Анкерный болт для дерева: Анкер по дереву, виды анкерных болтов и технология крепления: фото и виде инструкция

Содержание

Какой анкер использовать для дерева?

В нашей статье мы максимально подробно рассмотрим ответ на вопрос, какой анкер использовать для дерева. Для того чтобы максимально упростить процесс выбора товара, и достижения необходимой цели.

Каково расположение крепежа?

Местоположение играет решающую роль в определении типа и материала используемого анкера.

    Соображения включают в себя:

  • Будет ли прибор находиться в помещении, на улице или подвергаться воздействию химических элементов?
  • Цинк является приемлемым для использования внутри помещений, где нет опасности химических веществ.
  • Оцинкованная и нержавеющая сталь приемлемы для наружного использования.
  • Нержавеющая сталь должна использоваться в местах, где возможен контакт с химическими веществами.

Будет ли крепление прикреплено к полу, стене или потолку?

Для разных применений к светильнику применяются различные напряжения. При креплении к стене необходимо учитывать прочность на сдвиг в дополнение к прочности на растяжение. При креплении к потолку обязательно учитывайте, будет ли движение.

Приспособление будет близко к неподдерживаемому краю?

Промышленность анкерных анкеров установила
минимальный стандарт десяти (10) диаметров анкеров для расстояния между
анкерами и пяти (5) диаметров анкеров от любого неподдерживаемого края. Когда
вибрация или внезапное воздействие являются частью условий нагрузки, расстояние
между анкерами должно быть увеличено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояние между якорями является критическим. Если они установлены близко друг к другу, взаимодействие сил между крепежными деталями приведет к снижению удерживающей способности анкера в основном материале. Как правило, в отрасли производства анкеров и крепежных изделий установлены следующие стандарты минимального расстояния: десять (10) диаметров анкеров между анкерами, пять (5) диаметров анкеров от края.

КОМБИНАЦИЯ:Комбинированные нагрузки — это когда на крепежные элементы воздействуют два или более из этих напряжений. Типичным примером комбинированной нагрузки может служить стержень для драпировки, где применяются как растягивающие, так и сдвиговые напряжения, а также вибрационные и ударные напряжения.

Теперь, когда вы ознакомились с вашим проектом, вы
можете выбрать подходящий якорь для вашей работы. Полный список ссылок для
доступных анкеров и крепежных изделий для дерева можно найти в каталоге.

Анкерные болты

Анкер — комбинированное самостоятельное крепежное изделие, которое закрепляется в несущем основании и удерживает определенные конструкции. Элемент изготавливают из алюминия, латуни, нержавеющей стали и других подобных материалов. Анкер выпускают различных размеров. Длина варьируется в пределах 55-220 мм, ширина 8-24 мм.

Анкер применяют для кирпичей, бетона и блоков, природного камня и листовых материалов (гипсокартон, ДСП и пр.).. Выделяют мебельный, фасадный и фундаментный болты, которые соответственно применяют, чтобы скрепить мебель, фасад или фундамент. Кроме того, элементы разделяют по виду “якоря”, монтажа и фиксации.

Виды анкера

  • Распорные изделия удерживаются в конструкции за счет силы трения. Для повышения прочности крепежа установленный стержень распирают при помощи клинового упора с внутренней резьбой либо дюбеля из пластика;
  • Упорные болты имеют расширяющуюся или ребристую часть, которая обеспечивает прочную и надежную фиксацию. Такой анкер подходит для обустройства фундамента и бетонных конструкций;
  • Клеевые или химические крепежи закрепляются за счет липкого состава. Чаще всего это полимерная смола с отвердителем;
  • Болт Молли подходит для недостаточно прочных и пустотелых материалов, среди которых ДСП, гипсокартон, фанерные листы, пустотелый кирпич. Когда данный анкер затягивают, он начинает распирать наружную оболочку в стороны, что образует упор.

Анкер для деревянных конструкций

При соединении конструкций из дерева и в деревянном строительстве важно правильно подобрать крепежи, которые не только обеспечат надежную фиксацию, но и не повредят натуральный материал. В данном случае не рекомендуется клеевой или химический анкер, так как при больших перепадах температур и влажности смола отвердевает. Это утрачивает сцепление и приводит крепление в негодность.

Анкер Молли подходит только для поверхностей, в которых присутствует пустота значительного объема. Такие крепежи используют, чтобы повесить предметы с легкой массой на внутренние перегородки или стены из вагонки, доски или ДСП. Упорные изделия применяют только для массивного основания. К таким относят только ствол растущего дерева, поэтому данные крепежи не подходят при строительстве дома из бревна или бруса.

Крепеж для древесины должен обладать большим диаметром резьбы свыше 6 мм, чтобы усилить низкую механическую прочность деревянного основания. Для исключения коррозии и негативного влияния на древесину крепежи нуждаются в латунировании или цинковании. Либо нужно выбрать изделия из антикоррозийных материалов. В данном случае прекрасно подходят деревянные нагели.

Классические металлические крепежи подвергаются коррозии, что приводит к гниению древесины. Пиломатериал покрывается плесенью и грибком, разбухает и размягчается, постепенно разрушается. Поэтому выбирайте анкер и другие крепежи из антикоррозийных материалов или со специальной обработкой. Как установить сруб своими руками, какие крепежи и материалы для этого понадобятся, читайте здесь.

Как вкручивать анкер в дерево

Важно правильно вкрутить анкер в дерево, чтобы обеспечить надежность крепления и при этом не расколоть древесину. Сначала в нужном месте делают отверстие при помощи сверла, которое соответствует диаметру крепежа по впадинам резьбы. Затем резьбу смазывают твердым или жидким мылом и вкручивают стержень.

Важно, чтобы глубина сделанного отверстия была равна длине стержня! При меньшей или недостаточной длине распирающее давление на древесину возрастает, что приводит к появлению трещин. Мастера “МариСруб” подберут необходимые крепежные элементы и материалы, грамотно выполнят сборку сруба и отделку в доме. Соблюдаем технологии и правила строительства деревянных домов!

Компания “МариСруб” заготавливает древесину и изготавливает пиломатериалы самостоятельно, что гарантирует высокое качество и прочность изделий. Каждое бревно и брус проходит антисептирование и защитную обработку, что предотвращает гниение и растрескивание натуральной древесины, появление плесени и грибка.

Предлагаем индивидуальное проектирование и изменение уже готового проекта. Выполняем строительство деревянного дома “под ключ” с подбором необходимых материалов и крепежей, оперативной и надежной установкой сруба, утеплением и гидроизоляцией дома, монтажом фундамента и покрытием кровли, проведением и введением в эксплуатацию инженерных сетей, отделочными и финишными работами. Гарантируем оперативность и своевременность, качество и долговечность строительства!

Как закрутить анкерный болт

Анкер по дереву. Разновидности, способы монтажа. Другие методы соединения деревянных конструкций

Подходят ли анкерные болты для дерева? Как правильно закрепить анкером к деревянной балке или стене массивное изделие — фонарь, люстру или подвесную кровать? Какими еще способами могут соединяться деревянные конструкции? Давайте разбираться.

Как вы думаете, каким образом массивная люстра закреплена на деревянной балке?

Разновидности анкеров

Само слово «анкер» является заимствованным из немецкого языка и буквально означает «якорь». Анкера используются для крепления различных конструкций к деревянному основанию.

Можно выделить следующие типы этих крепежей:

Полезно: клеевые анкера часто можно встретить под другим названием — химические.

А теперь давайте попробуем проанализировать, какой тип анкеров какому способу крепления к деревянным конструкциям подходит:

  • Болт Молли требует наличия внутри конструкции пустот значительной площади. Как следствие, он может использоваться лишь для навешивания сравнительно легких изделий на тонкие перегородки из доски, вагонки или ДСП,

Болт Молли предназначен для тонких перегородок.

  • Упорные анкеры отпадают сами собой — они требуют установки на фазе создания массивного основания (в нашем случае — на стадии роста ствола дерева),
  • Использование клеевых, в принципе, возможно, но высокая цена этого типа крепежа делает его использование нецелесообразным.

Важно: значительные колебания влажности могут привести к тому, что стенки отверстия утратят сцепление со стержнем из отвердевшей смолы, что нарушит крепление.

Очевидно, что анкерные болты по дереву должны быть распорными. Однако и здесь есть важный нюанс.

Дело в том, что прочность дерева при усилиях, действующих в разных направлениях, будет сильно различаться:

  1. Если вектор усилия параллелен волокнам, древесина обеспечит огромную прочность на разрыв,
  2. Если вектор усилия перпендикулярен волокнам, разрушающее усилие будет в разы меньшим.

Проще говоря, если расклинить древесину между волокон, она с большой вероятностью расколется. Между тем типичный распорный анкер создает распирающее усилие радиально, что в любом случае потенциально опасно для деревянной конструкции.

Однако этой усилие может быть резко уменьшено несложным маневром:

  1. В качестве расклинивающего элемента (дюбеля) используется сама древесина,
  2. Отверстие делается лишь немногим меньше диаметра гребней резьбы анкерного болта.

Уважаемый читатель, получившаяся конструкция ничего вам не напоминает? Ну, разумеется: перед нами… обыкновенный шуруп.

Знакомая конструкция, не правда ли?

Крепежи для дерева

Особенности

  • Сравнительно низкая механическая прочность основания компенсируется значительным диаметром резьбы. Он варьируется от 6 до 14 и более миллиметров,
  • Влажность древесины может существенно колебаться в зависимости от условий в помещении и времени года. Чтобы избежать коррозии, крепежные элементы защищаются от нее цинкованием, латунированием или полностью выполняются из коррозионностойких металлов,

Цинковое покрытие обеспечивает защиту от коррозии.

  • Значительный диаметр подразумевает большое усилие при вкручивании анкера. Шлицы под плоскую или крестовую отвертку просто-напросто не предназначены для таких нагрузок. Именно поэтому вместо шлицевой головки анкер в дерево снабжается, как правило, шестигранной — такой же, как у болта, для его вкручивания используется накидная головка, торцевой или рожковый ключ.

Варианты исполнения

  • Анкер-болт. Это тот самый крепеж с шестигранной головкой. Он используется для крепления к основаниям из дерева пластин, кронштейнов и прочих плоских и объемных конструкций с проушинами,
  • Анкер-шпилька , снабженный гайкой. Он вкручивается рожковым или разводным ключом,
  • Анкер-крюк. Он выполняет роль прочного подвеса и может применяться для монтажа фонарей, люстр и подвесных полок.
  • Анкер-кольцо. Этот крепеж выполняет аналогичные функции, однако кольцо не позволит подвешенному к нему изделию соскочить при любом перемещении в пространстве (это, к примеру, важно для детских качелей). Для крепления подвесной конструкции к кольцу используются пружинные или резьбовые карабины.

Как своими руками вкрутить анкер, обеспечив максимальную прочность крепления и не расколов древесину?

Инструкция ничем не отличается от таковой для любого шурупа значительного диаметра:

  1. В точке крепления предварительно засверливается отверстие с диаметром, примерно равным диаметру анкера по впадинам резьбы. Скажем, под 10-миллиметровый крепеж отверстие сверлится 8-миллиметровым сверлом,

Под крепеж обязательно сверлится отверстие.

Важный момент: отверстие сверлится на всю длину анкера. Если сделать его короче, распирающее древесину усилие резко увеличится, что все-таки может привести в дальнейшем к появлению трещин.

  1. На резьбу наносится небольшое количество жидкого или твердого мыла. Оно послужит смазкой,
  2. Анкер вкручивается на полную глубину.

Прочие виды крепежа

Какими еще способами могут соединяться деревянные конструкции?

Они применяются для соединения двух или нескольких сравнительно тонких деревянных изделий внахлест. Наиболее типичный пример — наращивание доски стропила: две доски перехлестываются на 3 своих ширины, после чего через засверленные в них отверстия стягиваются двумя — тремя болтами с гайками и широкими шайбами.

Еще один способ применения болтов — сращивание деревянной балки косым замком.

Шпилька выполняет ту же функцию, что и болт. Она выгодно отличается от него тем, что наличие гаек с обеих сторон позволяет подтянуть крепление, не проворачивая саму шпильку, зачастую заклиненную соединяемыми деталями. При большой длине крепежа необходимое для этого усилие может быть весьма значительным.

Накладки, уголки

Разнообразные перфорированные стальные пластины и уголки не конкурируют с анкерами по дереву, а дополняют их:

  • Уголки позволяют стыковать доски лаг перекрытия с балками или венцами встык, без врубки,

На фото оцинкованные уголки использованы для соединения стропил со слегой.

  • Использование пластин дает возможность тем же способом, встык, соединить доски при сращивании лаг или стропил.

Важный момент: для того, чтобы такое соединение было прочным, длина пластины должна быть не меньше пятикратной ширины доски. Кроме того, для стяжки досок накладками лучше использовать не анкера или саморезы, а болты с широкими шайбами.

Заключение

Как закрепить анкерный болт: пошаговая инструкция

Анкер играет очень важную роль независимо от того, элементом какого именно сооружения он является – станка, установленного на бетонный пол или больцевой лестницы, закрепленной на стене.

Он обеспечивает связь с основанием, и если эта связь оказывается непрочной, сооружению грозит разрушение, каким бы прочным изнутри оно не было. Для надежности анкер следует устанавливать, соблюдая определенную технологию.

Итак, что нужно, чтобы правильно и надежно закрепить анкерный болт?

1. Химический анкер очень прочен и надежен. Его можно устанавливать в любой материал: кирпич, камень, ячеистый бетон, дерево и пр. Поскольку его крепление осуществляется с помощью клея, он не только не ослабляет основание, к которому крепится, но во многих случаях делает его даже прочнее.

Для установки анкера сверлим отверстие нужного диаметра на необходимую глубину. Очищаем его с помощью щеточки-ерша, продуйте насосом или грушей.

2. Заполняем его на 2/3 отверстие клеевой смесью – эпоксидной или полимерной смолой. Емкость с клеем (картридж) может быть оформлена по-разному – шприц, тюбик и т.п. Различаются и способы смешивания компонентов клея. Каким бы не был вариант исполнения клеевого картриджа, нужно действовать строго по инструкции, приложенной к изделию.

3. Вращательным движением установливаем анкер в отверстие на полную глубину. Убираем потеки клея с основания. Время готовности анкера к восприятию нагрузки зависит от марки клея, оно указано в инструкции. По истечении указанного времени к анкеру можно крепить любую конструкцию.

4. Механические анкеры устанавливаются без клея. Принцип их действия основан на расклинивании втулки анкера внутри отверстия, благодаря чему достигается его надежная фиксация в основании.

Просверливаем и очищаем отверстие аналогично тому, как было описано выше. Через монтируемую деталь вставляем в отверстие клиновой анкер и забиваем его с помощью молотка – пока гайка не упрется в закрепляемую деталь. Затягиваем гайку с необходимым (но не чрезмерным) усилием. В результате затяжки конец анкера расклинивает втулку и надежно фиксируется в отверстии.

5. Способы расклинивания могут быть различными. Если для этого имеется специальный стержень, вставленный внутрь анкера, тогда после установки болта в отверстие забиваем этот стержень ударами молотка внутрь. Тем самым, мы расклиниваем втулку и фиксируем анкер в отверстии.

6. Чтобы установить клиновой анкер с внутренней резьбой, требуется специальный инструмент – стержень, похожий на кернер или бородок.

После того, как анкер установлен, помещаем этот инструмент внутрь и ударами молотка расклиниваем втулку. Затем, удаляем кернер-бородок и заворачиваем в резьбовое отверстие анкера крепежный винт.

7. Так называемый рамный анкер имеет две расклинивающиеся зоны – в основании и в закрепляемой детали.

Забиваем рамный анкер в основание через закрепляемую деталь. Заворачиваем винт с необходимым усилием. При этом, вначале расклинится нижняя, находящаяся в основании, часть анкера, затем верхняя, находящаяся в детали. В результате, последняя окажется прочно прикрепленной к основанию.

8. Покупными изделиями пользоваться очень удобно – особенно в том случае, если приходится устанавливать большое количество анкеров. Однако, при необходимости, можно прочно закрепить в любом основании и самодельное устройство – болт или стержень любого вида.

9.Сверлим отверстие диаметром на 1-2 мм больше, чем диаметр анкера. Хорошо очищаем отверстие от крошек и пыли. Заполняем отверстие наполовину или чуть больше эпоксидной смолой или шпаклевкой с отвердителем. Вращательным движением и легкими ударами молотка устанавливаем анкер в отверстие. Снимаем потеки смолы. Спустя некоторое время, когда эпоксидная смола немного (но не до конца) затвердеет, разравниваем ее вокруг анкера заподлицо с основанием. Пользоваться таким анкером можно примерно через сутки.

Все разновидности креплений анкерными болтами

Способ закручивания анкера зависит от особенностей его устройства. Однако принцип действия у всех изделий практически одинаковый: втулка расклинивается внутри отверстия и обеспечивает фиксацию крепежной детали. Для того, чтобы добиться качественного крепления анкерными болтами, надо учитывать параметры базового материала. Ошибочный выбор глубины анкеровки, превышение тяговой нагрузки приводят к растрескиванию основания.

Типы крепления анкеров

Расклинивание втулки в большинстве крепежных изделий данного типа происходит, благодаря силам трения. Распорная часть при закручивании гайки трется о стенки отверстия (клиновая, втулочная конструкция). Есть крепежи, в которых расклинивание происходит за счет внутреннего или внешнего упора (разжимная, забивная конструкция).

Вариант с внутренним упором подходит для тонких материалов. В намеченном месте надо просверлить сквозное отверстие и установить в него крепежную деталь. При затягивании ее упорная часть расклинивается, упираясь в основу. Внешний упор образуется “подрезанием” бетонной основы во время затягивания болта. При закручивании крепежный конец образует элементы винтовидной формы. Они фиксируют болт и удерживают его, если начинают действовать выдергивающие силы. Этот вид крепежа используется для толстостенных оснований.

Ударный способ

Отдельно следует сказать об ударных анкерах, которые надо не закручивать, а забивать в базовый материал. Расклинивание в таких болтах осуществляется клином или при помощи большого распора. Второй вариант позволяет использовать такие крепежные детали для любых основ: сплошных, пустотелых, с высокой и низкой степенью прочности.

Конструктивные особенности ударного крепежа заключаются в простоте устройства. Его детали – это:

  • распорная втулка с внутренней резьбой с одной стороны,
  • с другой стороны расположена разрезная часть с внутренним конусом,
  • в полости втулки имеется конический клин, по которому молотком совершают удары, при этом пользуются специальным дорном, который вставляется внутрь болта.

Разжимная конструкция

Разжимной анкер можно закручивать в бетон, кирпич, пустотелый кирпич, пено- и газоблоки. Данная конструкция обеспечивает надежную фиксацию за счет ламелей, которые в сложенном виде образуют цилиндр. Внутри него расположена коническая гайка. Крепление осуществляют в следующем порядке:

  • подготавливают отверстие требуемого диаметра,
  • при помощи болта и шпильки затягивают гайку,
  • в этот момент происходит разжимание ламелей, гильза распирается в материале.

Клиновая конструкция

В клиновом анкере внутри втулки расположен клин, который расширяется, когда начинают закручивать гайку. Предварительно болт забивают в подготовленное отверстие, затем закручивают гайку. Итак, алгоритм монтажа деталей данного типа практически одинаковый у всех разновидностей, которые можно установить механическим способом.

  1. Сверлится отверстие необходимого диаметра.
  2. В него вбивается или вкручивается болт.
  3. Затягиваются соответствующие элементы.

Химический анкер: крепление клеем

Совершенно другим способом монтажа отличаются химические анкеры. Для того, чтобы установить такое крепление, надо проделать следующее:

  1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра.
  2. В комплекте, как правило, поставляется брикет с клеем. Он вставляется в отверстие и придавливается непосредственно анкером. После застывания клея происходит прочная фиксация болта.

Расчет анкеров

Глубина, на которую необходимо забить болт, составляет величину его полезной длины. Именно на эту глубину сверлится отверстие перед его установкой. При расположении болтов рядом с краем основания или близко друг к другу следует производить математический расчет, чтобы при их монтаже не нарушить целостность конструкции. Для этого используется целый ряд формул, в которых учитывается распределение напряжения материала по краям. А также факторы приложения нагрузки и сопротивления базового материала разрыву. Расчеты можно делать на строительной площадке или заранее. Для примера: нагрузка болта, находящегося в бетоне, на вырыв составляет 350 кг. В пенобетоне – 230 кг.

Как правильно сделать расчет анкерного болта. WikiСтатья.


Анкерный болт, клиновой анкер, рамный анкер — это эффективные крепёжные изделия, которые должны прочно закрепляться в несущем основании и удерживать прикрепляемую конструкцию.


Для быстрого перехода на крепеж анкерной техники указываем доп.ссылки здесь:
клиновой анкер, анкерный болт, с гайкой и крюком, рамный анкер

Применение анкерного болта и возможные разрушения при эксплуатации


Вот только несколько примеров применения анкеров:

  • установка металлической обрешётки или других конструкций к бетонной кирпичной поверхности
  • монтаж различных элементов к стене, которая представляет из себя сэндвич из нескольких по своей структуре и плотности оснований
  • надежное крепление конструкций, на которые подразумевается воздействие как на скручивание, так и на вырывание


Подбирая тип и размер анкера, надо учитывать следующие факторы: характеристики несущей поверхности и ожидаемые нагрузки


В первом случае возможны такие разрушения, когда анкер выдергивается вместе с куском стены из-за её хрупкости. Следовательно, при монтаже надо подбирать достаточно длинный анкерный болт, который нанизывает на себя длину хрупкого материала и прочно зафиксируется в плотном (бетон, кирпич).


Например, нередко, вбив клиновой анкер на треть его длины в твердую рабочую поверхность, две третьи способны держать нагрузку от прикрепляемой конструкции (из газобетона, древесины). В то же время анкерный болт не имеет свободной длины и применяется для фиксирования, например, металлических листов до 5 мм, которые уже сами по себе создают большую нагрузку из-за удельного веса материала.


Ниже приведена таблица для расчета клинового анкера, где учитывается толщина прикрепляемого элемента и необходимая глубина анкеровки, при которой крепёж будет выдерживать соответствующую вырывающую силу.



























Размер

клинового

анкера

Резьба

Длина

анкера,

мм

max

толщина

прикрепл.

материала,

мм

Диаметр

сверла

Глубина

анкеровки,

мм

min

вырывающая

сила,

kН (бетон В25)

Вес

1000 шт,

кг

6х40

М6

40

5

6

35

1,4

9,98

6х60

М6

60

30

6

35

1,4

14,00

6х80

М6

80

50

6

35

1,4

18,00

8х50

М8

50

10

8

40

1,6

22,00

8х80

М8

80

40

8

40

3,3

34,00

8х90

М8

90

55

8

40

3,3

34,60

8х105

М8

105

65

8

40

3,3

44,00

8х120

М8

120

80

8

40

3,3

49,30

10х65

М10

65

15

10

45

5,0

43,00

10х80

М10

80

35

10

45

5,0

53,00

10х95

М10

95

50

10

45

5,0

62,00

10х120

М10

120

75

10

45

5,0

77,00

10х130

М12

130

70

10

45

5,0

84,00

12х100

М12

100

45

12

55

5,0

93,00

12х120

М12

120

65

12

55

6,0

111,00

12х135

М12

135

75

12

55

6,0

125,00

12х150

М16

150

95

12

55

6,0

138,00

16х105

М16

105

45

16

60

7,5

174,00

16х140

М16

140

80

16

60

9,4

229,00

16х180

М16

180

120

16

60

9,4

292,00

16х220

М16

220

160

16

60

9,4

355,00

20х160

М20

160

40

20

100

12,3

406,00

20х200

М20

200

130

20

75

12,3

505,00

20х300

М20

300

225

20

75

12,3

751,00


Второй вид разрушения, который может встречаться при неправильном подборе типа и размера анкера, — это разрушение по телу крепежа. То есть происходит деформация самого анкера, когда его часть остается в стене, а другая — снаружи.


Немаловажно здесь и качество материала, из которого изготовлен крепёж.


Если нагрузки заведомо высокие или речь идёт об ответственном строительстве, лучше сразу рассматривать высокопрочные анкеры


Много лет на рынке крепеж представлен в китайском и европейском исполнении. Разница колоссальная! Безусловно, есть множество конструкций, где применение наиболее доступных анкеров будет вполне достаточно. Если же Вы строите «для себя» или прописаны строгие требования по эксплуатации в заключенном Вами договоре на выполнение работ, то качественный крепеж будет надежен и гарантирует результат.

На сайте ГОСКРЕП они представлены в разделе «Профессиональный крепёж / Анкеры».

Расчеты при определении размера анкерного болта


Итак, важно учитывать все нагрузки. Их разделяют на два типа: статические и динамические. К первым относим вес самой конструкции; вторым характерны импульсивные, ударные нагрузки, применимые в зависимости от протяженности по времени, точки приложения, направления.


Для обеспечения надежности конструкции рабочая нагрузка на крепёж не должна превышать 25% от расчётной нагрузки на анкер (вырывание/срез).


Рассмотрим самый простой пример.

Необходимо повесить кухонный шкаф. Его масса вместе с духовкой, коробкой и всякой утварью составит 100 кг. Анкерный болт при этом необходим такой, чтобы выдержать нагрузку равной четырём массам этого шкафа:


Р = m (масса, кг) × 4 (чтобы соблюсти правило выше) × g (Ускорение свободного падения = 9,81 м/с²)


P = 100 кг × 4 × 9,81 м/с² = 3 924 кг х м/с²,

а кг × м/с² = Н (Ньютон), что в итоге и составляет 3,924 кН


Если несущая поверхность имеет трещины или иные допустимые повреждения, то вычисленную нагрузку надо умножить на 0,6. То есть один и тот же анкерный болт в плотной поверхности выдержит 3,924 kН, а с дефектами — только 2,35 kН.


Чтобы вычислить нагрузку на узел, которую создает, например, подвешенный элемент массой m (кг) на расстоянии l
(плечо силы, м), воспользуйтесь формулой


M = m x g x l

Технические характеристики крепежа из анкерной техники


Ниже приведены таблицы для анкерного болта и клинового анкера, где указаны расчетные усилия на вырыв и срез в зависимости от материала несущей поверхности и диаметра крепежа.

Технические характеристики клинового анкера







Диаметр анкера, мм

М6

М8

М10

М12

М16

М20

Бетон В20

без трещин

Расчётное усилие

на вырыв, kН

4,20

6,00

10,70

13,30

23,30

33,30

Расчётное усилие

на срез, kН

4,00

7,30

11,60

16,80

31,40

49,00

Бетон В20 растянутая зона,

с раскрывающимися

трещинами

Расчётное усилие

на вырыв, kН

2,20

3,30

6,00

8,00

16,70

20,00

Расчётное усилие

на срез, kН

4,00

7,30

11,60

16,80

31,40

49,00

Параметры монтажа клинового анкера











Диаметр бура, мм

М6

М8

М10

М12

М16

М20

Глубина бурения, мм

55

65

70

90

110

130

Глубина установки, мм

49

58

62

82

102

121

Диаметр отверстия

в прикрепляемой детали, мм

7

9

12

14

18

22

Момент затяжки, Нм

8

15

30

50

100

200

Стандартное расстояние

между анкерами, мм

120

141

180

210

246

303

min расстояние

между анкерами, мм

50

55

60

70

90

110

стандартное расстояние

до края, мм

60

71

90

105

123

152

min расстояние до края, мм

45

50

55

60

70

130

Технические характеристики анкерного болта







Размер анкера, мм

М6,5

М8

М10

М12

М14

М16

М20

Бетон В20

Расчётное усилие

на вырыв, kН

0,7

1,4

2,1

2,8

3,1

4,2

5,6

Расчётное усилие

на срез, kН

1,1

2,5

4,5

7,3

8

8,8

10,5

Кирпич М150

Расчётное усилие

на вырыв, kН

0,4

0,5

0,6

0,8

0,85

0,9

-

Расчётное усилие

на срез, kH

0,65

1

1,2

1,6

1,7

1,8

-


Третье разрушение характерно при неправильном выборе рамного анкера и других узлов, где возможна деформация по границе сцепления крепежа с базовым материалом, то есть анкер фактически выдергивается из отверстия под воздействием постоянных динамических нагрузок. В этом случае крепежу не хватает длины, чтобы прочно удерживать прикрепленную конструкцию, даже если её вес невелик.


Из таблиц ниже Вы можете подобрать размер рамного анкера, зная толщину прикрепляемой конструкции, а также при наличии данных о нагрузках на вырыв или срез.

Параметры монтажа анкерного болта













Размер анкера, мм

М6,5

М8

М10

М12

М14

М16

М20

Диаметр резьбы, мм

М5

М6

М8

М10

М10

М12

М16

Диаметр бура, мм

6,5

8

10

12

14

16

20

min глубина отверстия, мм

40

50

60

70

75

80

90

Отверстие в прикрепляемой детали, мм

7

9

11

13

15

17

21

min толщина материала основания, мм

60

70

80

90

95

100

120

Размер гайки под ключ, мм

8

10

13

15

15

19

24

Критическое расстояние до края, мм

40

55

65

70

75

80

85

Критическое осевое расстояние, мм

45

60

70

75

80

90

95

Момент затяжки в бетоне, Нм

5

8

25

40

45

50

80

Момент затяжки в кирпиче, Нм

2,5

4

12,5

20

22,5

25

-

Технические параметры рамного анкера
















Размер рамного анкера

MF 8

MF 10

Диаметр бура, мм

8

10

min глубина установки, мм

45

50

min глубина отверстия, мм

глубина установка + 5 см

Момент затяжки, Нм

4

8

Шлиц

Pz 2

Pz 3

Расчётная нагрузка в бетоне В20

на вырыв, kH

1,4

1,7

на срез, kH

0,4

0,5

Расчётная нагрузка в полнотелом кирпиче М150

на вырыв, kH

0,6

0,8

на срез, kH

0,4

0,5

Расчётная нагрузка в пустотелои кирпиче М150

на вырыв, kH

0,4

0,5

на срез, kH

0,2

0,3

Расчётная нагрузка в ячеистом бетоне В3,5

на вырыв, kH

-

0,1

на срез, kH

-

0,1


Итак, чтобы ответить на вопрос «как правильно подобрать анкерный болт», надо учесть материал и особенности поверхности, к которой прикрепляется метиз, и нагрузки, их характер воздействия на узел. А данные таблиц и формулы в данной статье помогут сделать элементарные расчеты.

Обзор инструмента. Виды анкерных болтов и как ими правильно пользоваться

Нередко в быту или строительстве требуется закрепить какие-либо детали, заготовки, или монтажные конструкции. Для этого существует разнообразный крепёж, если заготовки деревянные, то используются обычные саморезы по дереву, а для кирпича или бетона идут специальный анкерные болты.

Разного диаметра и длины

С их помощью можно прикрепить довольно тяжеловесные конструкции, например водонагреватель, детскую качель к потолку, спортивную стенку, спутниковую тарелку и т.д.
Анкерный болт представляет из себя нехитрую конструкцию: внутренний болт, гайку на конце и корпус, имеется пластиковая прокладка для того, чтобы влага не попала внутрь.

В разборе

Принцип действия анкера. Он является распорным, при закручивании болта по часовой стрелке, гайка на конце втягивается внутрь корпуса, за счёт этого корпус расширяется, увеличиваясь в диаметре и плотно сидит в стене.

Как закрепить анкерный болт.
Для начала нужно просверлить отверстие в бетоне (кирпиче). Диаметр отверстия должен быть точно таким же, как и внешний диаметр болта.
Далее вставляем болт, через отверстие в заготовке, которую крепим к стене.
Самое главное – не стоит разбирать анкер, он вставляется целиком, как есть. Многие пытаются разобрать его по частям, затем вставлять. Разбирать можно только анкер с гайкой, но только скрутить гайку, не больше.
После того, как анкер вставлен в стену – закручиваем его по часовой стрелке. Крепление анкером удобное, быстрое и, что немаловажно, очень надёжное.

Размерный ряд.
Обычно анкера имеют в маркировке, к примеру, такие размеры: (8*6*60), (12*10*100), (16*12*110).
Разберёмся, что означают эти цифры.
1 цифра – внешний диаметр анкера.
2 цифра – диаметр внутреннего болта
3 цифра – общая длина

Исходя из этого и подбираете оптимальный крепеж по диаметру и длине, в зависимости от веса конструкции, чем тяжелее, тем толще и длиннее анкер. Например, для телевизора вполне хватит 8 мм, для детской качели 12мм или 16мм по внешнему диаметру.
Для особо ответственных конструкций лучше взять анкер потолще и подлиннее.

Очень часто для крепления тяжелых конструкций к бетону люди используют дюбеля с саморезами, что не очень надёжно, а может они просто не знают о существовании анкерных болтов – надёжного крепкого и быстрого крепежа по бетону.

Основные виды.
1. Анкерный болт с шайбой (на 1 фото). Самый часто используемый вид крепежа, широкая шайба позволяет надёжно прижать конструкцию к стене или основанию.
2. Анкер с гайкой.

С гайкой на конце

Его преимущество в том, что позволяет без проблем крепить тяжелые предметы, не нужно держать на весу предмет долгое время, пока продеваете анкер через отверстие в предмете и вставляете его в просверленную дырку. Т.е. вставили анкер, повесили предмет, закрутили гайку, получается анкер разборный.
3. Анкер с крюком или кольцом.

Крюк

Применяется для натяжки троса, кабеля, веревки. На него можно подвесить люстру.
4. Анкер г-образный. Имеет на конце загнутый под 90 градусов крюк. Очень часто на него крепят водонагреватели.

М8 и М10, М12 и М16, складной пружинный анкер 12х100 и 10х60, 10х100 и 12х150, другие модели для бетона

Анкерный болт – усиленный крепёж, нашедший широчайшее применение в тех видах монтажа, где требуется обеспечить высокое статическое и динамическое усилие. В этой статье уделим внимание анкерному крепежу с крюком или кольцом.

Особенности и область применения

Крепёж в конструкциях из дерева никогда не отличался сложностью. Даже простой гвоздь вполне сгодится для этого, что уж говорить о крепеже, имеющем винтовую резьбу – шурупы или саморезы прекрасно справляются с крепежом в дереве. Можно закрепить в дерево и крепёж с крюками или кольцами. Надёжность крепления будет в этом случае напрямую зависеть от толщины и качества деревянной конструкции, в которой осуществляется крепёж.

Главными элементами якорного механизма, расклинивающего анкерный крепёж в просверленном отверстии, являются металлическая гильза-втулка с прорезями, разделяющими её на два или более лепестка, и конусная гайка, которая, накручиваясь на вращающуюся шпильку, раскрывает лепестки, что, собственно, и удерживает крепёж. Эта простая схема с успехом применяется для бетона или полнотелого кирпича.

Для полого и пустотелого материала может быть применён анкер с двумя и более втулками, формирующими несколько зон крепления, значительно увеличивая его надёжность.

Для чего же нужен такой хитромудрый крепёж, когда есть более дешёвые саморезы и дюбели? Да, действительно, в ряде случаев вполне оправданно крепление с помощью самореза и пластикового дюбеля, особенно если приходится применить крепёж во множестве точек, например, при монтаже облицовочных или декоративных материалов. Можно также прибегнуть к этому способу, если к крепежу не предъявляются повышенные требования: монтаж полок или навесных шкафов, рамок или картин. Но если крепить приходится достаточно тяжёлые и габаритные предметы, всё же лучше обратить внимание на анкерные болты.

Костыли или Г-образные анкеры будут незаменимы для навешивания бойлера. Анкер с крюком на конце может быть полезен, если понадобится повесить тяжёлую люстру или боксёрскую грушу. Крепёж с кольцом пригодится для фиксации тросов, канатов или проволочных растяжек.

Важно точно рассчитать место монтажа анкера, так как его конструкция не предполагает демонтажа. Даже если удастся выкрутить шпильку, вынуть из отверстия расклиненную гильзу невозможно.

Виды

Развитие анкерного крепежа привело к появлению нескольких его разновидностей. С потайной головкой под крестовую отвёртку обычно применяют для монтажа рамных конструкций. С гайкой на конце может применяться для крепления предметов и оборудования, имеющего монтажные отверстия. Для тяжёлого оборудования часто применяют анкеры с болтовой головкой.

Анкерный болт с кольцом может быть как усиленный, так и гнутый. Несколько более короткое кольцо формирует крюк. Анкер-крюк незаменим, если приходится не просто фиксировать предмет, а монтировать и демонтировать его. Своеобразным развитием крюка стал простой загиб на конце шпильки. Такой Г-образный анкер – костыль – также имеет широчайшую область применения. Не менее разнообразна и рабочая часть, та, что закрепляется в просверленном отверстии.

Самый обычный распорный якорный болт уже описан выше, повторяться нет необходимости. Оригинальное решение – дублирование распорных втулок – привело к разработке особой конструкции анкера, названного двухраспорный и даже трёхраспорный. Эти крепёжные элементы с успехом фиксируются даже в пористом материале.

Для надёжной фиксации распорная часть может иметь складной пружинный механизм, не просто распирающий крепёж, а создающий упор с внутренней стороны покрытия, к примеру, фанерной или иной перегородки, для которой другой крепёж надлежащей надёжности просто не применить ввиду особенностей материала.

Материалы

Разным может быть и материал анкера:

  • оцинкованная сталь;
  • нержавеющая сталь;

Понятно, что у каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стальные при высокой прочности крепления не могут быть использованы в агрессивных средах, в том числе и при повышенной влажности. Оцинковка значительно продлевает срок службы стального крепежа, но и повышает его стоимость. Нержавеющие стали марок А1, А2 или А3, используемые для изготовления анкерных болтов, не подвержены коррозии, имеют высокую прочность, но отличаются высокой стоимостью. Латунь, несмотря на не самые лучшие прочностные характеристики, можно использовать не только для крепежа во влажной среде, но и под водой.

Размеры

ГОСТа размеров (длины и диаметра) анкерных болтов не существует, обязательной стандартизации подвергаются сплавы, из которых они изготовлены. Однако все производители придерживаются регламента, продиктованного техусловиями. И вот тут уже можно выделить ряд размерных групп, разделивших крепёж сначала по диаметру, а потом и по длине.

Наименьшую размерную группу составляют анкеры с диаметром втулки 8 мм, диаметр резьбовой шпильки при этом меньше и, как правило, составляет 6 мм.

Наименьшие анкеры-крюки и кольца имеют весьма скромные размеры и соответствующую прочность: 8х45 или 8х60. Далеко не все производители выпускают подобный крепёж, так как его нередко с успехом заменяет пластиковый дюбель с саморезом, имеющим кольцо или крюк на конце.

Размерная группа изделий диаметром 10 мм несколько обширнее: 10х60, 10х80,10х100. Резьба шпильки стандартизирована с болтом М8. В продаже такие расходники можно встретить гораздо чаще предыдущей группы, так как область их применения значительно шире, производители охотнее выпускают именно такие анкеры.

У якорных болтов с диаметром 12 мм (12х100, 12х130, 12х150) и диаметром резьбовой шпильки М10 вообще практически нет конкурентов. Уникальные крепёжные свойства не позволяют заменять их пластиковыми дюбелями. Именно в этой размерной группе могут быть представлены двухраспорные усиленные анкеры.

Настоящие крепёжные «монстры» – анкеры с диаметром шпильки М12, М16 и более. Применяются такие гиганты для серьёзных строительных и монтажных работ и в быту обычно не используются, поэтому в строительных магазинах бывают представлены весьма редко. Ещё реже можно встретить крепёж с диаметром шпильки М24 или, тем более, М38.

Понятно, чем больше диаметр резьбовой шпильки, тем большее усилие приходится прилагать для расклинивания распорных лепестков втулки.

Как крепить?

Для того чтобы установить крепёж якорного типа, неважно, с кольцом или крюком, необходимо сделать следующее.

  • После тщательного определения места (так как демонтировать крепёж уже не получится) с помощью перфоратора или ударной дрели просверлить отверстие, соответствующее внешнему диаметру распорной втулки.
  • Удалить из отверстия осколки материала и прочий шлак, лучший результат можно получить, используя пылесос.
  • Вставить в отверстие анкерный болт, возможно использование молотка.
  • Когда распорная часть анкера полностью скрылась в материале, можно приступить к затягиванию распорной гайки – для этого можно использовать плоскогубцы. Если анкер имеет специальную гайку под кольцом или крюком, лучше воспользоваться гаечным ключом и заворачивать именно её. О том, что крепёж расклинен полностью можно будет судить по резкому увеличению сопротивления вкручиваемой шпильки.

Если крепёж был подобран правильно в соответствии с материалом и прилагаемыми усилиями, он может прослужить неограниченно долго.

В следующем видео рассказывается об анкерных болтах.

Анкерные болты по бетону — разновидности по способу установки

Еще не так давно в качестве крепежных элементов применялись пробки-чопы из дерева, которые приходилось забивать в предварительно подготовленные отверстия. Такие изделия были ненадежными и недолговечными, так как древесина усыхала, что приводило к разбалтыванию крепежей. Пластмассовые дюбели также не нашли широкого применения, они не могли выдерживать большой вес. На смену деревянным и пластиковым изделиям пришли современные анкерные болты, которые значительно упрощают монтаж навесных конструкций и не выскальзывают из бетона.

Чтобы более детально разобраться, что такое анкер, рассмотрим классификацию этих крепежных элементов.

Разновидности анкерных болтов

Прежде всего, анкерные крепежи отличаются по способу действия. Они бывают:

  • Химическими. Такие изделия представляют собой капсулу с клеем, которая закладывается в отверстие. Как только анкер начинает вкручиваться в стену или любую другую поверхность, капсула раздавливается и клей полимеризируется, надежно фиксируя крепежное изделие. Химический анкерный болт для бетона незаменим для пустотелых плит перекрытия. Однако, такие изделия отличаются высокой стоимостью, поэтому они не так популярны. Еще один минус – после установки анкера придется некоторое время ждать, пока клей не «схватится».
  • Механическими. Болты этого типа крепятся за счет распорной силы, при вкручивании изделий в бетонную массу. Крепежи этого типа стоят дешевле и используются намного чаще.

В свою очередь, механический анкерный болт может быть:

Клиновым

Клиновой анкер (КА) крепится благодаря специальному клину, расположенному на внутреннем конце его гильзы. При забивании крепеж распирает гильзу, благодаря которой элемент надежно фиксируется.

Также в продаже встречаются анкерные болты клинового типа с гайкой, в которых расклинивание осуществляется благодаря отдельному стержню. После фиксации крепежа он удаляется из отверстия, а на его место устанавливается специальная шпилька.

Анкерный болт с гайкой бывает электроцинкованным (КА), кислотоупорным (КАН) или горячецинкованным (КАК). Также к крепежам этого типа можно отнести винтовой анкер из «нержавейки» (RAR).

Забиваемым

Забиваемые анкеры отличаются простотой конструкции – в них нет клина. Крепеж осуществляется благодаря особым краям гильзы, изготовленным из более мягкого металла, которые деформируются в процессе забивания гильзы.

Чтобы закрепить такой анкер не нужно с точностью до миллиметра вымерять место сверления, отхождения по диаметру и глубине также допускаются.

Такой тип анкера подойдет для кирпичной кладки, природного камня и монолитных бетонных поверхностей.

Разжимным

Разжимной анкер (или «бабочка») применяется для тонкостенных и листовых материалов. Конструкция такого крепежного элемента отличается наличием прорезей, расположенных посередине гильзы. В процессе закручивания винта, его задняя часть начинает продвигаться по резьбе, а гильза деформируется, образуя тем самым своеобразные лепестки, прижимающие анкер (на фото очень хорошо видны эти элементы).

Главное преимущество «бабочки» заключается в том, что изделие можно демонтировать в любой момент. Для этого не придется выполнять алмазную резку бетона и другие трудоемкие работы.

«Бабочка» подходит для гипсокарона, пластика и ДВП. Если в стене присутствуют металлические элементы (арматура), то перед установкой анкеров в бетон необходимо удалить армирующие частицы.

Распорным

Распорные анкерные болты по бетону считаются наиболее популярными, благодаря простоте их использования. При их установке не требуется точно соблюдать допуски, глубину и диаметр отверстия. Действует это устройство по принципу цангового расширения гильзы за счет вкручивания в нее конусообразной втулки.

Также существует двухраспорный анкер для бетона, в котором присутствуют сразу две движущиеся муфты. Благодаря такому «строению» изделие отличается повышенной прочностью крепления.

Такие типы анкеров применяются только для бетона и полнотелого кирпича.

Кроме этого в продаже можно найти специальные изделия оснащенные крюками и кольцами. Анкерная петля очень удобна для монтажа осветительных приборов и коммуникаций.

Для производства крепежных анкеров чаще всего используется нержавеющая сталь, покрытая слоем антикоррозийного состава. Изделия могут быть разных размеров.

Размеры анкерных болтов

Существует стандартная маркировка, которая обозначает размер анкеров. Например, если на изделии стоит обозначение М10 12х100, то оно расшифровывается следующим образом:

  • М10 (иногда указывается без буквы) обозначает, что диаметр резьбы болта составляет 10 мм.
  • Цифра 12 – это диаметр отверстия в мм, которое необходимо просверлить, чтобы установить анкерное крепление.
  • 100 – это длина анкерного болта в мм.

Для бытовых целей, чаще всего используют изделия размером от М6 до М12 и длиной до 160 мм. Более длинные болты применяются в качестве специализированных креплений.

Если говорить о нагрузке, которую выдерживает анкерный крепеж, то даже самый маленький анкер длиной 18 мм, способен выдержать порядка 800 кг. Обычно этот параметр определяется исходя из следующих характеристик анкера для бетона:

  • выравнивающей силы – от 10,5 до 18,3 кН;
  • изгибающего момента – от 5,2 до 25,7 Нм;
  • крутящего момента – от 10 до 40 Нм.

Если показатели изделий не превышают этих значений, то они надежно прослужат на протяжении долгого срока.

От того насколько правильна была произведена установка анкерных болтов в фундамент и любую другую поверхность, также будет зависеть срок службы и надежность крепежных элементов.

Технология установки анкеров

Рассмотрим подробнее, как крепить анкерный болт в бетонной поверхности. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Рассчитайте длину крепежного болта. Для этого оцените состояние стены, если на нее нанесен отделочный материал, то крепежный элемент должен обладать большей длиной, так как штукатурный слой слишком хрупкий, он не способен удержать болт. Таким образом, если на стене есть слой отделочного материала толщиной в 20 мм, то длина анкерного крепежа должна быть не менее 70 мм.
  2. Выберите сверло, которое будет на 0,5 мм меньше диаметра болта (чтобы гильза заходила в стену с усилием).
  3. Нанесите разметку на поверхность, учитывая расстояние между анкерными болтами. На этом этапе внимательно все вымеряйте, так как в ситуации просчета, снять установленный крепеж будет сложно.
  4. Просверлите с помощью перфоратора (можно использовать ударную дрель) отверстие в стене или полу. Лучше всего применять для этого специальный твердосплавный наконечник. Если вы сверлите кирпичную стену, то лучше не использовать ударного оборудования, чтобы не разрушить кладку.
  5. Очистите подготовленное отверстие от пыли и частиц цемента. Для этого сначала удалите крупные остатки бетона щеткой, а затем избавьтесь от более мелких частиц при помощи пылесоса или баллона со сжатым воздухом.
  1. Забейте молотком гильзу в отверстие. Наносить сильные удары не стоит, иначе вы можете повредить крепежный элемент. Если молотком забить изделие не получается, то необходимо немного расширить отверстие, повторно пройдясь по нему сверлом.
  2. Вкрутите в гильзу шпильку анкера и накрутите на нее гайку. Когда гайка дойдет до гильзы, начните закручивать ее специальным динамометрическим ключом (отвертка не подойдет). Сначала сделайте 1-2 не сильных оборота, после этого потребуется больше усилия, так как втулка начнет заходить в гильзу.
  3. Обратите внимание на упаковку от анкеров, на ней должно быть указано максимальное количество оборотов и усилие, с которым необходимо работать ключом.
  4. Не закручивайте болты «до упора», так вы нанесете минимальное повреждение поверхности, особенно если вы используете анкер для газобетона или для других легких и пористых бетонов.

Иногда случается, что гайка, в процессе установки «утопает» в штукатурке. Если вы используете гайку на резьбовой шпильке, то можно смело продолжать устанавливать элемент, пока она полностью не «уйдет» в стену. Чтобы зафиксировать крепеж, достаточно просто использовать другую гайку, которую можно накрутить поверх «ушедшей» в стену.

В заключении

Сегодня в продаже есть крепежи для самых разных материалов, поэтому вы легко сможете подобрать анкер для пустотелых перекрытий, кирпичных стен и монолитного фундаментального основания. Главное, правильно рассчитать глубину, на которую нужно забивать болты и избавиться от мешающихся кусков арматуры, находящихся в стене.

Как повесить что-нибудь на что-нибудь

Пройдите по проходу с оборудованием любого домашнего центра, и вы найдете непреодолимое множество стенных анкеров и вешалок для картин. Хотя достаточно легко забить гвоздь или шуруп через гипсокартон в стойку, у многих домовладельцев возникают проблемы с тем, как закрепить предметы на стене между стойками или на твердых поверхностях, таких как кирпич или бетон.

Вот что вам нужно знать об использовании анкеров для стен и вешалок для картин в вашем доме.

Стеновые материалы

Тип используемого анкера часто определяется материалом стены. Гипсокартон или деревянные панели не требуют сверления или прибивания гвоздей, в то время как для деликатных поверхностей, таких как штукатурка, требуется больше тонкости, а для твердых материалов, таких как кладка и бетон, требуется больше мышц.

Гипсокартон

Сам по себе гипсокартон имеет небольшую удерживающую способность. При прикреплении легких предметов (20 фунтов или меньше) стандартные вешалки для картин или проволочные вешалки работают нормально и мало повреждают стену.Для предметов среднего веса (20-40 фунтов) рассмотрите ребристые пластмассовые анкеры раздвижного типа или резьбовые анкеры. Для тяжелых предметов (более 40 фунтов) требуется крепеж, который распределяет вес за стеной, например, тумблер или болт.

Штукатурка

Хотя гипсовая стена может напоминать гипсокартон, это гораздо более твердая поверхность, склонная к растрескиванию. Всегда предварительно просверливайте отверстия в штукатурке и избегайте использования крепежа, оказывающего давление на стороны отверстия. Для легких предметов (менее 3–5 фунтов) рассмотрите возможность использования клейких вешалок, в которых вообще не требуется отверстие.

Дерево

Крепежные детали, прикрепленные к массивной древесине и фанере, обладают большой удерживающей способностью, если материал достаточно толстый. Для более тонких стен, таких как фанерные панели, используйте прочные крепежные детали, такие как болты с шарнирным соединением или молли, или пластмассовые анкеры, которые располагаются за стеной. В то время как гвозди хорошо подходят для дерева, шурупы обеспечивают гораздо большую удерживающую способность и их легче удалить, хотя они оставляют в стене отверстие большего размера. При гвоздях или ввинчивании в дерево всегда сначала просверливайте пилотное отверстие, чтобы оно не раскололось.

Каменная кладка и бетон

Пластиковые анкеры или специальные закаленные гвозди для каменной кладки — лучший выбор для крепления к этим твердым материалам. Используйте специальное сверло по камню с твердосплавным наконечником, чтобы предварительно просверлить отверстие под крепеж (перфоратор выполняет эту работу намного быстрее и проще). Сначала просверлите пилотное отверстие меньшего размера, затем переключитесь на сверло большего размера, чтобы завершить работу. В кирпичных стенах легче просверлить шов раствора, чем сам кирпич, хотя кирпич имеет большую удерживающую способность, если он не ломается.

Стеновые анкеры и крепежные детали

К различным типам настенных анкеров и подвесов для картин, которые обычно относятся:

  • Тумблерные болты: Эти прочные крепежные детали бывают различной длины и диаметра болтов в зависимости от количества вес, который они предназначены для поддержки, и толщину стены, на которой они используются. Несмотря на то, что в наших тестах они способны выдерживать более 300 фунтов гипсокартона, для болтов требуется отверстие увеличенного размера, чтобы вставить подпружиненный крепеж.Это предотвращает плотную посадку болта в отверстии и оставляет большое отверстие при удалении крепежа.
  • Переключатель с резьбой: Эти самосверлящие крепежные элементы являются усовершенствованием по сравнению со стандартными коленчатыми болтами, поскольку вал крепежа плотно входит в отверстие. Резьбовые переключатели легко установить, хотя их может быть немного сложно снять, и в наших тестах они надежно удерживали более 200 фунтов гипсокартона. С другой стороны, они оставляют в стене отверстие хорошего размера (хотя и не такое большое, как стандартные болты) и стоят дорого.Для увеличения удерживающей силы и для облегчения снятия установите так, чтобы длинный рычаг тумблера был направлен вверх.
  • Болты Molly: Эти часто используемые крепежи вставляются в отверстие, просверленное в стене, или могут быть забиты молотком прямо в гипсокартон без сверления. Болты Molly достигают своей удерживающей способности за счет затягивания болта, в результате чего кожух расширяется за стеной. Несмотря на то, что в наших тестах они выдерживают более 100 фунтов, болты Molly имеют неприятную тенденцию вращаться в гипсокартоне при затяжке, и их невозможно удалить после установки.Как и тумблеры, они бывают разной длины в зависимости от толщины стенок.
  • Резьбовые анкеры: Эти новые крепежные элементы используются в основном для гипсокартона, а их глубокая резьба обеспечивает повышенную удерживающую способность. Они доступны из латуни или нейлона, с крючком для рисунков или центральным винтом в комплекте. Резьбовые анкеры ввинчиваются непосредственно в гипсокартон и в наших тестах поддерживают до 80 фунтов в гипсокартоне. Несмотря на то, что они обеспечивают хорошую удерживающую способность и их легко устанавливать и снимать, резьбовые анкеры оставляют большое отверстие в стене позади.
  • Пластиковые анкеры: Хотя они хорошо работают в плотных материалах, таких как кладка, бетон, кирпич или бетонные блоки, пластиковые анкеры не обеспечивают такой удерживающей способности на более мягких поверхностях, как гипсокартон, как другие типы стеновых анкеров. Если они используются для гипсокартона, выберите ребристый пластиковый анкер, который расширяется за стеной. Как только анкер забивается в просверленное в стене отверстие, в центр вставляется винт, который расширяется и прижимается к стенкам отверстия.
  • Вешалки для картин: Стандартные металлические вешалки для картин существуют уже много лет. Они имеют угловой гвоздь, который вставляется в крючок для увеличения их удерживающей способности. Вешалки для картин недорогие и доступны в широком диапазоне размеров. В наших тестах они выдерживали от 40 до 60 фунтов гипсокартона. Несмотря на то, что они не выдерживают такого большого веса, как другие крепежные детали, вешалки для картин просты в установке и легко снимаются, при этом стены не сильно повреждаются.
  • Проволочные вешалки: Эти легкие застежки, продаваемые под такими торговыми марками, как Hercules Hook и Monkey Hook, состоят из изогнутой стальной проволоки, которую можно установить за считанные секунды без инструментов.В то время как некоторые бренды заявляют, что выдерживают до 150 фунтов, в наших тестах они выдержали менее 50 фунтов гипсокартона. Поскольку большинство картинок весят значительно меньше этого, проволочные вешалки подходят для легких предметов. Они легко снимаются и оставляют небольшие повреждения, но работают только с полыми стенами без каких-либо препятствий. PowerHook — более прочная подвеска, которая работает по тому же принципу, но может выдерживать до 120 фунтов, хотя и оставляет отверстие большего размера.
  • Клейкие полоски: Клейкие крючки и крючки, такие как 3M Command Strips, можно использовать для прикрепления легких предметов, вообще не проделывая отверстия в стене.. Клейкие полоски приклеиваются к большинству гладких поверхностей, но они не подходят для кирпича и других пористых материалов. Они рассчитаны на предметы весом менее 3-5 фунтов.

Дополнительная информация

Установка анкеров AnchorHog® по дереву и бетону

Установка AnchorHog в бетон или кирпич

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Аккумуляторная или электрическая ударная дрель Сверло по камню 3/16 дюйма Головка гаечного ключа 5/16 ”

НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. Найдите место для AnchorHog®, которое минимизирует расстояние до оборудования, которое вы хотите закрепить.
  2. Если вы не уверены во всех возможностях крепления вашего оборудования, вы можете рассмотреть возможность установки нескольких AnchorHog® через каждые 5-10 футов в том месте, где вы планируете хранить свое оборудование.
  3. Найдя желаемое место, отметьте одно (1) из четырех (4) отверстий на бетонной поверхности, снимите опорную плиту и просверлите первое отверстие на 3 дюйма глубиной (дюйма глубже анкерного болта). Используйте сверло по камню 3/16 дюйма.
  4. После того, как первое отверстие просверлено на нужную глубину, удалите бетонную пыль и поместите опорную плиту над отверстием.
  5. Когда отверстие в опорной плите совместится с отверстием в бетоне, вставьте анкерный болт в отверстие и затяните до плотной посадки. * Выровняйте опорную плиту и полностью затяните первый анкерный болт.
  6. Теперь, когда опорная пластина выровнена и надежно закреплена, просверлите три (3) отверстия, установив опорную пластину на место.
  7. После того, как остальные три (3) отверстия просверлены на нужную глубину, удалите бетонную пыль, вставьте остальные три (3) анкерных болта и надежно затяните все анкерные болты.*

* ПРИМЕЧАНИЕ: Внимание
Если вы выберете ударную дрель (дополнительные инструменты) для установки анкерного болта рядом с основанием, держите головку анкерного болта приблизительно на дюйма от соприкосновения с основанием. Для окончательной затяжки используйте гаечный ключ с трещоткой.

Установка AnchorHog в шпильку по дереву

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Аккумуляторная или электрическая дрель 3/16 «Сверло по дереву / металлу Трещотка с головкой 5/16»

НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. Место для AnchorHog®, которое минимизирует расстояние до оборудования, которое вы хотите защитить.
  2. Если вы не уверены во всех возможностях крепления вашего оборудования, вы можете рассмотреть возможность установки нескольких AnchorHog® через каждые 5-10 футов в том месте, где вы планируете хранить свое оборудование.
  3. Если ваша монтажная поверхность представляет собой гипсокартон поверх деревянных шпилек, найдите шпильки с помощью прибора для поиска шпилек так, чтобы анкерный болт вошел глубоко в древесину. (Примечание: не устанавливайте AnchorHog® на гипсокартон поверх металлических шпилек.)
  4. Найдя желаемое место, отметьте одно (1) отверстие на поверхности гипсокартона, снимите опорную пластину и просверлите первое отверстие глубиной 2 ½ дюйма ( ”Меньше анкерного болта).Используйте сверло по дереву / металлу 3/16 дюйма.
  5. После того, как первое отверстие просверлено на нужную глубину, поместите опорную пластину над отверстием, вставьте первый анкерный болт и затяните до плотной посадки. *
  6. Теперь, когда опорная пластина выровнена и надежно закреплена, просверлите другое отверстие (отверстия), установив опорную пластину на место.
  7. Вставьте другой анкерный болт (и) и надежно затяните все анкерные болты.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Внимание
Если вы выберете ударную дрель (дополнительные инструменты) для установки анкерного болта рядом с основанием, держите головку анкерного болта приблизительно на дюйма от соприкосновения с основанием.Для окончательной затяжки используйте гаечный ключ с трещоткой.

Бетонные анкеры Pergola из красного дерева

Все стойки должны быть прикреплены к земле. Ниже приведены наиболее распространенные сценарии.

Чтобы закрепить ваши столбы на десятилетия вперед, мы рекомендуем анкеры и болты из нержавеющей стали.
Наши комплекты анкеров для бетонных или деревянных настилов содержат все необходимое для надежного крепления вашей конструкции.

ВАРИАНТ 1: Стандартный комплект анкеров

Анкеры из нержавеющей стали устанавливаются на поверхность и крепятся с помощью 4 распорных анкерных болтов (для бетона) или 4 стопорных болтов (при креплении к деревянному настилу).Столбы сидят в седле анкера и прикрепляются к анкерам с помощью прилагаемых болтов.
В комплект входит коробка с деревянной отделкой, чтобы скрыть оборудование из поля зрения (см. Установочные изображения комплекта анкеров ниже).

Для патио из брусчатки, камня или каменной плиты мы не рекомендуем прикреплять непосредственно к этим поверхностям, потому что у вас могут быть трещины или движение в течение длительного времени.
Вместо этого мы рекомендуем установить опоры (бетонный фундамент для столбов), чтобы убедиться, что у вас нет проблем в долгосрочной перспективе.

Для большинства применений мы рекомендуем выкопать ямы глубиной 30 дюймов (в заснеженных областях отрегулируйте глубину, чтобы опускаться ниже линии замерзания на 6 дюймов), поместите картонные трубки Sono в яму до уровня земли (см. Таблицу крепления 1, чтобы узнать диаметр).Затем залейте бетон заподлицо до уровня земли (или на уровне пешеходной зоны вашего асфальтоукладчика или патио из каменной плиты).
Подождите 3 дня, пока бетон не затвердеет, прежде чем прикреплять металлические анкеры в верхней части бетонной заливки (см. Ниже).
Вы можете использовать быстросохнущий бетон, если не хотите ждать.

Если вы не хотите, чтобы столбики впитывали влагу, залейте бетон на полдюйма выше уровня земли.
Обрезные коробки по-прежнему опускаются на пол и скроют эту деталь.

На фотографиях выше показаны 5 простых шагов, которые нужно выполнить, когда ваша поверхность под конструкцией окажется на месте.Выберите набор анкеров для соответствующей поверхности:

  • Камень, кирпич или бетон — анкерные болты (1/2 дюйма) для крепления к камню, кирпичу или бетону.
  • Дерево (например, деревянный настил) — болты (3/8 дюйма) для крепления к деревянному настилу.

Узнайте больше об анкеровке вашей конструкции в нашем разделе часто задаваемых вопросов, включая лучший сорт древесины для вашего климата.

Дополнительные технические данные:

В идеале подтвердите чертежи конструкции перед закладкой фундамента. — особенно для брусчатки или террас, выложенных плиткой.

Сначала подтвердив свои чертежи структуры, вы можете понять, что что-то упустили, или вы можете захотеть внести изменения, которые повлияют на длину или ширину.
Например, для стандартной арочной перголы 10 x 12 футов стойки утоплены на 12 дюймов от края крыши.
Это поместит ваши стойки на 8 футов на 10 футов к внешним 4 углам столбов и на 7 футов 6 1/2 дюймов на 9 футов 6 1/2 дюймов по центру.
Если вы уверены, что это именно то, что вы хотите, вы можете подготовить фундамент перед заказом вашей конструкции и до получения чертежей для вашего заказа (все заказы на структуру получают чертежи в течение 5 рабочих дней для вашего рассмотрения, чтобы дать вам время и инструменты для изготовления корректировки перед строительством).Часто, когда клиенты видят свои рисунки, они решают изменить некоторые детали, например, добавить больше места между столбиками или стать выше.

Если вы находитесь в процессе закладки фундамента для конструкции, для которой потребуются опоры (рекомендуется для террас, выложенных плиткой или брусчаткой), лучше всего завершить проект, чтобы вы или ваш подрядчик могли разместить опоры в точном месте.
После установки опор вы не сможете перемещать позиции столбов, вызывая ненужную головную боль.

Асфальтоукладчик или патио Flagstone Детали установки — Если вы размещаете свою конструкцию на внутреннем дворике с брусчаткой, залейте бетон до уровня готовой брусчатки.
Таким образом, после добавления обрезки нижняя часть обрезки будет плавно лежать на брусчатке.
Поскольку внутренний дворик для брусчатки обычно находится на несколько дюймов выше уровня земли, возможно, вам придется наливать немного выше, чем на неосвоенной земле, чтобы высота столбов точно совпадала с высотой брусчатки.
Инженер-проектировщик, который будет назначен для вашего проекта, подробно расскажет о работах с фундаментом, необходимых в рамках ваших проектных работ.Ниже представлена ​​типичная установка:

ШАГ 1: Прикрепите металлические анкеры (сделанные из стали толщиной 1/4 «) к бетону с помощью анкерного болта (1/2» x 4 «).

ШАГ 2: Прикрепите стойку к металлическому анкеру с помощью стопорных болтов (5/16 «x 3»)

ШАГ 3: Добавьте деревянную отделку, чтобы скрыть металл после завершения

4/3 3/3 3/3 3/3 дюйма

POST АНКЕРНЫЕ ОСНОВЫ ФУТБОЛКА
Размеры Стальной калибр H W Глубина
1/8 дюйма 6 дюймов 14 дюймов 30 дюймов
5-1 / 2 дюйма x 5-1 / 2 дюйма 1/8 дюйма 8 дюймов 16 дюймов 30 дюймов
7-1 / 4 дюйма x 7-1 / 4 дюйма 1/8 дюйма 8 дюймов 18 дюймов 30 дюймов
9-1 / 4 дюйма x 9 -1/4 « 1/8″ 10 « 20″ 30 «
11-1 / 4″ x 11-1 / 4 « 1/8″ 10 » 24 дюйма 30 дюймов

Если вы решите заказать комплект для крепления, у вас будет все необходимое оборудование, и вам не понадобится ничего из хозяйственного магазина, если вы прикрепляете его к существующей колоде.Если строите на неосвоенной земле, просто добавьте бетон и немного арматуры, как описано выше.
Выберите набор анкеров для подходящей поверхности: деревянного настила, камня, кирпича или бетона.

ВАРИАНТ 2: Комплект анкерного крепления для сильного ветра

СТОЛБЫ АНКЕРНЫЕ ОСНОВЫ СТАЛЬНАЯ КЛЕТКА ФУНТЫ
Размеры Датчик PTR Анкерная стальная основа (PTR) Диаметр стальной основы H A B W D
3-3 / 4 дюйма x 3-3 / 4 дюйма 1/8 дюйма 6 дюймов 3/8 дюйма 12 дюймов 7 дюймов 23 дюйма 14 дюймов 30 «
5-1 / 2″ x 5-1 / 2 « 1/8″ 8 « 3/8″ 18 « 9″ 29 « 16 дюймов 36 дюймов
7-1 / 4 дюйма x 7-1 / 4 дюйма 1/8 дюйма 8 дюймов 3/8 дюйма 18 дюймов 11 дюймов 29 « 18″ 36 «
9-1 / 4″ x 9-1 / 4 « 1/8″ 10 « 1/2″ 20 « 13 « 35″ 20 « 42″
11-1 / 4 «x 11-1 / 4» 1/8 « 10″ 1/2 « 24″ 17 дюймов 35 дюймов 24 дюйма 42 дюйма

Примечание: Рекомендуется зазор не менее 3-1 / 2 дюйма между краем опоры и анкером.

Якорь High Wind выдерживает скорость ветра до 150 миль в час.
Они сделаны из 100% нержавеющей стали. См. Таблицу выше для типичной рекомендуемой глубины фундамента, но окончательный проект фундамента будет частью ваших окончательных утвержденных рабочих чертежей, которые вы получите как часть процесса заказа.
Обычно они устанавливаются на высоте от 30 до 42 дюймов со значительной частью анкера в бетонном грунте, как показано на рисунках выше.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем выполнять бетонные работы по крайней мере за 3 дня до установки конструкции, чтобы бетон затвердел до того, как прикрепить конструкцию к нему.Затем вы помещаете деревянные столбы в люльку и прикручиваете их к анкеру.
Мы поставляем деревянные элементы отделки, чтобы скрыть оборудование, чтобы нижняя часть стоек выглядела так, как если бы они были окружены деревянным башмаком после завершения установки.

Примечание: Если ваша конструкция находится в снежной зоне, бетон должен быть на 6 дюймов ниже линии промерзания.

Карта линии Frost через Соединенные Штаты

Эта карта взята из Национального центра данных по снегу и льду и показывает карту линии заморозков в Соединенных Штатах.Обратите внимание, как он опускается с глубины 72 дюйма на глубину 6 дюймов.

Как закрепить деревянную каркасную конструкцию на бетонной подушке

Рисунок 1 — Гараж, построенный на бетонной площадке

Тип крепежа, используемого для крепления здания или конструкции к подушке, определяется тем, находится ли подушечка на месте или ее нужно заливать.

Бетонная подушка для заливки (рис. 3):

Рисунок 2 —

L Анкерный болт для бетонного фундамента

При заливке бетонной подушки вставьте фундаментные болты L в бетон, как показано на Рисунке 2, в бетон в правильном положении, в центре нижней плиты опорной стены.& Перед установкой бетонного анкера в бетон нанесите смазку или вазелин на резьбу, чтобы предотвратить прилипание влажного бетона к болту.

Убедитесь, что болты расположены вертикально. Если они не вертикальные, у вас возникнут проблемы с установкой на них нижней пластины.

Болт должен выступать на 3–3 1/2 дюйма из готовой поверхности бетонной подушки. Используйте большую шайбу и гайку, чтобы закрепить нижнюю пластину. Просверленное отверстие в нижней пластине должно быть на 1/8 дюйма больше, чем размер болта.Это позволяет расширять и сжимать как бетонную подушку, так и нижнюю деревянную плиту.

Перед тем, как затягивать гайку на болт, убедитесь, что бетон полностью затвердел. Как правило, лучше сначала затянуть все гайки вручную, а затем обойтись и использовать гаечный ключ или головку для их дальнейшего затягивания.

Рисунок 3 — Крепление гаража, сарая или другой деревянной конструкции к бетонной подушке

Бетонная подушка уже на месте (рис. 3):

Рисунок 4 — Защитный экран
Рисунок 5 — Стяжной болт / винт

Если опора на месте, лучший способ прикрепить нижнюю плиту стены к бетонной опоре — это использовать отстойный экран, как показано на Рисунке 4, болт с запиранием, как показано на Рисунке 5 (иногда называемый тормозной винт) и большую шайбу.

Стяжной болт должен быть 4 дюйма в длину и 1/2 дюйма в толщину. Защитный экран должен быть 2 дюйма в длину. Используя бетонную коронку с твердосплавным наконечником, просверлите отверстие подходящего размера (для болта со шпонкой 1/2 дюйма экран обычно требует отверстия 5/8 дюйма).

Просверлите отверстие 5/8 ″ в пластине (это допускает некоторое расширение и сжатие), затем проденьте болт с отстойником через нижнюю пластину и в защитный экран. Используйте большую шайбу на головке стопорного болта, чтобы не протягивать стопорный болт через пиломатериал.

Болты следует размещать на расстоянии не более 6 футов друг от друга — лучше 4 фута. В пределах 2 футов от каждого угла должен быть болт. Подойдут болты с кадмиевым или гальваническим покрытием, но для увеличения срока службы рассмотрите возможность использования нержавеющей стали.

Дополнительная информация об использовании пиломатериалов, обработанных давлением .

Дополнительная информация по использованию крепежных элементов и анкеров для бетона .

Дополнительная информация по бетонным площадкам .

Используйте слой битумной бумаги, рубероида или прокладку пластины порога, чтобы нижняя пластина не имела прямого контакта с бетонной подушкой, чтобы предотвратить попадание влаги через подушку в пиломатериалы. Это убережет древесину от гниения.

Дополнительная информация по установке порога .

Уловка: При установке бетонных анкеров, болтов L или защитных экранов, отметьте длину 2 X 4 с положением шпилек, положите их рядом с бетонной подушкой и вставьте бетонные болты между отметками .Таким образом вы предотвратите попадание бетонного болта под шпильку.

Строительные проблемы: Деревянный каркас: Анкеры для порогов

Грегори Гавел

С тех пор, как строители и строительные нормы и правила начали беспокоиться о сейсмических силах и ветре, удаляя дерева, каркасные конструкции с их фундаментов, балки перекрытий, стены с гвоздями и стропильные фермы крыши были соединены вместе, чтобы вся конструкция могла противостоять сильным ветрам или землетрясениям. как единое целое.

На фото 1 показан тип стального анкерного болта, который обычно используется для соединения деревянных подоконников с бетонным или каменным фундаментом. Эти анкерные болты устанавливаются на место при заливке фундаментной стены (или заливке фундаментной стены из бетонных блоков) резьбовым концом вверх. На фото 2 показан бетонный фундамент с деревянными подоконниками, уже прикрепленными анкерными болтами. Балки пола будут прикреплены к пластине подоконника и скреплены, а настил пола из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) будет прибит к балкам.

(1)

(2)

Для этой цели использовались и другие типы крепежа, в том числе штифты из стали с механическим приводом и штифты-саморезы, предназначенные для крепления дерева к бетону.

На фото 3 показан еще один тип анкера для порога, который широко используется сегодня. Этот анкер из оцинкованной стали имеет Y-образную форму с гофрированным, перфорированным или текстурированным основанием Y-образного анкера для сцепления с бетоном.Эти анкеры устанавливаются в бетонный фундамент по мере его заливки. Два выступа над бетоном перфорированы для гвоздей, которые будут вбиваться в край пластины подоконника и в доску обода (которая подпирает и скрывает концы балок пола), чтобы удерживать их на месте.

(3)

На фото 4 показан этот тип анкера для настенной плиты на месте и прибитый к плите порога (нижняя панель) и бортовой доске. Фанерный настил пола уже прибит на место и используется для поддержки сборки деревянной стойки стены , которая будет наклонена и прибита через фанеру к балкам.Обшивка OSB будет прибита к лицевой стороне обода и краю подоконника, чтобы добавить прочности и скрыть анкер. Перфорированный полиолефиновый влагобарьер будет развернут и скреплен скобами, чтобы закрыть стыки между стеной, полом и фундаментом.

(4)

Тип анкера порога, показанный на фотографиях 3 и 4, был протестирован независимыми лабораториями и рекламируется как соответствующий согласованным стандартам, указанным строительными нормами и правилами для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к разрушению в ненормальных условиях, таких как землетрясения, ураганы и т. Д. торнадо.

Этот тип крепежа может также обеспечить дополнительную устойчивость конструкции деревянного каркаса во время пожара, но нельзя полагать, что он значительно снизит вероятность обрушения конструкции. Крепежные детали являются слабым местом любой конструкции , и требуется отказ всего нескольких, чтобы инициировать последовательность отказов крепежа, которые приведут к частичному или полному разрушению.

Дополнительную информацию о способах соединения деревянных каркасных конструкций для обеспечения устойчивости к ветру и сейсмостойкости см. В статьях «Проблемы строительства» 27.09.2011 и 28.07.2008.

Загрузите эту статью в формате PDF ЗДЕСЬ

Грегори Гавел — сотрудник пожарной службы города Берлингтон (Висконсин); заместитель начальника и инструктор по обучению в отставке; и 35-летний ветеран пожарной службы. Он сертифицированный в Висконсине инструктор по пожарной безопасности II, пожарный инспектор II и пожарный инспектор; адъюнкт-инструктор по программам противопожарной службы в Техническом колледже Гейтвэй; и директор по безопасности Scherrer Construction Co., Inc. Гавел имеет степень бакалавра колледжа Св. Норберта; имеет более чем 35-летний опыт управления объектами и строительством зданий; и представил классы в FDIC.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Hangermate® For Wood — вертикальный

:
  1. На главную / механические анкеры / стержневые подвесные системы / анкеры-подвесы и аксессуары / Hangermate® For Wood — вертикальный

Распечатать

Hangermate — это полностью стальная система крепления с резьбой для подвешивания стального стержня с резьбой вертикально над головой при подвешивании труб, противопожарной защите, электрических трубопроводах и кабельных лотках.Они доступны в версиях, которые могут быть установлены в различных базовых материалах, включая стальные прогоны, балки и балки, колонны и балки деревянного каркаса, а также бетонные потолки, балки и колонны. Стальные резьбовые стержни диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма могут быть подвешены вертикально с помощью Hangermate (размер диаметра 1/2 дюйма также доступен для дерева). Они также предлагаются с боковым креплением для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные балки.Для всех стальных и деревянных подвесов рекомендуется использовать торцевой ключ Hangermate, чтобы обеспечить правильную установку с помощью дрели-шуруповерта. Для бетонных подвесов рекомендуется механический ударный инструмент с муфтой. Также доступна версия с поворотной головкой для гибкого угла соединения и позиционирования подвесов для штанг. Также доступна версия с акустической проушиной для подвешивания проводов или кабелей.

Читать меньше

См. Подробную информацию о продукте

Создать отчет об отправке

CAD / BIM модели

ФАЙЛЫ САПР BIM-ФАЙЛЫ

Архитектурные чертежи изделий в САПР.
Форматы загрузки: PDF — файл Adobe Acrobat; DWG — AutoCAD 2000 или новее; DXF — файл обмена чертежами R12 или более поздней версии.

Файлы BIM архитектуры продукта.
Форматы загрузки: PDF — файл Adobe Acrobat; RFA — семейство Autodesk Revit.

DWG

DXF

PDF

Особенности и характеристики

ОСОБЕННОСТИ

  • Простота и скорость подвесного монтажа
  • Более низкая стоимость на месте по сравнению с зажимами для балок, болтами и откидными болтами
  • Hangermate из стали и дерева можно установить с помощью дрели-шуруповерта
  • Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Hangermate
  • Головки Hangermate для стальных и деревянных подвесок

Характеристики

Общее применение и использование

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Подвесные трубы и спринклерные системы
  • Подвешивание кабелепроводов и кабельных лотков
  • Системы освещения и электрические коммуникации
  • Воздуховоды и каналы подкоса ОВК
  • Подвесные потолки
  • Монтаж охранного оборудования

Сертификаты и сертификаты

РАЗРЕШЕНИЯ

  • Сертификаты FM (FM) — применимые размеры и типы см. В списке Компоненты подвесов для труб для автоматических спринклерных систем — № файлаJI 3015153
  • Underwriters Laboratory (UL) — см. Список применимых размеров и типов трубодержателей — № файла EX 1289

Брошюры и руководства

Техническая страница

Последнее обновление: 25.03.21
Размер файла: 1.56Мб

Посмотреть PDF

Техническая страница

Последнее обновление: 12.01.21
Размер файла: 2.25Mb

Посмотреть PDF

Брошюра

Последнее обновление: 26.04.21
Размер файла: 8.57Мб

Посмотреть PDF

{{#unless HideCompare}}

Сравнить продукт

{{/пока не}}
{{#if IsAccessory}}
Посмотреть серию
{{еще}}
{{#if BuyNow}}
купить сейчас
{{еще}}
Посмотреть продукт
{{/если}}
{{/если}}

AS 12XX0 Держатель решетки / анкерный болт из нержавеющей стали для решеток

Описание продукта

Описание / Цена

Анкерный болт из нержавеющей стали А2 переменной длины, М12, с двумя гайками и пружинными шайбами ​​для крепления деревянной планки с двух сторон; с гайкой, пружинной шайбой и полированной заглушкой / уплотнением для просверленного отверстия.Расстояние до стены выбирается длиной стержня; высокая грузоподъемность. При необходимости анкерный болт поставляется в разобранном виде.

>>> Цена

Использование

Для долговременного антикоррозийного настенного крепления обычных деревянных шпалер и, в особенности, стержней классических деревянных шпалеров. Также обратите внимание на общие советы по креплению espalier . Ширина материала скрепляемых деревянных деталей должна составлять не менее 27-30 мм из-за необходимого отверстия в 12 мм для сохранения поперечного сечения.При расстоянии между стенами (зазором) примерно 3 — 9 см. Фактическое расстояние между стенами зависит от зазора в стене и количества открученных поперечных сечений. В случае обрешетки 27/27 мм это может составлять около 14 см. Для многих типов стен , таких как бетон, натуральный камень, массивная кладка, пустотелая кладка, а также древесина твердых пород (каркас). Не рекомендуется для изоляции, в этом случае используйте анкер AS 12XX2! Специально для более загруженных шпалеров, используемых для выращивания фруктов или винограда и вьющихся роз. В случае более широких шпалер с шагом около 0.От 6 до 1,2 м (в зависимости от толщины и изгиба поперечного сечения дерева) поместите анкер-болт в брус соответственно. В зависимости от желаемого расстояния между стенами (зазора в стене) и толщины штукатурки несущей стены элемент доступен в различных размерах со следующими номерами позиций:

12190

Расстояние между стенами (зазор)

Номер позиции

3 см

AS 12160

7 см

AS 12220

9 см

AS 12250

крепление шпалерных планок толщиной около 30 мм.Если, например, устанавливаются тонкие сборные шпалеры толщиной всего 10 мм, необходимо выбрать анкерный болт на 20 мм короче. Более широкое расстояние между стенами снижает риск образования плесени на вьющихся растениях. Нагрузочная способность анкерного болта снижается пропорционально увеличению расстояния между стенками от «сильно нагружаемого» до «среднего нагружаемого» из-за эффекта продольного изгиба.

Рекомендуемые инструменты

Ударное сверло HB 16210 для всех сверлильных работ с сетчатыми втулками или без них .

Крепление с помощью композитного раствора (химический клей)
Обратите внимание на последовательность шагов для проектирования и установки деревянных шпалеров! Сначала узнайте тип вашей стены (конструкция / подповерхность), чтобы получить анкерные болты подходящей длины с правильной системой заглушек.
В деревянных деталях, которые должны быть скреплены, в соответствующих точках крепления имеется сквозное отверстие диаметром 12 мм, в стене — отверстие диаметром 14 мм, а лучше — 16 мм.Каждая гибкая часть анкерного болта повернута вперед. В стену заделывают задний стержень длиной около 8-12 см. Обратите внимание на инструкцию к составному раствору ВМ 00300 . После вставки анкерного болта в просверленное отверстие, заполненное составным раствором, возможно, потребуется стабилизировать отверстие с помощью распорок (например, спичек), вставленных в нижний край просверленного отверстия, чтобы болт не наклонялся. вниз во время схватывания раствора. Вытекающий раствор необходимо полностью вытереть.Дальнейшая корректировка глубины введения невозможна после схватывания раствора. Если анкерный болт не сидит должным образом, его можно зафиксировать ударом молотка.
Как только достигается полная нагрузочная способность хвостовика в соответствии с заданным временем схватывания на патроне со строительным раствором, пластинчатая закрывающая пластина, а также пружинная шайба и гайка прижимаются к стене и привинчиваются к ней.
После этого необходимо установить соответствующую шпалерную планку между пружинными шайбами ​​и гайками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.