Что можно сделать из старого блока питания от компьютера: основные характеристики, как использовать, схема и компоненты, распиновка

Содержание

Вторая жизнь компьютерного блока питания ATX — Из жизни радиолюбителей

Со скуки решил сделать старый «фокус» из вышедшего на покой  компьютерного блока питания ATX 450W, сделать автономный блок питания (БП), например для радиостанции. Блок питания запускался, 12 В. выдавал, значит с ним все не так страшно. Осталось убрать лишнее, добавить необходимое и продлить ему жизнь.

Хотел по подробней заснять весь процесс, но был один, делать и фоткать не получалось.

Характеристики БП вполне приличные, что бы за питать достаточного мощного 12 вольтового потребителя, например радиостанцию.

Вскрываем блок питания и смотрим какие у него проблемы и что там у нас лишнее.

После очистки выяснилось, что высохла емкость на выход 5В., это напряжение нам вообще не нужно, его проще удалить.

Убираем заодно и все провода, со всем разъемами, так  много их теперь не нужно.

Черные провода это у нас МИНУС, Желтые + 12 В.. Ну а остальное не важно, пожалуй кроме Зеленого провода, он нам пригодится. Выпаиваем всё лишние, тут кстати очень пригодится паяльник на 150 Ватт. 🙂

Зеленый провод запускает БП из режима «Standby», его в последствии надо замкнуть на минус, туда к черным проводам. Иначе блок питания не запустится.

Ну вот плата от лишнего расчищена, Зеленый провод на месте,  из толстых проводов готовим хвостики под клемники, для плюса и минуса.

Проводов нужного сечения в жгуте блока питания не было, хорошо подошли провода для  аккумулятора из сгоревшего UPS.

Вот нашел клемники и заодно готовлю светодиод индикации работы БП, это всегда пригодится.

Распаиваем выходные провода и светодиод, делаем предварительный запуск, мало ли что могло случится пока ковырялся на плате.

Осталось разметить отверстия, все просверлить и собрать, навести красоту.

Свободные места в корпусе нашлись, сверло на 8 мм. и все практически готово.

Собираем протягивает, заливаем термоклеем, то что может отвинтится, укладываем провода, впереди поверка и  небольшие испытания.

Холостой ход в норме, все стабильно, напряжение 12,3 В.. Можно конечно покопаться и добавить регулировку напряжения в небольшом диапазоне до 14 В.. Но все и так  в пределах допустимого, а время уже к концу рабочего дня.

Подключена Моторола GM 340, стоит на передаче, ток 5 А. Для экономного варианта, из БУ, совсем без денег , получился не плохой блок питания. Который еще послужит на пользу человечеству, а не будет просто валяться или разобран за запчасти.

С таким же успехом, можно сделать выводы на напряжения 5В. и 3,3В.

Блок питания ПК – схема, ремонт своими руками

Блок питания в компьютере (БП) – это самостоятельное импульсное электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока в ряд постоянных напряжений (+3,3 / +5 / +12 и -12) для питания материнской платы, видеокарты, винчестера и других блоков компьютера.

Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами.

Фотография внешнего вида классического блока питания АТХ стационарного компьютера (десктопа).

Где находится БП в системном блоке и как его разобрать

Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов.

Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.

Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки. По бокам тоже бывают наклейки, мешающие снять крышку, их нужно прорезать по линии сопряжения деталей корпуса БП.

После того, как крышка с БП снята обязательно удаляется пылесосом вся пыль. Она является одной из главных причин отказа радиодеталей, так как, покрывая их толстым слоем, снижает теплоотдачу от деталей, они перегреваются и, работая в тяжелых условиях, быстрее выходят из строя.

Для надежной работы компьютера удалять пыль из системного блока и БП, а также проверять работу кулеров необходимо не реже одного раза в год.

Структурная схема БП компьютера АТХ

Блок питания компьютера является довольно сложным электронным устройством и для его ремонта требуются глубокие знания по радиотехнике и наличие дорогостоящих приборов, но, тем не менее, 80% отказов можно устранить самостоятельно, владея навыками пайки, работы с отверткой и зная структурную схему источника питания.

Практически все БП компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Электронные компоненты на схеме я привел только те, которые чаще всего выходят из строя, и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам. При ремонте блока питания АТХ обязательно понадобится цветовая маркировка выходящих из него проводов.

Питающее напряжение с помощью сетевого шнура подается через разъемное соединение на плату блока питания. Первым элементом защиты является предохранитель Пр1 обычно стоит на 5 А. Но в зависимости от мощности источника может быть и другого номинала. Конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют фильтр, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить из сети.

Сетевые фильтры, собранные по такой схеме, устанавливают в обязательном порядке во всех изделиях, в которых блок питания выполнен без силового трансформатора, в телевизорах, видеомагнитофонах, принтерах, сканерах и др. Максимальная эффективность работы фильтра возможна только при подключении к сети с заземляющим проводом. К сожалению, в дешевых китайских источниках питания компьютеров элементы фильтра зачастую отсутствуют.

Вот тому пример, конденсаторы не установлены, а вместо дросселя запаяны перемычки. Если Вы будете ремонтировать блок питания и обнаружите отсутствие элементов фильтра, то желательно их установить.

Вот фотография качественного БП компьютера, как видно, на плате установлены фильтрующие конденсаторы и помехоподавляющий дроссель.

Для защиты схемы БП от скачков питающего напряжения в дорогих моделях устанавливаются варисторы (Z1-Z3), на фото с правой стороны синего цвета. Принцип работы их простой. При нормальном напряжении в сети, сопротивление варистора очень большое и не влияет на работу схемы. В случае повышении напряжения в сети выше допустимого уровня, сопротивление варистора резко уменьшается, что ведет к перегоранию предохранителя, а не к выходу из строя дорогостоящей электроники.

Чтобы отремонтировать отказавший блок по причине перенапряжения, достаточно будет просто заменить варистор и предохранитель. Если варистора под руками нет, то можно обойтись только заменой предохранителя, компьютер будет работать нормально. Но при первой возможности, чтобы не рисковать, нужно в плату установить варистор.

В некоторых моделях блоков питания предусмотрена возможность переключения для работы при напряжении питающей сети 115 В, в этом случае контакты переключателя SW1 должны быть замкнуты.

Для плавного заряда электролитических конденсаторов С5-С6, включенных сразу после выпрямительного моста VD1-VD4, иногда устанавливают термистор RT с отрицательным ТКС. В холодном состоянии сопротивление термистора составляет единицы Ом, при прохождении через него тока, термистор разогревается, и сопротивление его уменьшается в 20-50 раз.

Для возможности включения компьютера дистанционно, в блоке питания имеется самостоятельный, дополнительный маломощный источник питания, который всегда включен, даже если компьютер выключен, но электрическая вилка не вынута из розетки. Он формирует напряжение +5 B_SB и построен по схеме трансформаторного автоколебательного блокинг-генератора на одном транзисторе, запитанного от выпрямленного напряжения диодами VD1-VD4. Это один из самых ненадежных узлов блока питания и ремонтировать его сложно.

Необходимые для работы материнской платы и других устройств системного блока напряжения при выходе из блока выработки напряжений фильтруются от помех дросселями и электролитическими конденсаторами и затем посредством проводов с разъемами подаются к источникам потребления. Кулер, который охлаждает сам блок питания, запитывается, в старых моделях БП от напряжения минус 12 В, в современных от напряжения +12 В.

Ремонт БП компьютера АТХ

Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети (вынуть вилку из розетки или выключить выключатель в «Пилоте»).

Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению клавиши его выключателя. Далее нужно проверить, что шнур питания компьютера надежно вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стенке системного блока.

Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

Если питание на компьютер подается, то на следующем шаге нужно глядя на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стенке системного блока) нажать кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть немного сдвинуться, значит, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, а также самостоятельный маломощный источник питания +5 B_SB.

В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока.

Поворот на маленький угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП появляются выходные напряжения, после чего срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате. После чего подключить компьютер к питающей сети и нажать кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания.

Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно.

Проверка БП компьютера

измерением величины сопротивления выходных цепей

При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Мультиметр или тестер нужно включить в режим измерения сопротивления и выбрать предел 200 Ом. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод. Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей.

В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя. Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого.

Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина. Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор.

Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода. Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя. Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод.

Поиск неисправности БП внешним осмотром

Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания связано именно с неисправностью конденсаторов. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления. Технология проверки конденсаторов представлена в статье сайта «Измерение сопротивления».

Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Прежде, чем производить замену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода диаметром 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

Как проверить исправность БП замыканием контактов PG и GND

Если материнскую плату можно проверить только подключив к заведомо исправному БП, то блок питания можно проверить отдельно с помощью блока нагрузок или запустить с помощью соединения контактов +5 В PG и GND между собой.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки. Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

Далее нужно закоротить между собой, отрезком провода, можно и металлической канцелярской скрепкой, два вывода в разъеме, снятой с материнской платы. Провода расположены со стороны защелки. На фотографиях место установки перемычки обозначено желтым цветом.

Если разъем имеет 20 контактов, то соединять между собой нужно вывод 14 (провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый, POWER ON) и вывод 15 (провод черного цвета, GND).

Если разъем имеет 24 контакта, то соединять между собой нужно вывод 16 (зеленого зеленого, в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и вывод 17 (черный провод GND).

Если крыльчатка в кулере блока питания завращается, то блок питания АТХ можно считать работоспособным, и, следовательно, причина неработящего компьютера находится в других блоках. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

Проверка БП компьютера

измерением напряжений и уровня пульсаций

После ремонта БП или в случае нестабильной работы компьютера для полной уверенности в исправности блока питания, необходимо его подключить к блоку нагрузок и измерять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размаха пульсаций на выходе блока питания не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Можно обойтись и без блока нагрузок измеряв напряжение и уровень пульсаций непосредственно на выводах разъемов БП в работающем компьютере.

При измерении напряжений мультиметром «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» к нужным контактам разъема.

Напряжение +5 В SB (Stand-by), фиолетовый провод – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современных компьютерах отсутствует. Поэтому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть.

Как заменить предохранитель в БП компьютера

Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электрических схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

Предохранители с проволочными выводами встречается редко, но их можно с успехом заменить обычными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные кусочки медного провода диаметром 0,5-0,7 мм.

Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

Очень часто отказ блока питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

На фотографии видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец плоский, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Такой конденсатор вышел из строя и подлежит замене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи +5 В были вздутые.

При замене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с большим напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор меньшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большой запас и такая замена не ухудшит работу блока питания и компьютера в целом.

Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при замене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Заменить вышедший из строя конденсатор в блоке питания не сложно, при наличии навыков работы с паяльником. Технике пайки посвящена статья сайта «Как паять паяльником».

Нет смысла заменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если они все вспучились. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора расположено в зоне маркировки белого (черного) полукруга или отверстие для положительного вывода обозначается знаком «+».

Проверка дросселя групповой стабилизации БП АТХ

Если из системного блока компьютера вдруг запахло гарью, то одной из причин может быть перегрев дросселя групповой стабилизации в БП или подгоревшая обмотка одного из кулеров. При этом компьютер обычно продолжает нормально работать. Если после вскрытия системного блока и осмотра все кулеры вращаются, то значит, неисправен дроссель. Компьютер необходимо сразу выключить и заняться ремонтом.

На фотографии показан БП компьютера со снятой крышкой, в центре которой виден дроссель, покрытый изоляцией зеленого цвета, подгоревшей сверху. Когда я подключил этот БП к нагрузке и подал на него питающее напряжение, то через пару минут из дросселя пошла тонкая струйка дыма. Проверка показала, что все выходные напряжения в допуске и размах пульсаций не превышает допустимый.

Через дроссель проходит ток всех питающих компьютер напряжений и очевидно, что произошло нарушение изоляции проводов обмоток вследствие чего, они закоротили между собой.

Обмотки можно перемотать на этот же сердечник, но в результате сильного нагрева магнитодиэлектрик сердечника может потерять добротность, в результате из-за больших токов Фуко будет нагреваться даже при целых обмотках. Поэтому рекомендую установить новый дроссель. Если аналога нет, то нужно посчитать витки обмоток, сматывая их на сгоревшем дросселе, и намотать изолированным проводом такого же сечения на новом сердечнике. При этом нужно соблюдать направление обмоток.

Проверка других элементов БП

Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе, или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

Павел 02.07.2017

Здравствуйте.

У меня такой вопрос. Я заменил в блоке питания компьютера (Hiper 630Вт) электролитические конденсаторы, но не уверен, что всё правильно сделал в плане выбора конденсаторов.

Пару лет назад в нём вздулся один конденсатор и засвистел (издавал писк при включении ПК). Я заменил его на точно такой же, и по напряжению, и по ёмкости, и по градусам, а именно [10V 2200µF 105°С].

Спустя примерно 2 года заменённый мной конденсатор опять вышел из строя. ПК перестал запускаться, в Б/П появились щелчки при включении.

Разобрав Б/П я увидел, что опять вздулся замененный мной конденсатор и ещё один поменьше на [10V 1000µF 105С°] , расположенный рядом. Я их оба заменил на такие: [10V 3300µF 105°], взяв со старой ненужной донорской материнки. После процедуры замены Б/П сразу же заработал, всё пока что нормально.

В момент написания письма ПК работает на этом самом Б/П, но меня всё же беспокоит следующее:

— нормально такое увеличение ёмкости (более чем на 20%) сразу на двух конденсаторах, или посоветуете перепаять на такие же значения, как были с завода, и опять быть готовым к планируемой поломке?

— или переделать наоборот: купить конденсаторы с более высоким напряжением, а ёмкость оставить 2200 µF? Я в интернете искал по этому вопросу, и люди делятся 50/50. Кто-то говорит увеличивать ёмкость можно, а напряжение нельзя, кто-то говорит наоборот. Также советы меняются в зависимости от того, где именно перегорели конденсаторы: на материнской плате, в цепи питания процессора, либо в блоке питания ПК. Я уже не знаю кого слушать… Где правда? Заранее спасибо.

С уважением, Павел.

Александр

Здравствуйте, Павел.

При замене фильтрующих конденсаторов в любых блоках питания и материнских платах нужно руководствоваться тремя правилами:

– чем емкость больше, тем лучше будет фильтрация питающего напряжения;

– чем рабочее напряжение конденсатора выше, тем надежнее;

– чем рабочая температура конденсатора выше, тем надежнее.

Таким образом для Вашего случая лучше установить конденсатор такой же емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Как раз конденсаторы и вспучивается из-за пробоя изоляции между его обкладками внутри. А если позволяет место, то и на большую емкость.

Дело в том, что со временем емкость электролитических конденсаторов уменьшается и как раз запас по емкости обеспечит стабильную работу на более длительный срок службы изделия в целом.

Я, например, на материнках и блоках питания при замене конденсаторов всегда устанавливаю вместо 6,3 В на 10 или 15 В, а если позволяет место, то и на большую емкость. Притом ограничений нет, можно вместо 1000 µF установить даже 4000 µF, будет только лучше.

Блок питания от компьютера как источник 12

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений – таблица соединений

Получаем Соединяем
24.0V 12V и -12V
17.0V 12V и -5V
15.3V 3.3V и -12V
10.0V 5V и -5V
8.7V 12V и 3.3V
8.3V 3.3V и -5V
7.0V 12V и 5V
1.7V 5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта – Babay iz Barnaula.

Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК

Общее·количество·просмотров·страницы

среда, 25 ноября 2015 г.

Мощный источник напряжения 12 вольт из компьютерного блока питания.

Из кучки, привезённой мне этого барахла, живым оказался самый древний блок питания (model: FA-5-2).
2002 год. Особенно радует надпись pentium 4 . (какое отношение к пентиуму имеет блок питания? загадка!)
Пишу кстати, под – приятный FRUUPP

Что имеем с БП?
Имеем напряжение 12 вольт аж до 13и ампер постоянного тока. Такой ток мне не нужен, в разы меньше пока. А так можно будет запитать автомобильный компрессор или шуруповёрт у которого сломались аккумуляторы, или подзарядить замёрзший автомобильный аккумулятор (для нормальной зарядки нужно всё таки 14 вольт) да и мало ли чего ещё.
Остальные напряжения меня пока не интересуют.

А это перемычка. Которая запустила блок питания. Просто замкнул серый провод на чёрный (общий, или минус). Хотя вроде как народ через сопротивление этот провод кидает.

Тут (резкость ты где?) видим что имеем огромный пук проводов цветоразных от которых избавимся.

Здесь я уже избавился от этой косы провода разного цвета.
Серый провод напрямую впаял на «корпус» (т.е. припаял вместо одного удалённого чёрного).
Припаял и посадил на клей лампу. Лампа 12 вольт 20 ватт запитана 5ю вольтами. Хотя на выходе 5и вольт стоит мощное сопротивление (номинал даже не стал смотреть), которое видимо не даёт блоку питания работать на холостом ходу создавая некую нагрузку. (АХТУНГ! импульсные блоки питания нельзя включать без нагрузки если нет соответствующей защиты. А есть ли такая защита в этом БП неизвестно. Ну поэтому лампочка не будет лишней. )

Оставил один шлейфик на выходе. В нём 12 вольт и 5 вольт. Сечение провода конечно явно не под 13 ампер, но такой ток мне пока не нужен.

Вот так он работает. Светит и карлсон шуршит. По крайней мере можно использовать как ночник :-))
Да, можно будет установить в это зияющее отверстие гнездо прикуривателя автомобиля. Предварительно поработав напильником.

Как устроен компьютерный блок питания и как его запустить без компьютера

  Начнем мы с Вами изучение компьютерных комплектующих, пожалуй, с блока питания. Почему бы и нет, собственно? Блоку питания часто не удаляют должного внимания, хотя он является одной из главных составляющих системного блока персонального компьютера. Ведь если с ним проблемы, то ни о какой стабильной работе ПК не может быть и речи!

  Основная функция блока питания состоит в том, чтобы преобразовывать сетевое переменное напряжение в бытовой электросети (220 V) в постоянное, номиналом в 12 (двенадцать), 5 (пять) и 3.3 (три) Вольта, которое и потребляют различные компоненты нашего компьютера.

  Блок питания компьютера отвечает за бесперебойное снабжение электроэнергией всего системного блока. Выход из строя данного узла полностью обесточивает компьютер и он перестает включаться.

Либо начинает «глючить» самым непредсказуемым образом, что тоже не кошерно 🙂 Неисправно работающий блок питания компьютера может быть причиной различных «зависаний», ошибок операционной системы и других программ, короче говоря — нестабильного и не прогнозируемого поведения системы в целом. Ниже по тексту — несколько фотографий разных блоков питания:

  Блок питания компьютера, представленный на фото выше, хорош тем, что имеет большой 12-ти сантиметровый кулер (вентилятор), расположенный снизу. При той же продуктивности работы он вращается медленнее, чем стандартные 8-ми сантиметровые вентиляторы, расположенные на задней стенке защитного кожуха блока, что приводит к меньшему шуму (при той же мощности воздушного потока).

  Поскольку при установленном блоке питания внутри системного блока его вентилятор располагается сразу над процессором и работает на выдув, — происходит дополнительный отвод тепла из зоны центрального процессора и горячий воздух выбрасывается за пределы корпуса компьютера через круглые отверстия на задней стенке блока. Долговечность таких вентиляторов (12 см) также больше именно за счет меньших оборотов и меньшего же износа подшипника. 

  На задней стенке есть также кнопка выключения подачи питания (при покупке выбирайте именно такой). Во первых, это удобно: не надо для обесточивания отсоединять шнур 220V. Во вторых, исключает самопроизвольное включение компьютера при перепадах напряжения в электросети (согласитесь, будет неприятно, если компьютер сам включится а Вы в это время отдыхаете на море! 🙂

  На фото выше тоже неплохой блок для питания компьютера. Посмотрите какой у него запас разъемов (сколько различных устройств можно одновременно запитать). Также присутствует кнопка полного отключения электропитания, а вот 8-ми сантиметровый вентилятор расположен уже с тыльной стороны корпуса устройства. 

  Качественные блоки питания имеют различные схемы и режимы защиты. Перечислим наиболее популярные из них:

  • UVP — (Under Voltage Protection — защита от понижения напряжения в сети) Срабатывает при достижении падении на 20-25%
  • OVP — (Over Voltage Protection — защита от повышения напряжения в сети) Те же 25% на любом из каналов, но в другую строну.
  • SCP — (Short Circuit Protection — защита от короткого замыкания) Часто это просто плавкий предохранитель, но есть и более серьезные решения, основанные на цифровых схемах защиты
  • OPP или  OLP  — (Over Power Protection — защита от перегрузки) Превышение суммарной нагрузки по всем каналам.
  • OCP — (Over Current Protection — защита от скачков и перепадов тока в сети, перенапряжения) Аварийно отключает БП
  • OTP — (Over Temperature Protection — защита от повышения температуры) Максимальная температура внутри блока питания не должна превышать 50 градусов Цельсия.
  • AFC — (Automatic Control Fan — автоматический контроль скорости вентилятора) Отдельная микросхема, которая часто крепится к одному из радиаторов
  • MTBF (Mean time Between Failures — среднее время безотказной работы) У качественных изделий оно составляет более 100.000 часов  

  А вот так выглядит обычный дешевый китайский блок питания без верхней защитной крышки:

  Запомните: одним из признаков качественного блока является его… вес! Ведь это логично: чем увесистее блок питания компьютера, тем больше внутри него комплектующих.

Производитель не сэкономил на количестве фильтрующих конденсаторов, на дросселях, резисторах, полевых транзисторах и не заменил большую их часть перемычками.

Опять же, толщина стенок изделия, количество и разнообразие разъемов, возможно, наличие дополнительных переходников в комплекте поставки.

  Качественный блок питания компьютера очень важен! Приведу пример: в нашем IT отделе стоит шесть компьютеров (в одном помещении). Два новых, с брендовыми блоками, остальные — так себе и один совсем устаревший (для набора документов).

И вот, при эпизодических скачках напряжения в электросети (когда свет, что называется, «мигает») мы наблюдаем одну и ту же картину: самый старый компьютер моментально перезагружается, те что поновее в 50% случаев, а два новых практически никогда.

  В чем тут секрет? Исключительно в хорошем блоке питания! Дело в том, что качественные изделия (при кратковременной просадке напряжения в электросети) могут в течение нескольких десятых миллисекунды поддерживать работу всей системы за счет разрядки конденсаторных емкостей, расположенных в них.

 При наличии напряжения, электролитические конденсаторы накапливают заряд (заряжаются), а при его падении разряжаются (отдают накопленный заряд), восполняя потерю энергии. Именно благодаря этому явлению компьютер может благополучно «пережить» кратковременную просадку напряжения.  

  О блоках питания компьютера можно добавить следующее: многие из современных изделий имеют разъем (который вставляется в материнскую плату) не на 20 контактов (пинов), как модели предыдущего поколения, а на «24 pin». Он наращивается за счет дополнительного модуля на четыре контакта, но бывает и цельным.

  Зачем это нужно? Дело в том, что развитие разъема для видеокарт стандарта PCI-Express привело к повышению силы тока, подающегося на него. Хотя для питания большинства внешних видеокарт хватает возможностей и 20-ти контактного варианта подключения, но разработчики предусмотрели дальнейшее развитие технологий и рынка и учли будущее возрастание потребляемой мощности.  

  Дополнительная мощность, подаваемая на шину PCI-Express, при использовании дополнительного 4-х контактного разъема равна 76-ти Ваттам. Но реальность сегодняшнего дня состоит в том, что для современных графических ускорителей топового уровня этого все равно не достаточно.

  Многие мощные блоки питания сейчас используют модульное подключение кабелей к одноименным разъемам. Чем это удобно? Прежде всего тем, что отпадает необходимость держать неиспользуемые кабели внутри самого системного блока. Это, в свою очередь, способствует меньшей путанице с проводами внутри корпуса (нужный кабель просто добавляется по мере необходимости).

 Отсутствие лишних кабелей, также улучшает циркуляцию воздуха в корпусе. Обычно в таких блоках питания несъемными остаются только разъемы для питания материнской платы и центрального процессора.  

  А вот, для примера, какую партию блоков питания для компьютеров мы недавно получили на нашу фирму:

  Внутри коробки также находится и силовой кабель. Сам блок «запаян» в плотный герметический целлофан. Кейс, как видите, имеет удобную ручку для транспортировки. Короче говоря, — очень функционально и элегантно! 🙂

 Есть еще один класс устройств, — это блоки питания ноутбуков. В массе своей, это элементы с постоянным питающим напряжением от 12-ти до 24-х Вольт (встречаются и 10-ти Вольтовые). 

  •   Поскольку особо тут описывать нечего, то предлагаю воспользоваться случаем и разобрать ситуацию (не столь уникальную), когда в блоке питания ноутбука перебит кабель питания. Недавно мы в нашем IT отделе проводили ремонт подобной поломки и я это событие увековечил при помощи цифрового фотоаппарата 🙂
  •   Итак, на фото ниже мы видим стандартный блок питания ноутбука, а красным отмечено то место, где чаще всего переламываются проводники в кабеле.

  Что мы должны сделать в подобной ситуации?

  1. Разобрать устройство
  2. Обрезать поврежденный участок кабеля
  3. Очистить от изоляции и припаять к плате оставшуюся часть

  Поскольку блоки питания данного типа (чаще всего) не разборные, то нам придется вскрыть наш при помощи подручных средств. В данном случае мы воспользовались обычным канцелярским ножом.

 

  Делаем разрезы по всей длине шва с обеих сторон блока в направлении, указанном стрелкой. Полностью разрезав пластмассу, и, приложив достаточное усилие, растягиваем корпус в разные стороны. Обнаруживаем защитный кожух из тонкого металла.

 

  Сдвигаем его вверх и откладываем в сторону. Под ним будет изолирующая прокладка из прозрачного пластика. Она должна препятствовать соприкосновению электрических элементов блока питания ноутбука и металла защитного кожуха.

 

  Снимаем и ее. Обрезаем поврежденную часть кабеля. После этого наш блок питания выглядит следующим образом:

 

  Теперь нам нужно с помощью паяльника выпаять из печатной платы остатки кабеля, очистить место пайки от старого припоя и подпаять туда остаток целого кабеля, предварительно сняв изоляцию с соответствующей его части. Как правильно паять, мы разбирали вот в этой статье, так что не будем повторяться.

  Очищенная контактная площадка должна выглядеть следующим образом:

 

  После завершения процесса пайки нам остается только аккуратно и внимательно собрать конструкцию обратно. А для ее надежной фиксации мы использовали обычный широкий скотч.

 

  Теперь подсоединяем блок питания к нашему ноутбуку и включаем питание. Как видите, все прошло успешно и наш ноутбук прекрасно работает!

 

  В завершении нашей статьи хочу представить Вашему вниманию две программы-калькулятора для расчета мощности блока питания компьютера.

Они в достаточно наглядной форме позволяют произвести расчет нужной мощности БП, исходя из типа различных комплектующих, которые можно подобрать тут же из удобных раскрывающихся меню, указать количество и модель жестких дисков, вентиляторов, конфигурацию оперативной памяти и т.д.

  Программа «Power Watts PC» позволяет достаточно точно рассчитать необходимую потребляемую мощность комплектующих от блока питания компьютера и поможет сориентироваться перед его покупкой.

  Внизу окна (обведено красным) нам будет показано приблизительное количество ватт, потребляемых нашей конфигурацией.

 

  Хочу представить Вам еще один очень полезный онлайн сервис. Поскольку рассмотренный нами выше калькулятор базы устаревшего «железа» не имеет, то этот его онлайн аналог Вам также может пригодиться.

  Программа и сервис просты в использовании, так что описывать работу с ними смысла нет. Главная их задача — подобрать для Вас блок питания компьютера. А вот ссылка на загрузку программы: «Power Watts PC».

  Ниже можете посмотреть небольшое видео о том, как самостоятельно заменить блок питания компьютера.

Как включить блок питания без компьютера — пошаговая инструкция + схемы и видео

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может пригодиться не только системным администраторам, но и обычным пользователям. Когда возникают неполадки с ПК, важно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу справиться любому человеку. Как же включить БП?

Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Раньше были блоки питания (сокращённо БП) стандарта АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого понадобится небольшой провод или обычная канцелярская скрепка, чтобы замкнуть контакты на штекере.

Слева — штекер на 24 контакта, справа — более старый штекер на 20 контактов

В современных компьютерах используется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. Первый, более старый, имеет 20 контактов на штекере, второй — 24. Чтобы запустить блок питания, нужно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления. 

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, поэтому лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция

Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, можно приступать к запуску.

  1. Если блок питания находится в системнике — отключите все провода и вытащите его.

    Аккуратно вытащите БП из системного блока

  2. Старые 20-контактные блоки питания очень чувствительны, и их ни в коем случае нельзя запускать без нагрузки. Для этого нужно подключить ненужный (но рабочий) винчестер, кулер или просто гирлянду. Главное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы сильно сократится.

    Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, например, винчестер

  3. Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Нужно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько, выберите наиболее удобные для себя.

    Внимательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

  4. Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами или канцелярская скрепка.

    Изготовьте перемычку

  5. Замкните выбранные контакты.

    Замкните контакты PS_ON и COM

  6. Включите блок питания.

    Лампочка горит, вентилятор шумит — блок питания работает

Как запустить компьютерный блок питания — видео

Проверка работоспособности блока питания — простая задача, с которой справится обычный пользователь ПК. Достаточно только внимательно следовать инструкции. Удачи!

  • Марина Кардополова
  • Распечатать

Правильная проверка блока питания компьютера — 4 метода

Если с БП что-то не так, другие элементы компьютерной начинки не способны работать корректно. Периодическая проверка блока поможет выявить проблему на ранней стадии и быстро с ней разобраться.

Основные симптомы и неисправности

Блок питания весьма редко сбоит. Наиболее часто ломаются низкокачественные БП, которые обычно выпускают марки-ноунеймы. Нестабильное напряжение в электросети — еще одна причина поломки. В этом случае весь девайс может вообще «сгореть»‎.

Кроме того, одной из самых главных причин нестабильной работы БП является неправильно рассчитанная мощность. Каждый компонент компьютера нуждается в питании, и если необходимый минимум не соблюден — проблем избежать не получится: новый девайс не выдержит нагрузки.

Конкретных признаков того, что работоспособность потерял именно блок, по сути, нет. Но есть косвенные симптомы:

  • Не реагирует на включение: кулеры остаются без движения, лампочки не светятся, звука нет.
  • ПК не всегда получается запустить с первого раза.
  • Компьютер отключается сам на этапе загрузки ОС, тормозит.
  • Ошибка памяти.
  • Перестал работать винчестер.
  • Незнакомый шум во время работы ПК.

Для самостоятельной сборки: Совместимость процессора и материнской платы — как подобрать комплектующие: гайд в 3 разделах

Как проверить блок питания компьютера: варианты

Есть четыре работающих метода диагностики. Они описаны ниже.

Осмотр блока

Прежде, чем делать выводы и углубляться в технические дебри, первым делом стоит проверить все визуально.

Что для этого нужно:

1. Полностью обесточить системник, надеть электростатический браслет или же перчатки в целях безопасности.

2. Открыть корпус.

3. Отключить все компоненты от БП: хранилище, материнку, видеоадаптер и т. д.

Совет: перед отключением комплектующих лучше все сфотографировать, чтобы потом быстро и без проблем собрать компьютер обратно.

4. Вооружившись отверткой, отсоединить блок и разобрать его.

Нужно посмотреть, не запылился ли девайс, не вздулись ли его конденсаторы. Также стоит обратить внимание на ход вентилятора. Он должен быть свободным. Если все, на первый взгляд, в порядке — переходим к следующему пункту.

Как узнать чипсет материнской платы — 3 способа

Проверка питания

Так называемый метод скрепки — простой и эффективный способ диагностики. Естественно, перед выполнением этой процедуры тоже необходимо обесточить PC, при этом БП необходимо отключить не только от розетки, но и с помощью кнопки off/on, расположенной на самом устройстве, и отключить от него все комплектующие.

Что потом:

  • Взять скрепку для бумаги, она сыграет роль перемычки, загнуть ее дугой.
  • Найти 20-24 пиновый разъем, идущий от БП. Узнать его нетрудно: от него уходит 20 или 24 цветных проводка. Именно он служит для подсоединения к системной плате. 
  • Найти два обозначенных цифрами 15 и 16. Или же это могут быть черный и зеленый проводки, которые находятся рядом друг с другом. Как правильно, первых — несколько, а второй — один. Они свидетельствуют о подключении к материнке.
  • Плотно вставить скрепку в эти контакты для имитации процесса подключения к материнке.
  • Выпустить перемычку из рук, так как по ней может проходить ток. 
  • Снова подать питание на БП: если его кулер запустился — все в порядке.

Повысить производительность ПК: Как настроить оперативную память в БИОСе: инструкция в 4 простых разделах

Проверка с помощью мультиметра

Если способ ничего не дал и переменный ток подается на БП, стоит узнать, корректно ли он преобразует переменный ток в постоянный, необходимый внутренним частям ПК. Для этого понадобится мультиметр.

Для этого нужно: 

1. Подключить что-нибудь к БП: дисковод, HDD, кулеры и т. д.

2. Отрицательный щуп мультиметра присоединить к черному контакту пинового разъема. Это будет заземление.

3. Плюсовой вывод следует подсоединять к контактам с разноцветными проводками и сравнивать значения с референсными показателями.

Оптимальное напряжение
Розовый 3,3 В
Красный 5 В
Желтый 12 В
Допустимая погрешность ±5%

Узнайте: Как вылечить жесткий диск (HDD) и исправить битые сектора: 7 хороших программ для диагностики

Программная проверка

Кроме аппаратных решений, есть немало софта, с помощью которого можно протестировать состояние комплектующих, выполнить диагностику и получить необходимую информацию о девайсе. Одна из таких утилит — OCCT Perestroika, которая доступна на официальном сайте бесплатно. 

Достоинства программы:

  • Точное диагностирование.
  • Простой и понятный интерфейс.
  • Несложная установка.
  • Работает как с 32-, так и с 64-битными ОС.

Советы по пользованию блоком питания

От того, какой БП стоит в компьютере, зависит стабильность работы системы. На этом компоненте уж точно не стоит экономить, и уж тем более не следует доверять фирмам-ноунеймам.

Дело в том, что в этом случае заявленные характеристики, скорее всего, не совпадут с реальными. Как уже говорилось выше, при выборе блока питания необходимо правильно рассчитывать его мощность.

Для этого есть довольно удобные онлайн-калькуляторы.

Интересно: у CTG-750C-RGB есть подсветка, а еще — лишние провода от него можно отсоединить.

Не стоит создавать слишком большую нагрузку на БП. Например, даже если пользователь выбрал подходящий по мощности вариант, после апгрейда блок может не потянуть новые компоненты. Чтобы не покупать другой БП, лучше выбирать устройство с запасом в 20-30%.

Используя блок питания, важно помнить о возможных перепадах напряжения, замыкании и прочих неполадках в электросети, которые могут возникнуть неожиданно. Лучше обратить внимание на защищенные варианты: они служат дольше. Например, PS-SPR-0850FPCBEU-R не страшны перегрузки, перепады напряжения. Он также не боится короткого замыкания.

Геймерам: Игровые видеокарты для ПК: 5 критериев, как выбирать

Провести медосмотр компьютерного БП — нетрудно. Однако это требует сноровки, ведь придется разбирать корпус PC, а также сам компонент.

Как включить компьютерный блок питания без компьютера

Все компьютерные компоненты предназначены для работы в связке друг с другом, но есть один элемент системы, который в некотором роде самодостаточный и может работать сам по себе.

Речь идет о блоке питания компьютера.

Действительно, не смотря на то, что его проектируют для совместной работы с другими комплектующими компьютера, их наличие вовсе не является обязательным для его работы в отличии, например от видеокарты.

С другой стороны возникает вопрос, а зачем вообще включать компьютерный блок питания без подсоединения к компьютеру. Есть две основные причины. Во первых, чтобы проверить его работоспособность.

Допустим, вы нажимаете на кнопку включения на корпусе компьютера, а он не включается. Самое простое, что можно сделать в такой ситуации, убедиться в работоспособности блока питания.

Так же можно проверить выдаваемые напряжения под нагрузкой, если есть сбои в работе компьютера и подозрение падает на блок питания.

Во вторых, его можно использовать как мощный универсальный источник питания с разными напряжениями. Таким образом, старому блоку питания компьютера можно найти новое применение.

Зачем нам может понадобиться запустить компьютерный блок питания без помощи компьютера мы разобрались, осталось выяснить, как это сделать. Кажется логичным просто включить его в электрическую розетку. Мысль конечно верная, но этого недостаточно, он не заработает, поскольку управляется материнской платой компьютера.

Значит, нам нужно сымитировать команды от материнки, благо делается это элементарно. Для этого нам потребуется кусочек провода или кусочек гибкого металла, например канцелярская скрепка. Наша задача замкнуть два контакта в колодке, которая подает питание на материнку. Это и будет для блока питания компьютера командой на запуск.

Берем разъем для питания материнской платы и замыкаем зеленый провод (PS_ON) с любым проводом черного цвета (COM) с помощью перемычки. Штекер бывает в двух вариантах: 20-ти контактный (старый стандарт) и  24-х контактный (бывает разборным 20+4).

В данном случае это не на что не влияет, однако в блоках питания от неизвестных производителей цвета проводов могут оказаться перепутанными. Поэтому рекомендуем на всякий случай свериться со схемой ниже, чтобы случайно не замкнуть что-нибудь другое.

Нужно отметить, что компьютерные блоки питания не любят работать без нагрузки, поэтому рекомендуется всегда подключать какого-нибудь потребителя.

Проще всего взять кулер, ненужный винчестер или лампочку соответствующего напряжения и мощности.

Подключаем к блоку питания нагрузку, в данном случае корпусной кулер и кусочком красного провода с зачищенными концами соединяем зеленый и соседний черный провода.

Теперь если включить блок питания в розетку, то он сразу заработает. Чтобы отключить блок питания можно не выключать его из розетки, а просто разомкнуть сделанную нами перемычку.

Тем людям, кто собирается использовать блок питания компьютера в качестве отдельного источника питания, рекомендуется обеспечить надежный контакт в колодке с помощью пайки, ответной колодки или иным способом.

Так же для повышения удобства использования в перемычку можно встроить кнопку, которая будет управлять включением и выключением блока питания.

Блоки питания для ПК: принципы работы и основные узлы

Современные блоки питания для ПК являются довольно сложными устройствами. При покупке компьютера мало кто обращает внимание на марку предустановленного в системе БП.

Впоследствии некачественное или недостаточное питание может вызвать ошибки в программной среде, стать причиной потери данных на носителях и даже привести к выходу из строя электроники ПК.

Понимание хотя бы базовых основ и принципов функционирования блоков питания, а также умение определить качественное изделие позволит избежать различных проблем и поможет обеспечить долговременную и бесперебойную работу любого компьютера.

Структура типичного блока питания

Компьютерный блок питания состоит из нескольких основных узлов. Детальная схема устройства представлена на рисунке. При включении сетевое переменное напряжение подается на входной фильтр [1], в котором сглаживаются и подавляются пульсации и помехи. В дешевых блоках этот фильтр часто упрощен либо вообще отсутствует.

Далее напряжение попадает на инвертор сетевого напряжения [2]. В сети проходит переменный ток, который меняет потенциал 50 раз в секунду, т. е. с частотой 50 Гц.

Инвертор же повышает эту частоту до десятков, а иногда и сотен килогерц, за счет чего габариты и масса основного преобразующего трансформатора сильно уменьшаются при сохранении полезной мощности.

Для лучшего понимания данного решения представьте себе большое ведро, в котором за раз можно перенести 25 л воды, и маленькое ведерко емкостью 1 л, в котором можно перенести такой же объем за то же время, но воду придется носить в 25 раз быстрее.

Импульсный трансформатор [3] преобразовывает высоковольтное напряжение от инвертора в низковольтное. Благодаря высокой частоте преобразования мощность, которую можно передать через такой небольшой компонент, достигает 600–700 Вт. В дорогих БП встречаются два или даже три трансформатора.

Рядом с основным трансформатором обычно имеются один или два меньших, которые служат для создания дежурного напряжения, присутствующего внутри блока питания и на материнской плате всегда, когда к БП подключена сетевая вилка. Этот узел вместе со специальным контроллером отмечен на рисунке цифрой [4].

Пониженное напряжение поступает на быстрые выпрямительные диодные сборки, установленные на мощном радиаторе [5]. Диоды, конденсаторы и дроссели сглаживают и выпрямляют высокочастотные пульсации, позволяя получить на выходе почти постоянное напряжение, которое идет далее на разъемы питания материнской платы и периферийных устройств.

Типичная информационная наклейка БП. Основная задача – информирование пользователя о максимально допустимых токах по линиям питания, максимальных долговременной и кратковременной мощностях, итоговой комбинированной мощности, которую способен отдать БП Конструкция модульных разъемов блоков питания может быть самой разной. Их применение допускает отключение силовых кабелей, не востребованных в отдельно взятом системном блоке

В недорогих блоках применяется так называемая групповая стабилизация напряжений. Основной силовой дроссель [6] сглаживает только разницу между напряжениями +12 и +5 В. Подобным образом достигается экономия на количестве элементов в БП, но делается это за счет снижения качества стабилизации отдельных напряжений.

Если возникает большая нагрузка на каком-то из каналов, напряжение на нем снижается. Схема коррекции в блоке питания, в свою очередь, повышает напряжение, стараясь компенсировать недостачу, но одновременно возрастает напряжение и на втором канале, который оказался малонагруженным. Налицо своеобразный эффект качелей.

Отметим, что дорогие БП имеют выпрямительные цепи и силовые дроссели, полностью независимые для каждой из основных линий.

Кроме силовых узлов в блоке есть дополнительные – сигнальные.

Это и контроллер регулировки оборотов вентиляторов, часто монтируемый на небольших дочерних платах [7], и схема контроля за напряжением и потребляемым током, выполненная на интегральной микросхеме [9].

Она же управляет работой системы защиты от коротких замыканий, перегрузки по мощности, перенапряжения или, наоборот, слишком низкого напряжения.

Кожух блока питания с установленным 120-миллиметровым вентилятором. Часто для формирования необходимого воздушного потока используются специальные вставки-направляющие

Зачастую мощные БП оснащены активным корректором коэффициента мощности. Старые модели таких блоков имели проблемы совместимости с недорогими источниками бесперебойного питания.

В момент перехода подобного устройства на батареи напряжение на выходе снижалось, и корректор коэффициента мощности в БП интеллектуально переключался в режим питания от сети 110 В. Контроллер бесперебойного источника считал это перегрузкой по току и послушно выключался.

Так вели себя многие модели недорогих ИБП мощностью до 1000 Вт. Современные блоки питания практически полностью лишены данной «особенности».

Многие БП предоставляют возможность отключать неиспользуемые разъемы, для этого на внутренней торцевой стенке монтируется плата с силовыми разъемами [8].

При правильном подходе к проектированию такой узел не влияет на электрические характеристики блока питания.

Но бывает и наоборот, некачественные разъемы могут ухудшать контакт либо неверное подключение приводит к выходу комплектующих из строя.

Для подключения комплектующих к БП используется несколько стандартных типов штекеров: самый крупный из них – двухрядный – служит для питания материнской платы.

Ранее устанавливались двадцатиконтактные разъемы, но современные системы имеют большую нагрузочную способность, и в результате штекер нового образца получил 24 проводника, причем часто добавочные 4 контакта отсоединяются от основного набора.

Кроме силовых каналов нагрузки, на материнскую плату передаются сигналы управления (PS_ON#, PWR_OK), а также дополнительные линии (+5Vsb, -12V). Включение проводится только при наличии на проводе PS_ON# нулевого напряжения. Поэтому, чтобы запустить блок без материнской платы, нужно замкнуть контакт 16 (зеленый провод) на любой из черных проводов («земля»).

Исправный БП должен заработать, и все напряжения сразу же установятся в соответствии с характеристиками стандарта ATX. Сигнал PWR_OK служит для сообщения материнской плате о нормальном функционировании схем стабилизации БП. Напряжение +5Vsb используется для питания USB-устройств и чипсета в дежурном режиме (Standby) работы ПК, а -12 – для последовательных портов RS-232 на плате.

На данном рисунке показана распиновка контактов блоков питания, традиционно используемых в современных ПК

Стабилизатор процессора на материнской плате подключается отдельно и использует четырех- либо восьмиконтактный кабель, подающий напряжение +12 В. Питание мощных видеокарт с интерфейсом PCI-Express осуществляется по одному 6-контактному либо по двум разъемам для старших моделей.

Существует также 8-контактная модификация данного штекера. Жесткие диски и накопители с интерфейсом SATA используют собственный тип контактов с напряжениями +5, +12 и +3,3 В.

Для старых устройств подобного рода и дополнительной периферии имеется 4-контактный разъем питания с напряжениями +5 и +12 В (так называемый molex).

Основное потребление мощности всех современных систем, начиная с Socket 775, 754, 939 и более новых, приходится на линию +12 В. Процессоры могут нагружать данный канал токами до 10–15 А, а видеокарты до 20–25 А (особенно при разгоне). В итоге мощные игровые конфигурации с четырехъядерными CPU и несколькими графическими адаптерами запросто «съедают» 500–700 Вт.

Материнские платы со всеми распаянными на РСВ контроллерами потребляют сравнительно мало (до 50 Вт), оперативная память довольствуется мощностью до 15–25 Вт для одной планки. А вот винчестеры, хоть они и неэнергоемкие (до 15 Вт), но требуют качественного питания.

Чувствительные схемы управления головками и шпинделем легко выходят из строя при превышении напряжения +12 В либо при сильных пульсациях.

Качественное тестирование современных блоков питания можно провести лишь на специализированных стендах. На фото показана электронная начинка одного из них. Для теплового рассеивания больших мощностей применяется массивный радиатор, обдуваемый скоростными вентиляторами

На наклейках блоков питания часто указывают наличие нескольких линий +12 В, обозначаемых как +12V1, +12V2, +12V3 и т. д. На самом деле в электрической и схемотехнической структуре блока они в абсолютном большинстве БП представляют собой один канал, разделенный на несколько виртуальных, с различным ограничением по току.

Данный подход применен в угоду стандарту безопасности EN-60950, который запрещает подводить мощность свыше 240 ВА на контакты, доступные пользователю, поскольку при возникновении замыкания возможны возгорания и прочие неприятности. Простая математика: 240 ВА/12 В = 20 А.

Поэтому современные блоки обычно имеют несколько виртуальных каналов с ограничением по току каждого в районе 18–20 А, однако общая нагрузочная способность линии +12 В не обязательно равна сумме мощностей +12V1, +12V2, +12V3 и определяется возможностями используемого в конструкции преобразователя.

Все заявления производителей в рекламных буклетах, расписывающие огромные преимущества от множества каналов +12 В, – не более чем умелая маркетинговая уловка для непосвященных.

Многие новые блоки питания выполнены по эффективным схемам, поэтому выдают большую мощность при использовании маленьких радиаторов охлаждения. Примером может служить распространенная платформа FSP Epsilon (FSPxxx-80GLY/GLN), на базе которой построены БП нескольких производителей (OCZ GameXStream, FSP Optima/Everest/Epsilon).

Современные мощные видеокарты потребляют большое количество энергии, поэтому давно подключаются отдельными кабелями к БП независимо от материнской платы. Новейшие модели оснащаются шести- и восьмиконтактными штекерами. Часто последний имеет отстегивающуюся часть, для удобства подсоединения к меньшим разъемам питания видеокарт.

Надеемся, что после рассмотрения основных узлов блоков питания читателям уже понятно: за последние годы конструкция БП стала значительно сложнее, она подверглась модернизации и сейчас для полноценного всестороннего тестирования требует квалифицированного подхода и наличия специального оборудования.

Невзирая на общее повышение качества доступных рядовому пользователю блоков, существуют и откровенно неудачные модели. Поэтому при выборе конкретного экземпляра БП для вашего компьютера нужно ориентироваться на подробные обзоры данных устройств и внимательно изучать каждую модель перед покупкой.

Ведь от блока питания зависит сохранность информации, стабильность и долговечность работы компонентов ПК в целом.

Суммарная мощность – долговременная мощность потребления нагрузкой, допустимая для блока питания без его перегрева и повреждений. Измеряется в ваттах (Вт, W).

Конденсатор, электролит – устройство для накопления энергии электрического поля. В БП используется для сглаживания пульсаций и подавления помех в схеме питания.

Дроссель – свернутый в спираль проводник, обладающий значительной индуктивностью при малой собственной емкости и небольшом активном сопротивлении. Данный элемент способен запасать магнитную энергию при протекании электрического тока и отдавать ее в цепь в моменты больших токовых перепадов.

Полупроводниковый диод – электронный прибор, обладающий разной проводимостью в зависимости от направления протекания тока. Применяется для формирования напряжения одной полярности из переменного. Быстрые типы диодов (диоды Шоттки) часто используются для защиты от перенапряжения.

Трансформатор – элемент из двух или более дросселей, намотанных на единое основание, служащий для преобразования системы переменного тока одного напряжения в систему тока другого напряжения без существенных потерь мощности.

ATX – международный стандарт, описывающий различные требования к электрическим, массогабаритным и другим характеристикам корпусов и блоков питания.

Пульсации – импульсы и короткие всплески напряжения на линии питания. Возникают из-за работы преобразователей напряжения.

Коэффициент мощности, КМ (PF) – соотношение активной потребляемой мощности от электросети и реактивной. Последняя присутствует всегда, когда ток нагрузки по фазе не совпадает с напряжением сети либо если нагрузка является нелинейной.

Активная схема коррекции КМ (APFC) – импульсный преобразователь, у которого мгновенный потребляемый ток прямо пропорционален мгновенному напряжению в сети, то есть имеет только линейный характер потребления. Этот узел изолирует нелинейный преобразователь самого БП от электросети.

Пассивная схема коррекции КМ (PPFC) – пассивный дроссель большой мощности, который благодаря индуктивности сглаживает импульсы тока, потребляемые блоком. На практике эффективность подобного решения довольно низкая.

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП.

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

  • Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

  • Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

  • Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Главная &raquo Секреты ремонта автомагнитол &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Переделка компьютерного блока питания для шуруповёрта

Не нужно отчаиваться, если аккумулятор или зарядное устройство вашего шуруповерта вышли из строя, в то время как вам необходимо закончить срочную работу. Если у вас есть ненужный компьютерный блок питания, то после несложной доработки его можно использовать для подключения этого инструмента к сети электрического тока.

Переделка блока питания с компьютера своими руками

При работе со средней нагрузкой потребляемый ток значительно меньше пускового. Усредненный ток пуска различных шуруповертов с рабочим напряжением 12В приблизительно равен 18А. Предположим, что максимальный ток не превысит 20А. Тогда, так как P=U×I, вас устроит блок питания мощностью от 240Вт с выходным током не менее 20А. Теперь, когда вы знаете, какой преобразователь подойдет для питания вашего «Шурика», остается только немного доработать его.

  • Пометьте выход +12В и «землю». Определить их можно даже без тестера. Общий провод имеет изоляцию черного цвета. Питание +12В – желтого.
  • Отпаяйте от платы БП выходные жгуты и удалите их вместе с разъемами. Оставьте только два провода – черный и зеленый.
  • Замкните оставленные провода между собой и заизолируйте соединение. Это нужно для имитации сигнала запуска БП с материнской платы.
  • К выходу +12В и к «земле» припаяйте 2 отрезка многожильного медного провода.
  • Выведите их из корпуса через отверстие для жгутов.
  • Сетевой кабель подключите к штатному гнезду блока питания.

Важно! Шуруповерт имеет низкое напряжение питания, поэтому необходимая мощность достигается за счет большого тока. Но потери в кабеле прямо пропорциональны величине электротока и сопротивлению проводов. Значит, чтобы мощность инструмента снижалась не очень заметно, выбирайте провода для его соединения с блоком питания как можно большого сечения. И не делайте их слишком длинными. Сечение лучше взять не меньше 3 мм2. А длина не должна превышать 1,5 м.

Подключение

Устанавливать параллельно моторчику конденсатор емкостью несколько десятков тысяч микрофарад, как советуют некоторые мастера, не следует. Во-первых, при пусковом токе около 20 А от него будет мало прока. Во-вторых, он затруднит запуск блока питания. Если же при постепенном нажатии на пусковую кнопку патрон разгоняется и вращается нормально, а после резкого старта шуруповерта происходит остановка двигателя, значит, срабатывает защита БП по току. Удалять из устройства ее не следует, нужно только повысить порог отключения. Как это сделать на практике, зависит от конструкции вашего БП. Теоретически нужно ослабить на ее входе сигнал, пропорциональный выходному току.

Чтобы не разбирать шуруповерт и не паять провода к клеммам мотора, для подключения БП можно использовать негодную батарею.

  1. Разберите корпус неисправной батареи. Для этого при помощи крестовой отвертки или звездочки выверните саморезы из днища и снимите его;
  2. Удалите из корпуса аккумуляторы;
  3. В днище сделайте отверстие для проводов;
  4. Вставьте в него провода;
  5. Зачистите их концы, облудите и, соблюдая полярность, припаяйте к контактам на торце корпуса;
  6. Провода в отверстии зафиксируйте при помощи клеящего пистолета. А если у вас его нет, то намотайте на них несколько витков изоленты со стороны корпуса и вытяните провода так, чтобы днище делило намотку пополам;
  7. Соберите корпус, поставив днище на место, и вверните на место саморезы;
  8. Установка доработанного корпуса в рукоять шуруповерта закончена. Теперь вставьте вилку сетевого шнура в розетку 220В. Включите клавишу выключателя БП и, нажав на пусковую кнопку «Шурика», проверьте, все ли вы правильно сделали.

Целесообразность

Конечно, работать инструментом с коротким проводом далеко не так удобно как с аккумуляторным. Но переделка не займет у человека, владеющего навыками электромонтажа, много времени. Зато позволит закончить срочную работу. А затем не спеша решать, что делать с шуруповертом – ремонтировать его или выбрасывать и покупать новый. Постоянно работать таким инструментом вряд ли захочется, гораздо удобнее будет дешевая китайская электродрель с сетевым удлинителем. К тому же, при длительной работе блок питания заметно нагревается. Для того чтобы он остыл, нужно периодически делать перерывы в работе, что сказывается на результате.

Как включить компьютерный бп без компьютера. Как отключить свой старый блок питания. Установка нового блока питания

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может пригодиться не только системным администраторам, но и обычным пользователям. Когда возникают неполадки с ПК, важно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу справиться любому человеку. Как же включить БП?


Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Раньше были блоки питания (сокращённо БП) стандарта АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого понадобится небольшой провод или обычная канцелярская скрепка, чтобы замкнуть контакты на штекере.

Слева — штекер на 24 контакта, справа — более старый штекер на 20 контактов

В современных компьютерах используется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. Первый, более старый, имеет 20 контактов на штекере, второй — 24. Чтобы запустить блок питания, нужно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, поэтому лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция

Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, можно приступать к запуску.

  • Если блок питания находится в системнике — отключите все провода и вытащите его.

    Аккуратно вытащите БП из системного блока

  • Старые 20-контактные блоки питания очень чувствительны, и их ни в коем случае нельзя запускать без нагрузки.
    Для этого нужно подключить ненужный (но рабочий) винчестер, кулер или просто гирлянду. Главное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы сильно сократится.

    Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, например, винчестер

  • Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Нужно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько, выберите наиболее удобные для себя.

    Внимательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

  • Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами или канцелярская скрепка.

    Изготовьте перемычку

  • Замкните выбранные контакты.
  • Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может сгодиться не только системным менеджерам, но и обыкновенным пользователям. Когда появляются неполадки с ПК, главно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу совладать любому человеку. Как же включить БП?

    Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

    Прежде были блоки питания (сокращённо БП) эталона АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого потребуется маленький провод либо обыкновенная канцелярская скрепка, дабы замкнуть контакты на штекере.

    В современных компьютерах применяется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. 1-й, более старый, имеет 20 контактов на штекере, 2-й — 24. Дабы запустить блок питания, надобно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

    Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, следственно лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

    Пошаговая инструкция

    Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, дозволено приступать к запуску.

    1. Если блок питания находится в системнике — отключите все провода и вытянете его.

    2. Старые 20-контактные блоки питания дюже чувствительны, и их ни в коем случае невозможно запускать без нагрузки. Для этого надобно подключить непотребный (но рабочий) винчестер, кулер либо примитивно гирлянду. Основное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы крепко сократится.

    Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, скажем, кулер

    3. Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Надобно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько,выберите наиболее комфортные для себя.

    Наблюдательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

    4. Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами либо канцелярская скрепка.

    5. Замкните выбранные контакты.

    Замкните контакты PS_ON и COM

    6.Включите блок питания.
    Вентилятор шумит — блок питания работает.

    Проверка работоспособности блока питания — простая задача, с которой совладает обыкновенный пользователь ПК. Довольно только внимательно следовать инструкции.

    Не стоит недооценивать важность источника питания компьютера. Хороший блок питания служит краеугольным камнем стабильности и надежной работы компьютера. Однако случается так, что по каким-либо причинам блок питания нужно заменить. Но не бойтесь. Его замена удивительно простой процесс. Сложнее правильно его подобрать.

    Как отключить свой старый блок питания

    Начните с отключения от сети всех кабелей питания, подключенных к компьютеру. Если ваш блок питания имеет выключатель, расположенный на задней панели компьютера, переключите его в нерабочее положение (выкл), а затем снимите боковую панель вашего ПК.

    Вам нужно будет отключить все кабели, которые идут от блока питания к материнской плате.

    Примечание:
    главный 20 или 24 контактный разъем чаще всего зафиксирован ключом. Прежде чем извлечь разъем, отодвиньте ключ во избежание механического повреждения платы или разъема.

    Также не забудьте удалить четырех- или восемь-контактный разъем питания процессора, расположенный рядом с процессорным разъемом на материнской плате (есть не на всех платах).

    Чтобы не запутаться при подключении, вы можете сфотографировать разводку силовых кабелей. Так вы будете уверены в том, какой кабель к каким компонентам подключается.

    После того, как отключите каждый кабель, выньте блок питания из корпуса, чтобы избежать его запутывания с другими кабелями. Это также позволит убедиться, что все силовые кабели были отключены.

    Чтобы снять блок питания, выкрутите винты, которые держат его в корпусе. В большинстве случаев есть только четыре винта, но конструкции могут отличаться, в зависимости от производителя.

    Установка нового блока питания

    Шаг 1

    Убедитесь, что мощность источника питания достаточна для полноценного питания вашего компьютера. Процессор и видеокарта будет использовать наибольшую мощность. Если мощности недостаточно, ваш компьютер может работать медленно или вообще не запуститься.

    Убедитесь, что источник питания, который вы покупаете будет соответствовать вашему форм-фактору. Обычно это ATX или mATX.

    Переверните корпус компьютера на бок. Это обеспечивает наилучший доступ к месту установки блока питания.

    Откройте корпус компьютера. Для того, чтобы получить доступ к блоку питания, вам, возможно, потребуется снять некоторые из компонентов ПК. Чаще всего это кулер процессора.

    Установите блок питания в корпус компьютера. Большинство современных корпусов имеют специальное шасси, которое существенно упрощает установку. Если таковых нет, установите новый источник питания, точно так же как располагался предыдущий.

    Убедитесь, что все вентиляторы на блоке питания не заблокированы и он совмещается со всеми 4-мя винтами на корпусе. Если это не так, то блок питания может быть установлен неправильно.

    Закрутите все фиксирующие винты снаружи и внутри корпуса.

    Подключите разъемы. После того, как блок питания компьютера зафиксирован, вы можете начать подключение силовых кабелей к материнской плате компьютера.

    Примечание:
    убедитесь, что ни один компонент не забыт и разместите провода таким образом, чтобы они не мешали кулерам. Если у вас остались неиспользованные кабеля от блока питания, аккуратно сложите их в сторону (если есть стяжка для проводов, можно воспользоваться ею).

    Подключите 20/24 контактный разъем к материнской плате. Это самый большой разъем на блоке питания. Большинство современных материнских плат требуют 24-контактный разъем, а старые материнские платы будут использовать только первые 20 контактов. Некоторые источники питания имеют съемный 4-контактный разъем, чтобы сделать подключения старых материнских плат проще.

    Подключите питание 12В к материнской плате. Старые материнские платы используют 4-контактный разъем, а более новые 8-контактный. Он обеспечивает питание процессора и должен быть четко обозначен на кабеле или в документации вашего блока питания.

    Подключите вашу видеокарту. Графические системы среднего и высокого класса требуют один или несколько 6- и 8-контактных разъема. Они будут помечены как PCI-E.

    Закройте крышку системного блока. Подключите блок питания к сети и убедитесь, что переключатель на задней части включен.

    Включите компьютер. Если все подключено и работает должным образом, вентилятор на блоке питания должен включиться, и ваш компьютер будет загружаться в штатном режиме. Если вы слышите звуковой сигнал и ничего не происходит, то скорее всего что-то внутри подключено неправильно или же источник питания не обеспечивает достаточной мощности для ваших компонентов.

    Всем привет. Надеюсь, что все вы прекрасно знаете о том, что в системном блоке компьютера таится такая интересная и полезная штука, как блок питания. А для нас — народных умельцев, блоки питания представляют особую ценность. Наверняка у многих они валяются без дела. Такое бывает — купили новый компьютер, а запчасти от старого пылятся в каморке. Попробуем найти им применение.

    Блок питания стандарта ATX выдает следующие напряжения: 5 В, 12 В и 3,3 В. К тому же у них неплохая мощность (250, 300, 350 Вт и так далее). Но вот незадача. Как его запустить без материнской платы? Это мы и рассмотрим в сегодняшнем материале.

    Старые блоки питания, стандарта AT запускались напрямую. Блок питания стандарта ATX таким образом не запустить. Но это все равно не беда. Для включения БП нам достаточно иметь всего один маленький проводок, с помощью которого мы замкнем 2 контакта на штекере.

    Но прежде хочу вас предупредить — отключите все провода от материнской платы, винтов и приводов, на случай, если у вас хватит ума запускать блок питания прямо в системнике.

    Итак приступим. Для начала изымаем наш блок из системника.

    Еще одно предупреждение. Не нужно гонять ваш блок вхолостую. Таким образом вы укорачиваете ему жизнь. Нужно обязательно давать нагрузку. Для этой цели можно подключить к блоку питания вентилятор или старый винчестер.

    Собственно говоря, для запуска блока питания необходимо замкнуть контакт PS_ON на ноль. В большинстве случаев это зеленый и черный контакты на штекере, но иногда среди хитрых китайцев встречаются дальтоники, которые путаются в цветовой маркировке. Поэтому рекомендую сначала изучить распиновку. Она представлена на следующем изображения. Слева — штекер нового стандарта на 24 контакта, а справа — более старого на 20 контактов.

    В моем случае будет показан более старый стандарт (20 контактов). Цветовая маркировка у меня не нарушена.

    Для запуска я сделал вот такую перемычку.

    Вот таким вот образом мы и замыкаем наши контакты.

    Если же вы планируете использовать блок питания постоянно, то для удобства можно сделать вот такую кнопку.

    Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить — профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

    Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно — необходима доработка.

    Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

    Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

    Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны — установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

    Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

    Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

    Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом — распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

    Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

    Получение разных напряжений — таблица соединений

    Получаем Соединяем
    24.0V 12V и -12V
    17.0V 12V и -5V
    15.3V 3.3V и -12V
    10.0V 5V и -5V
    8.7V 12V и 3.3V
    8.3V 3.3V и -5V
    7.0V 12V и 5V
    1.7V 5V и 3.3V

    Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса — необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта — Babay iz Barnaula
    .

    Могу ли я повторно использовать блок питания моего старого ПК в новом компьютере?

    Один из лучших способов снизить стоимость обновления вашего ПК — это повторно использовать некоторые старые компоненты. Вы можете сохранить некоторые детали, такие как звуковая карта, DVD-привод и, в частности, блок питания (PSU).

    В случае с блоком питания это может сэкономить до 150 долларов. Хотя видеокарта, процессор, материнская плата и оперативная память могут нуждаться в обновлении, блок питания — нет.

    Но действительно ли ваш старый блок питания многоразовый? Можете ли вы использовать старый блок питания для нового компьютера? Давайте узнаем, будет ли он надежным и будет ли у него необходимая мощность.

    Поиск и извлечение блока питания вашего ПК

    Настольные ПК, будь то башня (вертикальная) или горизонтальная, будут иметь блок питания на обратной стороне. Вместе со всеми другими кабелями для звука и USB-устройств вы обнаружите, что кабель питания подключен. Это будет сопровождаться стандартным двухпозиционным переключателем и вытяжным вентилятором для охлаждения.

    Теперь вы знаете, где находится блок питания на задней панели вашего ПК.Но как насчет внутренней части?

    Прежде чем продолжить, убедитесь, что компьютер выключен, а блок питания отключен от сети. Вы также должны принять антистатические меры предосторожности для поддержания целостности вашего оборудования.

    Если снять корпус, то должен увидеть БП или хотя бы проработать его положение. Но это может быть трудно достичь физически. Обычно это происходит из-за следующего провода, но это также может быть связано с положением DVD-привода или даже вентилятором процессора и оперативной памятью.

    Чтобы снять блок питания, безопасно отсоедините кабели питания от материнской платы, процессора, дисководов и других компонентов. Свяжите их с боковой стороны корпуса, ненадолго закрепив кабельной стяжкой.

    Затем открутите крепежные винты блока питания на задней стороне корпуса. Сохраните их на потом, затем вытащите блок питания из корпуса ПК.

    При разборке ПК всегда следует сначала вынимать блок питания из корпуса.

    Общие сведения о вашем источнике питания

    Хотя спецификации вашей компьютерной системы можно проанализировать с помощью инструментов тестирования, блок питания отличается. Чтобы узнать об этом больше, вам нужно взглянуть на устройство.

    Вы должны были заметить, что на блоке питания есть этикетка с указанием максимальной мощности и другой информацией. Этикетки различаются в зависимости от модели и производителя, но должен быть раздел с описанием максимальной нагрузки или производительности.

    Это общий объем мощности, с которым может справиться блок питания. Вы можете использовать эту цифру и сравнить ее с тем, что рекомендуется для нового оборудования, которое вы хотите приобрести.

    В большинстве блоков питания также есть раздел, описывающий выход для каждого типа напряжения. Это список + 5 В, + 3,3 В, + 12 В и т. Д. Каждое значение отображается рядом с номиналом усилителя. Обратите особое внимание на значение 12 В (также известное как шина).Графическая карта, которая часто является одним из наиболее энергоемких компонентов системы, получает питание от нее.

    Чтобы запустить умеренно мощную видеокарту, ищите блок питания с током около 30 А на шине 12 В.

    Если для устанавливаемых компонентов достаточно максимальной мощности и шины 12 В, проблем возникнуть не должно.

    Останется ли старый блок питания надежным?

    Некоторые производители надежны и выпускают блоки питания, которые соответствуют своим характеристикам или даже превосходят их.Другие больше озабочены сменой юнитов. Чтобы узнать больше, найдите марку вашего блока питания (указанную на этикетке) и проверьте его репутацию в Интернете. Нет бренда? Может пора покупать новый БП.

    Плохие вещи могут случиться с плохо изготовленными блоками питания. Блок питания с маркировкой 750 Вт может с трудом обеспечить мощность более 500 Вт. Некоторые расходные материалы даже дымятся и горят при выходе из строя.

    Хотя старые блоки питания могут по-прежнему работать, это может быть связано с тем, что вашему старому оборудованию ПК не требуется слишком много энергии.

    Обновление процессора, материнской платы и видеокарты может изменить это.

    Неисправный источник питания в худшем случае может вывести из строя другие компоненты вашего ПК или даже загореться. Обновление до надежного привода от таких компаний, как Antec, Corsair или Cooler Master, часто оказывается лучшим выбором.

    Подключите старый блок питания к новой материнской плате

    Убедившись в работоспособности и мощности вашего старого блока питания, сделайте несколько проверок:

    • Удалите пыль с блока питания — вам может понадобиться пылесос, чтобы удалить пыль из вентилятора.
    • Убедитесь, что все кабели в хорошем состоянии, без разрывов в изоляции.
    • Убедитесь, что свечи не треснуты и не сломаны.
    • Сравните разъемы блока питания с материнской платой и другими новыми компонентами, которые вы планируете обновить.

    (Поскольку некоторые разъемы отсутствуют на старых блоках питания, это может помешать использованию старого блока питания в вашем «новом» компьютере.)

    В то время как современные материнские платы принимают первичное 24-контактное соединение питания, некоторые старые блоки питания будут иметь только 20-контактный штекер. К счастью, это случается редко — хотя 20-контактный штекер может работать, его лучше избегать. Если есть еще 4-контактный разъем (два на два), все должно быть в порядке. Это, вероятно, будет иметь слот для крепления к 20-контактной колодке.

    Современные компьютеры требуют больше энергии, чем может обеспечить 20-контактный источник питания. Использование такого блока питания может привести к сбоям в подаче электроэнергии, что может вызвать проблемы с операционной системой.Это также может повлиять на целостность ценных личных данных, хранящихся на вашем жестком диске (HDD).

    Некоторые материнские платы требуют 8-контактного (два ряда по четыре) вторичного подключения для ЦП. ЦП часто работает без 4-контактного соединения, но в определенных ситуациях может работать нестабильно. Переходник Molex на 8-контактный ATX обычно решает любые проблемы, которые могут возникнуть, например, при разгоне.

    Подключение современных компонентов ПК к старому блоку питания

    Это не просто материнская плата, которая вам понадобится для подключения к старому блоку питания.Видеокартам и устройствам хранения требуется питание, и есть большая вероятность, что вам понадобятся адаптеры для совместимости.

    Когда-то видеокарты потребляли энергию прямо от материнской платы. В то время как большинство материнских плат имеют встроенный видеовыход, для игр требуются дискретные видеокарты.

    Хотя цены (и мощность) варьируются, даже недорогие карты обычно требуют специального 6-контактного разъема питания PCI Express. Некоторым даже нужны два 6-контактных или 8-контактный разъем.Вы часто сможете запитать карту, используя несколько соединений Molex с адаптером.

    Некоторые видеокарты могут поставляться с этими адаптерами в коробке. Но учтите, что более мощные карты могут не работать с этим решением.

    Что касается жестких дисков и твердотельных накопителей (SSD), вы можете обнаружить, что в старом блоке питания отсутствуют разъемы питания SATA. Опять же, можно использовать переходник, на этот раз переходник с Molex на SATA.

    Что делать, если вы не можете использовать свой старый блок питания?

    Надеюсь, вы обнаружите, что можете использовать свой старый блок питания и сэкономить несколько долларов.Просто убедитесь, что он не поцарапан, потратьте некоторое время на его очистку и убедитесь, что кабели не изношены. Проверьте номинальное напряжение, чтобы убедиться, что оно подходит для вашей новой сборки ПК.

    Если нет, пора заменить старый блок питания.

    Вы обнаружите, что выбор блоков питания на замену весьма значителен. Чтобы вам помочь, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке нового блока питания, прежде чем тратить деньги. \

    Изображение предоставлено: Wavebreakmedia / Depositphotos

    14 способов сделать Windows 10 быстрее и повысить производительность

    Сделать Windows 10 быстрее несложно.Вот несколько способов улучшить скорость и производительность Windows 10.

    Читать далее

    Об авторе

    Кристиан Коули
    (Опубликована 1501 статья)

    Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническому объяснению, а также производитель действительно полезных подкастов с большим опытом поддержки настольных компьютеров и программного обеспечения.Автор журнала Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.

    Более
    От Кристиана Коули

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Еще один шаг…!

    Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

    Разверните, чтобы прочитать всю историю

    Что делает блок питания и почему его не следует упускать из виду — PC Rookies

    Блоки питания (БП), вероятно, являются одними из самых недооцененных компонентов компьютеров. Но вы не должны упускать из виду это вообще, потому что на самом деле это очень важно для других ваших компонентов.

    Блок питания

    обеспечивает питание всех компонентов вашего компьютера, что делает его ключевым компонентом для вашего компьютера даже при включении.Блок питания подключается к электрической розетке в стене, а затем преобразует ток в напряжения, используемые различными компонентами. Блок питания имеет разные кабели, которые выводят разное напряжение. Дешевый блок питания может в конечном итоге поджарить все остальные компоненты вашего компьютера.

    Источники питания бывают разных ценовых категорий, потому что они имеют разную выходную мощность, свойства управления кабелями, уровни эффективности, размеры, а некоторые из них даже имеют разные разъемы.В этом посте я расскажу обо всех основах, которые вам нужно знать при выборе блока питания. Если вы собираете свой первый компьютер, я предлагаю вам прочитать обзоры всех других компонентов с этого сайта. Это гарантирует, что у вас будет достаточно знаний, чтобы понять все функции различных компонентов. Я надеюсь, что смогу поделиться некоторыми ценными знаниями, которые я получил, работая с компьютерами.

    Мощность

    Во-первых, вам понадобится блок питания, мощность которого достаточна для вашего компьютера.Мощность, которую предлагает блок питания, обычно очень четко обозначена на самом продукте, на упаковке и в рекламе блока питания. Это потому, что это одна из самых важных вещей, которую нужно знать о блоке питания, который вы собираетесь купить. Это означает, что вам нужно знать, сколько энергии нужно другим вашим компонентам.

    Самый простой способ сделать это — использовать онлайн-калькулятор, например, калькулятор блока питания Cooler Master. В Интернете есть много других калькуляторов мощности блока питания, но, в конце концов, все они в основном одинаковы.Эти калькуляторы дадут вам представление о мощности нагрузки вашего компьютера и рекомендуемой мощности блока питания, а также часто дают вам даже рекомендации по блоку питания в зависимости от того, что вы указали в качестве компонентов.

    Результаты калькулятора мощности блока питания

    Рекомендуется выбирать блок питания с большей мощностью, чем фактическая потребность, по нескольким причинам. Если произойдет скачок мощности, ваш компьютер просто не выключится из-за нехватки энергии.Кроме того, если вы собираетесь разогнаться, ваше энергопотребление будет выше, а будущие обновления будут дешевле, поскольку вам не нужно покупать новый блок питания каждый раз, когда вы меняете старый компонент на новый.

    Однако большинство новых компонентов потребляют меньше энергии, чем старые, но мы склонны покупать компоненты с более высокой производительностью для модернизации наших компьютеров. Более высокая производительность означает более высокое энергопотребление. В общем, неплохо было бы оставить место для изменений и возможных скачков мощности, особенно если вы планируете разгон.

    Входное напряжение

    Некоторые блоки питания, в основном старые, могут иметь переключатель на задней панели. Переключатель имеет два положения: 115 В или 230 В. Это связано с тем, что выходная мощность отличается в разных странах. Например, в США розетка выдает 115 В, а в странах ЕС — 230 В. Если вы не знаете, какая мощность в вашей стране, вы можете проверить ее на этом веб-сайте или спросить у соседа.

    Это означает, что если вы живете в США (или где-либо, где выход около 115 В), вам нужно переключить блок питания на 115 В, а если вы живете в ЕС (или где-либо еще, где выход около 230 В), у вас есть переключить его на 230 В.

    Теперь важная часть: если у источника питания нет переключателя на задней панели, это не означает, что он может автоматически использовать любое напряжение. Вы должны действительно убедиться, что конкретный блок питания способен использовать выходной сигнал, который у вас есть. Вы можете проверить это в руководстве или другой документации по блоку питания. Это может быть около 115 В или 230 В и может использоваться только напряжение, близкое к этому.

    Однако большинство новых блоков питания могут использовать любые напряжения от ~ 90 В до ~ 260 В. Перед покупкой нового блока питания проверьте, что говорят рекламодатели о допустимом напряжении.В противном случае вы можете сжечь свой компьютер или даже дом.

    Кабели

    Блоки питания поставляются с несколькими разными кабелями. Поначалу разные кабели могут показаться очень сложными, особенно если вы раньше не собирали компьютер. Не волнуйтесь, это может сначала сбить с толку, на самом деле они очень просты и понятны.

    В этом посте мы не будем вдаваться в подробности о мощности или что-либо подобное, я расскажу только о том, какой кабель в какой слот входит и почему.После того, как вы это узнаете, вы можете копнуть глубже и узнать больше о кабелях.

    Полностью модульные разъемы для разъемов блока питания

    Основной разъем ПК или разъем ATX

    Основной кабель представляет собой 24-контактный кабель питания для материнской платы. Этот кабель просто подает питание на материнскую плату, это самый большой кабель, и он подключается к самому большому разъему на материнской плате. Его легко найти, он находится сбоку на материнской плате. Большинство материнских плат имеют 24-контактный разъем, но некоторые могут иметь 20-контактный разъем.Таким образом, кабель питания материнской платы, поставляемый с блоком питания, обычно представляет собой кабель с разъемами 20 + 4 контакта, поэтому он подходит как для 24-, так и для 20-контактных разъемов.

    Разъем P4 или EPS

    Следующий кабель обеспечивает процессор необходимой мощностью, поскольку материнская плата больше не может обеспечивать ЦП достаточным питанием, это делается с помощью внешнего кабеля, идущего прямо от блока питания. Однако этот кабель подключен к материнской плате рядом с разъемом ЦП. Обычно на материнской плате можно увидеть метку типа «CPU», указывающую на то, что это слот для кабеля питания процессора.

    В материнских платах высокого класса, допускающих разгон, кабель обычно 8-контактный, так что он способен обеспечивать достаточную мощность. Обычные, более дешевые материнские платы обычно имеют только 4-контактный разъем. Блоки питания могут иметь как 8-контактные, так и 4-контактные кабели или, чаще, только 8-контактный кабель, который при необходимости можно разделить.

    Разъемы PCI-e

    Кабели PCI-e обеспечивают питание устройств, подключенных к слотам расширения PCI-e материнских плат. Это связано с тем, что интерфейс PCI-e не может обеспечить достаточную мощность для некоторых устройств, в основном видеокарт.Эти кабели подключаются прямо к устройству, а не к материнской плате, как говорили раньше. Количество контактов, необходимых в кабеле PCI-e, зависит от используемого устройства. Высококачественным видеокартам требуется больше энергии, просто больше мощности можно получить с большим количеством контактов.

    Используемые кабели PCI-e — это 6-контактные, 6 + 2-контактные и 8-контактные кабели. Для видеокарт низкого уровня требуется только 6-контактный разъем, а некоторым высокопроизводительным видеокартам уровня энтузиастов может потребоваться два 8-контактных разъема для обеспечения достаточной мощности. Чаще всего для среднего класса и видеокарт требуется 8-контактный кабель питания.Обычно это делается с помощью кабеля 6 + 2 контакта. На всякий случай убедитесь, что вашей видеокарте нужно, прежде чем подключать какие-либо кабели.

    Разъем питания SATA

    Разъемы питания SATA обеспечивают питание накопителей, SSD и HDD. Новые жесткие диски теперь используют кабели SATA, что значительно упрощает прокладку кабелей питания, поскольку вам, вероятно, нужно использовать только кабели питания SATA. Кабель питания SATA имеет L-образную форму и может быть подключен только одним способом, поэтому вам не нужно беспокоиться о его неправильном подключении.Он похож на кабель для передачи данных SATA, только L-образная головка кабеля для передачи данных короче. Кабель питания SATA подключается прямо к устройству хранения.

    Molex

    Molex — это кабель старого типа, сейчас он в значительной степени устарел, и вам, вероятно, не нужно о нем знать, поскольку кабели SATA заменили их. В блоках питания обычно есть место для них, поскольку некоторые люди все еще могут использовать Molex.

    Переходные кабели

    Существует ряд различных переходников для блоков питания.Некоторые из них могут помочь вам, если вам нужно подключить, например, новый жесткий диск, который использует кабель питания SATA, к немодульному старому блоку питания, который использует кабель питания Molex для накопителей. Просто погуглите нужный адаптер, и вы, вероятно, найдете его.

    Модульность

    Блоки питания могут быть модульными, полумодульными и немодульными. Это просто означает, что у блоков питания есть кабели, которые можно отсоединять или нет. Полностью модульные блоки питания обычно называют модульными блоками питания.Преимущество полностью модульного блока питания заключается в том, что все кабели можно отсоединить. Если вам не нужны все они, на вашем компьютере будет меньше кабелей, и со всеми ними будет проще работать.

    Полумодульный означает, что некоторые кабели, обычно периферийные, являются съемными. Это дает в основном те же преимущества, что и полностью модульный блок питания. Полумодульные блоки питания найти сложнее, но они обычно дешевле, чем полностью модульные. К немодульным источникам питания подключены все кабели, и вы не можете отсоединить ни один из них, не сломав блок питания.

    Полумодульный блок питания

    Немодульные блоки питания очень просты в использовании, поскольку вам не нужно беспокоиться о подключении каких-либо кабелей к блоку питания самостоятельно. Однако немодульные блоки питания выглядят не так красиво, особенно если у вас есть сторона из закаленного стекла на корпусе компьютера, на которой виден блок питания и некоторые кабели.

    С полностью или полумодульными блоками питания вы можете удалить лишние кабели и заменить некоторые или все из них на некоторые нестандартные цвета. Имейте это в виду, если вы хотите иметь какую-то определенную цветовую тему или индивидуальный стиль на вашем ПК.

    Эффективность

    Эффективность энергопотребления может показаться не такой уж важной, когда дело касается сборки компьютера, но если вы сами оплачиваете счета за электричество, это очень быстро превращается из скучного в интересный. Если вы не оплачиваете счета самостоятельно, рекомендуется по возможности экономить электроэнергию. На самом деле существует Инициатива Climate Savers Computing Initiative, цель которой — сократить выбросы парниковых газов и сэкономить энергию.

    Уровни сертификации 80 Plus

    Эффективность блоков питания рекламируется как программа сертификации 80 Plus, это добровольная программа, поэтому не все блоки питания могут иметь какие-либо сертификационные этикетки, но многие из них имеют.Программа способствует эффективному использованию энергии и имеет разные уровни сертификации.

    Источники питания тестируются при различных рабочих нагрузках, а затем регистрируется эффективность. Разные уровни сертификации означают разные уровни энергоэффективности. См. Таблицу ниже для получения дополнительных сведений о различных сертификатах и ​​уровнях эффективности при различных рабочих нагрузках.

    Чтобы полностью разобраться в диаграмме, вам нужно сначала знать несколько вещей. В основном, чем выше процент на графике, тем лучше результат.Если у вас есть розетки на 115 В и блок питания, сертифицированный по стандарту 80 Plus Gold, это означает, что при рабочей нагрузке 20% он сможет использовать не менее 87% подаваемой на него мощности и расходовать не более 13% в виде тепла. При рабочей нагрузке 50% он может использовать не менее 90% мощности, а при нагрузке 100% — не менее 87%.

    В зависимости от напряжения на розетке в вашей стране вы можете проверить результаты диаграммы для различных уровней сертификации 80 Plus при сравнении источников питания. Самая распространенная сертификация 80 Plus — это Gold, и она обеспечивает хорошие уровни эффективности как при 115 В, так и при 230 В.

    Были случаи, когда продукт не был фактически сертифицирован, но рекламировался как сертифицированный продукт, а некоторые продукты даже не соответствовали требованиям для сертификации. Если вы хотите убедиться, что блок питания, который вы собираетесь купить, действительно сертифицирован и, следовательно, также соответствует требованиям, вы можете это сделать. Просто зайдите на веб-сайт программ 80 Plus и убедитесь, что там указан источник питания с правильным уровнем сертификации. По сути, это единственный способ убедиться, что блок питания так же эффективен, как и в рекламе.

    Размер

    Блоки питания бывают разных размеров, как и корпуса компьютеров. Понятно, что блок питания должен поместиться внутри корпуса компьютера. Форм-факторы и размеры блоков питания указаны в таблице ниже. Имена обычно отображаются без обозначения 12В на конце.

    Самыми распространенными типоразмерами бытовых блоков питания являются ATX и ATX Large. У них одинаковая высота и длина, поэтому они подходят для большинства корпусов, но лучше не рисковать и проверить, какая глубина зарезервирована для блока питания в корпусе вашего компьютера, вы можете найти эту информацию в руководстве по корпусу. .

    Другие размеры блоков питания не так распространены среди потребителей, и вам не о чем беспокоиться. Просто убедитесь, что вы покупаете блок питания ATX или ATX Large, а глубина корпуса достаточна для этого, и все готово.

    Расположение

    Обычный способ установки блока питания в слот, которому он принадлежит, — это установка его вентилятором вверх. Таким образом, вентилятор будет выдувать более теплый воздух изнутри корпуса за пределы корпуса, что хорошо. Это помогает другим вашим компонентам поддерживать более низкие температуры, и вам не нужно вкладывать деньги в дополнительные вентиляторы, чтобы воздух проходил через компьютер.

    Есть один сценарий, в котором вы можете разместить блок питания так, чтобы вентилятор был обращен к нижней части корпуса. Это не проблема, ведь в днище ящиков часто бывает много дырок. Таким образом, вентилятор блока питания сможет забирать воздух снаружи корпуса и также его выдувать. Зачем вам это нужно, потому что опция включения вентилятора одновременно охлаждает ваш корпус.

    Что ж, если вы используете водяное охлаждение, возможно, вы захотите, чтобы вентилятор блока питания был обращен к полу. Это просто потому, что если в вашем водяном контуре произойдет утечка, она может попасть в блок питания и поджарить все ваши компоненты.Если вентилятор направлен вниз, вода вообще не может попасть в блок питания, а в худшем случае вы потеряете только один или два компонента.

    Безопасность

    Часто есть список сокращений методов безопасности, используемых в источниках питания, но без объяснения того, что они на самом деле означают и от чего нас защищают. Я открою здесь смысл и быстро объясню, для чего они нужны. Я пройду через SCP, OPP, OCP, OVP и UVP.

    • SCP (защита от короткого замыкания)
      В случае короткого замыкания эта функция предотвращает повреждение основных компонентов блока питания и его компонентов системы.
    • OPP (Защита от перегрузки)
      Если система слишком велика и требует от блока питания большей мощности, чем она может выполнить, эта функция защиты активируется.
    • OCP (защита от перегрузки по току)
      Если нагрузка на одну линию выше указанной, блок питания автоматически отключается.
    • OVP (Защита от перенапряжения)
      Если напряжение превышает определенное значение допуска на отдельных линиях, блок питания автоматически отключается.
    • UVP (Защита от пониженного напряжения)
      Если напряжение падает ниже определенного значения допуска на отдельных линиях, блок питания автоматически отключается.

    Теперь, когда они объяснены, кажется разумной идеей инвестировать в какой-либо блок питания, который действительно может спасти все другие компоненты, когда что-то пойдет не так с питанием. Это может сэкономить вам много денег и времени в зависимости от вашей сборки.

    Каков срок службы блоков питания компьютера?

    Чтобы правильно ответить, на сколько хватает компьютерных блоков питания, нам нужно немного разбить вещи на отдельные компоненты. Это позволит мне дать вам исчерпывающий ответ на вопрос.

    Хотя большинство людей, как правило, используют блоки питания до самого конца и заменяют их только после того, как они перестают работать, я хотел бы призвать всех принять меры раньше, чтобы повысить шансы надежной работы вашего компьютера в течение длительного времени.

    Блок питания компьютера необходимо заменить через пять лет. По истечении этого времени источник питания, скорее всего, станет менее эффективным и, возможно, вызовет нестабильность системы. Основными причинами являются устаревшие конденсаторы и другие компоненты, скачки напряжения, нагрев и другие механические нагрузки.

    С учетом этого очень общего практического правила бренды премиум-класса, такие как Seasonic, производят блоки питания, рассчитанные на срок службы десять и более лет.

    Теперь, когда у нас есть общие рекомендации относительно срока службы источника питания, давайте разберемся дальше, чтобы нарисовать полную картину, рассматривая отдельные компоненты, составляющие источник питания.

    Примечание: Возраст компонентов, обсуждаемых в этой статье, определяется по фактическому времени работы, а не сроку хранения.

    Типичный настольный блок питания

    Обычное зарядное устройство для ноутбука

    Что такое блок питания?

    Блок питания — один из основных компонентов компьютера, который получает питание от настенной розетки и преобразует его из переменного тока в пригодное для использования постоянное напряжение, которое обычно состоит из +12 В, +5 В, 3,3 В и более старых источников питания. питания, выходы -12 В и -5 Вольт.

    Материнская плата, другие внутренние компоненты и корпус компьютера используют каждый тип напряжения для различных компонентов.

    Ноутбук не имеет полностью выделенного блока питания, как настольный компьютер, но ему нужен источник постоянного напряжения для зарядки внутренней батареи.

    Срок службы отдельных внутренних компонентов источника питания

    Как и любое электронное устройство, блоки питания состоят из печатной платы с компонентами, собранными и припаянными к ней.

    Более уникальный для блока питания, вы также найдете охлаждающий вентилятор для охлаждения компонентов в металлическом корпусе блока питания.

    Конденсаторы

    Конденсаторы различных типов

    Вероятно, это один из наиболее распространенных компонентов, которые вызывают неисправности электроники, как и полупроводники. По мере старения этих компонентов значение емкости изменяется, что приводит к изменению эффективности, с которой работает ваш источник питания, по сравнению с его первоначальной конструкцией.

    Наиболее часто используемый конденсатор в источниках питания известен как алюминиевый электролитический конденсатор. Эти типы конденсаторов изготовлены из чистой алюминиевой фольги с оксидом алюминия в качестве диэлектрика.

    Ожидаемый срок службы электролитического конденсатора — сложный вопрос. Но как только электролиты начинают испаряться выше определенной точки, конденсатор больше не может обеспечивать заданное значение емкости.

    Компьютерные блоки питания работают очень интенсивно, особенно для геймеров или других промышленных предприятий, которые заставляют компьютер работать в течение продолжительных периодов времени.

    Это означает, что температура, при которой работают конденсаторы, скорее всего, будет выше по сравнению с обычными приложениями.

    Итак, я склоняюсь к представлению о том, что продолжительность жизни будет короче, чем средний период от 10 до 20 лет.

    Когда значения конденсатора начинают отклоняться, другие компоненты, такие как полупроводники и резисторы, могут подвергаться риску перегрева в зависимости от конструкции схемы. Тем самым снижается продолжительность их жизни.

    Резисторы

    Обычный углеродный резистор — еще один компонент, значение которого может изменяться с возрастом. При теплообмене с электрического на тепловой (как и по самой своей природе) резисторы могут медленно начать расти в цене.

    Это увеличение, как правило, не оказывает негативного влияния на конденсатор, но все же может приводить к сбоям, которые могут привести к тому, что компьютерные компоненты с нехваткой питания укажут только один пример.

    Если номинальная мощность резистора слишком мала для поставленной задачи, этот эффект ухудшения качества может усилиться. Это иногда случается, когда схемы спроектированы, а значение не выбрано должным образом, что приводит к сокращению срока службы компонента.

    Катушки, индукторы и трансформаторы

    Типичная катушка

    Как правило, это одни из самых надежных компонентов, которые вы найдете в блоке питания.Хотя это правда, в свое время я встречал множество неисправных трансформаторов, и, как правило, это связано с плохой конструкцией, которая приводит к отказу.

    Катушки, индукторы и трансформаторы в основном представляют собой покрытые эмалью медные провода, обернутые вокруг пластикового, ферритового или магнитного сердечника. Некоторые индукторы, намотанные более толстым проводом, могут быть изготовлены и впаяны в печатную плату без сердечника.

    Это не самые вероятные компоненты, которые могут вызвать сбой блока питания компьютера, если их что-то физически не повредило.

    Микросхемы

    16-контактный DIL или DIP IC

    Интегральные схемы имеют разный срок службы. Это связано с огромным количеством причин. По сути, это зависит от того, насколько нагревается компонент с течением времени, и как долго вы можете рассчитывать, что он прослужит.

    Иногда из-за плохих производственных стандартов такой компонент может прослужить недолго.

    Авторитетные производители микросхем действительно помогают общему делу, но это не единственное, что указывает на срок их службы.

    Такие факторы, как конструкция схемы, заключающаяся в том, насколько хорошо сглаживается линия питания, или насколько постоянным остается напряжение в линии питания в различных условиях, или с какой нагрузкой приходится справляться ИС, — все они вносят свой вклад в срок службы интегральной схемы.

    При правильных условиях ИС могут прослужить очень долго.

    Полупроводники прочие

    Другие полупроводники, такие как полевые МОП-транзисторы, транзисторы, диоды и регуляторы напряжения, играют решающую роль в продлении срока службы блока питания компьютера.

    Напряжения должны быть стабильными во всем блоке питания, чтобы компоненты могли получать надлежащее заданное напряжение, которое им требуется.

    Регуляторы

    — это компоненты, которые принимают напряжение питания и выдают фиксированное напряжение, определяемое значением компонента.

    А полупроводники, такие как полевые МОП-транзисторы и транзисторы, выполняют большую часть работы, когда дело доходит до регулирования мощности с большими токами.

    Со временем, при большом количестве циклов нагрева и охлаждения, эти компоненты начинают терять эффективность и могут вызывать утечки тока.

    Вентиляторы охлаждения

    Когда охлаждающий вентилятор перестанет работать в блоке питания, срок его службы значительно сократится.

    Иногда, когда вентиляторы стареют, подшипник внутри может перестать работать. Из-за того, что вентилятор не вращается совсем или вращается очень медленно.

    Конечно, это наихудший сценарий, и довольно часто вентиляторы становятся шумными и потребляют больше энергии с возрастом.

    Но если вентилятор достаточно замедлится, охлаждение блока питания может быть нарушено.

    Средний срок службы охлаждающего вентилятора составляет около 30000 часов, или 3 с половиной года.

    Заключение

    Как видите, многие переменные вступают в игру при попытке определить, на сколько хватит компьютерных блоков питания.

    Учитывая, что некоторые компоненты настолько непредсказуемы, очень сложно определить конкретный возраст.

    Через пять лет некоторые компоненты, такие как конденсаторы, начнут изнашиваться, и они не будут выполнять свою работу так хорошо, как предполагалось изначально.

    Это повлияет на эффективность, и хотя блок питания может работать нормально, средний пользователь не будет знать о меньших воздействиях, влияющих на систему.

    Более серьезные симптомы старого источника питания могут включать зависание, самопроизвольные перезапуски или отключения.

    Учитывая ничтожную цену компьютерного блока питания для большинства компьютеров, кажется очень разумным решением просто заменить его новым.

    Краткая история шин напряжения питания ПК

    Краткая история шин напряжения питания ПК


    Краткая история шин питания ПК

    Давайте проясним любую путаницу, связанную с термином «рельс».Под напряжением «шина» понимается
    к единственному напряжению, обеспечиваемому блоком питания (сокращенно от источника питания — фактически это
    обозначает блок питания). Блок питания ATX имеет одну шину 3,3 В. Он также имеет
    одна шина на 5 вольт. Шина 3,3 В имеет собственную схему в блоке питания, которая
    генерирует напряжение. Он также имеет множество проводов и разъемов для
    распределите 3,3 вольта на любое оборудование, которое в этом нуждается. Шина 5 В имеет
    собственный отдельный набор схем, проводов и разъемов для подачи 5 вольт.
    Современные блоки питания ATX12V могут иметь до четырех отдельных 12-вольтных шин.Каждые 12
    Вольтовая рейка имеет собственный набор проводов и разъемов, как и у 3.3 и 5
    вольт рельсы. Шины на 12 вольт генерируют одинаковое напряжение.
    как друг друга. Если вы хотите взглянуть на официальный ATX
    спецификации их можно найти на
    formfactors.org.

    Первоначальные ПК IBM получали большую часть энергии от двух шин напряжения: 5 вольт.
    и 12 вольт. Их блоки питания также обеспечивали -5 и -12 вольт, но те
    доставлял только небольшое количество энергии. У них была шина на 5 вольт, потому что
    это было напряжение, необходимое для питания большинства стандартных кремниевых чипов
    время.Шина 12 В использовалась в основном для работы вентиляторов и гибких дисков.
    приводные двигатели. Оригинальный блок питания для ПК мог выдавать максимум 63,5 Вт в большинстве случаев.
    который был на шине 5 вольт. Со временем ПК стали больше, быстрее
    микросхемы которые увеличили нагрузку на 5 вольт. Люди тоже добавили новомодных
    устройства, такие как жесткие диски и, в конечном итоге, приводы CD-ROM, поэтому на шине 12 В
    чтобы доставить больше мощности. Но шина на 5 вольт все равно продолжала доставлять
    большая часть энергии, потому что большая часть энергии потребляется микросхемами.

    Технология микросхем совершенствуется за счет использования большего количества транзисторов меньшего размера.
    на фишки. Поскольку транзисторы сжимаются, им необходимо работать при более низких напряжениях.
    Когда был создан новый стандарт ATX, к питанию была добавлена ​​шина 3,3 В.
    новые фишки. Итак, ПК того времени имел смесь 3,3 вольт и 5 вольт.
    микросхемы напрямую подключены к соответствующим шинам напряжения. Таблица ниже
    показывает размеры направляющих от старого блока питания ATX на 300 Вт. Большая часть мощности
    поставил на рейки 3,3 и 5 вольт.Также он имеет довольно мощный 12 вольт.
    направляющая для компьютеров с несколькими дисководами.

    Блок питания ATX 300 Вт
    Напряжение Максимальный ток Максимальная мощность
    +3,3 В 20,0 ампер 66 Вт
    +5 В 30,0 ампер 150 Вт (максимум 180 Вт в сочетании +5 и +3,3)
    +12 В 10.0 ампер 120 Вт
    5 В в режиме ожидания 1,0 ампер 5 Вт
    -5 вольт 0,5 ампер 2,5 Вт
    -12 В 0,8 ампер 0,96 Вт

    По мере совершенствования технологии транзисторы в микросхемах продолжали сжиматься и
    им нужно было работать с напряжением ниже 3,3. Это было просто непрактично
    для продолжения работы всех микросхем напрямую от напряжения, обеспечиваемого
    Блок питания, потому что со временем им придется добавлять все больше и больше рельсов с более низким напряжением
    прошедший.Кроме того, вам приходилось иметь дело с процессорами, которым требовались разные
    напряжения в зависимости от того, какой процессор был подключен к материнской плате. Они
    временно избежать проблемы, предоставив регуляторы напряжения материнской платы
    который упал на 5 или 3,3 вольт до более низкого напряжения, отбросив лишние
    напряжение как тепло. По мере роста требований к питанию это решение быстро стало
    непрактично.

    Вот тогда принципиально изменилось распределение мощности ПК. Старые ПК
    запитали свои чипы, подключив их напрямую к шинам напряжения, предоставленным
    БП.Но более новые ПК начали использовать преобразователи постоянного тока в постоянный.
    материнская плата, которая принимает напряжение, обеспечиваемое блоком питания, и эффективно
    преобразовал его в более низкое напряжение, необходимое для микросхем. Многие из ранних
    Преобразователи постоянного тока в постоянный преобразуют 5 вольт в более низкое напряжение. Предположительно это
    потому что блоки питания того времени подавали большую часть своей мощности на 5
    вольт. Но преобразование 12 вольт вместо 5 вольт сильно усложняет проводку.
    проще, потому что более высокое напряжение обеспечивает такое же количество мощности за счет использования
    меньший ток.Меньший ток позволяет использовать меньше проводов и разъемов для
    доставить такую ​​же мощность. Распределение мощности намного проще при более высоких напряжениях.
    Максимальное напряжение, обеспечиваемое блоком питания ПК, составляет 12 вольт, поэтому оно стало самым высоким.
    общее входное напряжение, используемое крупнейшими преобразователями постоянного тока в постоянный. Современный процессор имеет
    собственный преобразователь на материнской плате, который преобразует 12 вольт во что угодно
    напряжение, необходимое ЦП. У современных видеокарт тоже есть свои конвертеры.
    на карте, которая преобразует 12 вольт в желаемое напряжение.ЦП и
    видеокарта, как правило, является самым большим потребителем энергии при полной загрузке, поэтому
    современный блок питания должен обеспечивать большую часть своей мощности на 12 вольт. Так в старые времена
    у вас была куча микросхем, напрямую подключенных к 3,3 или 5 вольт, и это
    где блок питания обеспечивает большую часть своей мощности. Но в новом компьютере БП
    обеспечивает большую часть своего питания на 12 вольт, а затем различные преобразователи постоянного / постоянного тока
    по всему компьютеру преобразовать его в любое напряжение, необходимое для этого
    особый набор фишек. В таблице ниже представлен более современный блок питания на 480 Вт.В
    максимальная мощность, доступная на 3,3 и 5 вольт, немного увеличилась, но
    большая часть расширенной мощности обеспечивается на шине 12 вольт.

    Блок питания ATX12V 1.3 480 Вт
    Напряжение Максимальный ток Максимальная мощность
    +3,3 В 34,0 ампер 112,2 Вт
    +5 В 35,0 ампер 175 Вт (максимум 200 Вт в сочетании +5 и +3.3)
    +12 В 28,0 ампер 336 Вт
    5 В в режиме ожидания 2,0 ампер 10 Вт
    -12 В 1 ампер 12 Вт

    Изменение распределения мощности между рельсами — вот почему вы должны
    осторожно вставляйте старый блок питания в новый компьютер. Старые блоки питания обеспечивают больше всего
    их мощности на 3.3 и 5 вольт и более новые доставят большую часть на 12
    вольт. У вас точно могут возникнуть проблемы с использованием старого 300-ваттного БП в новом
    компьютер, которому требуется блок питания мощностью 300 Вт, даже если разъемы питания
    совместимый. Новому компьютеру очень легко перегрузить шину 12 В
    старый БП. У вас также могут возникнуть проблемы с перегрузкой, если вставить новый блок питания в
    старый компьютер. Большинство блоков питания ATX12V 1.3 и более ранних обеспечивают напряжение 3,3 или 5 вольт.
    мощность для работы со старой материнской платой, но с некоторыми более новыми ATX12V 2.0 и новее
    расходные материалы снизили доступную мощность на 3.3 и 5. Если вы используете новый
    поставьте более старую материнскую плату, тогда лучше проверить, достаточно ли на ней
    мощность на 3.3 и 5. Вы также можете столкнуться с другими проблемами.
    относящийся к шине -5 вольт. Поддержка -5 вольт стала опциональной для блоков питания с тех пор, как
    ATX12V 1.3, потому что он уже редко используется. Редко включается в новые
    БП. Но для некоторых старых материнских плат или карт расширения ISA требуется -5. Так что даже если
    материнские платы и блоки питания разных эпох имеют совместимые разъемы, вы можете
    есть проблемы с их совместным использованием.Новые и старые блоки питания ATX могут выглядеть одинаково, но
    то, что происходит внутри, совсем другое.


    Авторские права и копия с 2005 по 2007 год, Марк Аллен

    Установка блока питания ПК

    — Как заменить / заменить блок питания компьютера

    Замена блока питания вашего компьютера — достаточно простой процесс, который может сделать каждый, если вы знаете, как это сделать. Это руководство научит вас, как заменить / заменить блок питания в вашем компьютере, шаг за шагом.

    Мы также рассмотрим основные причины, по которым вам может потребоваться изменить или модернизировать блок питания вашего компьютера, и на что следует обратить внимание при выборе блока для замены, чтобы вы могли получить тот, который будет служить вам долго.

    Эти действия применимы к компьютерам в корпусе Tower и настольным компьютерам. Весь процесс можно выполнить примерно за 5-20 минут, в зависимости от того, насколько вы знакомы с задачей.

    Необходимые инструменты: Отвертка для снятия блока питания и открытия корпуса компьютера (обычно с крестообразной головкой)

    Дополнительно: Антистатический браслет (если браслет не используется, просто разрядите себя, прикоснувшись к любой оголенной металлической части корпуса компьютера, прежде чем приступить к работе).

    Обзор

    После того, как вы определили, что вам необходимо заменить блок питания в башенном или настольном компьютере, выполните следующие действия.

    Замена достаточно проста, сначала необходимо снять старый блок питания, а затем установить на его место новый.

    Отключить и подключить блок питания очень просто — вам просто нужно убедиться, что вы подключили / отключили его ко всем правильным точкам подключения внутри вашего компьютера (если вы не уверены в этом, обратитесь к контрольному списку и изображениям далее в эта статья).

    Помните, что основная функция источника питания — обеспечивать питание всех различных аппаратных компонентов вашего ПК, поэтому вам просто нужно убедиться, что он правильно подключен к каждому из них.

    Типичный блок питания состоит из основного блока в форме коробки, а также прилагаемой внутренней проводки — вам необходимо подключить соответствующие разъемы к различным аппаратным компонентам внутри вашего компьютера.

    Хорошая новость заключается в том, что при замене существующего блока питания можно просто использовать те же кабельные соединения, которые вы только что отсоединили от старого блока питания, в качестве ориентира.Это позволяет легко узнать, что к чему подключается, поскольку вы просто копируете то, что уже было.

    Прежде чем начать что-либо, убедитесь, что ваш компьютер выключен и отключен от розетки.

    Извлечь блок питания из компьютера довольно просто, и вы можете выполнить следующие действия.

    Если вы не уверены, может быть полезно сфотографировать блок питания перед тем, как что-либо отключать — таким образом вы можете убедиться, что повторно подключили все, что должны были позже.

    Основная задача при замене блока питания вашего компьютера заключается в подключении разъемов питания от блока питания ко всем аппаратным компонентам внутри вашего компьютера. Это самый большой из подключаемых к материнской плате.

    Как удалить существующий блок питания

    1. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания от розетки и блока питания. Если у вашего блока питания он есть, переведите его выключатель питания в положение «выключено».
    2. Откройте корпус компьютера — обычно для доступа к внутренней части корпуса необходимо отвинтить крепежные винты на заднем крае корпуса и сдвинуть боковую панель.Обычно проще всего работать, когда компьютер лежит горизонтально на боку, а компоненты смотрят вверх.
    3. Запишите существующие внутренние соединения от источника питания к компонентам вашего компьютера (это может помочь сделать снимок или подсчитать количество подключенных соединений). Позже вам потребуется повторно подключить их к новому источнику питания.
    4. Отсоедините все аппаратные разъемы, прикрепленные к проводке источника питания. Вытягивайте каждый кабель из корпуса, когда вы его отсоединяете — это поможет предотвратить зацепление кабелей за предметы при последующем извлечении устройства, а также действует как визуальная проверка, чтобы вы могли убедиться, что все отсоединено.
      Контрольный список для отключения:
      a) Материнская плата
      b) CPU
      c) Любые накопители и / или оптические диски
      d) Графическая карта (если применимо )
      e) Вентиляторы (если применимо)
    5. Блок питания удерживается в корпусе компьютера крепежными винтами. Найдите и открутите их.
    6. Снимите старый блок питания и кабели.

    Установка запасного блока питания в основном осуществляется в обратном порядке по сравнению с шагами, которые вы делали при снятии старого блока питания.Если вы не меняли какое-либо оборудование на своем компьютере, просто подключите кабели от нового блока питания обратно к каждому компоненту, повторяя, как это было раньше.

    Если вы изменили некоторые аппаратные компоненты (например, новую видеокарту), вам просто нужно убедиться, что вы следуете инструкциям производителя по подаче питания через соответствующий разъем.

    Как установить новый блок питания

    1. Установите новый блок питания в корпус компьютера с помощью крепежных винтов корпуса.
    2. Подсоедините внутреннюю проводку от выхода блока питания к аппаратным компонентам внутри корпуса вашего компьютера. Обязательно ознакомьтесь с заметками / фотографиями, сделанными на этапе удаления, чтобы убедиться, что все компоненты повторно подключены.
      Контрольный список для переподключения:
      a) Материнская плата
      b) Разъем питания процессора
      c) Жесткие диски, твердотельные накопители, оптические приводы
      d) Любые подключения питания, необходимые для вашей видеокарты — при необходимости (не для всех моделей видеокарт требуется питание от блока питания)
      e) Вентиляторы (если применимо)
      f) Обратитесь к своим заметкам / фотографиям того, что было ранее подключено, и выполните окончательную проверку всех разъемов убедитесь, что они в безопасности
    3. Закройте корпус компьютера.
    4. Подключите входной кабель к источнику питания. (Подключает розетку к источнику питания). Если у вашего нового блока питания есть выключатель питания, не забудьте повернуть его в положение «включено».
    5. Включите компьютер и проверьте.

    На самом деле есть только две основные причины, по которым вам может потребоваться замена блока питания в вашем компьютере, и если ни одна из этих причин вас не беспокоит, то хорошей новостью является то, что вы, вероятно, можете оставить это в покое.

    • Причина 1. Блок питания не работает (не включается) или неисправен
    • Причина 2: Блок питания не подходит по назначению
    Что мы подразумеваем под «непригодным для использования»?

    По сути, это означает, что блок питания не будет надежно выполнять то, для чего он предназначен — обеспечивать безопасное и надежное питание компонентов вашего компьютера.

    БП, непригодных по назначению, обычно делятся на две категории:

    1. Слишком низкая номинальная выходная мощность блока питания
      Обычно это может произойти, если вы обновляете компоненты компьютера, которым требуется больше энергии. Номинальная выходная мощность блока питания измеряется в ваттах и ​​должна быть достаточно высокой для питания всех компонентов вашего компьютера.
      Классический пример того, когда выходная мощность вашего блока питания может внезапно стать слишком низкой, — это обновление других компонентов вашего компьютера.Например, установка новой видеокарты, которая требует большего энергопотребления, во многих случаях может вызвать необходимость замены существующего блока питания на блок с более высокой выходной мощностью.
    2. Блок питания дешевой марки или низкого качества
      Блок питания может быть дешевым, и вы ему не доверяете. К сожалению, это может иметь место со многими предварительно собранными компьютерами, поскольку сокращение бюджетных расходов на блок питания является очень распространенным явлением. Мы рекомендуем провести небольшое исследование в Интернете относительно вашей конкретной марки / модели источника питания, чтобы убедиться, что он не имеет репутации взрывающегося или неисправного.

    Как узнать, какой размер блока питания мне нужен?

    «Размер» блока питания может означать две вещи, но обычно относится к выходной мощности блока (измеряется в ваттах).

    Выходная мощность

    Выходная мощность блока питания вашего компьютера должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить питание всех компонентов внутри корпуса компьютера одновременно.

    Сборные компьютеры

    Если у вас есть предварительно собранный компьютер, разработчики могли бы рассчитать максимальную потребляемую мощность в любой момент и рассчитать блок питания в соответствии с этим — так что вам не нужно беспокоиться о размере блока питания в вашем компьютере в этом случае. .

    Одна вещь, о которой вам, возможно, придется беспокоиться с готовыми компьютерами, — это качество источника питания. Если это дешевый / безымянный бренд, это может вызвать проблемы.

    Сборки компьютеров своими руками

    Если вы собираете свой собственный компьютер, вам необходимо самостоятельно определить максимальную потребляемую мощность, чтобы рассчитать размер блока питания. Вы можете использовать подобные калькуляторы, чтобы разобраться в этом.

    Обычно самым большим энергопотребляющим компонентом является ваша видеокарта, если у вас есть выделенная.Многие производители видеокарт рекомендуют «минимальную общую мощность системы» в своих спецификациях видеокарт, которые можно использовать в качестве ориентира для определения общего размера блока питания, который вам понадобится, если вы хотите собрать компьютер с этой видеокартой.

    Спецификации производителя для Geforce GTX 1060 показывают, что минимальная потребляемая мощность системы составляет 400 Вт. Это означает, что вам понадобится блок питания мощностью не менее 400 Вт в вашем компьютере, если вы хотите использовать эту видеокарту. Источник: веб-сайт GeForce

    Форм-фактор

    Однако имейте в виду, что «размер» также может относиться к физическим размерам блока питания (это также может называться «форм-фактор», который представляет собой форму и общую физическую компоновку компонента).Не все блоки питания имеют одинаковый физический размер, поэтому вам обязательно нужно знать об этом, прежде чем пытаться заменить один блок на другой, поскольку худшее, что может случиться, — это обнаружить, что новый не будет физически подходите там, где вы хотите!

    Помните, что блок питания отвечает за подачу питания на каждый аппаратный компонент, составляющий вашу компьютерную систему.

    Когда дело доходит до мощности, есть такое понятие, как качество — когда мы говорим о качестве электроэнергии, это означает, что подаваемая мощность является чистой, постоянной и находится в ожидаемых эксплуатационных пределах.

    Если у вас некачественный источник питания, он может не обеспечивать качественное питание аппаратных компонентов вашего компьютера, что может вызвать проблемы с производительностью или, в крайнем случае, даже повредить или сократить срок службы вашего компьютера. аппаратное обеспечение.

    К сожалению, многие производители готовых компьютеров, как правило, тратят значительную часть своего бюджета на установку оборудования с высокими техническими характеристиками, такого как процессор и видеокарта, но затем экономят на блоке питания. Конечный результат может быть катастрофическим, просто погуглите что-нибудь вроде «взорвался блок питания», чтобы понять, что может случиться…

    Внимание! Выходные характеристики иногда могут вводить в заблуждение

    Более дешевые бренды могут даже преувеличивать номинальную выходную мощность своих блоков питания (пример: мы видели блоки питания мощностью 300 Вт, но если вы присмотритесь, то пиковая оценка составляет 300 Вт, а непрерывная оценка может быть меньше. чем это).

    Если вы планируете установить новую видеокарту и по-прежнему использовать существующий блок питания, сначала проверьте выходную мощность. Будьте особенно осторожны, проверяя любые рейтинги трюков на блоках питания безымянных производителей, если вы выходите за верхние пределы своего существующего номинального блока питания. (Обычно безопаснее увеличить размер блока питания, на всякий случай!).

    Очень важно убедиться, что ваш источник питания исправен, чтобы защитить другие компоненты оборудования и обеспечить их долгий срок службы.

    Сертификация 80 Plus

    Один из сертификатов, на который следует обратить внимание, — это сертификат 80+, который означает, что источник питания, по крайней мере, эффективен и имеет менее 20% потерь. Хотя это конкретно не связано с общим качеством блока питания, тот факт, что блок питания, который вы собираетесь купить, имеет какую-то сертификацию, свидетельствует о том, что производители рассматривали качество на определенном уровне.

    Какие марки использовать

    Один из наших любимых рекомендуемых брендов блоков питания — EVGA, потому что нам нравится их гарантия (на некоторые из их продуктов до 10 лет!), Но есть много известных брендов.

    Топовые / премиальные бренды — это такие как Seasonic и Superflower.

    Если вы ищете что-то более экономичное, то вам подойдут такие бренды, как SilverStone, Cooler Master, Corsair, Thermaltake и EVGA. Опять же — не забывайте искать рейтинги 80 Plus!

    Замена блока питания на вашем компьютере — относительно простая задача, которую может выполнить каждый — просто выполните шаги, описанные в этом посте.

    Заменять блок питания компьютера нужно только в том случае, если он неисправен или поврежден, или если он не подходит по назначению (дешевый / не пользующийся хорошей репутацией бренд или уже недостаточно большой для ваших нужд).Если вы обновляете другие компоненты своего компьютера, особенно видеокарты, это может вызвать необходимость замены существующего блока питания на более мощный.

    Выходная мощность блока питания измеряется в ваттах и ​​должна рассчитываться на основе другого аппаратного обеспечения вашего компьютера — вы можете использовать онлайн-калькуляторы или спецификации производителя, чтобы помочь вам найти требуемый размер блока питания, который вам нужен.

    Убедитесь, что вы в безопасности при отключении аппаратных компонентов вашего ПК, отключив питание от сети перед тем, как получить доступ к каким-либо внутренним частям вашего компьютера.

    Заменяли ли вы блок питания в своем компьютере раньше и достаточно ли легко? У вас есть еще вопросы о том, как заменить блок питания в вашем компьютере? Дайте нам знать в комментариях ниже!

    Преобразование блока питания ПК

    Преобразование блока питания ПК

    Настольный блок питания от ПК

    Обновлено 13 марта 2009 г.
    (см. Описание и отказ от ответственности внизу страницы)

    Есть ли у вас интерес в преобразовании одного из них:

    в один из этих:

    Готовый блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными штырями, этикетками и ножками.Обратите внимание на застежки-молнии в вентиляционных отверстиях
    .
    которые удерживают нагрузочный резистор.

    Если вам нравится сборка собственного настольного источника питания из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, тогда возьмите
    некоторые инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от
    старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения, светодиоды добавляют приятный штрих и могут быть легко подключены к шине + 5 В.Я настоятельно призываю вас
    чтобы прочитать содержимое этого сайта и связанные с ним ссылки перед началом конверсии — на связанных страницах есть ряд подсказок.

    Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ).
    Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные между 1996 и 2000 годами, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой кодировки.У вентилятора есть
    также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот PS был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения
    прослушивались. Другим пользователям могут потребоваться комбинации +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и / или +12 В, если они преобразуют один из новых источников питания.
    Для R / C-приложений выход 5 В также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. Если используется в качестве источника питания для микроконтроллера
    и субмикросервоприводов, вы должны быть осторожны, чтобы не направить сервопривод в любую из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах.Самый стандартный
    сервоприводы имеют достаточно прочные зубчатые передачи и просто остановятся, если их толкнуть до механических упоров.

    Измеренные напряжения на этом конкретном PS (шлюз P5-100 MHz 1996 года) были примерно 5,15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют
    был отрезан на печатной плате.

    Вид на верхнюю часть корпуса с вентилятором, крепежными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и зажимные стойки доступны на Радио.
    Хижина или другие поставщики электроники.

    Блоки питания

    в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для
    продолжают работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к технике преобразования переменного тока в цифровой
    а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается резистором с проволочной обмоткой 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песочная полоса — около 0,80 долл.
    Radio Shack) через источник +5 В. Хотя многие из новых источников питания будут Latch_On без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что
    добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине.
    за счет минимизации падения напряжения при загрузке источника питания зарядным устройством.
    Некоторые недорогие источники питания могут выйти из строя при принудительном включении без нагрузки, хотя Руководство по проектированию
    заявляет, что расходные материалы не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки.Резистор песчаной косы прикреплен к корпусу с помощью молнии.
    нанесение небольшого количества радиатора на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю все штамповочные флешки, которые
    могут остаться около вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагреется и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении
    резистор останется едва теплым на ощупь.

    Имейте в виду, что многие жары
    Смазки для раковин могут быть довольно токсичными, и любые излишки следует вымыть и утилизировать должным образом.Также обязательно тщательно вымойте руки.
    и инструменты после использования. Хотя большинство радиаторов рассчитаны на температуру от 160 до 170 ° C, некоторые из них могут со временем высохнуть, и их эффективность снизится.
    уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

    Дополнительные комментарии

    Отказ от ответственности: представленная информация не должна рассматриваться как статья «HOWTO», а просто документация моего преобразования
    процесс.Современные блоки питания для ПК могут генерировать высокие уровни выходного тока, что может вызвать внутренний перегрев в блоке питания или его повреждение.
    к подключенным к ним устройствам. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется внимательно изучить свои спецификации PS.
    и помнить о связанных напряжениях и мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытым блоком питания, когда он включен в розетку !!!!

    PS на картинке — это ATX на 145 Вт, восстановленный из шлюза P5-100 MHz 1996 года выпуска — я сохранил все полезные части от более старого
    ПК, прежде чем их сбросить.Этот настроен для логической лаборатории, поэтому отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для
    управляйте сервоприводами в лаборатории робототехники. В этом источнике нет источника 3,3 В, но в более новых источниках он есть. INTEL продолжил
    изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию
    более новые материнские платы. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в , вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете.
    с и выходные токи, возникающие на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно большие уровни
    тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу
    Типичные текущие уровни для других мощностей
    запасы.

    Электропроводка, отходящая от стандартной печатной платы, будет следующей:

    ОРАНЖЕВЫЙ +3,3 В
    ЖЕЛТЫЙ +12 В
    СИНИЙ -12 В
    КРАСНЫЙ +5 В

    БЕЛЫЙ -5 В (может отсутствовать на недавно произведенных расходных материалах)
    ЧЕРНЫЙ ЗЕМЛЯ
    ЗЕЛЕНЫЙ POWER-ON (Активный высокий уровень — необходимо замкнуть на массу для принудительного включения)
    СЕРЫЙ POWER-OK Что это ??
    ФИОЛЕТОВЫЙ +5 В в режиме ожидания
    КОРИЧНЕВЫЙ +3.Обновление руководства по проектированию REMOTE SENSING 3 В

    *** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке — проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

    Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе зажимом. У некоторых PS есть съемный штекер для
    вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор прикреплен, я обычно зажимаю провода, а затем
    перепаять и накрыть термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазывать вентилятор.

    Если вы собираетесь использовать только + 12 В и + 5 В, вы можете закрепить другие провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, соберите
    вместе взятых общих цветов, наденьте кусок термоусадочной трубки на жгут и усадите — это простой способ загнать и изолировать свободные концы.

    Для блока питания +5 / +12 В вам потребуются следующие комбинации:

    ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Переключатель питания (используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не будет работать)
    КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Резистор предварительной нагрузки (рекомендуемые значения и возможные замены см. В тексте)
    ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +12 В
    КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +5 В
    ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ См. Обновление Руководства по дизайну

    Я использую один общий столб (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие и нам не требуется отдельного основания для
    каждый.

    Оставьте 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий контакт (GND)

    Оставьте 2 красных провода — клемму 5 В и нагрузочный резистор

    Оставьте 1 желтый провод — клемму 12 В

    Оставьте зеленый провод — питание переключателя

    При наличии сенсорных проводов см. Обновление руководства по проектированию

    . Если вы ожидаете, что ваш источник питания будет требователен по высокому току, может быть целесообразно проложить два провода к каждой клеммной колодке — в то время как
    очень маловероятно, что провод 18 AWG будет перегреваться, были случаи расплавления проводов и разъемов.
    на материнские платы повышенного спроса.

    Обрежьте все остальное, даже если доску или связку вместе, как указано выше. Я обычно разрезаю жгуты электропитания, чтобы держать как можно больше вместе.
    Оставшиеся в блоке питания провода следует оставить длинными и при необходимости обрезать их. Если вы оставите их слишком долго, они будут
    мешайте при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они держатся подальше от
    путь лопастей вентилятора.

    Подключите переключатель питания между зеленой шиной (PS_ON) и любой землей постоянного тока (черный).Переключатель (однополюсный, одноходовой) и
    обязательные сообщения можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если в вашем источнике питания есть главный выключатель, обычно
    расположен рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения.
    Это работает так же хорошо и сэкономит вам деньги на коммутатор и время, необходимое для его установки.

    Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между землей постоянного тока и шиной + 5 В (красный).Не забудьте поставить на этот резистор радиатор.

    Присоедините остальные шины, заземление постоянного тока, +12 В и + 5 В, если они используются, к соответствующим клеммам крепления. Эти стойки нельзя заземлять
    к корпусу источника питания, поэтому обязательно проверьте целостность цепи между корпусом и стойкой, прежде чем пытаться включить источник питания.

    Если вы хотите добавить световой индикатор включения, самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы.
    при работе на токе 20 мА или меньше, по существу, не выделяют тепла и могут быть подключены к шине + 5В.Тем не менее, светодиоды являются устройствами, управляемыми током, и потребуют сброса.
    резистор, чтобы он не перегорел сразу. Углеродный пленочный резистор мощностью 1/4 Вт с номинальным сопротивлением от 180 до 220 Ом, подключенный между двумя
    проводов и БП будут работать нормально. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны подключаться к положительному проводу (аноду).
    подключен к шине + 5В, а отрицательный вывод (катод) подключен к земле постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму на одной стороне основания — это плоское
    будет с той же стороны, что и катод.Если ваш светодиод новый и у него не были укорачены провода, самая длинная ножка будет
    положительный вывод или анод, но расположение плоского провода — самый безопасный способ определения полярности. Хотя коммерческие монтажные зажимы
    Имеется также резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы принять втулку, вставьте ее на место и нажмите
    светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы.
    чтобы очистить, так как они лучше видны при взгляде сбоку, но любой стиль линз добавит немного шика, сделанного своими руками.

    При повторной сборке корпуса обязательно снова подсоедините вентилятор — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом
    событие, вам нужно охлаждение. Этот PS на фотографиях имеет вентилятор, установленный на резиновых амортизаторах, и работает очень тихо. Я буду
    также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока я открываю PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для
    некоторое время и обычно подшипники остаются сухими — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто
    не используйте WD40 —

    Кроме того, вы можете получить 7 В на выходах +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 — отрицательным.
    положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

    Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В все еще низкое — что мне делать? Многие из R / C
    люди переделывают блоки питания для использования в полевых зарядных устройствах и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт являются недопустимыми.
    иногда недостаточно для питания зарядных устройств.Прочтите эти СОВЕТЫ для некоторых
    варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать небольшую теорию, определить распиновку разъема, которая есть в большинстве расходных материалов для ПК и
    дать несколько советов по устранению неполадок.

    Есть ли способ получить больше силы тока от преобразованного блока питания?
    Обновлено: 13 марта 2009 г.

    Усовершенствования в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрике» превратиться в модель.
    размеры, которые когда-то были уделом только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для
    Мощность привода этих двигателей также увеличилась, измеряемая силой тока, которую они могут подавать в систему полета. Осознать разумное
    время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих аккумуляторов, чем когда-либо прежде. В сфере электроники
    как и во всех других закрытых системах, здесь нет бесплатного обеда. Следовательно, зарядные устройства также нуждаются в источнике питания большей силы тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть ограничены этими требованиями к большему току. Есть ли что-нибудь, что можно сделать с
    выжать больше усилителей из одного из этих блоков питания?

    Возможно, для этой проблемы существует возможное решение, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить
    модификация. Посетите на этой странице , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

    Заменитель резистора

    Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена автомобильной сигнальной лампы 1157.Это лампа с двойной нитью
    и его нагрузки, когда обе нити запитаны, обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до
    подходящий уровень для большинства нужд. Вы можете припаять линию 5 В (красная) к обоим положительным контактам лампы и заземлить основание.
    к заземлению постоянного тока или подобрать гнездо с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены.
    лампа вышла из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, вам также будет немного проще работать с проводкой на розетке.
    а не булавки на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, и два провода в основании должны быть прикреплены.
    на рейку 5в. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов.
    в блоке питания. Эти лампы можно купить в любом автомобильном магазине и в большинстве Walmarts.

    Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше контроля над приложенной нагрузкой, но
    использование лампы действительно упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

    Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. Д., Потому что мы закупаем в больших количествах и Radio
    Хижина слишком дорога для большого количества предметов. Однако у вас должна быть возможность переделать комплект поставки ПК за 5 или 6 долларов.
    долларов — меньше, если у вас есть барахло с запчастями. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с понижающим резистором 220 Ом к шине 5 В, чтобы показать, что PS работает.
    включен, но вентилятор — это довольно хороший намек.У нас есть запасы, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем —
    просто расход электроэнергии.

    В PS есть довольно большие электролитические конденсаторы, и он все еще может немного шокировать сразу после отключения от сети.
    посидите пару минут, прежде чем копаться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри футляра.
    подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отпустите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

    Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, напишите мне.

    Обновлено 13 марта 2009 г.

    [решено] Может ли плохой блок питания замедлить работу компьютера?

    Речь идет о компьютере Dell Optiplex 360. Пользователь жаловался на проблемы с производительностью, и да, это было ужасно. Я с трудом мог заставить его что-либо делать. Пытался выключить его, но он просто зависал на «сохранении настроек Windows», поэтому я принудительно выключил его.Я дал пользователю взаймы и принес его в свой офис.

    Когда я попытался включить, у меня мигал индикатор питания, но он не загорался. Однако индикаторы на материнской плате горели. Я вытащил блок питания еще из 360 и поменял местами на подозреваемый неисправный. Компьютер включился и, похоже, теперь работает как чемпион.

    Я просто как бы почесываю в затылке, как плохой источник питания мог это вызвать.


    Поблано

    OP

    DataDigger

    4 сентября 2012 г., 20:48 UTC

    Совершенно необходимо, чтобы источник питания в системе подавал напряжения в очень узком диапазоне.Если он периодически не может обеспечить требуемый уровень напряжения, вы увидите множество различных симптомов в зависимости от того, какое напряжение является плохим и насколько сильно.

    Если напряжение на ЦП слишком низкое, ток, протекающий через ЦП, будет увеличиваться (помните — мощность в цепи должна оставаться постоянной, поэтому P = I * V), вызывая повышенное рассеивание тепла. Современные процессоры замедляются при обнаружении превышения температуры.

    Кроме того, снижение напряжения может уменьшить отношение сигнал / шум цифровых сигналов, вызывая периодические логические ошибки — результат = синие экраны, незначительные изменения в содержимом памяти, вызывающие неправильное поведение программ (сбой, ожог или просто действия, которые не должны) .Кроме того, плохое напряжение на периферийных устройствах, таких как жесткие диски, может вызвать исправимые ошибки чтения, которые вызывают серьезное замедление во время повторной попытки накопителя.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *