом магазине, для нас достаточно инвестировать в выращенный сад. грядки, которые (возможно) не собираются выделять опасные токсины в драгоценную почву, на которой мы выращиваем пищу.
  • Пиломатериалы из кедра : Именно сюда мы пошли дальше. Кедр от природы устойчив к гниению (я слышал, 15-20 лет). Он прекрасно переносит погоду, замечательно пахнет и его легко достать. Единственная проблема? Черт возьми, это дорого. Если мы сделаем полную кровать из кедра нужной нам высоты, то это будет стоить более 300 долларов за кровать. Для нас это было просто невозможно.
  • Кровельные панели из оцинкованной стали с обработанной деревянной рамой : Я начал видеть кашпо Corten Steel по всему Instagram — и хотя они красивы, их цена и эстетика не совсем подходят для нашего садового пространства.Но они натолкнули меня на идею использовать кровельные панели из оцинкованной стали! Мы использовали их в нашем курятнике, и нам так понравилось работать с панелями, что мы знали, что где-то их снова будем использовать. Они доступны по цене, доступны и красивы! Мы начали проводить некоторые исследования по их использованию в качестве приподнятых грядок, и несколько человек это сделали, но поскольку панели тонкие и выгибаются при заполнении почвой, вам необходимо построить полный деревянный каркас (с опорами внутри), чтобы поддерживать их. . Когда мы оценили это, это было едва ли дешевле, чем кедровая дорога, требовалось много времени, чтобы построить рамы, и у нас все еще оставались ужасные обработанные пиломатериалы, соприкасающиеся с нашей почвой.Вернуться к доске для рисования.
  • Кровельные панели из оцинкованной стали с кедром и опорами для кабелепровода: Я отказался отказываться от стальных панелей, поэтому я продолжал поискать в Google и поискать кого-нибудь, кто сделал бы кровать без обработанного деревянного каркаса. Я попал на этот пост из Усадьбы Прерии. Они не использовали каркас, но в ее грядках используется стальной настил моста, который достаточно толстый, чтобы не прогибаться с землей. Панели — это не то, что вы можете просто пойти в Lowe’s и забрать, и это недешево.Мы довольно быстро это устранили. Потом! Потом! Я нашел этот пост, где они закопали в земле канал для поддержки боковых панелей, а затем использовали опоры 4 x 4 дюйма в углах. У НАС ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ! В конце концов, мой муж разработал план, основанный на тех фотографиях, где мы используем кедровые опоры 4 ″ x 4 ″ по углам и середине кровати, панели привинчены к этим опорам, а затем мы утопили металлические трубы по бокам, чтобы поддержать кровати. Строительство этих кроватей обходится нам примерно в 150 долларов за кровать (без учета почвы, по ценам 2017 года).

Я собираюсь дать вам полное руководство о том, как сделать эти приподнятые грядки, внизу этого поста, но сначала я получил много вопросов об этих грядках, поэтому позвольте мне ответить на них.

Почему вы решили положить под кровать ландшафтную ткань?

Родинок. И сорняки. Родинки и сорняки — это рывки. И у нас их много. Кроты любят прорываться в нашем саду и просто разрушать наши грядки, поэтому мы надеемся, что долговечная ландшафтная ткань, которую мы использовали, не даст им проникнуть.То же самое и с сорняками, в меньшей степени. Большинство сорняков не могут прорасти через два фута почвы, но, честно говоря, наши сорняки настолько беспощадны, что я бы не стал их игнорировать. Таким образом, мы ошиблись в пользу слишком сильного контроля над сорняками, а не слишком малого. Позже в этом сезоне мы будем покрывать всю ландшафтную ткань дробленым или мелким гравием.

Пейзажная ткань для нас неизбежное зло. Мне не нравится , когда у есть продукт на нефтяной основе на дне наших кроватей, но я думаю, что если бы мы не подавили его, мы бы годами пинали себя.Мы исследовали некоторые другие методы борьбы с сорняками и кротами, но ни один из них не казался столь же надежным, как ландшафтная ткань (кстати, это ткань для борьбы с сорняками, которую мы всегда используем — это действительно отличное качество, и, если у вас есть учетная запись Prime, Amazon — лучший выбор. самое дешевое место, которое мы нашли, чтобы купить и отправить его). Меня немного утешает тот факт, что ткань находится ниже двух футов почвы — надеюсь, любое химическое выщелачивание ткани будет вымываться вниз, а не вверх.

Одна вещь, которую нам пришлось отрегулировать из-за ткани, — нам пришлось принести червей! Вероятно, черви в конечном итоге проникли бы через швы ткани в наши кровати, но мы немного ускорили этот процесс, заразив наши кровати ночными ползунками с фермы червей дяди Джима.

Почему вы сделали кровати такими глубокими?

Глубина наших кроватей 26 дюймов — такая же, как ширина кровельных панелей из оцинкованной стали. Могли бы мы их сократить, чтобы сделать кровати короче? Совершенно верно, но мы не хотели этого по нескольким причинам. Самым очевидным является то, что чем выше станина, тем меньше утомительной работы. Наши грядки достаточно высоки, чтобы мы могли удобно сидеть по бокам и пропалывать траву или наклоняться для сбора урожая, не чувствуя, что наши колени и спина бьют.Сейчас это не такая уж большая проблема, поскольку нам уже за тридцать, но, поскольку мы хотим, чтобы это были кровати для длительного пребывания, мы думали о Кассе и Крейге в будущем. Я думаю, что через 10, 15, 20 лет мы будем благодарить самих себя за то, что сделали более высокие грядки.

Вторая основная причина заключается в том, что растениям нужно на на больше почвы, чем вы можете себе представить. Им нравится, чтобы их корни могли свободно разрастаться, особенно растения с длинными стержневыми корнями, такие как морковь. Честно говоря, чем больше места в почве вы дадите своим растениям, тем они будут счастливее.

Единственный минус этих мегаглубоких грядок — это количество почвы, необходимое для их заполнения. Мы привезли почву без семян сорняков и компост от местной компании, и из-за большого объема они стали намного дороже. Но, к счастью, это единовременные расходы.

Как вы думаете, как долго это продлится?

Оцинкованные стальные панели, трубы и угловые крышки прослужат 30-60 лет. Кедровых опор, наверное, будет чуть меньше — ближе к 15-20 годам. Если мы получим 20 лет от этих детей, я буду в восторге.

Есть ли у вас холодная рама для них?

Да, и это до смешного просто! Мы не засыпали грядки землей на 100% — мы оставили около шести дюймов свободного пространства, поэтому мы можем без особых усилий создать холодный каркас грядок. В буквальном смысле, наш «холодный каркас» — это просто пластиковая панель теплицы, положенная сверху и удерживающая кирпичи.

Это так хорошо работает, это потрясающе! В солнечный день при 30 ° F температура в постели поднималась до 75 ° F в течение примерно пяти минут после надевания панели.Самое лучшее в этом? Это было совершенно бесплатно. Зимой мы прикручиваем эти панели к стенке курятника, чтобы они защищали их от ветра, поэтому, когда мы сняли их на весну, мы просто переместили их на наши грядки!

Не слишком ли жарко летом в этих приподнятых грядках? Разве ты не печешь свои корни? Вам все время нужно поливать?

Нет. Хотя эти приподнятые грядки металлические, они являются отражающими металлами, а это означает, что они не поглощают столько тепла, сколько вы можете себе представить — на самом деле, во время нашего жаркого и влажного лета здесь, в Зоне 6B, почва на этих грядках часто бывает прохладнее. чем земля в других контейнерах вокруг нашей собственности.Нам не нужно поливать чаще, чем с деревянными приподнятыми грядками, мы никогда не «запекаем» корни и никогда не обжигались о металл. Мы часто работаем в этих кроватях и рядом с ними в солнечные дни 90–100 ° F, а температура металла обычно примерно такая же, как температура воздуха — если не охладить на ощупь.

Чем вы засыпали грядки?

К нам доставили большой самосвал с половиной садовой земли и половиной органического компоста. Садовая почва представляет собой смесь просеянного верхнего слоя почвы и песка (для облегчения дренажа).Затем мы проверили почву и при необходимости внесли поправки в каждую грядку. Каждый год мы посыпаем грядки большим количеством компоста и червей.

Как построить садовые грядки из оцинкованной стали

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Перечень материалов для односпальной кровати 8 ‘x 4’

Щелкните любой элемент, чтобы просмотреть образец и / или сделать покупку в Интернете.

Список инструментов
Вырезанный список
  • 6–26 дюймов кедра длиной 4 x 4 дюйма с помощью торцовочной пилы
  • 2–99 3/4 ″ кедра длиной 2 ″ x 6 ″ (из ДВУХ 10-футовых досок), концы срезаны внутрь под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы
  • 2–51 3/4 ″ кедра длиной 2 ″ x 6 ″ (от ОДНОЙ 10-футовой доски), концы срезаны внутрь под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы
  • Длина кромки крыши 4–26 ″ с помощью ножниц
  • Кабелепровод длиной 8-40 дюймов с использованием трубореза для труб
  • 1 — гофрированная панель крыши, разрезанная пополам по ширине с помощью ножниц / дисковой пилы

Инструкции по созданию садовых грядок

1.На плоской поверхности, достаточно большой для возвышения 8 футов на 4 фута, уложите две кедровые доски 26 x 4 x 4 дюйма параллельно друг другу на расстоянии примерно 8 футов друг от друга (фото 1A). Возьмите одну 8-дюймовую гофрированную панель и поместите ее так, чтобы она лежала поверх ваших частей размером 4 x 4 дюйма на каждом конце, как мост, — убедитесь, что внешний край панелей загибается вверх, а край каждой панели заподлицо с краем 4 ″ x 4 ″ (фото 1B). Используя четыре самосверлящих винта размером 1 дюйм для каждого конца, прикрутите панель к детали размером 4 x 4 дюйма, начиная с верхней канавки панели и пропуская две канавки для каждого винта (фото 1C).Повторите этот шаг с другой гофрированной панелью 8 дюймов и еще двумя частями размером 26 x 4 x 4 дюйма (фото 1D).

2. Попросите кого-нибудь помочь вам, подняв одну из ранее собранных панелей и удерживая ее в вертикальном положении (фото 2A). Возьмите одну из половинчатых гофрированных панелей и поместите ее напротив любого конца собранной 8-дюймовой панели, создав 90-градусный угол вашей кровати (фото 2B). Используя еще четыре самосверлящих винта размером 1 дюйм, вкрутите его в отверстие размером 4 x 4 дюйма через верхний выступ панели, пропуская два выступа для каждого винта, как это было сделано ранее (фото 2C).Повторите этот шаг с другой половиной панели на другом конце, создав еще один угол кровати (фото 2D).

3. Попросите вашего ассистента поднять другую собранную 8-дюймовую панель и удерживать ее на месте между двумя концами половинных панелей, чтобы создать другую сторону вашей кровати и два других ее угла (фото 3A). Ввинтите половинки панелей в угловые опоры 4 ″ x 4 ″ на собранной 8-дюймовой стороне, которую держит ваш помощник (фото 3B). Теперь у вас должна получиться четырехсторонняя приподнятая грядка 4 x 8 футов.Поместите свою кровать в том месте, где вы хотите, чтобы она была постоянно (фото 3C).

4. Возьмите восемь 40-дюймовых трубок длиной 40 дюймов, рулетку и сани, так как теперь вы будете закреплять кровать на месте. Начните с измерения средней точки с любой стороны (фото 4А). Подойдя как можно ближе к панели, начните вбивать в этой точке один из кусков трубопровода в землю примерно на глубину 6 дюймов (фото 4B). Повторите этот шаг с трех других сторон, а затем убедитесь, что ваша кровать по-прежнему расположена так, как вы хотите, поскольку вы могли немного сдвинуть ее, когда начали забивать трубу.При необходимости отрегулируйте. На одной из 8-дюймовых сторон измерьте середину пути между забитым ранее каналом и концом слоя и забейте здесь еще один отрезок трубы (фото 4C). Сделайте это с обеих сторон первоначально забитой трубы. Повторите то же самое с другой стороной 8 футов. Забейте весь канал до тех пор, пока его верхняя часть не окажется на одном уровне с вершиной ваших угловых стоек размером 4 x 4 дюйма (фото 4D).

5. Возьмите две оставшиеся части размером 4 x 4 дюйма и поместите их в середину каждой 8-дюймовой панели на внутренней стороне кровати для дополнительной поддержки верхних направляющих (фото 5A).Поместите 4 ″ x 4 ″ внутрь, слева или справа от того места, где снаружи находится кабелепровод, и закрутите саморезами 1 ″ (фото 5B). Повторите с другой стороны (фото 5С).

6. Чтобы сделать верхние поручни, поместите одну из ваших направляющих размером 99 3/4 ″ x 2 ″ x 6 ″ поверх опор 4 ″ x 4 ″ со стороны 8 дюймов (фото 6A). Убедитесь, что внутренний край совпадает с внутренним углом угловой стойки 4 ″ x 4 ″ (фото 6B). Используя от одного до двух винтов 3 ″ на каждые 4 ″ x 4 ″, закрепите направляющую в 4 ″ x 4 ″ (фото 6C).Вы можете столкнуться с проблемой, связанной с слишком высоко торчащим кабелепроводом. Просто слегка ударьте по направляющей 2 ″ x 6 ″, пока она не сможет опираться на опоры 4 ″ x 4 ″.

7. Затем поместите доску 51 ¾ ″ на один конец так, чтобы она прилегала к верхней направляющей, которая была только что закреплена, под углом 45 градусов (фото 7A). С помощью шурупов 3 ″ прикрепите эту доску к угловым и средним опорам 4 ″ x 4 ″ (фото 7B). Затем одновременно разместите оставшуюся верхнюю направляющую 99 3/4 ″ и верхнюю направляющую 51 3/4 ″ (фото 7C).Покачивайте и отрегулируйте их, чтобы они плотно прилегали к уже закрепленным направляющим. Когда они выровнены, прикрепите их к каждой угловой опоре и двум средним опорам винтами для настила 3 ​​″ (фото 7D).

8. Прикрепите оцинкованный край крыши к каждому углу, чтобы не пораниться краями острых панелей крыши (фото 8A). Для крепления каждой угловой детали 26 ″ потребуется четыре винта-самореза, по два сверху с каждой стороны и по два снизу с каждой стороны в углах кровати (фото 8B).Повторите со всеми четырьмя углами (фото 8C).

9. Последний штрих — отшлифовать верхние направляющие из кедра, чтобы не допустить заноз, когда вы сидите на красивой новой кровати из кедра / оцинкованной стали (фото 9A). Затем засыпьте грядку землей, сажайте и наслаждайтесь (фото 9B)!

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Удачной посадки, друзья!


Обновление: год спустя!

Мы все еще любим наши приподнятые грядки.Они прекрасно провели нас через один вегетационный период, и скоро мы начинаем новый. Мы положили известняковый гравий №11 между нашими грядками и остались очень довольны этим. Нам не терпится накопить немного денег, чтобы достроить кровати. Вот несколько фотографий с нашего первого вегетационного периода:


Обновление: три года спустя! (предупреждение о спойлере: мы все еще любим наши приподнятые грядки!)

Мы приближаемся к нашему третьему вегетационному сезону с этими приподнятыми грядками, и мы до сих пор их любим! Я не могу ничего изменить ни в дизайне, ни в материалах — на самом деле, мы строим больше кроватей каждый год, потому что мы их очень любим! Мы внесли два очень незначительных изменения (одно структурное, одно косметическое) из этого первоначального плана — они не являются необходимыми изменениями, но они улучшили дизайн для нас:

Заклеиваем верхушки кедра

После трех лет погодных условий Среднего Запада вершины грядок начали приобретать серый, потрепанный вид, который, как правило, приобретает кедр.Лично я предпочитаю красивый красный цвет кедра, поэтому я взял на себя обязательство отшлифовать верхушки и покрыть их натуральным герметиком на водной основе для наружных работ (это то, что я использовал в Lakeside Cedar). Незапечатанный кедр прослужит долго, так что это почти полностью эстетическое решение. Это заставляет меня улыбаться. Я знаю, что мне придется переделывать это регулярно, но я предпочитаю, чтобы кровати выглядели таким образом.

Мы протолкнули 3-х дюймовые винты через верхнюю часть приподнятых кроватей прямо в отверстие кабелепровода.

У нас не было проблем с прогибом грядок в теплое время года, но зимой, когда почва была мерзлой, у нас были небольшие проблемы с изгибом трубы. Это не было серьезной структурной сделкой (и она в основном встала на место, когда почва нагрелась весной), но верхушки канала были немного острыми / царапающими, и у нас есть маленький ребенок, который лазает по грядкам. — поэтому мы пошли дальше и ввернули винты, чтобы удерживать трубу на месте. Теперь канал не сдвигается с места!

Другие изменения, которые мы внесли, касаются не самих грядок, а больше о нашем садовом размещении / методе:

  • В наших шести исходных грядках мы использовали ландшафтную ткань под всеми грядками, чтобы не допустить попадания сорняков.В кроватях, которые мы добавили с тех пор, мы вырезали ткань из нижней части (и сложили ее по краю кровати), чтобы обеспечить большее взаимодействие с естественной почвой. У нас есть проблема с родинками там, где мы живем, поэтому мы положили на дно кроватей металлическую ткань, чтобы они не появлялись. В какой-то момент мы можем выкопать наши оригинальные грядки и сделать то же самое, но это не насущно.
  • Когда дело доходит до расстояния, я бы хотел, чтобы у нас было еще примерно 6-8 дюймов между каждой кроватью. Мы разработали план так, чтобы между каждой грядкой поместилась тачка, но не учли выступы кедровых вершин, которые срезали наши 36-дюймовые дорожки до 30 дюймов.Для нашей тачки это тесновато, но все равно работает. Если бы я снова переделывал весь сад, я бы сделал ближе 40 дюймов между каждой грядкой во всех направлениях.

Мы часто слышим о таких грядках, что они слишком высоки для выращивания определенных культур, таких как индетерминантные помидоры, кукуруза и решетчатые культуры, такие как горох и фасоль. Мы никогда не планировали выращивать эти культуры на этих грядках в долгосрочной перспективе!

У нас есть более короткие боковые грядки (высота 13 дюймов, половина оцинкованной панели) вдоль садового забора, которые прекрасно подходят для выращивания фасоли, гороха и даже для тыквы.В настоящее время мы завершаем оформление нашего сада в этом году, и последний шаг — построить шесть грядок 3 x 14 футов, которые сделаны из кедра высотой 12 дюймов. Здесь мы планируем выращивать сладкую кукурузу, картофель, помидоры и другие крупномасштабные культуры.

Изначально мы собирались использовать тот же план из оцинкованной стали для изготовления длинных станины, но передумали, в основном потому, что разрезать эти стальные панели пополам по длине — это головная боль! Мы действительно не хотели делать это для всех грядок в задней части, поэтому мы выбрали полностью кедр, который хорошо сочетается с верхушками наших стальных грядок.В итоге получилось примерно столько же с точки зрения затрат, но меньше трудозатрат, что является преимуществом! Как только мы закончим собирать все эти клумбы, я поделюсь фотографией готового сада. Я не могу дождаться!

Поделитесь этой статьей:

Установка гофрированной кровли — Extreme How To

Мэтт Вебер

Гофрированные кровельные панели изготавливаются из металла, стекловолокна или поликарбоната и обычно устанавливаются поверх системы прогонов.Они популярны для мастерских, сараев, лодочных домов и других хозяйственных построек благодаря своей долговечности и простоте установки. Панели бывают стандартной ширины и длины и крепятся винтами с гибкими шайбами.

Материальное преимущество

Персонал EHT выбрал металлическую версию панелей основного черного цвета для крыши лодочного дома прошлым летом. В зависимости от кровельного продукта металлическая кровля может прослужить 40 лет и более. Металлическая кровля легко сбрасывает снег и лед, не впитывает воду.Он не гниет, не раскалывается и не трескается, его не могут повредить термиты и вредители. И, в отличие от любого другого типа кровли, цвет предварительно окрашенной металлической кровли можно изменить в соответствии с новыми цветовыми схемами экстерьера. Фактически, перекраска продлит общий срок службы крыши, исключив при этом затраты на замену.

Один из приемов отделения панелей от жгута — это «взбить» панель, чтобы под ней воздух (чтобы они не слипались).

Еще одним преимуществом является небольшой вес гофрированной металлической панели.По сравнению с битумной черепицей, которая в среднем весит 2,5 фунта. на квадратный фут металлические кровельные панели весят всего от 0,7 до 1,3 фунта на квадратный фут, что позволяет устанавливать панели поверх существующих кровельных материалов. Это экономит дорогостоящие расходы на утилизацию и демонтаж, а также упрощает подъем и установку панелей. (В конечном итоге местные строительные нормы и правила и состояние основания вашей крыши определят, можете ли вы установить металлические панели поверх существующей крыши.)

В составе этой строительной бригады один человек доставляет панели двум установщикам на крыше.

Металлическая кровля может отражать до 70 процентов солнечной энергии. Это сводит к минимуму сохранение тепла, поэтому меньше тепла передается в здание.

Закрепите панели с выступом 2 дюйма.

Plus, металлическая кровля является предпочтительным вариантом кровли в районах, подверженных граду. Град вызывает разрушение и раскалывание обычных кровельных материалов. Град не проникает через металлическую крышу.

Безопасность

Как правило, все, кто работает на крыше, должны использовать ремни безопасности и страховочные стропы.Также разумно надевать очки при резке и перчатки при установке или обращении с листами, чтобы предотвратить порезы металла. Надевайте гибкую резиновую обувь, которая сжимает металл при наступлении на него. Никогда не устанавливайте металлическую кровлю под дождем, потому что гладкая влажная поверхность панелей практически гарантирует, что вы поскользнетесь и упадете. И никогда не работайте с металлическими панелями при сильном ветре, потому что ветер может унести отстегнутую панель в воздух, и в этом случае она становится большим летающим ножом и очень опасна.

Установщики, указанные в этой статье, не использовали соответствующие ремни безопасности, предполагая, что в случае падения они просто упадут в воду.Не следуйте их примеру!

Если вы упадете с крыши и приземлитесь на землю, вы можете сломать себе шею. Всегда носите соответствующую защитное снаряжение.

Хранилище

Если связки металлических панелей хранятся на открытом воздухе на земле, используйте пластиковую пленку под пучком, чтобы свести к минимуму конденсацию воды с земли на панели. Жгуты должны быть приподняты над пластиком, чтобы избежать контакта с лужами с водой и позволить воздуху циркулировать вокруг жгутов для сушки конденсата.Храните панели под углом, чтобы обеспечить дренаж из пучка. Защитите хранящиеся панели неплотно прилегающим брезентом, чтобы защитить их от дождя или снега, а также обеспечить циркуляцию воздуха.

Раскрой

Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы для жести, механические ножницы или электрический высекальный инструмент. При резке стали образуются осколки и металлическая стружка, которые следует удалять, чтобы не поцарапать окрашенное покрытие.

Для резки различных панелей, отделки и окладов требуются составные ножницы.Вам будет полезно иметь три пары для разрезов по левому, правому краю и по средней линии.

Чтобы измерить свес, прикрепите тесьму параллельно карнизу в качестве ориентира.

Крепление

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с регулируемой скоростью — это все, что вам нужно для заворачивания шурупов.

Предлагаемый образец крепления.

Для крепления металла к деревянному каркасу используйте остроконечные шурупы с цветным покрытием, которые легко проникают в металл и входят в зацепление с деревом.Саморезы с цветным покрытием защищают от коррозии и смешиваются с кровлей, делая их почти незаметными. Винты с шестигранной головкой помогают надежно удерживать крепежные детали при их завинчивании. Все винты должны иметь шайбу, вулканизированную EPDM, чтобы предотвратить утечку и повреждение панелей во время установки.

Боковые круги должны быть направлены в сторону от преобладающего ветра. Если вы не можете использовать полные панели на крыше, следуйте последовательности установки (слева) для правильной конструкции.

Забейте крепежные детали через металлическую кровлю так, чтобы они плотно вошли в каркас.По возможности прибивайте впадину между гребнями, где кровля ближе всего к дереву.

В качестве крепежа можно выбрать винты с цветным покрытием с острыми концами и шайбы из вулканизированной этилен-пропиленового каучука для защиты от воды.

Установка

Двускатные крыши. Для двускатной крыши поместите металлический лист в одном углу крыши, выступая за край на 2 дюйма. Это может помочь прикрепить шнур вдоль карниза, который будет служить ориентиром для разметки свеса.Закрепите примерно 20 шурупами на лист.

Работайте в направлении сторон настила крыши, при необходимости обрезая панели по размеру.

Поместите второй гофрированный лист рядом с первым так, чтобы кромка панели перекрывалась. Для более надежной крыши нанесите герметик / герметик между двумя перекрывающимися листами. Второй лист вкрутите через первый в обрамление. Завершите закрепление второго листа и затем повторите процедуру, чтобы завершить нижний ряд.

Эта бригада строит много вальмовых крыш с общим уклоном, и они сделали деревянное приспособление, чтобы направлять разрезы подходящей панели.

Для второго ряда поместите первый лист над первым листом первого ряда. Верхний лист должен перекрывать первый на 6 дюймов. Скрепите лист и завершите второй ряд так же, как и первый. Каждый лист должен перекрывать как лист под ним, так и лист сбоку.

После разметки угла с помощью приспособления панели обрезаются по форме. Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы, механические ножницы или электрический высекальный инструмент.

Вальмовые крыши. Для вальмовых крыш, таких как эллинг на фотографиях, определите центральную линию крыши и начните установку панели посередине, двигаясь наружу к сторонам настила крыши и обрезая наклонные вальмовые панели по размеру. Проведите вертикальную меловую линию, чтобы направить размещение первой центральной панели. Панели по-прежнему следует устанавливать так, чтобы боковые перехлесты были обращены в сторону от преобладающего ветра.

Установка гофрированных панелей на двускатных крышах обычно начинается с одной стороны крыши, работая в направлении, противоположном преобладающему ветру.На шатровых крышах эта бригада предпочитает начинать с центра и работать по сторонам. Боковые круги должны быть направлены в сторону от ветра.

Металлическая кровля обычно продается с соответствующими металлическими элементами отделки, включая коньковые заглушки, кромки капель, W-образную выемку, грабли и т. Д. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя относительно рекомендованных мест крепления для накладки.

После сборки кровельных панелей необходимо закрыть коньковые швы на прилегающих участках кровельного настила.

На показанной крыше не было впадин, но установщики закрыли швы каждого конька соответствующей черной отделкой.

Поставщик металлической кровли должен предоставить инструкцию по деталям отделки. Концы этих коньковых заглушек измерены на углы сгиба.

Плоскогубцы используются для выполнения прямых загибов по углам среза.

Загнутые концы коньковой накладки скроют углы крыши для более законченного вида.

После завершения строительства новая гладкая металлическая крыша значительно улучшит декор лодочного домика и будет затенять солнце и защищать от дождя на долгие годы.

Начиная снизу, закрепите коньковый колпачок поверх открытого конькового шва, чтобы предотвратить проникновение воды и завершить крышу. Поставщики кровельных материалов также предлагают отливы, W-образные впадины, торцевые крышки и различные другие элементы отделки, чтобы завершить практически любую общую конструкцию крыши.

Боковое примечание

Кровля закрытого дома

Для закрытых зданий вы можете нанести рубероид перед добавлением панелей, скрепив скобами каждые 3 дюйма на внешней стороне войлока и примерно от 5 до 7 дюймов на внутренней стороне.Однопузырьковая изоляция с фольгой также может использоваться под металлической кровлей. Изоляция из пузырчатой ​​пленки с фольгой имеет R-значение прибл. 9.2 и блокирует 97 процентов лучистой тепловой энергии.


Рекомендуемые статьи

Заборы из профнастила своими руками, фото, видео, установка

  • Уход за забором из профнастила
  • Строительное ограждение предъявляет требования к его прочности, надежности и экологичности. Не последнюю роль при выборе забора для дачного участка играет его эстетичность.Забор должен быть не только прочным и крепким, но и гармонично вписываться в общий дизайн.

    Универсальным материалом для строительства забора считается профнастил, в основе которого лежит оцинкованный листовой металл. Ранее профилированные листы использовались только для кровли нежилых зданий, гаражей и заборов строительных объектов. Но это в прошлом.

    Современные производители профнастила вывели его на более высокий уровень качества. И сегодня профнастил — это такой же оцинкованный лист, покрытый качественными защитными слоями, гофрированный на специальном станке и привлекательный на вид.Изготавливается методом холоднокатаного, горячего цинкования и нанесения на поверхность различных защитных составов:

    1. Нанесение защитного слоя из оцинкованной стали считается наиболее простым и дешевым методом, обеспечивающим приемлемую долговечность и защиту от коррозии. Этот материал подходит для покрытия гаража, хозяйственных построек и небольшого забора;
    2. Покрытие

    3. из полимерного состава, обеспечивающее лучшую безопасность и позволяющее окрасить профнастил в любой цвет;
    4. применение пластизоля, что обеспечит профлисту максимальную прочность и долговечность.

    Благодаря тому, что гофрированный лист имеет гофрированную форму, он прочный, жесткий и устойчивый к повреждениям и ветру.

    Возведение забора из профлиста своими руками имеет ряд преимуществ:

    • Как правило, заборы из профнастила быстрее, чем заборы из кирпича и природного камня, для их установки не требуется дорогостоящее оборудование и специальные знания и навыки. Вам нужно только рассчитать периметр площадки, количество расходных материалов и установить опоры.Чтобы сделать забор привлекательным, используют кирпич, натуральный камень, кованые изделия.
    • возможность комбинирования с другими строительными материалами, в том числе с сеткой-рабицей;
    • вне зависимости от высоты забора его долговечность и надежность остаются прежними;
    • свойство звука позволяет защитить территорию от посторонних шумов;
    • экологическая безопасность;
    • богатая цветовая палитра. Листы профнастила не теряют цвет, не выгорают и не выгорают в течение всего срока службы.

    К тому же забор из профнастила стоит недорого. Но, что более важно, необходимо неукоснительно соблюдать все правила, как сделать забор из профнастила своими руками.

    Перед тем, как построить забор из профнастила, необходимо подготовить все строительные материалы и инструменты. Для расчета количества профилированных листов достаточно знать длину ограждения по периметру и сложить ее с высотой ограждения. А также понадобятся:

    1. профильная труба для опорных столбов 60 × 60 мм.Конечно, в качестве опор для профлиста могут быть выбраны и столбы, и кирпичная кладка, и каменные столбы и бревна, и асбестовые трубы. Но при строительстве забора из профнастила своими руками, как правило, используется труба, количество которой рассчитывается следующим образом: расстояние между столбами не должно превышать 2,5 метра, а высота трубы должна быть равна высота будущего забора плюс глубина захоронения:

      Полученные данные суммируются и получается желаемое количество труб;

    2. профильных труб 20 х 20 или 20 х 40 мм, необходимых для установки ригелей для крепления листов:

      Количество таких труб зависит от высоты будущего забора;

    3. винты по металлу с резиновыми прокладками:
    4. клепальный станок для стыка:

    ВАЖНО! Использовать заклепку из алюминия для соединения листов профнастила нельзя, так как они не выдерживают нагрузки.

    1. сверло и строительный уровень;
    2. сварочный аппарат и электроды для создания каркаса;
    3. емкость для раствора, цемента, гравия и песка;
    4. веревка и колышки деревянные;
    5. краска для покраски опор и крестовин в цвет забора.

    После установки забор будет выглядеть так:

    План периметра ↑

    Перед тем, как приступить к возведению забора из профнастила, необходимо правильно измерить периметр охраняемых территорий и рассчитать количество опорных столбов.Разметка территории осуществляется забиванием колышков в отшлифованные углы будущего забора, между которыми натянута плотная прочная нить, и произведены необходимые замеры. Только после этого создается проект будущего забора из профнастила.

    Установка опорных столбов ↑

    Перед началом установки труб для опор забора необходимо по периметру вырыть ямы для заливки фундамента. Копать, конечно, можно лопатой, но это трудоемкий процесс.Поэтому лучше использовать садовую дрель. После каждой выкопанной ямы замеряется расстояние и выкапывается следующая яма. И так далее.

    От того, насколько качественно будут установлены опорные столбы по периметру участка, будет зависеть надежность, долговечность и внешний вид вашего будущего забора.

    Высота опор для забора из профнастила зависит от высоты забора. Опоры столбов должны стоять строго по прямой линии, а расстояние между ними должно составлять три метра.А чтобы установить трубу, необходимо выкопать яму глубиной 1-1,5 м.

    ВАЖНО! Чем выше забор, тем глубже должны быть ямы.

    После того, как были вырыты все ямы для опорных столбов, можно приступать к установке столбов, при этом важно постоянно следить за тем, чтобы они были строго вертикальными. Для этого используйте строительный уровень. Если опорные столбы были установлены прямо и вертикально, то можно приступать к заливке бетона. Те трубы, которые опускаются в выкопанную яму на глубину до 1.5 метров залить раствором только на счетчике, а оставшиеся 50 см трубы нужно плотно обернуть рубероидом, а затем засыпать и утрамбовать песок. В таком состоянии необходимо покинуть фонд на три дня.

    ВАЖНО! Залить отверстия под опоры бетонным раствором непременно стоит проституировать, используя подручные материалы. Необходимо выпустить оставшийся в растворе воздух.

    Задержка при установке ↑

    После того, как вы установили опорные столбы и фундамент прочно закрепили, можно приступать к установке поперечных бревен, параллельных друг другу.

    Для надежного крепления балок к металлическим столбам лучше всего использовать сварочный аппарат.

    Есть второй способ крепления лага болтами и гайками, но он не такой надежный, как сварка.

    ВАЖНО! Крепить опорные балки к столбам следует на расстоянии не менее 20 см от верхнего края опорного столба и поверхности земли.

    Крепление профнастила к металлическому каркасу ↑

    Завершает строительство забора из профнастила монтаж профилированных листов, которые к направляющим каркаса крепятся саморезами, заклепками или оцинкованными болтами.Как правило, для выравнивания листы должны перекрываться на одной длине волны.

    После того, как профилированные листы закреплены на каркасе забора, следует все металлические детали покрыть грунтовкой, а затем двумя слоями эмали.

    При необходимости провести монтаж забора из профнастила на ухабистом ландшафте, это необходимо учитывать на этапе разметки периметра и установки опорных столбов. Так, если по периметру площадки встречаются и возвышение, и депрессия, заливку фундамента следует проводить с такой глубиной углублений, которая гарантирует долговечность будущих конструкций.И расстояние между опорами не должно превышать трех метров.

    Чтобы забор из профлиста прослужил долго и надежно, помимо прочного каркаса нужно приложить немало усилий и времени, чтобы очистить его от грязи.

    Связанные с контентом

    5 экологических преимуществ гофроупаковки

    Поскольку все больше и больше предприятий подвергаются тщательной проверке на предмет их воздействия на окружающую среду, как никогда важно обратиться к ответственному выбору упаковки.При рассмотрении вариантов доставки бренды хотят знать о воздействии материалов, которые они используют, на окружающую среду, а также о том, как они могут уменьшить свой углеродный след.

    Благодаря экологически чистым решениям, пользующимся большим спросом у потребителей, владельцы брендов осознают преимущества использования более экологичной упаковки, такой как гофрированный картон на бумажной основе. Поскольку этичный шоппинг стал неотъемлемой частью процесса покупки, покупатели теперь стремятся выбирать бренды, главным образом исходя из того, какие из них прилагают разумные усилия, чтобы быть экологически чистыми.

    Итак, если вы подумываете об использовании гофроупаковки, вот как она может помочь вашему бизнесу в обеспечении ответственного снабжения и заботе об окружающей среде.

    1. Гофроупаковка содержит вторичное сырье и подлежит вторичной переработке.

    Основным экологическим преимуществом гофроящиков является то, что они сделаны из большого количества переработанной бумаги, например картона или газет, и могут быть переработаны снова после того, как они были использованы. Точно так же большая часть гофроупаковки изготавливается без красителей и отбеливателей, что означает, что ее можно утилизировать более рационально, чем другие типы материалов, содержащих загрязняющие вещества.

    2. Гофроупаковка возобновляемая.

    Изготовленная из бумажной массы, гофроупаковка преимущественно производится из древесины быстрорастущих сосен, но также может быть изготовлена ​​из щепы и остатков материалов, оставшихся от целого ряда бумагоделательных процессов. Кроме того, большая часть гофроупаковки на 70–100% состоит из переработанных материалов.

    Поставщики, которые производят гофроупаковку в больших количествах, обычно собирают материалы из управляемых экологически чистых лесов и заменяют собранные деревья саженцами, чтобы начать процесс заново.

    3. Гофроупаковка многоразового использования.

    Гофроупаковка не только легко перерабатывается и возобновляется, но и может использоваться повторно, что помогает еще больше снизить затраты на упаковку и снизить воздействие на окружающую среду. Многие стили гофрированных корпусов спроектированы так, чтобы их можно было легко складывать и использовать повторно.

    Большинство коробок не утилизируется мгновенно, так почему бы не максимально использовать их долговечность? Гофрированный картон известен как прочное и прочное решение, которое может выдерживать различные веса, поэтому ящики можно использовать снова и снова для множества продуктов.

    И когда ящики доходят до конца очереди, потребители все еще могут повторно использовать их для хранения документов или, например, в качестве защиты пола при косметическом ремонте. И когда они, наконец, закончили с ними, потребители могут просто утилизировать их.

    4. Гофроупаковка помогает экономить электроэнергию.

    Еще одно преимущество гофроупаковки с высоким процентом переработанных компонентов заключается в том, что для ее производства требуется меньше энергии. Вместо того, чтобы производить ящики из 100% натуральных материалов, большинство производителей гофрированного картона производят продукцию из переработанных материалов местного производства, что также минимизирует ущерб окружающей среде, вызванный чрезмерной транспортировкой.

    5. Ящики из гофрированного картона обеспечивают эффективную защиту вашей продукции.

    Сегодня многие предприятия создают коробки подходящего размера для своей продукции, чтобы сократить количество материальных отходов. Это также может иметь большое значение для сокращения выбросов углерода вашим бизнесом, когда речь идет о судоходстве и транспорте. Поскольку коробки обычно имеют прямоугольную форму, то есть их можно легко и аккуратно складывать, не тратя впустую места, это позволяет компаниям уместить больше продуктов в меньшее количество автомобилей, что имеет огромное значение для углеродного следа компании.

    Барри Табор (Barry Tabor) — управляющий директор компании British Converting Solutions North America LLC, которая предлагает широкий выбор оборудования для изготовления коробок для различных потребностей в упаковке. Более 30 лет BCS является ведущим поставщиком услуг для международного бизнеса и в 2016 году выиграла премию Королевы за международную торговлю.

    **************** ************************************************ **************

    Упаковочные решения приходят в Миннеаполис: в рамках крупнейшего в регионе мероприятия по передовым технологиям проектирования и производства, MinnPack 2018, и пяти связанных выставок, проходящих параллельно с ним — объединяет 500+ поставщиков, 5000+ коллег и 60+ часов обучения под одной крышей.Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня.

    Что такое металлическая крыша над изоляцией из черепицы

    Что такое металлическая крыша над изоляцией из черепицы

    Изоляция — важный фактор, который следует учитывать при установке металлической или черепичной крыши. Удивительно, но этого разговора недостаточно. Это такой важный элемент, потому что он помогает определить, насколько хорошо ваш кровельный материал сохраняет энергию.И гонтовые, и металлические кровли постоянно подвергаются воздействию солнечных лучей. Следовательно, вы можете ожидать, что оба материала будут отражать, поглощать и отдавать тепло. Тем не менее, скорость, с которой каждый кровельный материал делает это, может помочь домовладельцам определить, подходит ли он лучше всего для их дома.

    Хантсвилл, штат Алабама, известен своей теплой погодой. Фактически, в летние месяцы средняя температура составляет не менее девяноста одного градуса. Учет изоляционных свойств кровельных материалов имеет важное значение для поддержания прохлады в вашем доме.

    Металлическая изоляция крыши

    Металлическая изоляция кровли решает две основные задачи; стабилизирует внутреннюю температуру и помогает предотвратить скапливание материала под кровельным материалом. Да, необходимо обеспечить слой изоляции под металлической крышей, потому что металл, естественно, является лучшим проводником тепла, чем дерево. Качественная изоляция помогает дому сохранять тепло зимой и сохранять прохладу при понижении температуры.

    В дополнение к контролю теплового потока, предотвращение конденсации изоляции также помогает контролировать шум.Металлические кровельные материалы могут быть шумными, особенно когда идет дождь, град или сильный снегопад. При поиске подходящей теплоизоляции для металлической кровли вам необходимо учитывать коэффициент R материала. Значение R измеряет термическое сопротивление конкретного материала. Чем выше рейтинг R-value, тем он эффективнее. К лучшим вариантам утепления металлической кровли относятся:

    Стекловолоконные войлоки

    — Стекловолоконные войлоки, пожалуй, самый простой и дешевый способ утеплить металлическую крышу.Стекловолокно состоит из тонких нитевидных кусочков, смешанных с другими синтетическими материалами, которые плотно сплетены вместе, образуя толстую изолирующую прокладку. Самое замечательное в стекловолокне — это то, что это очень универсальный материал, а это значит, что его можно разрезать на любую ширину или длину, чтобы покрыть поверхность. Изоляцию из стекловолокна должен выполнять профессионал, потому что работать с осколками стекла новичку может быть опасно.

    Жесткая плита — изоляция из жестких плит может использоваться в любом месте дома, включая фундамент.Жесткие доски изготовлены из панелей из полиуретана и полистирола. Чем толще материал, тем выше коэффициент R. Эти доски размещаются прямо под металлической панелью крыши и должны быть соединены вместе. Стыки следует загерметизировать или загерметизировать, чтобы обеспечить максимальное термическое сопротивление.

    Пена для распыления — Пена для распыления — самый популярный метод изоляции металлической крыши, поскольку он очень эффективен. Он эффективен для предотвращения конденсации влаги и заражения грызунами. Это форма полиуретановой изоляции, значение R которой определяется в дюймах.С аэрозольной пеной очень легко работать, так как ее можно использовать для изоляции новой или старой новой металлической крыши без каких-либо повреждений. Этот метод изоляции стоит дороже, чем стекловолокно.

    Изоляция кровельной черепицы

    Изоляция кровли из гонтовой черепицы обеспечивает те же преимущества, что и изоляция металлического кровельного материала. Это помогает эффективно сохранять энергию в вашем доме, что в конечном итоге приводит к значительному снижению затрат и повышению комфорта. Как правило, при утеплении черепичной крыши домовладельцы также предпочитают герметизировать и утеплять чердак.Распространение таких усилий на чердак является обязательным, потому что это помогает предотвратить накопление влаги, удерживает теплый воздух от выхода зимой и вашего дома от перегрева летом.

    Перед утеплением черепичной крыши важно убедиться, что чердак хорошо проветривается. Плохо вентилируемый чердак приводит к растрескиванию и плавлению черепицы. Это может поставить под угрозу здоровье вашей черепичной крыши и сократить срок ее службы. Поэтому, прежде чем пытаться утеплить крышу, вам необходимо осмотреть чердак.

    Методы изоляции, предлагаемые для металлических крыш, также доступны для проектов изоляции крыш из гонтовой черепицы. Это включает в себя; аэрозольная пена, стекловолокно и изоляция из жестких плит. Тем не менее, вот несколько дополнительных методов теплоизоляции, которые профессиональный кровельщик может применить, чтобы сделать ваш дом более энергоэффективным:

    Целлюлоза — Целлюлоза — самый старый тип изоляционного материала, который используется в домах в течение нескольких десятилетий. Он изготовлен из переработанного денима.Хотя это самая традиционная форма изоляции, некоторые эксперты считают, что она лучше всего подходит для чердака, а не для крыши. Это довольно недорого.

    Структурные изолированные панели

    — СИП — это сборные изолированные панели, которые можно использовать на стенах, потолках и, что особенно важно, на кровельных конструкциях. Что отличает этот изоляционный материал, так это то, что он обеспечивает более однородную и превосходную изоляцию, чем другие методы строительства. Он известен тем, что снижает потребление энергии на 12-14%, что делает его очень эффективным.Структурные изолированные панели имеют очень высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, и их можно настроить в соответствии с уникальными размерами конкретной крыши.

    Распылительная пена с открытыми порами

    — Распылительная пена с открытыми порами является дополнительным эффективным изоляционным материалом. Он имеет R-значение 3,5 на дюйм. Таким образом, он отлично останавливает движение воздуха. Это означает, что холодный воздух не будет проникать в ваш дом, а более прохладный воздух будет оставаться летом. Самым большим недостатком этого изоляционного материала является то, что он требует влагобарьера, поскольку он пропускает водяной пар.

    Что такое металлическая крыша и изоляция из черепицы

    Технически разницы в теплоизоляции металлической или черепичной кровли нет. В то время как металлические крыши эффективны благодаря своей способности противостоять теплопередаче, они подвергаются воздействию и поглощают столько же тепла, как и черепичная крыша. Черепица весит вдвое больше, чем металлическая, а это значит, что она аккумулирует в два раза больше тепла. Поскольку металлическая крыша подвергается такому же тепловому воздействию, существует риск передачи такой энергии в ваш дом, что может увеличить счета за электроэнергию.Вот почему важно, чтобы оба типа кровли были хорошо изолированы. Утепление металлической или черепичной кровли — это инвестиция. Если вы тратите деньги на кондиционер и отопление дома, то это того стоит.

    Drip Edge: действительно ли это важно для металлической крыши?

    Капельная кромка незаменима для асфальтовых крыш и теперь требуется большинством строительных норм. Но как насчет использования водостока на металлической крыше? Мы попросили CertainTeed (www. sureteed.com), которая сейчас производит металлическую кровельную систему под названием Matterhorn, дать рекомендации в этой последовательности вопросов и ответов:

    Капельная кромка помогает сохранять карнизы и грабли сухими и не повреждать водой.Фотография любезно предоставлена ​​CertainTeed

    В: Я могу понять, зачем асфальтовой крыше нужен капельный край, но зачем металлической крыше?

    A: Отстойник не всегда требуется местными строительными нормативами, но установка оттока является хорошей идеей, особенно если дом находится в районе, который подвергается сильному ветровому дождю. Это применимо независимо от того, работаете ли вы с асфальтом или металлом, потому что кромка капель позволяет воде стекать с панели. Это помогает сохранить такие места, как карнизы и грабли, сухими и не поврежденными водой.Грабли более визуально открыты, поэтому повреждение граблей, нанесенное водой, легко заметить без подтеков. Кроме того, капельный край помогает герметизировать любые зазоры, которые могут существовать между настилом крыши и облицовкой, и предотвращает ненужное перемещение между ними.

    В: Можно предположить, что металлическая крыша не нуждается в водосточных желобах, особенно если вы используете водосточную кромку — это правильно?

    A: Многие металлические крыши со стоячим фальцем предназначены для отвода воды без использования желобов.Однако было бы неверно утверждать, что во всех домах с металлической крышей или водосточным краем водосточные желоба не нужны. Панельная металлическая кровля, такая как продукция CertainTeed Matterhorn, устанавливается во многом так же, как и асфальтовая кровля, поэтому желоба могут быть необходимы в зависимости от местных погодных условий, наклона крыши, расположения бедер и впадин и т. Д. Наиболее важно, чтобы система не допускала попадания воды от фасции и, что более важно, от фундамента. Края водостока могут помочь водосточным желобам отводить воду от важных систем и сооружений.

    Q: Всегда ли CertainTeed включает в себя отливную кромку с системой Matterhorn или ее нужно заказывать отдельно? Это стандарт для большинства конкурентов?

    A: Металлические кровельные системы Matterhorn поставляются с водосточной кромкой, предназначенной для установки на уклоне до 12/12 без модификации. На более крутых крышах отливную кромку можно согнуть с помощью сайдингового тормоза для облегчения установки и более плотного прилегания. Мы не можем говорить о том, что это стандартная функция для других систем, но мы полагаем, что отводящий край дополняет внешний вид и функциональность нашей системы.

    В: Некоторые подрядчики гнут собственный металл. Есть ли какие-либо меры предосторожности, которые следует дать тем, кто изгибает собственный капельный край для использования в системе Маттерхорн?

    A: Кромка отлива предназначена для удержания нижней части первого ряда металлических панелей. При установке убедитесь, что отливная кромка расположена прямо и перпендикулярно плоскости крыши и не следует за волнами на фасции (для этого может потребоваться линия мела). Обрежьте и согните облицовку кромки капель снаружи, чтобы она соответствовала переднему краю, а также внутреннему и внешнему фронтону.При соединении частей капельного края срежьте переднюю часть под углом, чтобы обеспечить плотное перекрытие и хорошее прилегание. Иногда необходимо подрезать нижний край, чтобы обеспечить плотную посадку. После того, как отливная кромка будет полностью установлена ​​на карнизе, установите синтетическую высококачественную гидроизоляционную черепицу, такую ​​как WinterGuard HT, поверх отводной кромки в соответствии с местными строительными нормами, чтобы обеспечить водонепроницаемость системы.

    CertainTeed предлагает водоотливную кромку с металлической кровельной системой под названием Matterhorn, которая выглядит как черепица, тряска и шифер.Фотография любезно предоставлена ​​CertainTeed

    В. Капельный край выглядит так, как будто он изготовлен довольно стандартно. Есть ли различия в типах водосливной кромки — качество или тип используемого металла, глубина и т. Д.?

    A: Кромки водостока обычно продаются длиной 10½ дюймов (а иногда и меньшей длины). Длина свеса обычно составляет от 2 дюймов до 5 дюймов. Края капель могут быть изготовлены из различных пластиков, винила, стекловолокна или коррозионно-стойких металлов. Чаще всего используются отливы из алюминия, оцинкованной стали и меди.Алюминий часто является предпочтительным металлом, поскольку он податлив, устойчив к коррозии и бывает разных цветов. Сталь прочнее, но она должна быть оцинкована, так как отливные края предназначены для контакта с водой. Три основных типа отливов — это классическая «L-образная» (называемая «L-образным» или «типом-C»), «Т-образная» («Т-образная» или «D-металлическая»), и «Фартук с желобом» или «F-стиль». Т-образная форма удерживает воду дальше от фасада и обычно используется в системах Matterhorn для карнизов.Фартуки водосточного желоба обычно используются при установке новых водосточных краев поверх существующей черепицы или граблей.

    Q: Какие ошибки обычно допускают установщики? Каковы правильные методы установки?

    A: Перед размещением металлических панелей необходимо установить впадины, кромки карниза / водостока, грабли, торцевую стену и гидроизоляцию боковой стены. Для подрядчиков, занимающихся укладкой асфальта, это может показаться нелогичным, но это необходимо при установке металлических панелей. При обрезке панелей до нужной длины начинайте резку с верхней части панели, сокращая ее по направлению к предварительно сформированному изгибу внизу.Это обеспечивает самый чистый сдвиг и сохраняет закрученную кромку нетронутой для оптимальной фиксации. Для систем Matterhorn всегда устанавливайте панели справа налево, затем снизу вверх, начиная с правого нижнего угла настила крыши. При работе с металлическими панелями переносите панели на краях, а не на горизонтальной поверхности, чтобы они не сгибались или деформировались при транспортировке. Постарайтесь максимально сократить пешеходное движение и наденьте чистую обувь с мягкой подошвой и без следов при ходьбе по установленным панелям крыши.

    В: Некоторые установщики выбирают неправильный инструмент? И какие инструменты лучше использовать?

    A: Инструменты для установки металлической кровли, включая водосточные края, довольно просты.Вашими основными инструментами будут беспроводной шуруповерт для сверления компонентов, ножницы для жести и ручной закаточный станок для резки металла и манипуляции с ним, меловая леска для обеспечения точности, перчатки из листового металла для защиты и прокладка из пеноматериала для безопасности.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *